Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Обновлено: 16.05.2024

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Как перебрать переднюю подвеску на jzx90, jzx100, jzx110. Полиуретановые сайлентблоки рулевой рейки.

Назрел вопрос,есть ли разница с какой стороны запихивать развальные болты в передней подвеске,со стороны рулевой рейки или же со стороны сбилизатора,т.к если вставлять со стороны рулевой рейки вставляется и снимается он с трудом т.к рвет пыльник на рулевой рейке,это все не снимая рейку рулевую конечно же

Ashot Khachatryan

Подскажите пожалуйста что можно зделать чтобы при повороте на полную в лево колесо не в тёрся в стаблизатор передний.развал виставили но целиком передняя ось как будто хочет в лево немножко,ило просто левое колесо в лево.с правой стороны всё отлично даже на R18 40 235

Многоцелевой

Где детали заказываешь?

японец Чайзер

CTR ХРЕНЬ ПОЛНАЯ, НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ

Герман Андреевич

Mikhael

А как рулевая тяга откручивается, что то я не услышал/не увидел, судя по всему снимается пыльник с широкой его стороны и отодвигается, а затем обыкновенным рожковым ключем эта круглая гайка расслабляется? Или там какой-нибудь съемник нада?

Харитина Егорова

Aleksandr

Как себя показали полиуретановые саилентблоки (жёсткие?

Виталий Семенов

Грамотный парнишка! Приятно смотреть..все коротко,по факту и по делу! Молодец!

LaVriK Можно

Ай молодец, сейчас тоже перебирать подвеску собрался, а тут столько мелочей увидал, большое, человеческое спасибо тебе)

МАЛЫШ .

Nik Nelson

А что за чехлы на стойках? Я как понимаю типо пыльника? Где брал?

Евгений Коротов

Скажи пожалуйста хочу всю подвеску переделать на полиуритан не ли как на колу ездить и стоит ли я простой семьянин марк2 100 кузов

Юс Мехралиев

Красавчик, умеете могёте, вопрос а откуда запчасти заказывал и что по цене? И очень интересно как заприсовывал, пару раз видел как через прессовальный станок делали, а как ты делал? А так одно удовольствие смотреть, продолжай в том же духе, чайник пожар в сердце марковода

Никита Балдин

Красавчик, очень полезное видео продолжай в том же духе будем следить, и еще вопрос у тебя верхние рычаги ото 100 кузова или 110?

кузовной ремонт 64

японец Чайзер

Ставил себе рулевые тяги и наконечники ctr. 1. Минусы гайки на резиновых типа стопор, второй раз ставить нельзя. 2. На тягах больше чем оригинал, место для ключа и для шайбы фиксатор. 3. Пыльники очень жесткие, порвались на 300 км. 4. Наконечник слишком глубоко падает место посадки. Вывод, если есть бабло закажите оригинал Японский, если нет но хочется хорошее, закажите 555 они Японские ближе оригинал.

Ваня Лихтенштейн

Как ты их заприсовывал, почему не показал, самые важные моменты за кадром, нахуй тогда снимать, так бы рассказал

A.V.A GAME

Очень детально, теперь кто не знал, знает список деталей передней подвески))) продолжай в том же духе. Главное информативность

Замена сайлентблоков рулевой рейки

При диагностики ходовки был выявлен большой люфт рулевой рейки, хотя рейка перебиралась год назад, в том числе менялись и сайлентблоки. Причиной быстрого износа скорее всего стало попадание масла на резиновые части сайленблоков, поэтому при покупке запчастей предпочтение было отдано сайлентблокам из полеуретана.

Сайлентблок рулевой рейки

На рулевой рейке тойота Прадо 90 установлено 2 сайлентблока и резиновая проставка (оригинальный номер 4551735010) при помощи которых осуществляется крепление рулевой рейки к кузову.

Снятие рулевой рейки

Для снятия рейки необходимо установить переднюю часть автомобиля в подвешенном состоянии, для этого при помощи домкрата поднимаем каждую сторону и подставляем «костыли», я использовал деревянные пеньки.

Снимаем передние колеса и сливаем рабочую жидкость гидроусилителя руля (ГУР), как это сделать можно прочитать здесь. Снимаем защиту двигателя.

Фиксируем рулевое колесо, предварительно установив его в положение когда колеса находятся прямо. Отворачиваем болт фиксации муфты рулевой колонки со шлицами рулевой рейки.

При помощи съемника шаровых снимаем два рулевых наконечника, отворачиваем болты крепления сайлентблоков и резиновой проставки.

Снимаем патрубки нагнетательной и возвратной трубки, лучше это делать не у самой реки, чтобы не сорвать резьбовое соединение.

Для удобства демонтажа рулевой рейки можно снять крепления тяги поперечной устойчивости.

Замена сайлентблоков

Выпрессовываем старые сайлентблоки, очищаем места их посадки, при необходимости зашкуриваем, чтобы не было заусенцев и т.п.

Запрессовываем новые сайлентблоки предварительно смазав их мыльным раствором. Как проводить запрессовку сайлентблоков можно прочитать здесь.

Проверка рулевой рейки

Проводим визуальный осмотр рулевой рейки на предмет подтеков рабочей жидкости и целостности пыльников рулевых тяг, а так же проверяем состояние рулевых тяг и рулевых наконечников.

Для проверки рулевых тяг достаточно поднять рейки и посмотреть опустится ли тяга под собственным весом, если это произошло тягу желательно поменять.

Состояние рулевых наконечников проверяется по состоянию резиновых пыльников (их целостность) и упругостью хождения их пальцев. Палец должен двигаться с хорошим усилием, если он вращается легко то такой наконечник необходимо менять.

У меня замены требует правая тяга и наконечник, причем сам наконечник я менял в прошлом году когда перебирал рулевую рейку. Был установлен наконечник фирмы LYNXauto C4059R, не советую устанавливать запчасти этой фирмы.

Установка рулевой рейки

Установка на место производится в обратном порядке снятия.

В результате замены сайленблоков рулевой рейки на toyota land cruiser 90 люфт при повороте рулевого колеса исчез.

Как перебрать переднюю подвеску на jzx90, jzx100, jzx110. Полиуретановые сайлентблоки рулевой рейки.

Я с противоположной стороны от рулевой рейки вставляю всегда, так удобнее

Где детали заказываешь?

CTR ХРЕНЬ ПОЛНАЯ, НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ

Парням в рдсе это расскажи)

@Mikhael сайлентблок и болт под замену, не советую брать китайские болты, они из гавна сделаны, срываются при закручивании, лучше поискать контрактные или оригинал заказать

@Mikhael болгарка и выпиливать, другого пути нет

@Никита Крылов и как думаешь стоит поступить с развальным болтом, который вообще намертво в сайленте сидит и обломан? Молоток не берет

На маркообразных обычным рожковым откручивается

Как себя показали полиуретановые саилентблоки (жёсткие?

Спасибо, тоже хочу полиуретановые поставить купил уже 😀

Но если цель комфорт, то однозначно резину поставить

Все окей, в последнем видосе показывал

Грамотный парнишка! Приятно смотреть..все коротко,по факту и по делу! Молодец!

А что за чехлы на стойках? Я как понимаю типо пыльника? Где брал?

@Никита Крылов примного благодарен

Если просто ездить, лучше везде резину оставить, на ней комфортнее

110 бы упирались сверху

@Никита Крылов вот это и нужно было снять!

@Ваня Лихтенштейн чтобы сайлент с другой стороны вышел как надо, по краям отверстий в рычаге под сайлент подкладывал просто железные пластинки

@Никита Крылов одним прессом, ничего не подстовлял, не ложил под них

Как сайлентблоки запрессовывал? Прессом запрессовывал - просто рычаг ставишь, сверху в отверстие сайлент, и давишь прессом - ничего гениального

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

В общем поменял я рулевую рейку, на контрактную. Купил на разборке за 4500 руб. Не обошлось без проблем, которые возникли при установке рулевой колонки. Ось ушла в рулевую колонку, но это из-за неправильной сборки на СТО, т.к. у меня после них перестала работала телескопическая колонка - не выезжала (как оказалось при разборке, слетело кольцо, которое не дает оси зайти внутрь, а ось ушла внутрь, сантиметров на 5, отсюда и болтался немного руль, т.к. в подшипнике он не плотно сидел, в том месте диаметр меньше).

Ох уж эти кустарные СТО. Первый марк никогда на СТО не отдавал, а второй вот по совету друзей отдал - теперь восстанавливаю. А сколько не прикрученных болтов было. Ну ладно это уже не в тему.

1. Слил дикстрон.
2. Отсоеденил штекер клапа PPS.
3. Съемником снял шаровые (молотком пользуюсь крайне редко, да и только только чуть чуть подстучать).
4. Открутил болт с медной шайбой соединяющий трубку с рейкой. У меня тут бежал дикстрон, подтягивал - не помогло
5. Отсоеденил шланг от рейки (кстати он у меня оказался пробитым, и не зажатым, опять СТО вспомнил. Хорошо на контрактной он был.

6. Ослабил болт карданчика крепления рулевой колонки (нижний) и слегка постукивая по нижней части карданчика, снял со шлицов (шел конечно медленно, но мне важно было не повредить его)

7. Открутил с левой стороный болт крепления трубок к рейке, затем 4 основные болта крепления самой рейки.

1. Перед установкой тщательно протер трубку с гайкой.

2. Прикрутил рейку на основные 4 болта.
3. Прикрутил металлическую трубку с медной шайбой. При затягивании шайбу провернуло и она разделилась как бы на две части, не знаю как правильно она должна прикручиваться чтобы не сломаться.
4. Подсоединил шланг к металл трубке.
5. Прикрутил держатель трубок к рейке.
6. Прикрутил шаровые (рулевые тяги я оставил контрактные, т.к. у меня они вообще были разные и одна была гнутая)

1. Снял пластмассовые кожухи в салоне.
2. Отсоединил все провода.
3. Открутил звездочкой подушку SRS
4. Открутил гайку крепления руля
5. Отсоединил штекер в руле
6. Двумя руками снял руль, покачивая
7. Снял ленту руля (для SRS и сигнала)
8. Ослабил зажим (не знаю как правильно он называется)

9. Открутил 4 гайки, две дальние пришлось откручивать удлиненной головкой на 14

10. Вытащил колонку (фотки больше не загружались)
Ну там и так все видно в чем проблема была, выбил ее молотком потихоньку стуча по карданчику, затем зажал стопорным кольцом. И прикрутил колонку обратно.

Схождение передних колес делал временно на глаз по рулетке, сравнивая расстояния от между колесными дисками, при выставленном руле ровно по центру, все равно потом ехать на компьютерный развал-схождение. Но зато сколько раз так делал руль не вело и резину не ело.

1. Щелчки не пропали! Значит это все таки не рейка, но все равно не зря поменял, теперь на месте когда стоишь руль стал очень легко крутиться, значит все таки не зря гудел на старой рейке клапан PPS - он был не исправен. Можно попытаться отремонтировать клапан и продать рейку, деньги вернуться.
Щелкает скорее всего сайлентблок, который соединяет нижний правый рычаг с балкой, т.к. щелкает где-то справа. Буду менять на неделе
2. Как капало с болта, так и капает дикстрон, незнаю что делать, затягивать можно до какого момента? или там должна быть какая-то прокладка.

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Все

ремкоплект покупай и звони переберу 89141115668

Сколько возьмешь

Лучше купи контрактную, дешевле выйдет.

Считай, ремкомплект стоит не дешево, если найдешь. Плюс работа. Не известно еще по какой причине вышла из строя рулевая. Может там уже кавены появились и задиры. Тогда покупка ремкомплекта - деньги на ветер.
Лучше купи контрактную, она стоит не более 2 000 рублей. Сам заменишь, если что, поменяешь на другую контрактную. Меняется рулевая рейка за 1,5-2 часа. Если раньше снимал, то вообще за 1 час уложишься.

у меня есть контрактная

все есть наконечник,тяга.от прежних хозяев остался.насчет сальников не в курсе.на рейке написано gx100,за 1,5тр отдам

лучше контрактная

испытано на себе. с дури аж два рем.комплекта поменял и эффекта 0 держало примерно день или итого меньше, потом забил и купил контрактную . хотя когда покупал ремкомплект в магазине продавцы тоже говорили,что контрактная кот в мешке, а в разборе что ремкомплект не поможет. в итоге на ремкомплекты (без гарантии) потратил 5000 рб а контрактную купил за 3000( с гарантией неделя) по времени замена ремкомплектов 2 дня так сказать с закусонами . замена контрактной час работы.

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

Читайте также:

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Составляющие рулевой рейки

Принцип работы рулевой рейки

Возможные неисправности рулевой рейки

Демонтаж рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Диагностика рулевой рейки

Проверка состояния сальников рулевой

Ремкомплект рулевой рейки

Подготовительный этап

Как разобрать рулевую рейку

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Замена своими руками

Материалы и инструменты

Особенности замены сальника рулевой рейки

Пошаговая инструкция

Как перебрать переднюю подвеску на jzx90, jzx100, jzx110. Полиуретановые сайлентблоки рулевой рейки.

Ashot Khachatryan

Многоцелевой

японец Чайзер

Герман Андреевич

Mikhael

Харитина Егорова

Aleksandr

Виталий Семенов

LaVriK Можно

МАЛЫШ .

Nik Nelson

Евгений Коротов

Юс Мехралиев

Никита Балдин

кузовной ремонт 64

японец Чайзер

Ваня Лихтенштейн

A.V.A GAME

Замена сайлентблоков рулевой рейки

Сайлентблок рулевой рейки

Снятие рулевой рейки

Замена сайлентблоков

Проверка рулевой рейки

Установка рулевой рейки

Как перебрать переднюю подвеску на jzx90, jzx100, jzx110. Полиуретановые сайлентблоки рулевой рейки.

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

Инструменты для замены;

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Замена сайлентблоков рулевой рейки марк 2 110 кузов

Навигация