Замена рулевых тяг тойота авенсис 2010 года

Обновлено: 15.05.2024

Сказ о том, как я рулевую тягу поменял. [фотоотчёт]

Пришёл я к тому, что ПОРА - после того как был замечен люфт поддомкраченного колеса, из стороны в сторону (хватанием за переднюю и заднюю части). Таким хватом одинаково выявляются люфты как наконечников так и тяг. Для подтверждения диагноза хорошо обхватить рукой подозрительное место - в руке неплохо чувствуется биение. Но колесо при этом дёргать лучше второму человеку. Люфт наконечника можно определить и на глаз - видно, где металл резко сдвигается, а где практически стоит на месте, т.е. когда ступица шевелится, а сам корпус наконечника с тягой нет.
Тягу с вытащенным из ступицы рулевым наконечником дефектовать сложнее, т.к. рукой не получится создать настолько же резкие и мощные движения. Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться (если конечно она хорошо смазана (недавно, как у меня) и не заржавела нах и заедает), но биение и люфт вряд ли прочувствуется. Для сравнения новую тягу практически невозможно "сложить" держа за обе стороны только руками.
Ну вот. Цена замены тяги - окололо 400р. Я уже практически с этим смирился, т.к. разумного способа подлезть туда "нормальными" ключами в голове не находилось. Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода. т.е. самодельного чудо-ключа. И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной :) Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть. Радиус необходимо было обеспечить минимальный. Ну в общем силушки много, опыта мало. и на последнем рывке ключ был благополучно сломан :) Да и хрен с ним, радиус загиба всё равно получался большой. В итоге 2 этих кусочка были сварены. Можно было ручку даже приварить ещё ближе - её можно отводить сразу же оттуда, где начинаются рога.
Вот он, обработанный на точиле красавец:

Да, толщину рожка тоже пришлось уменьшить, т.к. он был толще ширины.. пазов (как назвать-то?) на тяге.

Ну работа по разбору стандартная. Наконечник выбить из ступицы. Для этого под болт наконечника подставляю брусочек, чуть приотпускаю домкрат, чтобы создать давление на болт кверху и постукиванием по ступице возле наконечника проваливаем болт вверх.

Затем я подлез довольно длинной отверткой снизу к болту, стягивающему хомут пыльника на рейке. На самой тяге (узкий выход пыльника) у меня пыльник вообще проволочкой зажимается - там я потом уже снял.

Теперь в дело вступает волшебный ключ) И всё бы ничего, но топливная трубка у меня почему-то по-уродски торчит; немного мешала. Но в принципе без проблем, по пол оборота, ключик одел-снял. В самом начале тока пришлось приложить усилие с помощью газового ключа (просто так вдоль тяги усилия особого одними ручками же не создашь). Больше половины потом газовиком и крутил - с ним удобнее даже. И хорошо, что ключ на 32 с другой стороны был накидной - больше возможностей для манёвров.
Сорвал

Крутил

Да, перед тем как пихать ключ нужно разогнуть стопорную шайбу. Отвёрточка с молоточком в помощь, подлезть можно. Колеса кстати вывернуть ещё надо так, чтобы ремонтируемая сторона поближе была к автомеханику)
Ну и конечно правильно было бы зафиксировать вал рейки ключом - там тоже пропилы были. Возможно как-то можно было умудриться вставить ключ. Но я попробовал сначала так и повернул тягу, не прилагая больших усилий. Так что надеюсь рейка меня простит.

После этого надо замерить расстояние на старой тяге от того места, где прикручивается рейка к тяге до наконечника, чтобы в приличном виде доехать до регулировки схождения. Но вот лично у меня то ли шайбы старая и новая были разной толщины, то ли замеры я слишком на глаз сделал - в общем колёса встали так, что видно было, что не так ) Но подкручивать не стал ибо уже был записан на регулировку. Давно пора, да и колёсья менять собирался.

Открутил наконечник, снял пыльник. Гайку вот оставил от старой тяги, т.к. она была на 19 (есть ключи хоть), а новая была гигантская и если чё её бы тока газовым ключом я открутил.
На новую тягу одел пыльник, наживил гайку, прикрутил наконечник. Померил, закрутил жестко.
На резьбу тяги - новую шайбу. Она своими усиками входит в пропилы рейки (и потом загибается). По виду старой шайбы у меня такое ощущение, что сборщикам было пох на все эти пропилы - одели и закрутили что было моченьки, превратив все эти усики в г..но.
Отона, новая шайбоня:

Обратно всё легко закрутилось рукой. Затянул маленьким газовым ключом, накинутым на большой, т.е. как бы крестовиной. Про зафиксировать рейку вообще забыл :( успокоенный легкостью процесса (к которому так долго шел).
Шайбу получилось загнуть с обеих сторон. Маленьким газовичком, цепляя его другой стороной к шарниру (он крепкий, шайба мягкая, всё нормально)).

В самом конце, перед тем как затянуть хомуты пыльника закладываем в шарнирчик тяги прилагающуюся смазку. Желтенькая такая, густая. А из самого шарнира торчало что-то белое, мож консервант какой. Я вот мазанул смазку сразу как тока достал тягу из пакетика - так потом маялся, чтобы не вляпаться никуда. Так вот - в самом конце! )
Ну дальше сборка в обратном порядке. Кстати. На порядочных рулевых наконечниках в болте должно быть отверстие для шплинта (проволочки), ну чтобы если че гайка не открутилась. А у меня чёто нет такой хрени.. Зато регулируемые - весьма удобно)

Пыльник тяги перед началом всех работ хорошо бы отревизировать, чтобы если чё купить и сразу поменять. Заодно и пыльник наконечника.
Тягу взял CTR типа crt-15 (кузов st160) за

700рупий (срочно надо было, а у нас их вечно нет). Другая заказана была за 500, но идёт уже 2 м-ца, *****ь..
Короче дел немного, сэкономлена на сто в общем довольно немаленькая сумма. Но весь секрет в волшебном ключике ))

Как заменить рулевую рейку Toyota Avensis

Рулевая рейка автомобиля – одна из тех деталей, которым следует уделять внимание на постоянной основе. Наиболее оптимальными способами предотвращения поломок и выхода из строя становятся профилактика и диагностика.

Основные признаки неисправности рулевой рейки Тойота Авенсис

Плохая управляемость автомобиля;
Наличие масла под автомобилем;
Вибрация, бьющая в руль;
Наличие отложений коррозии на штоке.

Поставить окончательный и верный диагноз сможет только специалист на СТО. Замена рулевой рейки является недешевой процедурой, но она становится и необходимой, поскольку предотвращает повреждение всех остальных деталей.

При желании, эту процедуру можно осуществить и самостоятельно, что позволит сэкономить немного денег. Но на самой рейке экономить не стоит, так как это может нанести автомобилю еще больший вред.

Снятие и замена рейки Toyota Avensis

В первую очередь, необходимо убедиться, что передние колеса выставлены в положение, соответствующие движению прямо;

Снять крышку отверстия для рулевой колонки;

Отсоединить второй промежуточный вал рулевой колонки, при этом сам руль следует зафиксировать при помощи ремней для исключения поворота. Это требуется сделать для того, чтобы исключить повреждение спирального провода;

В процессе снятия, на первый и второй промежуточные валы рулевой колонки понадобится нанести специальные метки, которые окажут большую помощь при установке и значительно облегчат ее при совмещении нанесенных меток;

Из двух болтов один следует ослабить, второй открутить полностью, что позволит отсоединить промежуточный вал №2. Момент затяжки при этом должен составлять 35 Нм;

Отсоединить нижнюю крышку отверстия под рулевую колонку;

Снять передние колеса, с моментом затяжки 105 Нм;

Снять защитные кожухи двигателя в правой и левой части;

Отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков;

Для моделей с ксеноновыми фарами – снять датчик положения кузова;

Для моделей с ГУР – при помощи специального инструмента отсоединить нагнетательную и возвратную трубки от рулевого механизма. При использовании специального инструмента, длина динамометрического ключа должна быть не менее 345 мм. В процессе затяжки специальный инструмент и динамометрический ключ следует располагать параллельно;

Отсоединить нагнетательную трубку от механизма рулевого управления;

Отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости с правой и левой стороны;

Отсоединить нижние рычаги передней подвески;

Снять капот, крышку блока цилиндров и вывесить двигатель;

Снять поперечно расположенную балку передней подвески в сборе, отвернуть 4 болта и отсоединить центральную балку;

Открутить три болта для возможности отсоединения задней опоры мотора от поперечно расположенной балки;

Поддомкратить поперечную балку, отвернуть по 4 болта для снятия кронштейнов с левой и правой стороны;

Обеспечить снятие заднего стопора с правого кронштейна поперечной балки;

Открутить две гайки, и снять рулевую балку в сборе с поперечным механизмом;

Снять промежуточный вал, с нанесением установочных меток на вал и червяк;

Отвернуть 4 гайки и болта, и снять рулевой механизм в сборе с поперечной балки.

При установке новых втулок следует обращать внимание на то, чтобы не повредить их при установке. При сборке все работы производить в обратной последовательности.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам