Замена руля на марк 2 110

Обновлено: 14.05.2024

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Пост №6 Замена руля и переделка подсветки приборов

Всем привет!
Когда купил марка, был замечен один небольшой недочет по салону, руль был мягко говоря в уставшем состоянии. Поиск контрактного был не долгий, нашлась замена быстро и в отличном состоянии. Подробный процесс замены расписывать не буду, там все элементарно просто. По бокам аккуратно выщелкиваем заглушки, за ними прячутся болты, выкручиваем, подсказка, когда болты полностью выкручены, а аирбэг не выходит с посадочного места, нужно одной рукой аккуратно тянуть подушку, другой выкручивать болт, с другой стороны аналогично. Далее аккуратно отщелкиваем фишку и снимаем аирбэг, снимаем контакт минуса с руля, берем головку на 19 и откручиваем гайку по середине, выдергиваем руль производим замену и собираем все в обратном порядке.

Так же очень сильно не нравилась штатная зеленая подсветка приборов, хотелось чтоб светилось как на вероссе или марке блите. На панеле климата, кнопки slow/power, подогреве зеркал, корректоре фар и подобных обходится дело заменой зеленых колпачков красными. С часами такое дело не прокатывает, покупать отдельно часы от вероссы или блита как то особо не хотелось, в связи с неадекватными ценами на них, за часы просят от 1000 — 1500 рублей, поэтому берем красную пленку для тонировки фар, разбираем часы и наклеиваем на них 2-3 слоя, получается более менее годно, не совсем красный, но где то около, цена вопроса за пленку 50 р, мне так вообще просто так дали, так как валялся ненужный кусок. Ну и остается дело за мультивижином, колпачков там нет, тут есть три варианта, первый — перепаять диоды, но в этом случае светить будут либо ярко, либо тускло, либо еще какой нибудь нюанс получится — гемор. второй вариант — купить мультик от блита — дорого, чтобы просто поменять цвет подсветки. Третий вариант, на котором остановился я — мониторим дром/фарпост, мне подвернулся подтормаживающий мультивижн с вероссы за 1000р, разбираем оба мультивижина, вытаскиваем плату, меняем. Учтите, что мультивижн у вероссы немного другой или он был дорестайлинг, не знаю, в общем посадка кнопок и плата немного другие, но при небольшой доработке напильником все встает.
Ну и допотопную родную магнитолу — в утиль, за место нее ставим процессорный пионер с возмоностью выбора подсветки. Тоже есть нюанс, если вы выдернете родной мафон, мультивижн не будет работать, тут либо ставим обманку, либо разбираем родную магнитолу, вытаскиваем плату, аккуратно заматываем ее в пупырчатую пленку(не наглухо), подключаем к ней фишку и прячем ее под торпедой, благо места там вагон.
вот что получилось

Ремонт рулевой колонки Toyota Mark II (100)

Решил заняться стуком спереди, который был еще при покупке. Плюс к этому, руль стало закусывать, точнее туго крутиться, а еще точнее, пол оборота туго, как будто без гидрача, пол оборота нормально. Советчики сразу сказали: хана рейке. Не, думаю, не может быть! И на это много доводов, но не об этом сейчас. В общем, полазил на форумах, вроде как карданчик…

Проверил, люфт есть, но не в нем, а вот пыльники порепаны… снял и точно, одна половина крестовины еле шевелиться.

Купил оба, думал и верхнему капец, а нет, норм. Что же стучит?
Стук такой противный, на маленькой скорости, на мелких кочках…
Опять форумы в помощь. Инфу нашел, а фото для наглядности нет, поэтому выкладываю.
Стучал это пластиковый шар в рулевой колонке.
Нужно снять колонку, дело 5 мин. Главное клеммы на АКБ скинуть, чтобы ошибка бодушки не вылезла.
Когда колонка на верстке, снимаем 3 пружины, откручиваем 2 болта, которые под шестигранник (вроде как, на самурае они заклепаны)

Достаем шар, он из двух половин и между ними пружина.

Вот именно эта пружина всему виной! Со временем она ослабевает…
Кладем под нее пару шайб и готово. Собираем и радуемся.

Для полного счастья, поменял шаровую верхнего рычага.
Как я понял она еще родная, правда уже чинили, залитая!

Теперь всё в норме.

Устранение закусывания и скрипа руля при поворотах, пластины проставки для удаления карданчика от правого выпускного коллектора, пыльник и замена рулевого карданчика в Toyota Mark II

Замена крестовины рулевого карданчика для Toyota Mark II (80)
Устранение закусывания и скрипа руля

Установка круиз контроля на MARK II JZX110

Перед установкой круиз контроля на вашу машину необходимо убедиться, готова ли она к этому. Этим мы сейчас и займемся.

Нужно провести самодиагностику. Для этого закорачиваем в колодке OBD диагностики под рулем в ногах водителя 13 и 4 контакт, после этого запускаем зажигание и смотрим на, как на табло моргают разные лампочки. Если среди прочих лампочек загорается и лампочка круиз, значит вам повезло с комплектацией вашего автомобиля и дело останется за малым. Также хочу добавить, что если в комплектацию вашего авто входит жк монитор, то вы с помощью него можете проверить наличие различных дополнительных подсистем в вашей комплектации автомобиля.

Вас наверняка интересует, будет ли работать эта система на других комплектациях тойоты Марк II. Тут к сожалению однозначного ответа нет, может и будет а может и нет, могу однако сказать что для комплектации MARK II JZX110 эта схема подходит безусловно, проверено на себе. Также стоит добавить, что эта система вряд ли будет работать на автомобилях, у которых моторы без ETCS (электронного управления дроссельной заслонкой). Для тех кто не понял, если у вас привод от педали газа к дроссельной заслонке организован троссиком, то у вас такая система скорее всего работать не будет. В большинстве случаев это именно так, хотя конечно бывают и исключения.

Если вы все таки решили взяться за установку круиз контроля на свою тойоту, то давайте разберемся, что нам для этого понадобится. А понадобится нам:

Ручка круизконтроля.
Три самореза.
Кожух руля с отверстием для ручки круиз контроля, но при желании можно просверлить отверстие и самому.
Отвертка с насадкой под звездочку 30 размера.
Вороток с удлинителем и насадкой на 19.
Различные отвертки, пассатижи, шило и другой рабочий инструмент.

Приступаем к работе. Для начала необходимо снять подушку безопасности водителя.

Открываем капот и выключаем, аккумулятор, воспользовавшись для этого ключом на десять (если не отключить аккумулятор, то подушка может сработать).

Снимаем круглые заглушки по бокам рулевой колонки, для этого можно воспользоваться любым тонким инструментом инструментом (шилом, отверткой, да хоть перочинным ножом). Теперь открылся доступ к двум винтам под звездочку тридцатого размера.

С большим усилием откручиваем два винта (сидят они прочно).

Тянем подушку на себя, затем отсоединяем красный провод (от сигнала) и разъем подушки.

Отверткой на крест откручиваем два винта, которые держат пластину в верхней части руля.

Отсоединяем белый разъем, воспользовавшись для этого отверткой. Поностью отсоединяем этот разъем и красный провод, откладываем их в сторону.

Прежде чем снимать руль нужно проверить работоспособность вашего круиз контроля, возможно это избавит вас от бесполезной работы.

Для проверки работоспособности нужно:

Подключить ручку управления к освобожденному разъему.
Подключить подушку безопасности.
Подключить аккумулятор.
Включить зажигание.
Нажать на ручке круиз контроля кнопочку on (она находится с торца)

После выполнения всех этих действий должна загореться лампочка круиз на тахометре.

Если все получилось, то отключаем подушку безопасности, аккумулятор, ручку круиз контроля, после чего переходим к самому трудному. Если лампочка круиз у вас не загорелась, значит вы или что то неправильно сделали, или же у вас неподходящая комплектация автомобиля.

Приступим к съему руля:

Длинным воротком с насадкой на 19 откручиваем гайку рулевого вала.
Перед съемом руля оставляем отметки на валу и руле, так как руль сидит на шпицах, и в противном случае совместить руль и вал снова будет достаточно сложно. А если их правильно не совместить, то у вас будет кривой руль со всеми вытекающими последствиями.
Закручиваем гайку на несколько оборотов (чтобы не разбить себе лицо, когда будете сдергивать руль)
Снимаем руль, плавно раскачивая лево-вправо-вверх-вниз, не вращая, а как бы ломая в плоскости самого руля, не забывая подтягивать на себя (на снятие таким образом у вас уйдет от трех до пяти секунд). Также можно воспользоваться профильным съемником, если он у вас есть, пользоваться непрофильным съемником бесполезно.
Все руль снят.

Теперь откручиваем два самореза, которые крепят кожух к рулю.

Видим барабан проводки с желтой наклейкой, его не трогаем.

Далее высверливаем отверстие под ручку круиз контроля в существующем кожухе.

Тем у кого есть кожух с заводской дыркой этот пункт можно пропустить.

На кожухе, даже если он без дырки уже есть все необходимые крепления под ручку круиз контроля.

Отверстие на кожухе делайте полагаясь на свой глаз, ничего сложного тут нет, пластик очень мягкий и спокойно режется острым ножом.

Теперь вы получили отверстие необходимого диаметра и можем приступит непосредственно к монтажу самой ручки. При подготовке отверстия нужно учитывать, что ручка круиз контроля работает также как и ручка поворотника, то есть вверх, вниз, на себя. Стоит заметить, что сама ручка круиз контроля достаточно тонкая, да и рабочий ход у нее небольшой, так что для нее вполне хватит отверстия с размером 1смх1см. Но вот набалдашник ручки достаточно велик и просунуть его в такую маленькую дырку не удастся. Для того чтобы обойти эту проблему ручку круиз контроля можно разобрать на две части, то есть на внешнюю часть, и на внутреннюю часть, которая крепится в кожухе.

Вставляем ручку круиз контроля и собираем ее в обратном порядке.

Теперь монтируем корпус при помощи саморезов. Используем для этого пока два, а не три самореза, третий нужно будет прикреплять уже непосредственно, когда кожух будет прикручен к рулю.

Теперь устанавливаем руль по нацарапанным ранее меткам, так, чтобы произошло попадание зуб в зуб.

С усилием затягиваем гайку рулевого вала, воспользовавшись для этого воротком на 19, при этом не забываем о безопасности.

Прикручиваем снятую ранее пластину при помощи двух винтов.

Присоединяем разъемы и подсоединяем красный провод сигнала.

Подключаем подушку безопасности а также клемму красного провода.

Закрепляем подушку при помощи двух винтов под звездочку тридцатого размера.

Все работа сделана.

Теперь можете проверить работоспособность своего круиз контроля на дороге.

Замена руля на марк 2 110

В поиск прошу не пинать, варианты типа указанного ниже не помогают.

"Описание системы команд, которые позволяют запрограммировать новый ключ для открывания цз дистанционно на сотом кузове. Бывают разные ситуации, к примеру: замена личинок и соответственно у вас новый ключ, который открывает и закрывает машину вручную, но не прописан в системе и не может использоваться для дистанционного открывания/закрывания. Ниже привожу схему программирования:

1. Выполните сл. действия:
а) Ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты.
в) Замок двери водителя в положении "UNLOCK".

2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его.

3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя.

5. Вставьте ключ в замок зажигания.

6. Переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима:
1 раз - режим добавления,
2 раза - режим перезаписи,
3 раза - режим подтверждения,
5 раз - режим стирания.

7. Извлеките ключ из замка.

8. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз с интервалом в 1 секунду для подтверждения активации выбранного режима:
1 раз - режим добавления,
2 раза - режим перезаписи,
5 раз - режим стирания.

Если был выбран режим подтверждения, система автоматически заблокирует и разблокирует замки с интервалом в 2 секунды от 0 до 5 раз, показывая, сколько кодов уже зарегестрировано.

Примечание: при выборе режима ситрания или подтверждения работа системы на этом завершается. Для регистрации новых кодов начните процедура сначала.

9. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду.

10. После этого в течении 3 секунд система автоматически с интервалом в 1 секунду заблокирует и разблокирует замки для подтверждения получения сигнала от передатчика.

11. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя и еще раз нажмите кнопку на ключе в течении минимум одной секунды.

12. После этого система в течении 3 секунд система автоматически заблокирует и разблокирует замки, один или два раза для подтверждения получения сигнала от передатчика:
1 раз - регистрация кода завершена.
2 раза - регистрация не завершена:
- регистрационные коды, полученные первый и второй раз - несовпали.
- при выборе режима добавления была попытка зарегестрировать пятый код.

В случае, если код не был зарегестрирован, в течении 20 секунд можно продолжить процедуру, начиная с п.9

13. Система автоматически перейдет в нормальный режим при одном из следующих условий:
- дверь водителя была закрыта.
- Ключ был вставлен в замок зажигания.
- 4 кода были зарегестрированы на один сеанс.

по инструкции написаной выше пробовал прописать новый чип.
потратил пол дня всякими вариантами..

Примечание: дистанционное управление замками работает при выполнении следующих условий:
- все двери закрыты;
- в замке зажигания нет ключа;
- электроприводы замков исправны;
- не выбран режим запрета

Начальные условия проведения регистрации:
- в замке зажигания не должно быть ключа;
- дверь водителя должна быть открыта, все остальные двери закрыты;
- замок двери водителя должен быть в положении "UNLOCK"

1. В течение 5 секунд дважды вставьте и извлеките ключ из замка зажигания

2. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте дверь водителя, затем вставьте и извлеките ключ из замка зажигания.

3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте дверь водителя, затем вставьте ключ в замок зажигания и закройте дверь.

7. Для регистрации следующего ключа, в течение 40 секунд после регистрации предыдущего выполните п.6

Переборка и замена рулевой рейки для Toyota Mark II (90)

Тема уже обсуждалась неоднократно, но в процессе у меня возникли некоторые решения так сказать легче предложенных на форуме турерВ.ру.
Итак по порядку. Описываю с момента поднятой машины и снятых колес так как не вижу смысла подробно останавливаться на этом рядовом моменте.
1. Для доступа к рулевому наконечнику снимаем тормозной суппорт.
2. Снимаем рулевой наконечник. Для этого поддеваем его монтажкой и тянем вниз. Помощник в это время бьет сильно по поворотному кулаку. Рулевой наконечник выходит.
3. Откручиваем рулевой карданчик. Отмечайте маркером карданчик и рулевую палку (не помню, как называется) и карданчик с посадочным местом на рулевой рейке. Верхний болт можно не выкручивать. Тогда карданчик останется на рулевой палке.
4. Откручиваем шланг подачи и обратки от рулевой рейки.
5. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки к поперечной балке. Снимаем рейку с тягами наконечниками и тащим ее к верстаку с тисками.
6. На верстаке откручиваем тяги с наконечниками в сборе.
Оговорюсь сразу, сальников в рейке всего 4. Из них 2 в колоколе (верхний и нижний) и 2 в рейке (левый и правый).
7. Откручиваем болт притяжки поперечной зубчатой тяги рейки к шестерне колокола. Для этого берем гайку на 24.
8. Откручиваем колокол от рейки. Там два болта на 12. Снимаем. Видим с нижней стороны внутренний восьмигранник. Откручивал его отверткой и молотком. Сальники увидите сразу при замене ничего сложного нет.
9. Для разбора рулевой рейки нужен спец ключ. Восьмигранник на 41если будет на 40 ничего страшного. На фото прикрепил). Слева находится та самая гайка. Откручиваем как обычно. Там правая резьба.
10.Берем вороток упираемся в зубчатую рейку с правой стороны рейки и несколькими ударами выбираем ее вместе с сальником.
11.Сальник с левой стороны. Здесь немножко посложнее. Берем головку на 21 (на фото) или что ни будь круглое (диаметр на штангеле на фото) и через такую проставку выбиваем левый сальник.
Прессуем новые сальники, собираем рейку и ставим все на машину.
Я проверил тяги и наконечники. С ними все в порядке, а вот пыльники порвались. Пришлось менять еще и их.
После установки рейки прокачать систему ГУР.
Все. У меня заработало, за инструкцию спасибо форуму турерв.ру, ссылки дам позднее.

2. Замена рулевой рейки в Toyota Mark II (90)

Лежала у меня рейка, ждавшая свою установку на Марка. И вот я решился. Было куплено 2 наконечника и 1 рулевая тяга. Пока рейка снята я все это благополучно на нее установил.

снятые с контрактной рейки

походу япония оригинал

готова к установке

Далее, заезжаем на яму. Весь процесс, описанный при имении одного домкрата и без съемников.

· Ставим колеса прямо, руль прямо.

· Домкратим одну сторону, снимаем колесо, откручиваем суппорт там 2 болта (может и без этого можно было обойтись, но так как у меня нет съемника наконечников, поэтому суппорт мешает для ударов кувалды.)

· Сбиваем наконечник. Для этого я накрутил на него немного гайку, трубой давил всю рулевую тягу вниз и резким ударом.

· Накидываем суппорт обратно, наживуливаем колесо гайки на 3 и опускаем машину.
Далее все тоже самое делаем с другой стороны.
Все когда тяги у нас просто весят, я слил жидкость. (можно и до этого было сделать) Сливал просто сначала с бочка, отсоединив трубки, а потом залез в яму и открутил один штуцер на рейки и пока ходил пить чай, оттуда самотеком жидкость слилась. Руль туда-сюда не крутил. Все потом открутил подводящие трубки к рейке, болтик на карданчике и 4 болта самой рейки, и вот она.
Потом я приблизительно по снятой рейки выставляю наконечники на новой, и выкручиваю тяги также, как и на старой.

выравниваю по старой

Лезем опять в яму, наживуливаем рейку, попадаем ею в карданчик (помним, что у нас колеса прямо и руль по центру, никто никуда его не крутил. Затягиваем болт на карданчике, и 4 болта самой рейки.
Прикручиваем подводящие трубки к рейке. Я выскочил из ямы и залил dextron в бачок, чтобы пока дальше делаю, она самотеком лилась в систему.
Заводим наконечники в посадочные места, вылезаем из ямы и начиная с одной стороны опять домкратим, скидываем колесо, откидываем суппорт и конкретно затягиваем рулевой наконечник. И собираем уже конкретно всю сторону.
Далее проделываем все тоже самое и с другой стороны.
ВСЕ. Рейка стоит. Все (почти) прямо и ровно. Далее жену в гараж. Она заводит машину, а ты стоишь и смотришь и майнуешь ей чтобы она вовремя глушила ее (там пары секунд) так как жидкость из бочка очень быстро уходит.

Потом подливаешь и повторяешь процедуру, но потом уже можно на заведенной и покрутить руля до упора туда-сюда. у меня ушло около литра Декстрона, не больше.
Все работает, нигде ничего не бежит и не шуршит. На схождение все равно обязательно потом съездить.

Устранение закусывания и скрипа руля при поворотах, пластины проставки для удаления карданчика от правого выпускного коллектора, пыльник и замена рулевого карданчика в Toyota Mark II

Замена крестовины рулевого карданчика для Toyota Mark II (80)
Устранение закусывания и скрипа руля

Замена руля на марк 2 110

В поиск прошу не пинать, варианты типа указанного ниже не помогают.

2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его.

5. Вставьте ключ в замок зажигания.

7. Извлеките ключ из замка.

9. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду.

В случае, если код не был зарегестрирован, в течении 20 секунд можно продолжить процедуру, начиная с п.9

по инструкции написаной выше пробовал прописать новый чип.
потратил пол дня всякими вариантами..

1. В течение 5 секунд дважды вставьте и извлеките ключ из замка зажигания

7. Для регистрации следующего ключа, в течение 40 секунд после регистрации предыдущего выполните п.6

Переборка и замена рулевой рейки для Toyota Mark II (90)

2. Замена рулевой рейки в Toyota Mark II (90)

снятые с контрактной рейки

походу япония оригинал

готова к установке

Далее, заезжаем на яму. Весь процесс, описанный при имении одного домкрата и без съемников.

· Ставим колеса прямо, руль прямо.

выравниваю по старой

Лезем опять в яму, наживуливаем рейку, попадаем ею в карданчик (помним, что у нас колеса прямо и руль по центру, никто никуда его не крутил. Затягиваем болт на карданчике, и 4 болта самой рейки.
Прикручиваем подводящие трубки к рейке. Я выскочил из ямы и залил dextron в бачок, чтобы пока дальше делаю, она самотеком лилась в систему.
Заводим наконечники в посадочные места, вылезаем из ямы и начиная с одной стороны опять домкратим, скидываем колесо, откидываем суппорт и конкретно затягиваем рулевой наконечник. И собираем уже конкретно всю сторону.
Далее проделываем все тоже самое и с другой стороны.
ВСЕ. Рейка стоит. Все (почти) прямо и ровно. Далее жену в гараж. Она заводит машину, а ты стоишь и смотришь и майнуешь ей чтобы она вовремя глушила ее (там пары секунд) так как жидкость из бочка очень быстро уходит.

Устранение закусывания и скрипа руля при поворотах, пластины проставки для удаления карданчика от правого выпускного коллектора, пыльник и замена рулевого карданчика в Toyota Mark II

Замена крестовины рулевого карданчика для Toyota Mark II (80)
Устранение закусывания и скрипа руля

Переборка и замена рулевой рейки для Toyota Mark II (90)

2. Замена рулевой рейки в Toyota Mark II (90)

снятые с контрактной рейки

походу япония оригинал

готова к установке

Далее, заезжаем на яму. Весь процесс, описанный при имении одного домкрата и без съемников.

· Ставим колеса прямо, руль прямо.

выравниваю по старой

Лезем опять в яму, наживуливаем рейку, попадаем ею в карданчик (помним, что у нас колеса прямо и руль по центру, никто никуда его не крутил. Затягиваем болт на карданчике, и 4 болта самой рейки.
Прикручиваем подводящие трубки к рейке. Я выскочил из ямы и залил dextron в бачок, чтобы пока дальше делаю, она самотеком лилась в систему.
Заводим наконечники в посадочные места, вылезаем из ямы и начиная с одной стороны опять домкратим, скидываем колесо, откидываем суппорт и конкретно затягиваем рулевой наконечник. И собираем уже конкретно всю сторону.
Далее проделываем все тоже самое и с другой стороны.
ВСЕ. Рейка стоит. Все (почти) прямо и ровно. Далее жену в гараж. Она заводит машину, а ты стоишь и смотришь и майнуешь ей чтобы она вовремя глушила ее (там пары секунд) так как жидкость из бочка очень быстро уходит.

Замена жидкости ГУР на Toyota Mark II (90)

Решил сегодня заменить жидкость ГУРа, так как не знаю, когда пред, хозяин менял там масло. На вид было темное. В

Читайте также: