Замена рулевых пальцев маз

Обновлено: 16.05.2024

Техническое обслуживание передней оси и рулевых тяг МАЗ

При осмотрах передней оси обращать внимание на степень затяжки конусного соединения шкворня и на состояние упорного подшипника. При износе упорного подшипника увеличивается зазор между верхним ушком поворотной цапфы и балкой, который не должен превышать 0,4 мм. При необходимости следует ставить металлические прокладки.

Особое внимание обращать на величину износа шкворня и втулок поворотной цапфы. Изношенные бронзовые втулки цапфы заменять новыми.

Регулярно проверять крепление пальцев шаровых сочленений продольной и поперечной тяг, крепление рычагов рулевой трапеции к поворотным цапфам. При осмотре деталей шаровых сочленений проверить, нет ли трещин на пружинах и сухарях. Пальцы с вмятинами, сухари и пружины с трещинами обязательно заменять новыми.

Регулярно проверять правильность углов установки передних колес, так как вследствие износа и деформации деталей углы во время эксплуатации могут изменяться.

Угол схождения колес в горизонтальной плоскости устанавливают регулировкой длины поперечной рулевой тяги, на концах которой имеется правая и левая резьба.

При установке передних колес для движения по прямой расстояние Б между торцами тормозных барабанов в горизонтальной плоскости сзади должно быть больше расстояния А спереди на 3—5 мм (см. рис. 86).

Схождение колес рекомендуется регулировать в следующем порядке:

установить колеса в положение, соответствующее движению по прямой;
ослабить затяжку болтов обоих наконечников поперечной рулевой тяги;
вращением тяги (ввертывая ее в наконечник при большом схождении и вывертывая при недостаточном) изменить ее длину так, чтобы величина схождения колес стала нормальной;
затянуть стяжные болты обоих наконечников.

После регулировки схождения колес проверить углы поворота колес и отрегулировать положение обоих болтов (упорных), ограничивающих поворот колеса. Угол поворота левого колеса при повороте влево, а правого при повороте вправо должен быть 38°.

Проверять и регулировать углы поворота колес следует, как правило, после регулировки схождения колес. При регулировке углов поворота колес изменяют положение упорных болтов, ввернутых в выступы балки передней оси.

После регулировки углов проверить, не задевают ли шины при осадке рессор и поворотах колес в крайнее положение за детали.

Установочные параметры передних колес МАЗ

Устойчивость движения автомобиля, легкость управления им, более равномерный износ шин передних колес зависят от углов установки колес (рис. 86).

Продольный угол наклона шкворня обеспечивает хорошую устойчивость автомобиля вследствие возникновения стабилизирующего момента, что особенно заметно при повороте, а также облегчает управление автомобилем. При изменении этого угла во время эксплуатации возможно виляние колес, ухудшение управляемости автомобиля (автомобиль «плохо держит дорогу») и затруднение выхода из поворота на прямолинейный участок. Указанные явления могут возникнуть при значительной неравномерности в осадке и прогибе передних рессор, скручивании балки передней оси или износе шкворневого соединения. В этом случае требуется восстановить продольный угол шкворня, заменив или исправив изношенные детали.

Поперечный угол наклона шкворня, равный 8°, обеспечивается наклоном оси отверстия под шкворень в балке передней оси.

Стабилизирующий эффект от поперечного угла наклона шкворня проявляется в способности колес сохранять нейтральное положение при движении автомобиля.

Поперечный угол наклона шкворня может быть нарушен при прогибе балки передней оси. В этом случае следует устранить прогиб балки.

Угол развала колеса 1° определяется заданным при обработке положением оси поворотной цапфы по отношению к отверстиям под шкворень в ушках.

При наличии угла развала колес создается горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки, направленная к оси автомобиля. Эта сила всегда прижимает ступицу колеса к внутреннему роликовому подшипнику. В случае отсутствия угла развала колес и наличия некоторого осевого зазора в подшипниках ступиц возможно осевое перемещение ступиц на подшипниках, в результате чего ухудшается устойчивость автомобиля при движении и возрастает износ шин.

На угле развала колес отражается износ шкворневого соединения, а также чрезмерные зазоры в подшипниках колес.

Для проверки развала колес измерить расстояния В и Г соответственно верхней и нижней частей ободьев колес от какой-либо вертикальной плоскости или отвеса. Разность этих расстояний при правильном угле развала должна быть 7—11 мм.

Рис. 86. Установочные параметры колес МАЗ

Схождение колес в горизонтальной плоскости необходимо для того, чтобы передние колеса катились строго в продольной плоскости, так как при наличии угла развала колеса автомобиля стремятся катиться по расходящимся дугам в сторону от автомобиля. Схождение колес зависит от угла развала, с увеличением которого возрастает схождение. Неправильное (увеличенное) схождение колес может привести к интенсивному износу шин.

Устройство передней оси и рулевых тяг МАЗ

Передняя ось автомобиля воспринимает нагрузку вертикальную, а также силы и момент, возникающие при торможении и повороте автомобиля. Колеса передней оси являются управляемыми.

Основной несущей деталью, через которую с помощью рессор передаются указанные силы на раму автомобиля, является балка 21 (рис. 83) передней оси.

Она изготовляется методом горячей штамповки из стали 40 и имеет двутавровое сечение с площадками на верхней полке для крепления рессор.

По концам балка имеет утолщения цилиндрической формы, в которых выполнены конические отверстия с вершиной конуса, обращенной вверх. Балка передней оси соединена с поворотными цапфами 7 с помощью шкворней 27. Концы шкворня представляют собой цилиндрические шейки разных диаметров, соединенные конической частью. Верхняя шейка шкворня на конце имеет резьбу. Шейка шкворня большего диаметра соединена с нижним ушком поворотной цапфы, а меньшего диаметра — с верхним ушком. Средней конической частью шкворень входит в коническое отверстие балки передней оси, обеспечивая ее связь с поворотной цапфой.

С целью повышения износостойкости поверхность шкворня подвергается закалке т. в. ч. до твердости HRC 56—63. Нижняя цилиндрическая шейка шкворня опирается на бронзовую втулку, запрессованную в ушко поворотной цапфы. Так как ушки поворотной цапфы обработаны в линию и имеют одинаковый диаметр, а диаметр верхнего конца шкворня меньше диаметра нижнего, то сверху на шкворень устанавливается стальная втулка, которая компенсирует разность в указанных диаметрах и одновременно является распорной втулкой. Втулка вместе со шкворнем поворачивается в бронзовой втулке 26 верхнего ушка поворотной цапфы.

Торцы распорной и бронзовой втулок, помещенных в верхнем ушке поворотной цапфы, защищены уплотнительным резиновым кольцом, закрытым металлической обоймой. На резьбовой конец шкворня навернута гайка, с помощью которой устраняют зазор в коническом соединении шкворня с балкой передней оси. Гайка стопорится замковой шайбой.

Между нижним ушком поворотной цапфы и балкой расположен упорный шариковый подшипник 28. Балка опирается на этот подшипник через опорную шайбу 31, прилегающую к нему плоской стороной, а к балке — сферической поверхностью, что обеспечивает правильную самоустановку подшипника. При таком соединении балки передней оси с поворотной цапфой горизонтальные нагрузки воспринимаются бронзовыми втулками, запрессованными в ушки поворотной цапфы, а вертикальные нагрузки — упорным шариковым подшипником.

Рис. 83. Передняя ось и ступица переднего колеса МАЗ:

1 — болт крепления колеса; 2 и 12 — гайки; 3 — гайка крепления колеса; 4 — внутренний подшипник; 5 — наружный подшипник; 6 — крышка ступицы; 7 — поворотная цапфа; 5 — ступица; 9 — контргайка; 10 — замковая шайба; 11 — замковое кольцо; 13 — обод колеса; 14 — замочное кольцо; 15 — бортовое кольцо; 16 — колесо; 17 — самоподжимный сальник; 18 — продольная рулевая тяга; 19 — рычаг поперечной рулевой тяги; 20 — поперечная рулевая тяга; 21 — балка передней оси; 22 — рычаг продольной рулевой тяги; 23 — суппорт колесного тормоза; 24 — тормозная накладка; 25 — тормозной барабан; 26 — бронзовая втулка; 27 — шкворень; 28 — шариковый подшипник шкворня; 29 — распорная втулка; 30 — регулировочные шайбы; 31 — опорная шайба

Для свободного вращения при ограниченном вертикальном перемещении поворотной цапфы и связанного с ним колеса на шкворне между верхним ушком поворотной цапфы и балкой передней оси имеется зазор, который должен быть в пределах 0,1—0,4 мм. Для обеспечения заданного зазора между верхним ушком поворотной цапфы и балкой установлены металлические регулировочные шайбы 30. Поворотные цапфы соединены с рулевой трапецией.

Ушки поворотной цапфы переходят в цилиндрические утолщения, в которых сделаны конические отверстия. На левой цапфе утолщения имеются у верхнего и нижнего ушков, а на правой — только у. нижнего. В коническое отверстие верхнего ушка левой поворотной цапфы вставлен конический хвостовик поворотного рычага 22 продольной рулевой тяги, а в конические отверстия нижних ушков обеих поворотных цапф — конический хвостовик рычага 19 поперечной рулевой тяги.

Рычаги соединены с ушками поворотной цапфы на шпонках и затянуты по конусу гайками, а с тягами рулевой трапеции — с помощью шаровых сочленений. Для этого на концах рычагов имеются площадки, в которых сделаны конические отверстия под хвостовики сферических пальцев, соединяющих рычаги с тягами. Сферические пальцы коническими хвостовиками плотно входят в конические отверстия рычагов и надежно по конусу притянуты к ним корончатыми гайками, которые зашплинтованы.

Задний конец продольной рулевой тяги соединен с поворотным рычагом, а передний конец ее с помощью шарового пальца — с корпусом шарнира гидроусилителя рулевого механизма.

Продольная рулевая тяга (рис. 84) изготовлена из трубы 1, в передний торец которой вварен наконечник 10, для сферического пальца 11, соединяющего тягу с гидроусилителем рулевого механизма. С другого конца труба на небольшой длине обжимается и образует гнездо для вкладыша-заглушки. Сферическая часть пальца 8, входящего в продольную тягу, охватывается двумя сухарями 4, наружная поверхность которых несколько меньше внутренней поверхности конца трубы, а внутренние поверхности сухарей, так же как и пальца, сферические. Для повышения износостойкости соединения сферические поверхности сухаря и пальца обработаны до высокой чистоты и, кроме того, палец закален т. в. ч., а сухарь подвергнут цементации и объемной закалке.

Сферическая головка пальца поджимается к сухарям пружиной 3, натяжение которой регулируется пробкой 6, ввернутой в конец трубы. Благодаря пружине автоматически устраняется зазор, возникающий при износе деталей, а также смягчается ударная нагрузка на детали рулевого механизма.

Чтобы обеспечить качание шарового пальца, с внутренней стороны в сухарях сделаны выемки. Шаровые пальцы с сухарями смазываются через масленку и уплотняются защитным резиновым уплотнителем 7.

Поперечная рулевая тяга (рис. 85), так же как и продольная, трубчатая. В отличие от продольной тяги длину поперечной тяги можно регулировать, что необходимо для регулировки схождения колес. Поэтому на концы трубы 10 поперечной тяги навернуты стальные наконечники 1 и 13, отличающиеся между собой только направлением резьбы.

Шаровая головка пальца 3 поперечной тяги охватывается сухарями 2 и 7, поджимаемыми пружиной 8, установленной в стакане большого сухаря 7. Натяжение пружины регулируется гайкой до сборки наконечника с трубой поперечной тяги.

Рис. 84. Продольная рулевая тяга МАЗ:

1 — труба; 2 — ограничитель пружины; 3 — пружина; 4 — сухарь пальца; 5 — хомут уплотнителя; 6 — пробка; 7 — уплотнитель; 8 — шаровой палец; 9 — масленка; 10 — наконечник; 11 — палец

Рис. 85. Поперечная рулевая тяга МАЗ:

1 — левый наконечник тяги; 2 — малый сухарь пальца; 3 — шаровой палец; 4 — сальник пальца; 5 — обойма сальника; 6 — пружина сальника; 7 — большой сухарь пальца; 8 — пружина сухаря; 9 — опорная пята; 10 — труба; 11 — стопорный болт; 12 — стяжные болты; 13 — правый наконечник тяги

Самоотвертыванию гайки препятствует болт 11, который вставляется в прорезь гайки при совпадении прорези с отверстием в наконечнике. После регулировки длины поперечной тяги навернутые на трубу наконечники фиксируются в нужном положении двумя стяжными болтами 12 на каждом наконечнике. Для этого на наконечнике сделаны разрезные бобышки, стягиваемые стяжными болтами.

Шаровые пальцы смазываются через масленки, ввернутые в головки наконечников тяги.

Уплотнение шаровых сочленений обеспечивается резиновым сальником 4, поджимаемым к наконечнику конической пружиной 6.

Поворотные цапфы имеют развитые фланцы прямоугольной формы, к которым крепятся суппорты 23 (см. рис. 83) колесных тормозов, являющиеся одновременно тормозными щитами:

Поворотная цапфа 7 имеет плавный переход к фланцу, обрабатываемый до высокой чистоты и подвергаемый поверхностной закалке т. в. ч. для повышения усталостной прочности детали. На большой цилиндрической шейке цапфы установлен внутренний конический роликовый подшипник ступицы переднего колеса, на меньшую шейку — наружный роликовый подшипник. Эти подшипники воспринимают как радиальную, так и осевую нагрузку, действующую на колесо.

На конических роликовых подшипниках поворотной цапфы вращается ступица 8 переднего колеса. Подшипники закреплены на цапфе гайкой 12 с замковым кольцом 11 и контргайкой 9 с шайбой 10.

Уплотнение подшипников с внутренней стороны обеспечивается самоподжимным сальником 17, размещенным в крышке, привернутой к внутреннему торцу ступицы. Для уплотнения подшипников с наружной стороны служит крышка 6, привернутая через прокладку к внешнему торцу ступицы колеса.

Ступицы колес, отлитые из ковкого чугуна, с наружной стороны имеют шесть фигурных спиц, к которым при помощи прижимов закреплен обод 13 колеса.

5.2.2 Рулевое управление. Силовой цилиндр и масляной бак. Ремонт

Ремонт силового цилиндра. Порядок снятия цилиндра следующий:
· отсоединить шланги;
· отвернуть гайку 20 (см.рис.85) и выпрессовать шаровой палец 19;
· отвернуть гайку и вынуть стопорный болт в месте крепления цилиндра к кронштейну рамы;
· выбить палец крепления цилиндра к кронштейну рамы и снять цилиндр.
Разборка осуществляется в следующем порядке:
· закрепить цилиндр в тисках за трубу 12 (ближе к основанию 7). С целью исключения деформации трубы усилие затяжки должно быть незначительным;
· отвернуть болты и снять пластину 3;
· переместить крышку 13 внутрь трубы 12 настолько, чтобы вынуть полукольца 15;
· вытянуть шток 11 вместе с крышкой 13 из корпуса;
· снять поршень 10 со штока, а затем крышку, отвернуть гайку стяжного болта 16, выбить штифт 17 и вывернуть шток из корпуса наконечника 18.
После разборки детали силового цилиндра необходимо внимательно осмотреть. На рабочих поверхностях поршня и цилиндра не должно быть задиров. Фторопластовое кольцо 9 не должно иметь повреждений (трещин, выколов и т. д.) Рабочая кромка манжеты 6 не должна иметь повреждений. Не допускается зазор в соединении штока с наконечником 18, а также трещины и задиры на рабочих поверхностях сферического подшипника 23.
Сборку цилиндра нужно производить в следующем порядке:
· ввернуть шток в корпус наконечника 18 и затянуть его с приложением момента 10-12 кгс.м. Установить штифт, закернить его в корпусе наконечника с двух сторон и завернуть гайку стяжного болта 16. При замене штока или корпуса наконечника просверлить отверстие под штифт;
· надеть на шток пластину 3, шайбу 4 грязесъёмника, крышку 13 и закрепить на штоке поршень;
· установить в трубу шток с поршнем и крышку так, чтобы можно было ввести полукольца 15 в кольцевую канавку;
· закрепить пластину 3 на крышке так, чтобы она плотно прилегала к торцу трубы. Грязесъёмная шайба 4 должна иметь при этом некоторую свободу перемещения вдоль штока.
Установку цилиндра производят в порядке, обратном снятию.
Ремонт масляного бака. Порядок разборки бака следующий:
закрепить в тисках бак за корпус 7 (см.рис.86);
отвернуть гайку 2 и снять крышку 3;
вывернуть стержень 4 с фильтрующим элементом 10 и предохранительным клапаном;
вынуть шплинт и снять последовательно пружину 8 с направляющими, уплотнительное кольцо, пластину предохранительного клапана 9, фильтрующий элемент 10;
промыть корпус 7 и фильтрующий элемент в керосине.
После разборки необходимо внимательно осмотреть состояние деталей.
Фильтрующая и каркасная сетки и сетка заливного фильтра не должны иметь разрывов и повреждений. Уплотнительная манжета 5 крышки и уплотнитель пластины предохранительного клапана 9 не должны иметь трещин, порывов и других повреждений.
Сборка масляного бака производится в порядке, обратном разборке.

МАЗ-54331: Установка гидроусилителя руля от Скании

После завершения работ по установке двигателя Скания на МАЗ-54331, встал вопрос о рулевом механизме. Здесь придется сделать небольшое отступление.

Суперовское рулевое, мне лично нравилось. Среди отечественных автомобилей, оно я думаю лучшее. Но с течением времени, несколько раз пришлось менять сальник на рулевом вале (верхний) и все равно небольшой расход масла и доливку, соответственно, оно требовало. Поэтому, возникло желание заодно заменить и его.

В наличие имелось рулевое в сборе от Рено, вместе с кронштейном и продольной рулевой тягой, а также от Скании, тоже с кронштейном и продольной рулевой тягой.

Тут надобно заметить, что конус рулевого пальца от МАЗа, Скании и Рено совпадают. Это большой плюс при замене. Рулевой механизм Скании и Рено интегрального типа без кучи дополнительных шлангов и силовых цилиндров. Проще сказать два в одном и выглядит все очень компактно.

После грубого прикидывания стало понятно, что установка рулевого механизма возможна. Но для этого, пришлось демонтировать родной рулевой механизм, вместе с цилиндром гидроусилителя. Затем, настала очередь кронштейнов.

Заклепки высверливал в несколько приемов злектродрелью (основное условие, засверлить заклепку через раму, сверлить насквозь не обязательно), а затем ее выбивал кувалдой, предварительно срубив головку. Все, рама чистая и я начал примерять механизм, предварительно установив сошку в нейтральное положение.

После нескольких примерок стало ясно, что рулевой механизм от Скании подойдет легче. То есть, механизм рулевого возможно было закрепить ближе к бамперу, при этом ось рулевого вала становилась практически по оси карданного вала рулевого механизма.

После еще нескольких контрольных примерок с помощью струбцины, закрепил механизм на раме и начал намечать отверстия по кронштейну крепления рулевого механизма.

Далее, стал сверлить отверстия и крепить кронштейн рулевого на раме капитально. Правда, одно отверстие в кронштейне осталось свободно и чтобы задействовать его, пришлось сверху рамы закрепить дополнительный мощный уголок.

Затем настала очередь продольной рулевой тяги, ее пришлось изготовить заново. Для этого на разборке была приобретена поперечная рулевая тяга от МАЗа и с нее были сняты наконечники. Они были временно прикручены к рулевой сошке и к поворотному рычагу переднего моста. Колеса были поставлены в положение прямо, а рулевой механизм в нейтральное положение (прямо).

Обыкновенной рулеткой была вымерена длина продольной рулевой тяги. Поперечная рулевая тяга обрезалась болгаркой до требуемой длины. На обрезанном конце тяги, токарь также нарезал правую резьбу.

Затем, с помощью резака, тягу нагрел до красна и по старой тяге Скании, как по копиру, немного изогнул. На нее были прикручены наконечники и тяга заняла свое рабочее положение.

Рулевой вал также пришлось изготавливать из двух. Верхняя часть МАЗовская, а нижняя со Скании. Для этого опустил кабину и вымерил общую длину на 30 мм короче. У токаря выточил переходную втулку для соосности и сварил намертво. После установки рулевого карданного вала и опустив кабину, убедился, что вал ни за что не задевает.

Настал черед обьвязать насос на двигателе, гидроусилитель и масляный бачок. Поставил импортный маслобак с Рено на трубу кронштейна кабины и соединил их шлангами. Купил литра три красного масла Декстрол для автоматических коробок и залил в систему. Затем, завел двигатель и пару раз добавлял масло для заполнения системы, проворачивая руль направо-налево для прокачивания.

Когда система прокачалась, появились первые впечатления. Руль крутится легче, но не намного, а вот свободный ход рулевого колеса сократился и вроде как значительно. Вообщем, комфорт управления МАЗ-54331 с новым ГУРом заметно увеличился.

Замена рулевых пальцев маз

МАЗ-152. УХОД ЗА РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ЕГО РЕГУЛИРОВКА

Уход за рулевым механизмом заключается в периодической проверке и подтяжке резьбовых соединений, проверке герметичности всех уплотнений.

Регулировка рулевого механизма включает в себя регулировку подшипников винта и регулировку зацепления зубчатого сектора и гайки-рейки. Регулировка осуществляется в следующей последовательности:

- слить рабочую жидкость из гидросистемы;

- снять рулевой механизм;

- слить окончательно рабочую жидкость из картера рулевого механизма, отвернув сливную пробку 12 (рис. 4.7.2);

- закрепить рулевой механизм в тисках за проушины корпуса в горизонтальном положении вверх сектором;

- поворотом входного вала установить гайку-рейку и сектор в одно из крайних положений (левое или правое);

- определить момент, необходимый для проворачивания входного вала по направлению из крайнего положения в среднее (примерно на угол 30°). Если момент меньше 0,9 Н-м, то необходимо отрегулировать натяг в подшипниках 3, уменьшив количество регулировочных прокладок 2.

После регулировки момент, необходимый для проворачивания входного вала, должен находиться в пределах 0,9. 1,5 Н-м (0,10.0,15 кгс-м). Для проверки наличия люфта в зубчатом зацеплении сектор - гайка-рейка необходимо вращением входного вала установить гайку-рейку и сектор в среднее положение (полное число оборотов входного вала делится пополам) и установить сошку на вал зубчатого сектора 14. Покачиванием сошки в обе стороны определить наличие люфта (при наличии люфта слышен стук в зубчатом зацеплении и, кроме того, вал зубчатого сектора поворачивается, а входной вал рулевого механизма остается неподвижным). Наличие люфта можно также проверить поворотом входного вала рулевого механизма влево и вправо до начала закрутки торсиона, застопорив при этом вал сектора.

Для регулировки зубчатого зацепления необходимо снять крышки и клапан ограничения давления и повернуть эксцентричные втулки 10 по часовой стрелке на один и тот же угол (если смотреть со стороны вала-сектора) так, чтобы исключить зазор в зубчатом зацеплении. Установку крышек и корпуса клапана разгрузки производить таким образом, чтобы штифты вошли в отверстия во втулках, расположенных в одной диаметральной плоскости с резьбовыми отверстиями в корпусе под крепление крышек. При незначительном несовпадении отверстий с резьбовыми отверстиями корпуса поверните втулки в ту или иную сторону до совпадения ближайших отверстий, обратив при этом внимание на отсутствие зазора в зубчатом зацеплении. Штифты должны располагаться друг против друга на одной линии.

После регулировки крышку можно повернуть на 90°, 180° и 270° относительно первоначального положения, а корпус клапана установить в то же положение, какое было до регулировки.

После установки крышки и клапана момент, необходимый для проворачивания входного вала в среднем положении, должен быть в пределах 2,7. 4,1 Н-м (0,27.0,41 кгс-м).

После регулировки рулевой механизм установить на автобус, и, подсоединив к элементам рулевого управления, проверить его работоспособность.

При правильной регулировке (при отрегулированных шарнирных соединениях рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и шкворневых соединений поворотных кулаков, при отсутствии воздуха в гидросистеме усилителя) усилие на ободе рулевого колеса при повороте управляемых колес на месте на площадке с асфальтовым покрытием должно быть при работающем двигателе не более 147 Н (15 кгс), а люфт рулевого колеса - не более 15°. В процессе эксплуатации автобуса допускается увеличение люфта до величины, указанной в «Правилах дорожного движения».

УХОД ЗА МАЯТНИКОВЫМ РЫЧАГОМ И ЕГО РЕГУЛИРОВКА

При проведении ТО-1 смазать маятниковый рычаг смазкой Литол-24 через масленку до выхода свежей смазки из контрольного клапана.

При проведении ТО-2 проверить люфт подшипников маятникового рычага. При люфтах, превышающих 0,15 мм, необходима проверка состояния и регулировка подшипников 3 (рис. 4.7.3).

Для проведения регулировки подшипников снять маятниковый рычаг с опорой с автобуса, закрепить его в тисках и проверить осевой и радиальный люфт выходного вала 2, а также легкость его вращения. Для проведения регулировки необходимо снять крышку 6, вывернуть на несколько оборотов стопорный винт 5 и отвернуть на 1.2 оборота регулировочную гайку 4. После этого затянуть гайку 4 моментом силы 186.235 Н-м (19.24 кгс-м) до тугого вращения вала, после чего отвернуть гайку 4 на 60°.. .90° и проверить легкость вращения вала в подшипниках, вал должен вращаться без ощутимого осевого люфта (при затягивании гайки следует проворачивать корпус 1 для правильной установки роликов). При необходимости повторить регулировку. После окончания регулировки застопорить регулировочную гайку 4, завернув винт 5. Если регулировкой не удается отрегулировать подшипники, то их следует заменить. При замене подшипников необходимо очистить корпус от старой смазки, и при сборке заполнить полость между подшипниками и обильно смазать подшипники смазкой Литол-24.

УХОД ЗА РУЛЕВЫМИ ТЯГАМИ

При ТО-1 проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. Повышенный люфт устранить заворачиванием пробки 8 (рис. 4.7.4). Пробку сначала завернуть до упора, затем отвернуть на 1/12.1/8 оборота. После регулировки пробка должна быть застопорена кернением крышки 5 в углубление корпуса наконечника. Если заворачиванием пробки люфт устранить не удается, то следует заменить сухари и шаровой палец. При сборке смазать палец смазкой Литол-24 и заполнить смазкой все полости наконечника. Снаружи устанавливается сухарь 9, который имеет меньшую высоту, чем внутренний сухарь 10.

Регулярная смазка шарниров значительно увеличивает срок их службы.

Гайки крепления пальцев должны быть затянуты моментом 157. 196 Н-м и застопорены шплинтом. Гайки болтов клемм наконечников рулевых тяг должны быть затянуты моментом 54. 69 Н-м.

УХОД ЗА УГЛОВЫМ РЕДУКТОРОМ

При проведении обслуживания проверить уровень масла, при необходимости долить. При увеличенном люфте рулевого колеса проверить люфт в зацеплении конических шестерен углового редуктора, при необходимости отрегулировать.

Натяг подшипников 3 (рис. 4.7.6) регулируется набором регулировочных прокладок 7 и 25. Момент проворачивания ведомого вала 23 (при снятом ведущем вале 16)

должен быть не более 0,61 Н-м, при этом осевой люфт вала при усилии 150. 200 Н не должен превышать 0,05 мм.

Предварительный натяг конических подшипников 11 ведущего вала 16 регулируется гайкой 18 (затянуть гайку до отказа и отвернуть до начала проворачивания вала в стакане). Момент проворачивания ведущего вала 16 в стакане 20 должен быть не более 0,61 Н-м, при этом осевой люфт вала при усилии 150. 200 Н не должен превышать 0,05 мм.

Боковой зазор в зубчатом зацеплении должен быть 0,01. 0,16 мм. Зазор и пятно контакта регулировать перемещением шестерен. Перемещение ведомой шестерни 8 осуществляется перестановкой регулировочных прокладок 7 или 25 из-под одной крышки под другую. Перемещение ведущей шестерни 22 осуществляется изменением толщины пакета регулировочных прокладок 21. После регулировки момент вращения ведущего вала должен быть не более 3 Н-м, вал должен проворачиваться плавно без заеданий.

УХОД ЗА КАРДАННЫМИ ВАЛАМИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

При проведении ТО-2 смазать крестовины и шлицы карданных валов через масленки до появления свежей смазки из-под уплотнений. Проверить отсутствие люфтов в шарнирах карданных валов и крепление вилок карданных валов.

УХОД ЗА МАСЛЯНЫМ БАКОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

При каждой замене масла (при проведении ремонта) необходимо промыть фильтрующий элемент 10 (рис. 4.7.8). Перед снятием крышки масляного бака необходимо тщательно очистить сам бак и рядом расположенные детали с целью исключения попадания загрязнений в масло.

Для снятия фильтрующего элемента необходимо отвернуть гайку 3 и снять крышку 5 с уплотнительным кольцом 1, вывернуть стержень 7 и вынуть его из корпуса в сборе с фильтром. Сжать пружину 11, вынуть стопор 6 и снять фильтр с предохранительным клапаном 8. Фильтр следует промывать в керосине или дизельном топливе с последующей продувкой сжатым воздухом изнутри и снаружи фильтра. При сильном загрязнении фильтр заменить.

Установка фильтра производится в обратной последовательности, при установке следует обратить внимание на целостность уплотнителя 1.

При попадании в систему инородных частиц и жидкостей рабочая жидкость подлежит обязательной внеплановой замене с промывкой фильтра 10.

ВНИМАНИЕ! В масляном баке может устанавливаться бумажный фильтрующий элемент 10. В таком случае необходимо проводить его замену с периодичностью указанной в химмотологической карте.

Проверка уровня рабочей жидкости и доливка ее по мере необходимости производится при заглушенном двигателе и положении колес, соответствующем прямолинейному движению. Уровень жидкости должен быть между нижней и верхней метками щупа.

ЗАМЕНА МАСЛА В СИСТЕМЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В качестве рабочей жидкости должно использоваться гидравлической масло по спецификации ZF TE-ML 09 с характеристиками соответствующими температурным условиям эксплуатации автобуса.

Замену масла необходимо проводить с периодичностью указанной в химмотологической карте, рекомендуется заменять масло также после ремонта или

замены рулевого механизма, силового цилиндра или насоса. При этом должен быть промыт или заменен фильтр масляного бака и очищены трубопроводы.

Слив масла проводить в следующей последовательности:

- вывесить колеса передней оси или установить колеса на поворотные круги;

- вывернуть заливную пробку 2 (рис. 4.7.8) и сливную пробку 9 масляного бака, слить масло из масляного бака;

- отсоединить от распределителя рулевого механизма шланги, идущие к силовому цилиндру, опустить их в емкость, и медленно поворачивая рулевое колесо вправо - влево до упора, слить масло из силового цилиндра;

- снять и промыть фильтрующий элемент 10, продуть сжатым воздухом, при необходимости заменить. При наличии осадка на дне масляного бака его необходимо удалить.

Внимание! При заправке гидросистемы исключить попадание посторонних частиц в гидросистему.

Заправку масла производить в следующей последовательности:

- присоединить шланги к рулевому механизму, завернуть сливную пробку масляного бака;

- залить масло в бак (при заправке пустой гидросистемы целесообразно снимать крышку масляного бака);

- запустить двигатель и для заполнения гидросистемы маслом дать ему поработать на малых оборотах холостого хода. При этом процессе уровень масла в баке быстро падает, поэтому для предотвращения всасывания воздуха необходимо постоянно доливать масло. Проводить заправку рекомендуется вдвоем: один человек запускает двигатель, другой - доливает масло.

При заливке нового масла необходимо полностью удалить воздух из системы. Для этого, после заливки масла в бак, медленно поворачивать рулевое колесо до упора вправо - влево, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из масла в масляном баке. В конечных положениях не следует прикладывать усилие больше, чем необходимо для поворота рулевого колеса. После удаления воздуха долить масло до уровня между нижней и верхней метками щупа.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Угол наклона колонки регулируется в следующей последовательности. При перемещении рукоятки 7 (рис. 4.7.9) вниз, эксцентрик 6 поворачивается по часовой стрелке до выхода из зацепления треугольных шлицев рейки 18 и оси 2, после чего перемещением рулевого колеса от себя или на себя установить необходимый уровень наклона колонки. Усилие перемещения рулевой колонки должно быть в пределах 40.60 Н (4.6 кгс). При необходимости усилие перемещения рулевой колонки можно отрегулировать затягиванием гайки 14, после регулировки гайка должна быть застопорена шплинтом.

Когда необходимый угол наклона колонки установлен, отпустить рукоятку 7, при этом ось 4 с эксцентриком 6 под действием спиральной пружины 3 поворачиваются, прижимая рейку 18 к оси 2. Треугольные шлицы рейки 18 и оси 2 входят в зацепление, фиксируя положение колонки.

Замена и ремонт рулевых тяг

Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦ . А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

Домкрат.
Баллонный ключ.
Съемник рулевых наконечников.
Комплект накидных ключей.
Пассатижи.
Плоская тонкая отвертка.
Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
Подставки под авто.
Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

Замена рулевых тяг

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
Замерьте длину тяги.
Выдавите палец из сошки съемником.
Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

Как ремонтировать силовой цилиндр МАЗ?

Ремонт лучше начинать, подготовив все необходимое. К таким объектам относится ремкомплект силового цилиндра МАЗ. Он включает все необходимое для приведения данного узла в пригодное к использованию состояние.

Выбирая ремкомплект силового цилиндра МАЗ, обратите внимание, что он может иметь различную комплектацию. Лучше выбирать наборы, которые включают максимальное количество деталей.

Этапы проверки

Для проверки состояния силового цилиндра его нужно снять с автомобиля. Данный процесс состоит из нескольких этапов:

сливание масла из бака и отсоединение шлангов,
снятие гайки и пробки, выпрессовка шарового пальца из рулевой тяги с использованием съемного инструмента.

Далее узел разбирают. Основные этапы процедуры:

фиксация в удерживающих тисках за трубу около основания, сжатие слабое, чтобы не допустить искривления,
съем болтов и пластины,
перемещение крышки внутри трубы на такое расстояние, которое позволит извлечь стопорные полукольца,
извлечение штока,
снятие поршня со штока и крышки,
устранение гайки стяжного болта и штифта, выворачивание штока.

Теперь нужно изучить все детали, чтобы определить их состояние и необходимость использования ремкомплекта силового цилиндра МАЗ. На рабочих сторонах поршня и самого цилиндра не должно быть задиров. Никаких трещин, вырванного металла и иных повреждений – на фторопластовом кольце. Целостность манжеты также не должна быть нарушена. Никаких зазоров при соединении штока с наконечником. Сферический подшипник – без видимых повреждений.

Сборка проводится в обратном порядке, если нет необходимости в ремонте. После установки систему нужно залить маслом.

Где купить все необходимое для ремонта МАЗ?

«ТД «БАТЭ» предлагает купить стартер МАЗ и другие узлы и детали для замены и ремонта. У нас Вы найдете большой ассортимент и выгодные цены, поскольку наша компания является официальным поставщиком многих производителей.

На сайте указана подробная информация о том, какие автокомпоненты подходят для ремонта узлов автомобилей МАЗ. Вы также можете уточнить наличие и стоимость. Со всеми вопросами обращайтесь по телефонам.

Замена и ремонт рулевых тяг

Устройство

Дефектовка

Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

Домкрат.
Баллонный ключ.
Съемник рулевых наконечников.
Комплект накидных ключей.
Пассатижи.
Плоская тонкая отвертка.
Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
Подставки под авто.
Башмаки.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

Замена рулевых тяг

Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
Замерьте длину тяги.
Выдавите палец из сошки съемником.
Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Замена рулевых наконечников своими руками

Замена рулевых наконечников авто – это обязательная процедура, которая выполняется при техобслуживании подвески транспортного средства. Эти конструктивные элементы несут ответственность за повороты колес.

Поэтому состояние наконечников необходимо постоянно отслеживать, чтобы гарантировать безопасность вождения и достойную маневренность машины. Повреждение рулевых наконечников повлечет потерю связи между колесами и рулем, что может привести к непоправимым последствиям.

Конструктивно наконечники являются полусферическими стальными пальцами, которые снабжены резьбовыми соединениями для крепления к рулевым тягам. Данные детали обеспечивают четкое соответствие поворотов руля и передних колес транспортного средства.

Признаки неисправности

О повреждении и необходимости замены правого или левого рулевого наконечника можно судить по нескольким признакам. В их числе:

биение в руль, которое сильнее ощущается на поворотах;
большой люфт рулевого колеса;
нетипичные звуки, отчетливо слышимые во время езды по неровностям.

Выявить данную неисправность в рулевом управлении автомобиля можно следующими способами.

Один человек садится на место водителя и вращает рулевое колесо из стороны в сторону. В это время его напарник находится под автомобилем, наблюдая и фиксируя наличие люфта на каждом наконечнике.
В ситуации, когда помочь автовладельцу некому, он сам способен определить наличие дефекта. Для этого водителю следует вручную проверить состояние тяг и наконечников. Значительный люфт этих элементов будет заметен невооруженным глазом.
Самый простой способ подразумевает подъём авто посредством домкрата. В таком положении следует пошатать колесо, определяя наличие люфта.

Обнаруженный люфт является главным симптомом, при котором рулевые наконечники подлежат замене.

Устранение неполадок

Для качественной замены рулевых наконечников, тяг или рейки не во всех случаях обязательно обращаться к специалистам сервисного центра. Эта процедура по плечу большинству автолюбителей. Чтобы выполнить ремонт своими руками, необходимо приобрести левые и правые наконечники, ведь менять их рекомендуется сразу с двух сторон. А также подготовить набор инструментов, включающий:

специальный съемник, альтернативой которому могут стать монтажка с молотком.
динамометрический ключ;
щетка по металлу;
плоскогубцы;
ключ на 13 и на 19;
проникающую смазку.

Далее процедура смены деталей подвески выполняется по следующему плану.

Поднимаем машину домкратом и фиксируем противооткатными стопорами.
Демонтируем передние колеса.
Зачищаем место соединения наконечника и поворотного кулака щеткой и обрабатываем его тормозной жидкостью (если нет проникающей смазки).
Снимаем шплинт, который фиксирует резьбовое соединение, и откручиваем гайку рулевого наконечника.
Выпрессовываем палец из кулака посредством съемника.
Снимаем крепежный болт и выкручиваем палец.

Перед выкручиванием рулевого наконечника следует обратить внимание на число оборотов, требуемое для этой процедуры. Данный параметр позволит соблюсти верное расстояние при монтаже нового наконечника, а, следовательно, можно будет обойтись без процедуры развала схождения. Также отметим, что палец выкручивается по часовой стрелке.

Установка новых деталей выполняется согласно следующему алгоритму.

Вкручиваем наконечник и крепим его к рулевой тяге.
Вставляем палец в кулак и прижимаем гайкой, фиксируя соединение шплинтом.
Ставим на место колеса, опускаем кузов на землю и проверяем фиксацию дисков.

Для того, чтобы убедиться том, необходимо ли выполнять развал схождение колес, рекомендуется посетить ближайший сервисный центр. Это позволит минимизировать риски возникновения проблем с управлением автомобиля в ближайшей перспективе.

В случае, когда подобные ремонтные работы вам не по силам, не хватает времени или же нет подходящего инструмента, замену наконечников следует поручить профессиональным автомеханикам. Но сделать это необходимо без промедлений, поскольку подобные дефекты сильно снижают безопасность езды на автомобиле.

Замена рулевых наконечников без съемника

Ранее упоминалось, что заменить специализированный съемник может набор из молотка и монтажки. В этом случае весь процесс состоит из следующих этапов.

Поддомкрачиваем авто, устанавливаем кирпичи под задние колеса, демонтируя передние.
Чистим и смазываем средством WD-40 место соединения наконечника рулевой тяги и поворотного кулака.
Снимаем шплинт и гайку.
Выбиваем палец при помощи монтажки и/или молотка.
Выкручиваем болт крепления наконечника к тяге.
Замеряем расстояние между изношенной деталью и сгоном.
Согласно имеющимся данным ставим новый наконечник.
Выполняем процедуры сборки узла в обратном порядке.
Монтируем колесо и снимаем авто с домкрата.
Проверить развал схождение.

Стоимость замены рулевых наконечников в автосервисе достаточно демократична, а для того, чтобы сэкономить свои нервы и силы, лучше всего довериться профессионалам. Сделать это достаточно просто, заполнив форму, представленную ниже.

Читайте также: