Замена руля газ 24

Обновлено: 30.04.2024

«Кривой» руль, 6-местный салон, адская цена. — невероятные факты о ГАЗ-24

Человек, ездивший в СССР на ГАЗ-24, мгновенно обретал в глазах соседей и коллег статус почти что небожителя. Мало того, что такая машина стоила запредельных денег — купить ее в личное пользование было крайне тяжело. Требовалось письмо «наверх» с перечислением заслуг будущего владельца «Новой Волги» — народный артист, профессор, олимпийский чемпион… Понятно, что сам факт обладания столь статусной вещью подчас ценился гораздо выше, чем ее реальные технические характеристики. Неслучайно даже за машинами из таксопарков с пробегами в сотни тысяч километров выстраивалась очередь.

О недостатках ГАЗ-24 сегодня говорить не будем — лучше пробежимся по интересным фактам ее биографии.

ГАЗ-24 изначально считалась… шестиместной! Справа от водителя могли размещаться еще два пассажира. В первых описаниях Волги число мест указывалось как 5–6. Передний подлокотник в сложенном состоянии преобразовывался в дополнительное место. Однако чуть позже требования безопасности потребовали оснастить машину ремнями, и шестое место незаметно исчезло из описаний и памяти.

Волгофобы любят обвинять ГАЗ-24 в кривом расположении рулевого колеса. Что ж, «двадцатьчетверку» изобретали с чистого листа, при этом машину хотели сделать «побольше». А по действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было бы разместить троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери составляло не менее 1100 мм. Но расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма. Единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Так и сделали.

Бензобаки ГАЗ-24 имели защиту от любителей халявного бензина: на входе стояли сеточки, не дававшие опустить внутрь шланг. Впрочем, выход был: в донышке баков имелось сливное отверстие… Еще одна изюминка бензобаков — мерный щуп под резиновым ковриком в багажнике. А пробка бака была соединена с металлической цепочкой — чтобы не потерялась (и чтобы не украли).

Первые «двадцатьчетверки» отличались необычными спидометрами: вместо стрелки там ползала вдоль шкалы лента, натянутая между двумя катушками. К сожалению, оригинальность поселилась на Волге вместе с ненадежностью, а потому ленточная конструкция вскоре уступила место обычной стрелочной.

Включением вентилятора принудительного охлаждения двигателя поначалу управляла электромагнитная муфта! Датчик при этом располагался в верхнем бачке радиатора. Но недолго: все та же ненадежность привела к тому, что от муфты отказались, и вентилятор стал крутиться постоянно.

Тормозить водителю помогал усилитель тормозов, но не привычный сегодня вакуумный, а так называемый гидровакуумный, расположенный в передней правой части моторного отсека! Вакуумные усилители появились на Волгах значительно позже.

Поворотные форточки на ГАЗ-24 имели необычное устройство: в закрытом положении их замки находились в вертикальном состоянии, а вот для открывания их надо было установить горизонтально. Позже конструкцию поменяли на «жигулевскую». Причина простая: со временем форточки немного провисали, и замки все время цеплялись за ответную часть.

Любопытно, что о модернизации своей самой красивой Волги — ГАЗ-21 — заводчане задумались уже в конце пятидесятых! Но, как это часто бывает, официально представить ГАЗ-24 удалось только к 1966 году, а на конвейер машина встала лишь в 1970-м.

На ГАЗ-24 практически не было электроники, что по тем временам считалось серьезным плюсом в глубинке. Не было даже сгораемых предохранителей: в случае чего, стукнешь кулаком по сработавшему биметаллическому «охраннику» и поедешь дальше. Однако регулятор напряжения при этом был бесконтактным, транзисторным! Хотя даже на современнейших, казалось бы, ВАЗ-2101 он был механическим.

Звуковые сигналы ГАЗ-24 даже сегодня вызывают восхищение. Трудно сказать, какие подкапотные резонансы этому поспособствовали, но звук — чарующий.

ГАЗ-24 отличали от прочих машин-одногодок гнутые боковые стекла, увеличивающие объем салона. А еще на ней серийно устанавливали противотуманные фары, что также было уникальным явлением!

С Жигулей крали все, что было снаружи: зеркала, дворники, декоративные колесные колпаки. Именно поэтому их владельцы, подъехав на стоянку, всякий раз снимали все, что можно было снять, и прятали в салон или в багажник. А вот владельцы ГАЗ-24 оставляли свои машины, не снимая с них ничего: у них не крали ни дворников, ни зеркал! Уж если что и воровали, то машину целиком!

Цена ГАЗ-24 была огромной — 9150 рублей! Предыдущая Волга, ГАЗ-21, стоила 5600 ₽ — примерно столько же, сколько новенькие ВАЗ-2101. Впрочем, после повышения цен на автомобили, с Волгой особо не церемонились и лихо переправили ценник аж на 15 000 ₽. Аргумент простой, как в современной рекламе: все равно купят! Так оно и было — простым смертным ГАЗ-24 не продавали.

Рулевое управление ГАЗ-24

1. Рычаг переключения указателей поворота. 2. Переключатель указателей поворота. 3. Вал рулевого управления. 4. Подшипник вала. 5. Разжимная втулка. 6. Пружина. 7. Втулка сбрасывателя переключателя указателей поворота. 8. Гайка. 9. Кнопка сигнала. 10. Колонка. 11. Нижний колпак. 12. Верхний колпак. 13. Крышка. 14. Рулевое колесо. 15. Передняя крышка картера. 16. Регулировочные прокладки. 17. Подшипник червяка. 18. Червяк. 19. Ролик. 20. Подшипник ролика. 21. Ось ролика. 22. Сальниковое уплотнение. 23. Картер. 24. Верхняя втулка. 25. Вал сошки. 26. Распорная втулка. 27. Нижняя втулка. 28. Сальниковое уплотнение. 29. Пружинная шайба. 30. Гайка. 31. Сошка. 32. Прокладка. 33. Верхняя крышка картера. 34. Регулировочный винт. 35. Регулировочная шайба. 36. Стопорная шайба. 37. Контргайка. 38. Муфта. 39. Подкладка. 40. Пленка. 41. Провод сигнала. 42. Шайба. 43. Втулка. 44. Отражатель. 45. Пружина. 46. Пробка. 47. Фланец. 48. Палец. 49. Гайка. 50. Штифт. 51. Гайка. 52. Шаровой палец. 53. Распорная втулка. 54. Уплотнитель. 55. Корпус шарнира. 56. Опорная пята. 57. Дружина. 58. Заглушка. 59. Поворотный кулак. 60. Поворотный рычаг. 61. Регулировочная трубка. 62. Стяжной хомут. 63. Шкворень. 64. Тяга. 65. Тяга сошки. 66. Наконечник рулевой тяги. 67. Палец. 68. Гайка. 69. Шайба. 70. Металлокерамическая втулка. 71. Уплотнительная втулка. 72. Кронштейн маятникового рычага. 73. Маятниковый рычаг. 74. Сухарь. 75. Уплотнительный колпак. 76. Противоугонное устройство.

Рулевое управление автомобиля ГАЗ-24 безопасной конструкции; состоит из рулевого механизма, рулевой колонки с противоугонным устройством, эластичной соединительной муфты и рулевых тяг.

Рулевой механизм смонтирован в литом алюминиевом картере 23 и установлен с наружной стороны левого лонжерона подмoторной рамы. Рабочая пара механизма состоит из червяка 18, напрессованного на конец вала и вращающегося на двух конических роликовых подшипниках 17, и трехгребневого ролика 19, установленного в головке вала сошки 25. Среднее передаточное число механизма 19,1. Червяк рулевого механизма имеет на концах конусные поверхности, заменяющие внутренние кольца роликовых конических подшипников. Наружные кольца подшипников установлены в гнездах картера. Задний подшипник упирается в торец крышки картера. Наружное кольцо переднего подшипника имеет скользящую посадку в гнезде картера, позволяющую производить регулировку предварительного натяга подшипников с помощью набора прокладок 16, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Вал червяка при выходе из картера уплотняется резиновым сальником 22, расположенным в задней крышке картера.

Вал 25 сошки вращается на двух бронзовых втулках 24, запрессованных в горловину картера, и роликовом радиальном подшипнике, установленном в гнезде верхней крышки картера. В головке вала сошки установлен на шариковых подшипниках трехгребневой ролик 19, находящийся в беззазорном зацеплении с червяком 18. Верхний конец вала соединен с регулировочным винтом 34, которым осуществляется регулировка зацепления (перемещением вала сошки и ролика относительно червяка). Положение вала фиксируется колпачковой гайкой 37, стопорящей регулировочный винт. Между верхним торцом вала и дном паза регулировочного винта для исключения люфта вала устанавливается шайба 35 (подбирается по толщине при сборке механизма на заводе). Нижний конец вала, уплотняемый резиновым сальником 28, имеет шлицевой конус для посадки сошки и резьбу для ее крепления гайкой.

Вал руля раздельный, состоит из вала червяка и вала рулевой колонки, соединенных между собой эластичной резиновой муфтой. Вал рулевой колонки трубчатый с посадочным конусом, шлицами и крепежной резьбой на концах. Вращается на двух шариковых подшипниках, установленных в тонкостенной колонке 10, закрепленной на панели приборов. Для исключения люфтов подшипники постоянно поджимаются пружинами 6, действующими через разрезные конусные втулки 5. На верхнем конце вала установлено рулевое колесо 14. Между рулевой колонкой и ступицей колеса установлен облицовочный колпак 11, внутри которого смонтирован механизм переключателя указателей поворота. На нижнем конце вала крепится фланец соединительной муфты.

Боковые тяги 64 состоят из стержней и наконечников с головками шарниров на конце, соединенных между собой регулировочными резьбовыми трубками 61, стягиваемыми хомутами 62. Изменением длины боковых тяг производится регулировка схождения колес. Размеры и положение деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При повороте внутреннего колеса на 20 угол поворота наружного колеса равен 1720. Максимальный угол поворота внутреннего колеса 41&deg-43° ограничивается упорами на сошке.
Все шарниры рулевых тяг самоподтягивающиеся разборные; состоят из пальца 52 с полусферической головкой, установленного в цилиндрический корпус 55 со сферической опорной поверхностью. Головка пальца поджимается к сфере в корпусе через опорную пяту 56 пружиной 57, опирающейся на резьбовую заглушку 58. Шарниры запрессовываются в головки рулевых тяг до упора в буртик корпуса. Сверху шарнир боковых тяг надежно защищен от попадания грязи резиновым гофрированным уплотнителем 54, напрессованным на буртик головки тяги. Шарниры, соединяющие сошку и маятниковый рычаг, снабжены резиновыми колпаками 75, прижимаемыми к торцу рычага и наружной сферической поверхности корпуса шарнира. Шарниры допускают качание шарового пальца на угол 20 в ту и другую стороны вдоль тяги и неограниченный поворот вокруг оси пальца.

При появлении люфтов шарнир допускает подтяжку резьбовой заглушки. При этом нужно расшплинтoвать заглушку, отверткой завернуть ее до отказа, а затем отвернуть на один оборот для крайних шарниров и 0,5 оборота для средних шарниров, а затем еще отвернуть до совпадения паза в заглушке с отверстием в корпусе и зашплинтовать.

Маятниковый рычаг 73 вращается на оси 67, запрессованной в его заднюю головку. Ось опирается на две металлокерамические втулки 70, установленные через резиновые втулки 71 в горловину литого алюминиевого корпуса, закрепленного на наружной стороне правого лонжерона рамы. Резиновые втулки туго посажены в корпус и обеспечивают правильную посадку и положение металлокерамических втулок, одновременно обеспечивая надежное уплотнение. В переднюю головку маятникового рычага запрессован шаровой шарнир, унифицированный с другими шарнирами рулевой трапеции (по большинству деталей).

Отличием шарнира маятникового рычага является полиэтиленовый сухарь, устанавливаемый между торцом полусферической головки пальца и опорной пятой для ограничения качания шарнира.

Шарниры рулевых тяг заполняются при сборке на заводе консистентной смазкой ВНИИ НП-242. При исправных уплотнителях шарниры могут эксплуатироваться без пополнения смазки 60-80 тыс. км пробега. Для пополнения в эксплуатации шарниров смазкой можно использовать также смазку ЦИАТИМ-201. Ось маятникового рычага смазывается по мере надобности (при появлении скрипов или тугого вращения) графитовой смазкой УСА (ГОСТ 3333-55), которую нужно нанести тонким слоем на поверхности втулок и оси, а также заполнить полость между втулками внутри корпуса.

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 "Волга"

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

Реставрация руля газ 21 своими руками.

Для владельцев газ 21 и для поклонников авторетро известно, что пластик в те годы был довольно несовершенным и капризным.

По итогу он будет выглядеть примерно вот так:

Трещины, об которые можно порезаться, неприятные на ощупь вздутия и изменение цвета налицо!

Для проведения работ понадобятся:

руки прямые 2 штуки (работать будем ими)
набор для ремонта бампера Novol со стеклотканью 1-3 штуки (в зависимости от запущенности руля)
шпатлевка универсальная (для выравнивания неровностей)
шпатели для тонировки (для нанесения шпатлевки)
грунт 2х компонентный 4+1 (для адгезии краски и эпоксидки и изоляции слоев)
кисточки №1 2-3 штуки (для нанесения эпоксидки и грунтовки)
наждачная бумага с номерами 80-180-360-500
растворитель 646 МОЖХИМ (1 литр для промывки инструмента и разбавления материалов)
смывка силикона (ей будем обезжиривать)
аэрограф/краскопульт с компрессором (этим инструментом будем красить/грунтовать)
краска в цвет, смесь 50/50 235 и 040 цветов (ей будем красить)

Итак, порядок работы по реставрации руля:

Если руль в очень плохом состоянии, формируем основу из эпоксидки смешанной со стеклотканью, но в этом примере таких повреждений нет.

С большой долей вероятности за раз убрать все трещины не выйдет. Ничего страшного если за раз не выйдет убрать все трещины, допустимо повторить процедуру несколько раз.

Я остерегаю вас использовать эпоксидку «с завода» или из хоз. товаров так как сохнет она долго и каждый раз с сомнительным результатом…..

Ремонт двигателя и увеличение мощности Газ 24-10

ГАЗ-24 в свое время считался самой престижной машиной в Союзе, поэтому в наши дни любители старины готовы тратить много денег и времени, чтобы иметь в своем распоряжении такой автомобиль. Однако реставрацию можно назвать самым дешевым вариантом из нашего списка видов тюнинга, потому что она не подразумевает перестройку кузова.

Первым делом после приобретения старой Волги, придется очистить ее от ржавчины и избавиться от сгнивших элементов. Весь кузов придется перекрашивать, скорее всего, полностью: начиная с эпоксидного грунта, заканчивая эмалью и лаком. Но основная проблема возникнет при поиске оригинальных декоративных деталей: бампера, радиатора, элементов салона и прочих аксессуаров. Хороших деталей с каждым годом все меньше и меньше, а их производством никто не занимается даже в небольших количествах. Чтобы найти нужный элемент, придется обойти множество авторазборок, также стоит обратить внимание на объявления в интернет-барахолках, тематических форумах и группах в социальных сетях.

Вопрос о замене «начинки» стоит индивидуально перед каждым владельцем. Если основная цель – косметический ремонт, то можно обойтись только заменой вышедших из строя деталей на современные бюджетные модели. Если же необходимо, чтобы машина не только выглядела эффектно, но и ездила хорошо, то и замена деталей потребует больших вложений. Чаще всего на Волгу устанавливают новые гидроусилитель руля, дисковые тормоза, шаровую подвеску. Заводской двигатель славится своим качеством и долговечностью, однако и его зачастую заменяют, например, на моторы JZ.

Какой тюнинг популярен среди любителей автомобилей ГАЗ

Как можно изменить ГАЗ? Ответ прост – практически до неузнаваемости. Стоит учитывать, что данный автомобиль в любом случае придется изменять основательно:

• Тюнинг двигателя проводят для того, чтобы обеспечить высокие ходовые качества. Устанавливаемые по заводу двигатели нельзя назвать надежными. Поэтому в большинстве случаев тюнинг заключается в замене двигателя, а не его восстановлении или доработке

Как правило, при установке мотора уделяют внимание повышению мощности. Для того чтобы повысить мощность и при этом оставить показатель расхода топлива на приемлемом уровне зачастую устанавливают мотор с турбиной

Подобная конструкция намного сложнее, но позволяет добиться более высоких ходовых качеств. Модернизации подлежит и выхлопная, топливная и другие система, трансмиссия, так как они должны сочетаться друг с другом.

• Изменению подвергают и кузов. Кузовных работ, как правило, очень много, и они связаны не только с восстановлением металла. Народные умельцы могут практически полностью изменить ГАЗ, сделав с него известную иномарку или что-то новое. Эти работы самые дорогие, и при этом можно идти несколькими путями: приобрести готовый комплект или изготовить все своими руками. Кроме этого не стоит забывать о том, что придется провести лакокрасочные работы. Современное лакокрасочное покрытие позволяет защитить металл от воздействия влаги и сделать автомобиль более привлекательным.

• Тюнинг салона потребуется тоже

При этом следует уделить внимание качественное изоляции, установке современных систем, которые могут повысить комфорт водителя и пассажиров. Часто проводится установка навигационной системы, нового щитка приборов, современных спортивных сидений

В целом можно сказать, что степень проводимых изменений зависит от фантазии и величины отводимого бюджета.

• Ходовая часть также требует должного внимания. Ранее устанавливаемые подвески не только сильно износились, но и уступают современным предложениям по многим параметрам: износостойкость, комфорт, проходимость, стоимость и так далее. Для создания современной подвески сегодня можно использовать специальные комплекты, но место для их крепления придется изготовить своими руками.

• Очень часто проводится установка современной оптики, которая изготавливается при использовании диодов. Этот элемент кузова в большей степени определяет то, как выглядит автомобиль.

• Аудиосистема также подвергается тюнингу, то есть устанавливают новые колонки, усилитель и магнитолу, так как штатной системы либо нет, или ее качество очень низкое. Стоит учитывать, что для достижения лучшего результата рекомендуется разметить динамики по всему салону.

Распространенным примером можно назвать случай, когда из ГАЗ делают внедорожник большой проходимости. Также можно сделать кабриолет и комфортный седан с большой вместительностью.

Внедорожники можно сделать с короткой и длинной базой, а также с открытым верхом. Последний вариант исполнения весьма популярен сегодня. Это связано с тем, что альтернативное предложение – иномарки высокой стоимости.

Важно! Полноценный кабриолет будет получить весьма сложно. Это связано с тем, что конструкция складывающейся крыши весьма сложна в изготовлении

Большая часть седанов имеет 4 двери, передняя при этом узкая.

Поэтому работ в данном случае еще больше, чем при создании внедорожника.

Тюнинг под Muscle Car

Маслкары – это определенные модели автомобилей американского производства второй половины XX века. Они полюбились американцам из-за невысокой цены, высоких скоростных характеристик и зачастую дерзкого, спортивного внешнего вида. А благодаря киноиндустрии автомобили стали известны всему миру. Наиболее популярные модели: Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Chevelle.

Из всего советского автопрома Волга 2410 больше всего напоминает американские маслкары, именно поэтому для их копирования тюнингуют именно ее. Провести такой рестайлинг своими руками почти невозможно. Нужно оценивать свои шансы: чтобы сделать из Волки Мутсанг, нужно быть готовым вкладывать много денег или иметь большой опыт в различных сферах авторемонта. К сожалению, большинство попыток тюнинга останавливается на покраске, замене дисков и установке обвесов. И чаще всего это выглядит кустарно и нелепо. Для хорошего тюнинга потребуется изменение углов наклона стоек, занижение крыши, перестройка передней части и прочие модернизации – и это только касательно экстерьера.

Однако если запастись терпением и вложить достаточно денег, в итоге получится уникальный автомобиль, не уступающий по красоте ни одному маслкару. А цена на него будет исчисляться в миллионах рублей.

Салон

Наиболее широкое поле для деятельности — салон «Волги». Недаром представляющие газ 24 тюнинг фото нередко показывают результаты обновления и совершенствование именно салона автомобиля.

ГАЗ-24, являясь автомобилем среднего литража, отличается весьма просторным и достаточно удобным салоном. В то же время, его интерьер устарел много лет назад, и решить проблему может лишь кардинальная переработка салона.

Начать следует с удаления старой обивки. Ее место должна занять новая, лучше – из кожи либо комбинации кожи и велюра. Разумеется, наилучшим вариантом будет дорогая кожа, алькантара , но такой вариант тюнинга салона повлечет за собой значительные финансовые траты.

Обивку пола лучше заменить на ковролин, отдавая предпочтение темно-серому цвету. Этот материал будет отлично смотреться, он достаточно прочен и не слишком марок. Потолок и тканную обивку дверей можно заменить на велюр или на комбинацию этого материала с кожей либо с качественным ее заменителем, благо, недостатка в таком материале на сегодняшний день нет.

Для того чтобы новые декоративные элементы обивки идеально сели на свои места, необходимо воспользоваться следующим методом. Дверные панели демонтируются и с них снимаются лекала, по которым выполняется выкройка новых материалов. Это относительно трудоемкая работа, зато все материалы лягут четко на свои места. Лучше всего проделать эту операцию со всеми четырьмя дверьми автомобиля.

Сиденья лучше либо заменить на более современные, либо демонтировать, сменить амортизирующий элемент «пружины» и обшить новым материалом. В этом случае будет сохранен винтажный вид салона, но в новом, достаточно роскошном исполнении. Любимую многими замену родных кресел можно оправдать лишь в том случае, если будут подобраны подходящие по стилю сидения.

Приборная панель

Автомобилю ГАЗ-24 особый шарм придаёт панель, выдержанная в модном для шестидесятых годов стиле. Она наводит на мысли о полноразмерных американских автомобилях, а иногда и о «космических операх», во множестве созданных в то время. Поэтому замена заводской приборной панели на куда более прозаичную от ГАЗ-2410, хотя и не составляет особого труда, не может все же считаться удачным решением.

Намного более интересным вариантом будет восстановить первозданную приборку, добавив в нее новые элементы, которые осовременят автомобиль. Но для начала приборную панель необходимо аккуратно демонтировать и снять декоративные накладки, бывшие когда-то белыми.

После многолетней эксплуатации они, скорее всего, приобрели серый либо желтый цвет. Вернуть первоначальную окраску поможет отбеливатель. В нем нужно замочить снятые вставки на ночь, после чего тщательно промыть и протереть. Обычно после такой процедуры этим элементам возвращается первозданная белизна.

На место штатного радио, предварительно отсоединив дефлектор и заглушив патрубок, устанавливается современная мультимедийная система. Поверьте, ее экран отлично впишется в космический дизайн панели, и ничуть не будет казаться лишним там.

Если перед вами автомобиль последних годов выпуска, на котором белая вставка заменена на пластиковую панель, достаточно приблизительно имитирующую орех, нужно будет потратить чуть больше денег, заменив ее деревянной или пластиковой, гораздо удачнее имитирующей дерево, накладкой. Вставкой из такого же материала желательно прикрыть и спицы рулевого колеса.

Помимо чисто эстетических улучшений, нужно подумать и о удобстве водителя. Чтение приборной панели в ГАЗ-24 часто бывает затруднено из-за неэффективной подсветки.

Стандартную подсветку следует заменить более яркой светодиодной – это значительно улучшит читаемость приборной доски. Еще лучше подсветить цифры оригинального спидометра, выполненного в виде горизонтальной шкалы. Для этого его нужно разобрать, и аккуратно проклеить цифры на панели специальной светодиодной лентой, подключаемой к бортовой сети через размыкатель подсветки приборов. Это даст отличный эффект – показания будут читаться куда лучше, да и внешний вид панели заметно улучшится.

По желанию можно также заменить рычаг КПП или же его рукоять на более современный и эргономичный вариант – работа это несложная и много времени не занимает. Необходимо только убедиться, что новый рычаг позволяет без особых усилий осуществлять переключение передач.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Волга-кабриолет

Еще одним популярным вариантом тюнинга является перестройка Волги под кабриолет. Чтобы автомобиль выглядел привлекательно, нужно не просто вырезать крышу, но и провести большую работу по реставрации. Начинать опять-таки следует с избавление от ржавчины и гнилых деталей. Так как крыша будет открытая, салону нужно уделить не меньше внимания, чем кузову. Внешний вид может быть как классическим советским, так и современным – это зависит от предпочтений автовладельца. Также на машину можно установить складную крышу. Электропривод и материалы крыши придется заказывать из заграницы, также нужно заранее готовиться к проблемам с установкой, так как ни один завод не делает складные крыши под параметры Волги.

Стоимость тюнинга напрямую зависит от желаемого результата, а также от количества работы, которую автомобилист не сможет выполнить самостоятельно. Если делегировать автомастерской все обязанности, то стоимость работ будет составлять около половины всего бюджета. Вот список необходимых запчастей с примерными ценами:

Двигатель внутреннего сгорания – 35 000р.
Коробка передач – 120 000р.
Комплект сцепления – 6 000р.
Суппорта, диски, колодки – 30 000р.
Гидроусилитель руля – 3 000р.
Передняя и задняя подвески – 40 000р.
Комплект шин – 14 000р.
Перетяжка салона – 25 000р.
Полная покраска кузова – 50 000р.
Прочие расходы на мелкие детали – 25 000р.

Конечно, тюнинг тюнингу рознь, в автомобиль можно вложить всего 20 000 рублей, но и результат будет соответствующий. Но по указанной в статье цене можно собрать действительно хороший автомобиль, поражающий не только внешним видом, но и скоростными характеристиками.

Система питания двигателя

Двигатель у «Волги» имеет большой расход топлива. Некоторые умельцы, делая тюнинг ГАЗ-24 (фото ниже), устанавливают вместо родного карбюратор «Солекс». Это позволяет заметно уменьшить расход топлива.

Правда при этом произойдёт ощутимая потеря мощности. К тому же карбюратор является технически устаревшим решением на сегодняшний день. Если вы не готовите машину для гонок (в этом случае родной двигатель только менять), а хотите немного добавить мощности и улучшить качество работы, тогда стоит подумать о замене системы впрыска. При этом вы избавитесь от многих недостатков карбюраторного двигателя:

большой чувствительности к качеству топлива;
необходимости постоянной регулировки;
сбоев в работе мотора из-за трамплёра;
невозможности реализовать весь потенциал двигателя;
трудного запуска при морозах;
гораздо большего уровня загрязнения окружающей среды (по сравнению с инжекторной системой впрыска).

Тюнинг ГАЗ-24 «Волга», подразумевающий замену системы впрыска на более прогрессивную, позволит наслаждаться ежедневными поездками в полной мере. Несмотря на простоту и невысокую стоимость карбюратора, многие автолюбители отдают предпочтение инжектору. Эта система впрыска стоит гораздо дороже, потому что на автомобиль надо будет установить следующие элементы:

ресивер;
коллектор;
топливную рампу с форсунками;
новый топливный насос.

Замена затронет и топливную магистраль, и систему зажигания. Результат проведённых изменений — лёгкий запуск двигателя в любую погоду, стабильность холостого хода при 750 оборотах, улучшенная динамика разгона.

Если вы будете делать тюнинг ГАЗ-24 своими руками, то ваши затраты (при покупке новых комплектующих на рынке) составят порядка 20 тысяч рублей. Подразумевается приобретение самого простого (но надёжного) электронного блока управления — «Микас» 7.1. Прибавьте к этому время, проведённое в гараже в компании с вашим ГАЗ-24.

Тюнинг системы питания могут выполнить и мастера автосервиса. Но тогда вы дополнительно потратитесь на оплату их услуг и лишитесь удовольствия проводить выходные в гараже за любимым занятием. Кстати, последняя причина является самой распространённой движущей силой любого тюнинга.

Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.

При этом колеса во время езды перемещаются в трех плоскостях, тогда как рулевой механизм жестко закреплен. Чтобы реализовать подвижное соединение, дополнительно используются рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг).

В процессе эксплуатации авто:

рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;

В случае возникновения проблем с тягами появляются стуки в передней подвеске, руль становится «легким», не удается сделать развал-схождение. В подобной ситуации необходимо проверить тяги рулевые, а также выполняется замена наконечников рулевых тяг. Подробнее читайте в нашей статье.

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В данной конструкции внутренние наконечники и шаровые соединения отвечают за подвижность тяги в вертикальной плоскости (тяги не ломаются при езде по неровностям).

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.
Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

Также на «возрастных» автомобилях тяги разрушаются в случае активной коррозии. Даже при условии аккуратной езды сгнившая тяга все равно может погнуться или сломаться.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Достаточно попасть в глубокую яму на высокой скорости, чтобы ослабилась фиксирующая гайка, сместилась сфера и повредила втулку и т.д.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

при езде слышна отдача на педали газа;
тихий и частый стук при повороте руля в области колеса;
постукивание на неровной дороге;
руль слишком легко крутится;
развал-схождение не выставляется.

Для проверки машину нужно поднять на подъемнике или загнать на яму, после чего покачать тяги вверх и вниз. Если зазор больше 1.5 мм, тогда наконечники изношены. Также в салоне авто помощник должен покрутить руль, в то же время снизу под машиной нужно оценить ход наконечника. Норма, когда наконечник не люфтит и не болтается в своем посадочном месте.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

В норме замена рулевой тяги или замена рулевых наконечников выполняется попарно (как и в случае с амортизаторами и рядом других элементов). Это позволяет избежать проблем с развалом и неравномерным износом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

автомобиль нужно поднять на домкрате;
далее снимаются передние колеса;
руль необходимо заблокировать;
затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;

Снимаем рулевой наконечник

Когда дело касается ремонта передней подвески, то так или иначе вам придется снять рулевой наконечник: он тоже изнашивается и требует либо ремонта, либо замены. Как это правильно сделать? Читаем и постигаем все премудрости процесса. Итак!

Для начала вам потребуется необходимый минимум инструмента: домкрат, стандартный набор рожковых и торцевых ключей, любая проникающая смазка, газовая горелка, металлическая щетка, съемник шаровых опор и бутылка воды.

Рулевой наконечник. Приступаем к снятию

Ставим авто на ровную площадку и поднимаем домкратом переднее колесо. Снимаем переднее колесо, аккуратно складывая крепеж в банку. Для увеличения страховки ставим снятое колесо под лонжеронную балку домкрата.

Берем проникающую смазку и обильно смазываем гайки рулевого наконечника. Кстати, очень желательно использовать смазку-жидкость для коробок-автоматов. Подождите несколько минут — смазка должна размочить возможную грязь и ржавчину.

Затем берем металлическую щетку и очищаем грязь с резьбы рулевой тяги, а также со штока шаровой опоры. Это необходимо для того, чтобы вы смогли без проблем снять гайку, которая удерживает рулевой механизм наконечника.

Сняв гайку, следует извлечь шплинт, который, в свою очередь, держит крепеж (такую же гайку) штока наконечника. Внимание: шплинт — штука довольно хрупкая и часто ломается во время извлечения. И если это случится, то возьмите обычный гвоздь, подставьте его к обломку шплинта и легонько выбейте его. Если и так не получается, то можно загнуть торчащие усики шплинта таким образом, чтобы вы смогли надеть на гайку торцевой ключ. В общем, разберетесь, это не сложно.

В независимости от ситуации, сломанные усики шплинта может срезать и сама гайка, когда вы её будете крутить.

Рожковым ключом откручиваем контргайку, которая держит наконечник рулевой тяги. Если это не удается сразу, то используйте метод рычага: наденьте на ключ кусок трубы и пробуйте открутить. Как правило, такой метод отлично помогает.

Но если есть угроза срезания граней гайки, то возьмите газовую горелку и нагрейте гайку. Секрет прост: по закону физики металл при нагреве расширяется, а значит, гайка без проблем открутится. На расслабленную гайку, резьбу рулевой тяги и штока наконечника наносим немного проникающей смазки: так мы увеличим плавность хода гайки по резьбе.

Съемником шаровой опоры освобождаем коническую часть штока: из его места посадки в «поводке» поворотного «кулака». В случае чего можно подогреть посадочное место с помощью горелки. Но имейте в виду: используя в этом случае горелку, не переусердствуйте и не сожгите пыльник наконечника! Вот тут-то вам и пригодится бутылка с водой: водой будете тушить случайно загоревшийся пыльник.

После нагрева металлический рулевой наконечник без труда можно извлекать: коническое соединение штока легко разъединится.

Вот вы и вытащили рулевой наконечник, с чем я вас и поздравляю!

Колодийчук Андрей

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Читайте также: