Замена рулевых тяг хонда цивик 6

Обновлено: 15.05.2024

Замена рулевых тяг хонда цивик 6

Ветеран форума III-й степени

Хитрый инструмент которого может не оказаться:
* Съемник рулевых наконечников (или кувалда )
* Рожковый/накидной ключ на 32

Порядок действий:
1. Домкратим автомобиль, снимаем колесо
2. Разгибаем и вынимаем шплинт из корончатой гайки рулевого наконечника
3. Откручиваем корончатую гайку рулевого наконечника (ключ на 17)
4. Съемником (кувалдой) выпрессовываем палец наконечника
5. Ослабляем стопорную гайку рулевого наконечника и откручиваем наконечник полностью (при откручивании считайте обороты - при сборке необходимо поставить наконечник так-же)
6. Снимаем хомуты с пыльника рулевой тяги и снимаем пыльник
7. Выкручиваем рулевую тягу ключом на 32. Стопорное кольцо разжимать не надо. Вид будет вот такой:

8. Берем новую рулевую тягу:

9. Смазываем шар тяги, одеваем на тягу стопорное кольцо и вкручиваем на место:

10. После того как тяга затянута - необходимо зафиксировать стопорное кольцо. Это очень неудобно, мне удалось зафиксировать один паз снизу (кернил из ямы) и один сверху (кернил из под капота). Этого достаточно.
11. Оригинальный пыльник идет без хомутов, поэтому я купил вот такие самозатягивающиеся пластмассовые в магазине с вазовскими запчастями:

12. Рекомендую перед тем, как одевать пыльник - смазать места на которые он будет натягиваться литолом - это облегчит установку пыльника. Еще рекомендую нагреть пыльник до 40-50 градусов - тогда он вообще встанет как по маслу (одевать замерший пыльник в холодном гараже - мучение).
13. После того как пыльник встал на место - одеваем на него хомуты и трубку ведущую в другой пыльник:

I rule the ruins.

Дополнение от Edgecrusher

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Замена рулевой тяги на Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте гаек крепления переднего колеса.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

6. Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой.

7. Ключом на 20 мм зафиксируйте рулевой наконечник от поворачивания. Ключом на 22 мм ослабьте затяжку контргайки наконечника.

8. Отогните пассатижами загнутые концы и вытяните шплинт.

9. Ключом на 20 мм отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги Хонда Цивик к рычагу поворотного кулака.

10. Установите съемник шаровых опор, и выпрессуйте палец из бобышки рычага поворотного кулака.

11. Извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

12. Выкрутите наконечник рулевой тяги.

Примечание:

Отворачивая рулевой наконечник, подсчитайте количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника завернуть его на то же самое количество оборотов. При этом схождение колес изменится незначительно.

13. Ослабьте пассатижами, сожмите отогнутые ушки и снимите наружный хомут крепления пыльника.

14. Перекусите бокорезами замок внутреннего хомута пыльника рулевой тяги Хонда Цивик.

15. Сдвиньте пыльник по тяге.

16. Снимите его с корпуса рулевой рейки.

17. Ключом на 32 мм отверните внутренний шаровой шарнир рулевой тяги Хонда Цивик.

18. Отсоедините от рейки рулевую тягу.

19. Замените рулевую тягу на Хонда Цивик на новую.

20. Замените шайбу рулевой тяги.

21. Установите рулевую тягу на Хонда Цивик в обратном порядке.

22. Замените на новые крепежные хомуты пыльника.

23. Установите новый пыльник рулевой тяги и зафиксируйте его хомутами.

24. Установите рулевой наконечник на место и заверните его на то же самое количество оборотов.

25. Установите обратно переднее колесо.

26. При необходимости, замените рулевую тягу и на другой стороне автомобиля Хонда Цивик.

27. Проверьте, и при необходимости отрегулируйте на СТО углы установки передних колес.

Замена рулевых тяг хонда цивик 6

Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг

Демонтаж План Осуществления

1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2a. Фиксируя наконечник тяги от прокручивания вторым ключом, отпустите контргайку.

2b. Открутите гайку настолько, чтобы появилась способность наложить риску положения наконечника на открытых витках резьбы штанги (см. сопроводительные иллюстрации).

3. Выньте шплинт и ослабьте гайку шарового пальца наконечника. Не следует пока вовсе стаскивать гайку.
4. При помощи съемника высвободите шаровый палец наконечника из рычага монтажа поворотного кулака (см. сопроводительную иллюстрацию). Демонтируйте гайку и отсоедините тягу от кулака.

5. Открутите и демонтируйте наконечник с тяги.
Монтаж План Осуществления

1. Накрутите на тягу новый наконечник (до нанесенной в процессе снятия посадочной метке на витках резьбы штанги). Посадите шаровый палец наконечника в рычаг поворотного кулака. Не закручивайте пока контргайку наконечника.
2. Накрутите корончатую гайку шарового пальца и зажмите ее с предписанным усилием. Закрепите гайку новым шплинтом.
3. Прочно зажмите контргайку наконечника.
4. Поставьте колесо, опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием (см. Спецификации к Главе Текущее обслуживание).
5. Отгоните транспортное средство в специализированную мастерскую для измерения углов установки передних колес.
Хонда Civic наконечники рулевых тяг снятие установка
Замена защитных пыльников рулевого устройства

План Осуществления
1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку (см. Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг).
3. Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства (см. сопроводительную иллюстрацию).

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Замена рулевых тяг и наконечников — Honda Civic, л., года на DRIVE2

Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские мм винтовые.

Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса центральное положение и начинаем откручивать гайку на Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник.

Снимаем клеммы. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим.

Замена рулевой тяги Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля. При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги движениями вверх-внизпокрутить руль на стоянке и проверить отклик колес.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо рулевые тяги хонда цивик 4д на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Honda Civic 4D.

При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора.

Замена рулевой тяги на Хонда Цивик 4д 2008

Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки.

Демонтируйте колесо. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку см.

Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг. Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства см.

Насадите новый пыльник на тягу и натяните его на кратер рулевого механизма, проследив за правильностью посадки его уплотнительных губок в приемную канавку. Зафиксируйте пыльник новыми бандажными лентами.

Демонтируйте скотч и накрутите на область наконечник рулевой тяги см. Поставьте на область колесо.

Опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием см.

Замена рулевых тяг хонда цивик 6

Замена рулевой тяги и рулевого наконечника на 6-м Honda Accord CF

Сразу к делу:
1. Рулевая тяга оригинал - 53010S0A900, дубли CTR - CRHO23 или 555 - SR6280. Что правая, что левая одинаковые.
2. Рулевой наконечник правый оригинал - 53540S84A01, дубли CTR - CEHO7R, 555 - SE6181R. Левый: оригинал - 53560S84A01, дубли CTR - CEHO7L или 555 - SE6211L
Снимаем колесо, для удобства выворачиваем руль в противоположную сторону. Выкручиваем гайку с наконечника. Далее ломиком тянем наконечник вниз (№1) и бъём горизонтально молотком по ступице (№2).

Наконечник выскакивает

Снимаем наконечник. Для этого одним ключом держим наконечник (№1) а вторым ослобляем гайку №2. Далее выкручиваем наконечник. Снимаем хомут (№3) с пыльника

С внутрений стороны пыльник держит ещё один хомут. Без вандализма не обошлось.

Снимаем пыльник.

Чтобы снять тягу, одним ключом держим рулевую рейку (№1), а другим скручиваем тягу (№2)

Подходящего ключа для тяги у нас не нашлось, но зато было хитрое приспособление. Им и выкрутили.

Дубль тяги CTR. Тяга, гайка и смазка

Ставим новую тягу

Набиваем шар смазкой

Мастерим новый хомут для пыльника

Ставим пыльник

Прикручиваем наконечник и фиксируем его гайкой.

Вставляем наконечник в ступицу и закручиваем гайку.

Замена рулевых тяг хонда цивик 6

Алоха господа, встречайте очередной овощ. Наплодил здесь парочку тем, по которым ясно что машина не идеальная, но на мой взгляд ухожена.

Плюсы писать не вижу смысла, это читать будет совсем не интересно. А вот минуты 20-летней машины это мясо!

Итак, первое, что заметили мои ноги, но не проверили глаза - пол. Весь пол вместе с лонжеронами вмят сантиметра на 3. А я думаю что так странно мало места для ног. В дерби что ли участвовали?)

Далее, по гнили все обычно - нет порогов. Пластик держится только потому что ему так положено. Объективных причин нет. Так же подгнивает мордашка(поперечина нижняя, на которой радиаторы сидят. Ей тоже вмазались сильно за эти 20 лет.

Не работает Е-втэк. В планах вкорячить кнопку и проверить, что будет если нажать в движении.

Не работает абс. но и чек не горит.

Не работает лампочка эко. Чека тоже нет, как и втэка, с котоым она связана.

На днях рейка начала течь как собака по весне, перебрал, напишу чуть подробнее чуть позже. Мало ли кому поможет. У меня это получилось сложнее, чем написано во всеми нами известной статье.

Стучало на кочках в руль (исправил вместе с рейкой - умерла правая рулевая тяга)

Ах да, еще передние двери провисли ( исправил на 40%. так же напишу чуть позже)

Не работал ручник (исправил. Закисли механизмы подтяжки в барабанах. перебрал)

пробег космический для меня, но уже привык. Заводится изумительно, полный электропакет с люком (не работает левый задний ЭСП и кондиционер слабо холодит). Комфортно и легко. Ну и даже бодренько.

С наилучшими пожеланиями, овощ 1.5 e-vtec 115л/с

Итак, объясню немного по ремонту рейки. Поскольку я натуральным образом вляпался в эту канитель, сразу хочу предупредить о том, с чем можно столкнуться.

Первое - ремкомплект спасет только от течи. Под течью я подразумеваю как у меня, когда за неделю стоянки вылилась вся жижа.

Значит первым делом проверьте, открутится ли от рейки напорная магистраль. Попробуйте стронуть болтик. Подлезть туда сложно, рожковым можно даже не пытаться, хотя может именно у вас будет счастливая рейка. Если не поддается, то сразу ищите замену этой трубке, ибо старую видимо придется откусывать прямо у рейки. Мне так и пришлось сделать, и как только была куплена магистраль, свою перекусил, и болтик уже выкрутил на снятой рейке. В тисках. Пропилив 2 грани болгаркой, ибо шлицы даже в тисках проворачивало.

Внимание, есть оказывается 2 версии магистралей - с датчиком, как у меня было, и БЕЗ, как на той, что я купил.

На работу не влияет. По словам парня с разборки это датчик давления(логично), набрасывает обороты, когда руль в крайних положениях. Не помню, так ли это было. В любом случае работает и без него.

Так же надо быть аккуратным с креплениями рейки. 2 самых здоровых болта держатся на закладных. В моем случае одна из закладных оторвалась, и болту пришлось болгаркой срезать головку. Ну и хорошая у японцев сталь, должен вам сказать. Ни в какое сравнение даже с советскими болтами.

Далее откручиваете рулевой карданчик в салоне. Помечать расположение нет никакого смысла, так как при разборке рейки вы не поставите вал так, как было. Да и незачем. Потом к этому вернусь.

Откручиваем рулевые тяги от наконечников. Левую тягу (для левого руля, и наоборот для правого) откручиваем от рейки. Не забудьте отогнуть стопор на гайке. Откручивать можно газовым ключом, если к гайке не подлезть. Работает только для тяг, у которых шар прикреплен к длинной палке. А то у меня на новых купленных тягах было наоборот, что не так удобно. Поскольку схождение все-равно регулировать, замените тяги при их люфте. В моем случае правая была видимо еще родная, из-за нее правое колесо болталось на миллиметра 3 и било в руль на ухабах.

Откручиваем трубу от штанов и тяги коробки для пущей удобности. Снимаем рейку.

С пациента открычиваем оставшуюся правую тягу.

Высверливаем кернение на торце рейки в месте закручивания болта. Выкручиваем болт. Если идет туго - вы не досверлили и попортите резьбу. В мануале на этот счет особая пометка. Откручиваем направляющую втулку. Снимаем корпус распределителя с рейки. У меня все трубки закисли так же как и напорная магистраль. Так что не видел смысла увеличивать геморрой и не откручивая трубки просто отогнул на них распределитель.

Выпрессовываем палку. С палки снимаем подшипник. Так же выбиваем из корпуса рейки подшипник и металлическое кольцо. В гараже нашел подходящую оправку - втягивающее реле с жигулей.
Все моется, чистится и собирается обратно на новых деталях. Ахтунг! Я лошара, читал кучу мануалов и наткнулся на тот, где говорилось как уберечь подшипник от смерти, продевая его через зубцы рейки. Там наматывалась изолента на них. Я привнес свое - решил сначала надеть подшипник на палку и ей запрессовать его. Как вы понимаете, рейка не смогла пройти так глубоко, а я подумал что это уже край. В итоге при последующей разборке я увидел, что подшипник стоял ДО того места, где подходит магистраль. И насос качал не в камеру, а в о внешнюю среду. Таким образом я вылил пол литра хорошей жижи себе в подвал и обгадил ее струями левое колесо.
Так что запрессовываем подшипник в корпус рейки, проверяем его глубину и потом аккуратно впихиваем рейку. Пластиковое колечко не менял, ибо не понял как разбирается эта средняя часть. Вроде как там стопорное кольцо виднелось, но у меня не было подходящего инструмента.

Перед запихиванием рейки целесообразно закрутить на рейке правую рулевую тягу, ибо под машиной это делать совсем не удобно. Не забываем стопор.
Как только рейку всунули, пришло время настроить руль. Тут все просто.
Во-первых не вставляя карданчик крутим руль в обе стороны АККУРАТНО, находим таким образом его границы. Это мешается проводка. Ставим руль в нейтральное положение между этими границами. Там что-то вроде по 2 с хвостиком оборота в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы если при работе вдруг был задет и провернут руль, не порвать эту самую проводку.
Во-вторых ставим рейку на глаз в нейтраль и насаживаем карданчик. Крутим руль от края до края. Ориентируемся по положению руля в крайних положениях. При необходмости снимаем карданчик и прокручиваем немного руль. Ставим обратно, проверяем. Добиваемся симметричности. Закрепляем кардан.

Когда все завершено, крутим руль, потом заводим и крутим. Доливаем жижу все это время. Профит.

Читайте также: