Замена рулевых тяг лансер 10
Обновлено: 30.04.2024
Митсубиси Лансер 10: замена рулевых тяг и наконечников с гарантией качества
Каждый автомобиль имеет рулевую систему. Это одна из основных систем, влияющая на безопасность водителя и окружающих участников движения. С ее помощью обеспечивается комфорт передвижения водителя и пассажиров.
Она представляет собой набор механизмов и устройств, с помощью которых происходит передача вращения от рулевого колеса к колесам. От правильной работы системы зависит устойчивость автомобиля на дороге.
Особая роль в этой системе отводится рулевым тягам и наконечникам. Они передают усилие на поворотные кулаки от руля. От их исправности зависит безопасная эксплуатация транспортного средства.
Когда может понадобиться на Лансер 10 замена рулевых тяг
Каждый водитель должен не только постоянно контролировать исправность системы, но и знать основные признаки неисправности:
- при переезде небольших неровностей, особенно на поворотах, слышен глухой звук в передней подвеске (на начальной стадии этот звук слышен только с одной стороны);
- увеличение хода рулевого колеса;
- при прохождении поворотов передаются удары на рулевое колесо;
- при большой выработке невозможно удержать прямолинейное движение автомобиля.
Только специалист автосервиса, который имеет большой производственный стаж, способен правильно определить неисправный механизм с помощью специальных стендов.
Причины неисправности
Причинами выхода из строя наконечников могут стать:
- высокие нагрузки, воздействующие на палец;
- передвижение на высокой скорости по бездорожью, в результате чего могу быть механические повреждения тяги;
- повреждение пыльника, который защищает шарнир пальца от попадания грязи и влаги.
С помощью оборудования можно определить вышедший из строя узел. Не следует проводить поиск неисправностей в сервисе, где отсутствует необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.
Замена деталей в автосервисе
Замену неисправных узлов рекомендуется производить в сертифицированном автосервисе. Тяги и наконечники относятся к механизмам, влияющим на безопасность движения. Поэтому ремонт необходимо доверить специалистам.
Митсубиси Лансер: замена рулевых наконечников
После диагностики и определения неисправности автомобиль помещают на подъемник.
Демонтируют передние колеса автомобиля. Далее производят замену по методике, предоставленной дилером. Для этого откручивают гайку с наконечника и съемником отсоединяют его от поворотного кулака. Для того чтобы его снять, необходимо открутить контргайку, фиксирующую наконечник на тяге.
Затем откручивают сам наконечник с пыльником. Прежде чем открутить контргайку, следует пометить, насколько накручен наконечник на тягу. Новый палец накручивают до метки и фиксируют с помощью контргайки. Далее монтируют палец в поворотный кулак и прикручивают с помощью гайки с тефлоновой вставкой. Она не дает открутиться гайке. Замена наконечника на второй стороне производится по аналогичной схеме.
Замена рулевых тяг Митсубиси Лансер 10
Заменить тягу без демонтажа наконечника невозможно. Прежде необходимо произвести работы, описанные выше. После чего ослабляют хомуты на пыльнике тяги. Далее аккуратно снимают пыльник.
Далее в процессе замены рулевых наконечников Лансер 10 монтируют пыльники. Прежде чем их установить на место, производят осмотр, и если на них обнаружены разрывы или трещины, меняют на исправные.
Замену неисправных деталей на второй стороне производят аналогично.
Гарантия и стоимость ремонтных работ
Рулевое управление относится к особо важным системам и отвечает за комфорт и безопасность движения. Поэтому при выполнении ремонтных работ следует особенно внимательно относиться к деталям, которые устанавливаются на автомобиль.
Наш автосервис закупает запасные части только у проверенных поставщиков. Комплектующие должны быть произведены в заводских условиях и иметь соответствующие сертификаты. Прежде чем установить деталь на автомобиль, механики проверяют качество запасных частей. Только после этого их устанавливают на машину. После проведенного ремонта мы выдаем владельцу Лансер 10 гарантийные обязательства, которые предоставляем как на установленные запасные части, так и на оказанные услуги. Гарантийный срок после проведенного ремонта определяется сложностью ремонта и комплектующими.
Стоимость работ, которые мы предоставляем, складывается из наших расценок согласно прайс-листу и из стоимости запасных частей и расходных материалов, закупаемых непосредственно у производителя. В результате конечная цена на ремонт получается конкурентоспособной.
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников Lancer X
Готово! Собираем колесо обратно и радуемся!
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СДЕЛАТЬ СХОД РАЗВАЛ!
Советую менять сразу две стороны!
Список запчастей:
1.Рулевые тяги и наконечники фирмы 555(пыльников в комплекте — нет!).
3. Гайки подобранные под резьбу в автомагазине.
4.Хомуты также были куплены в хозяйственном магазине.
*Наконечники и тяги моей фирмы шли уже со смазкой!
Если не считать запчастей, то затратил только свои силы, торцевую головку — 50₽ и ключ на 36 — 250-300₽
Всем ровных дорог и поменьше поломок!
Буду очень рад, если кому-то помог!
Менял впервые, снова бесценный опыт!
Mitsubishi Lancer 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 2008
Mitsubishi Lancer, 2008
Mitsubishi Lancer, 2008
Mitsubishi Lancer, 2011
Комментарии 13
Как узнать, что тяги тоже нужно менять?
Наконечники 555 мусор, ставил недавно оба, левый умер за 2 недели
Здравствуйте, собираюсь менять тягу с наконечником. Подскажите пожалуйста, перед тем как закручивать тягу в рейку, вымеряем расстояние от начала резьбы(та сторона, которая закручивается в рейку) до пальца рулевого наконечника. На новой собираем примерно так же, далее закручиваем тягу в рулевую рейку до конца. Вопрос: как на сход/развале выставляют схождение? Путем откручивания тяги из рулевой рейки? Не могу понять как мне собрать, чтобы сильно не сбить схождение. Спасибо)
У меня наконечники 555 прошли уже 60 тыс. км, правда пыльники сдались меньше чем 10 тыс. Заменил их на Hyundai/Kia 5682822000.
60 тысяч — достаточно хороший показатель для наконечника!
за пыльниками масума и 555только глаз да глаз нужен)😉
Вот это Дмитрий 20 лет)) Молодёжь говорят, только гулять и у компов сидеть. Варить ещё научишься, и можно жениться(я про сварку)
Благодарен 😌
Из простой семьи и большой интерес к автомобилям делают своё дело🤷♂️
Рулевые тяги Lancer 10
Появление люфта в рулевом управлении в результате износа рулевых тяг снижает безопасность вождения автомобиля. Поэтому с их заменой не рекомендуется затягивать. Устанавливать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.
Оригинальная рулевая тяга митсубиси lancer x имеет артикул 4422A012. Как правило, при ее замене могут потребоваться пыльник с кодом 4410A125 или 4410A452 и наконечник с артикульным номером 4422A002. В случае лансер 10 1.5 походит наконечник с кодом 4422A052.
Стоимость на оригинальные рулевые тяги мицубиси начинается с 900 рублей и заканчивается около 2000. С сопутствующими компонентами цена на две тяги будет составлять от 5 до 7 тысяч рублей.
Хорошие аналоги, которые можно поставить взамен оригинала
Так как цена на оригинальные запчасти высока, многие автовладельцы приобретают аналоги. Согласно отзывам, хорошо себя показали запчасти, перечень которых приведен в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Стоимость, руб/шт |
|---|---|---|
| 555 | SRB010 | 800-900 |
| RTS | 92.00967 | 500-650 |
| CTR | CRM-37 | 800-1000 |
Инструменты и материалы, необходимые для замены рулевых тяг
Приступая к замене рулевых тяг своими руками необходимо подготовить набор инструментов, нижеприведенный в таблице.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключи | "на 12", "на 13", "на 17", "на 22", "на 32" и "на 34" |
| Плоскогубцы | можно заменить пассатижами |
| Кусачки | не обязательны |
| Специнструмент | Для облегчения работы потребуются два основных специнструмента: 1. Для снятия рулевых наконечников. 2. Для затягивания ленточных хомутов. |
| Отвертка | несколько штук с плоскими лезвиями |
Также для замены рулевых тяг потребуются:
Замена рулевых тяг достаточно грязная операция. Поэтому желательно запастись ветошью и перчатками.
Процесс замены рулевой тяги
Замена рулевых тяг производится в следующей последовательности:
Рекомендуется начинать с левой тяги, но это не является принципиальным. Необходимо снять колесо.
Демонтировать рычаг подвески.
Ослабить хомуты на пыльнике.
Аккуратно снять пыльник. Если его демонтаж вызывает сложности, то необходимо смастить маслом или проникающей смазкой тягу перед пыльником, предварительно убрав щеткой все загрязнения. После этого он легко соскочит со своего места.
Отогнуть при помощи отвертки шайбу. Для упрощения данной процедуры можно воспользоваться молотком. Начинать откручивания без отгиба шайбы запрещено, так как ее усики, вставленные в рулевую рейку не позволят это сделать.
Вывернуть колесо вправо.
Открутить шарнир за имеющиеся грани
Полностью демонтировать тягу.
При использовании неоригинальных тяг, шайбу рекомендуется снять с ранееустановленной.
Выровнять старую демонтированную шайбу молотком.
Примерять шайбу к рулевой рейке.
Смазать все смазкой. Можно использовать ту, которая идет в комплекте, а можно просто литол.
Смазать рулевую рейку и все закрутить.
Для повышения срока службы рекомендуется добавить смазки.
Вставить тягу в рулевой наконечник. Затянуть.
После этого можно приступать к правой тяге. Для начала ее необходимо демонтировать аналогично левой.
Затянуть тягу. При этом важно загнуть шайбу.
Поставить пыльник на место и затянуть хомут.
Вкрутить тягу в наконечник.
Замена рулевого механизма Lancer X
Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Учитывайте тот факт, что рулевой механизм - это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям
1. Снимите подрамник передней подвески (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 147).
2. Выверните болт крепления к подрамнику кронштейна сливного трубопровода.
3. . и снимите трубопровод с подрамника.
4. Ослабьте хомут крепления шланга слива жидкости из рулевого механизма, сжав пассатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте хомут по шлангу.
5. . и отсоедините шланг от патрубка рулевого механизма.
6. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода высокого давления к рулевому механизму.
7. . и отсоедините трубопровод.
Медные уплотнительные прокладки заменяйте новыми при каждом отсоединении трубопровода высокого давления от рулевого механизма.
8. Выверните болт крепления трубопровода высокого давления к кронштейну подрамника.
9. . и снимите трубопровод.
10. Выверните два болта крепления термоэкрана к рулевому механизму.
11. . ..и снимите термоэкран.
12. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода высокого давления к рулевому механизму и снимите кронштейн.
13. Ослабьте затяжку болтов скоб подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
14. Поверните штангу стабилизатора, чтобы она не мешала снятию с подрамника рулевого механизма.
15 Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику и снимите рулевой механизм.
16. Снимите с рулевого механизма уплотнитель.
17. Осмотрите снятый уплотнитель рулевого механизма Затвердевший или надорванный уплотнитель замените новым
18. Установите рулевой механизм и снятые детали в порядке, обратном снятию.
19. Установите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом
20. Подсоедините шланги и трубопроводы. Залейте рабочую жидкость в бачок до метки «МАХ» и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления», с. 160).
Замена рулевых тяг лансер 10
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT
Итак, мой Лансер 1,6 МТ 2004 г.в. на 7-м году жизни потребовал замены рулевых тяг. На заводских я отъездил без малого 130 тысяч км. Знаю, что тем на форуме по этому поводу много, но может кто-то что-то новенькое для себя подчерпнет.
Облазил весь Интернет в поисках подходящих тяг. Анализировал. Сравнивал. Но, как говорится, сто людей – сто мнений. Решил прислушаться к мнению друзей на Лансерах и купил корейский CTR. 
Начал с замены левой рулевой тяги. Снимаем колесо. Далее снимаем рычаг подвески (как снимать рычаг описывать не буду, здесь и так много тем про это).
Вот как выглядит рулевая тяга со снятым рычагом. Доступ к ней потрясающий.
Далее ослабляем 2 хомута на пыльнике, прикрывающем шарнир рулевой тяги от грязи, пыли и воды. 
Аккуратненько снимаем пыльник. Сначала сниматься не хотел. Логично, - за 130 тысяч километров пробега его никто и не трогал. Очистил металлической щеткой тягу перед пыльником от налипшей за время грязи и пыли. Нанес немного смазки на тягу, и пыльник легко соскочил со своего места.
Под пыльником как раз и находится шарнир с шайбой, который как раз и стучит. Кстати, можно покачать колесом вправо-влево чтобы услышать отчетливый стук рулевой тяги.
Отгибаем шайбу (показана стрелкой) отверткой. Не так-то и легко, но слегка помогаем молотком. Отгибать ее стоит для того, чтобы легче открутить. Если захватить ключом тягу поверх шайбы, то находящиеся на шайбе «усики», вставленные в пазы на рулевой рейке, просто-напросто не дадут Вам открутить тягу.
Затем откручиваем тягу от рулевого наконечника (наконечники не менял, т.к. они еще послужат).
Крутим за саму тягу (там имеется место под ключ на 12 (показано стрелкой)) и одновременно держим наконечник, дабы на нем резинка не порвалась.
Далее берем ключ на 30 (я при снятии левой тяги пользовался газовым ключом), выворачиваем руль вправо для более удобного доступа к тяге и откручиваем шарнир по граням, которые на нем насечены. Сразу скажу, усилие прилагал не очень большое, несмотря на то, что рулевую тягу у меня еще на заводе затягивали. Легкий щелчок и рулевая тяга откручивается рукой.
Вот на фото, - старая и новая.
Далее, загибаем и выравниваем «усики» и примеряем к рейке.
Для верности еще добавил смазки
Далее надеваем пыльник, затягиваем хомуты, вставляем тягу в рулевой наконечник и затягиваем.
Левую тягу решил менять, не снимая рычаг, о чем впоследствии пожалел, ибо пришлось изрядно попотеть.
Короче, начал по отработанной схеме. Снимаем колесо. Ослабляем хомуты на пыльнике. Снимаем пыльник. Отгибаем края шайбы. Откручиваем тягу.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Как раз при откручивании тяги от рулевой рейки и возникает та проблема, связанная с моей ленью снять рычаг. Доступ к граням открывается сквозь узкую щель между рычагом и лонжероном (на фото тяга уже снята)
Для удобства пришлось покрутить рулем, дабы было лучше видно.
Правая тяга ненамного лучше левой
Решение нашлось быстро, - ключ решили сточить.
Далее надеваем тягу на рулевую рейку, не забыв попасть в пазы «усиками» на шайбе.
Смазываем шарнир
Одеваем хомуты на пыльник. Я использовал новые, но вполне сгодились бы и старые.
Далее вкручиваем тягу в наконечник, аналогично левой тяге.
Вот и все, тяги заменены. Можно ехать на развал.
Примечание: При откручивании тяги от наконечников я считал количество оборотов ключа (на фото видны насечки сделанные мной). Оборотов около 20 (+-2). Делал это для того, чтобы колеса стали более-менее ровно. Но, повторюсь, на развал все равно ехать обязательно.
Рулевая рейка лансер 10: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Рассмотрим из чего состоит рулевая рейка Лансер 10, признаки неисправности рулевой рейки, основные причины поломки и износа реек, как лучше сделать диагностику неисправности рулевой рейки и осуществить ремонт рулевой рейки. 
Автолюбители говорят: «Без руля автомобиль – гусеничный трактор». А рулевая рейка вместе с рулевым приводом – важнейшая часть авто. Значит – должна быть в порядке. И слушать байки: «я со стучащей рейкой 40 тыщ проехал», по меньшей мере, неосторожно. Просто представьте себе ситуацию: скорость 90 км/ч, крутой поворот. Руль свое – колеса свое. А такое может запросто случиться, если неисправна рулевая рейка – механизм, передающий усилие руля колесам, и значит требуется ремонт или замена рулевой рейки.
Рулевая рейка любого автомобиля, в том числе и рулевая рейка мицубиси, – не самый сложный механизм в авто, состоит из трех основных деталей:
Если стучит рулевая рейка Лансер 10 или любой другой модели мицубиси
И в силу своей простой и надежной конструкции, из строя выходит редко. Но наши дороги могут «убить» все, особенно, если к плохим дорогам добавить агрессивную манеру вождения в стиле: «Больше скорость – меньше ям».
Еще больше, чем от манеры вождения, срок эксплуатации рейки зависит от марки авто.
Как определить, что необходима замена рулевой рейки митсубиси?
Вам пора в автосервис, если, по вашим ощущениям, рулевая рейка:
- стучит
- плохо вращается руль
- при вращении возникает люфт или слышится свист
- на плохой дороге руль начинает «бить»
- слышится гул
- рулевая рейка течет
Можно, конечно, раскрутить ее самому и посмотреть визуально, но специалисты сделают это быстрее и качественнее, используя высокоточные приборы, чем вы – на ощупь. Поэтому, если вы собираетесь осуществить, например, ремонт рулевой рейки л200, то для экономии времени и сил лучше обратиться в сервис.
Иногда проблема решается регулировкой рулевой рейки. Но есть три причины, почему процедуру лучше доверить автосервису.
1) Сделать регулировку рулевой рейки одному человеку невозможно.
2) Нужна эстакада.
3) Необходимо оборудование, которое есть далеко не в каждом гараже.
Для регулировки машину ставят на эстакаду и подтягивают регулировочный винт, который находится в торцевой крышке.
Винт нужно подтягивать медленно, одновременно проверяя ход руля и люфт. По ГОСТ люфт не должен превышать 10º. Мастер пользуется специальным прибором – люфтомером. После регулировки машину испытывают на ходу, и если рулевое колесо идет туго, винт ослабляют.
Ремонтировать или менять рулевую рейку?
Полная замена рулевой рейки митсубиси обойдется недешево. Поэтому многие экономные водители предпочитают фирменным запчастям либо китайские аналоги, либо запчасти с разбора и даже восстановленные запчасти. Такой ремонт, конечно, обойдется в копейки, но через 3 месяца, максимум, через полгода его придется повторить.
Доверив ремонт рулевой рейки митсубиси автосервису, вы будете уверены в том, что ремкомплект (включая втулки, пыльники, сальники и т.д.) нормального качества и отремонтированный механизм прослужит долго, даже если были использованы аналоговые запчасти для митсубиси. Автосервис, в отличие от автобарахолки, предоставляет гарантию на свои услуги и заинтересован в качестве ремонта.
Для починки рулевую рейку придется полностью разобрать, промыть и очистить от ржавчины. При гаражном ремонте износ деталей определяют «на глаз», в автосервисе – с помощью высокоточных приборов, поэтому ремонт может обойтись даже дешевле, чем гаражный. Ведь вы можете ошибиться и признать негодной деталь, которая еще может служить.
При сервисном ремонте все детали обязательно проверят на биение, заменят расходники, проведут диагностику пыльников и выяснят, в каком состоянии рулевые тяги.
Ремонт рулевой рейки митсубиси в автосервисе, будь то рулевая рейка лансер 10, рулевая рейка мицубиси каризма или другой модели митсубиси, не займет много времени. Если рейка уже снята с машины – то ремонт не продлится больше 2 часов. Если нужен демонтаж, то ремонт рулевой рейки займет не больше восьми часов.
Почему Вам стоит обратиться при проблемах с рулевой рейкой именно в наш автосервис?
У наших постоянных клиентов не возникает таких вопросов. Они обращаются к нам потому что:
- Здесь работают профессионалы, которые не «разводят» автолюбителей на деньги, а честно диагностируют и устраняют поломки.
- Есть все три вида запчастей: фирменные, аналоговые и с авторазбора, так что вы можете выбрать тот ремонт, который вам больше подходит.
- Мы даем гарантию на свою работу.
- Постоянные клиенты получают скидку на ремонт и обслуживание.
А если Вы у нас в первый раз, и пока не решили, почему вам нужно стать нашим постоянным клиентом, мы приведем вам всего одну причину:
Мастера нашего автосервиса всегда рады помочь вам сделать ремонт или замену рулевой рейки митсубиси!
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески
Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.
Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя. 
Приступим к замене рулевых тяг и рычагов
1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать: 
2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так: 
3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина: 
4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника: 
5. Дебильный хомут:
6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса. 
7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа. 
8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой). 
9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги: 
10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками. 
11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу. 
12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты. 
13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко. 
14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все! 
От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.
В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!
Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
Читайте также: