Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота карина

Обновлено: 16.04.2024

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Toyota Carina II › Бортжурнал › 34. Замена крестовины рулевого кардана. Замена сайлентблоков и втулок в подвеске.

Рулевое управление.
При вращении руля в рулевой колонке иногда что-то постукивало, хотя на самом руле люфт не чувствовался. Рулевая рейка в Toyota Carina 2 AT170 соединена с рулевым колесом двумя карданными валами — первый находится под капотом (тот, что ближе к рулевой рейке), второй же находится в салоне под торпедой. Оба кардана необслуживаемые и ничем не защищены от внешних воздействий — первый вообще находится "на улице" и вся грязь летит на него (поэтому неудивительно, что его крестовина со временем начинает люфтить), ну зато хоть второй стоит в чистом салоне.

Прошлый владелец говорил, что в рулевом управлении стоит неродная крестовина рулевого кардана (вроде бы от ВАЗ 2105), поэтому подозрение пало в первую очередь на неё. Покрутив туда-сюда рулевое колесо, подозрение подтвердилось — люфт первой крестовины. Лезем её менять…

Отдельно стоит сказать по поводу крестовины рулевого кардана. По каталогу Japancats для моего автомобиля, оригинальные рулевые крестовины идут только в сборе с карданными валами — но от сторонних производителей есть предложения приобрести крестовины отдельно от карданов. Судя по тому, что увидел я — все подходящие по каталогу крестовины имеют внешний диаметр подшипников в 15 мм, а диаметр посадочного места под крестовины в моих карданах — 16 мм. Возможно именно в моей машине когда-то кто-то ковырялся и рассверлил посадочное место на 1 мм, и теперь моему автомобилю не подходят крестовины, предназначающиеся ему по оригинальному каталогу. Зато мне подходит крестовина рулевого кардана от ВАЗ 2105 — внешний диаметр её подшипников как раз 16 мм. Ещё важный нюанс в том, что оригинальная жигулёвская крестовина продается только в сборе с оригинальным валом и стоит около 3000 рублей (при стоимости крестовины в 150-200 рублей), поэтому мне пришлось искать неоригинальную жигулёвскую крестовину отдельно…

Собираем всё назад и наслаждаемся отсутствующим в рулевом управлении люфтом. Чтобы вращающийся рулевой вал не скрипел об кожух рулевой колонки, смазываем его литолом. Возможно стоило прикрепить на первый кардан пыльник от Оки, но мне кажется, что из-за слишком сильного угла наклона кардана пыльник очень быстро порвётся.

Подвеска.
Последнее время в передней части автомобиля при проезде неровностей стало что-то скрипеть и иногда тихонько постукивать. Потыкав ломом все элементы подвески, был сделан вывод — шаровые без люфта, стойки амортизатора и пружины как новые, рулевая рейка тоже в полном порядке, зато пора менять сайлентблоки — причём желательно все.

Задние сайлентблоки передних рычагов можно было бы взять отдельно от кронштейна и самому их впрессовать, но учитывая небольшую разницу в цене между самим сайлентблоком и им же, но уже в сборе с кронштейном — было принято решение не заморачиваться и взять сразу деталь в сборе.

Передняя подвеска.
Самое сложное в начале — стойки стабилизатора поперечной устойчивости передних колёс. Они обычно у всех закисают и не откручиваются, поэтому их как правило срезают. Мне повезло, у меня на стойке стабилизатора у самого пыльника было специальное посадочное место для ключа на 15 — вставив в него ключ и зафиксировав его, при откручивании гайки внутренности стойки не будут прокручиваться вместе с гайкой, а значит такая стойка стабилизатора легко снимется с первой попытки.

Далее снимаем шаровую опору и сами крепления переднего и заднего сайлентблоков.

Задние сайлентблоки передних рычагов в сборе с кронштейном я менял в сборе, так что тут описывать особо нечего — открутил старые, прикрутил новые.

Задняя подвеска.
Тут всё просто — откручиваем два болта, крепящие продольный рычаг. Один болт (передний) крепит продольный рычаг к кузову, второй (задний) крепит рычаг к ступице заднего колеса.

Замена сайлентблоков рулевой рейки

При диагностики ходовки был выявлен большой люфт рулевой рейки, хотя рейка перебиралась год назад, в том числе менялись и сайлентблоки. Причиной быстрого износа скорее всего стало попадание масла на резиновые части сайленблоков, поэтому при покупке запчастей предпочтение было отдано сайлентблокам из полеуретана.

Сайлентблок рулевой рейки

На рулевой рейке тойота Прадо 90 установлено 2 сайлентблока и резиновая проставка (оригинальный номер 4551735010) при помощи которых осуществляется крепление рулевой рейки к кузову.

Снятие рулевой рейки

Для снятия рейки необходимо установить переднюю часть автомобиля в подвешенном состоянии, для этого при помощи домкрата поднимаем каждую сторону и подставляем «костыли», я использовал деревянные пеньки.

Снимаем передние колеса и сливаем рабочую жидкость гидроусилителя руля (ГУР), как это сделать можно прочитать здесь. Снимаем защиту двигателя.

Фиксируем рулевое колесо, предварительно установив его в положение когда колеса находятся прямо. Отворачиваем болт фиксации муфты рулевой колонки со шлицами рулевой рейки.

При помощи съемника шаровых снимаем два рулевых наконечника, отворачиваем болты крепления сайлентблоков и резиновой проставки.

Снимаем патрубки нагнетательной и возвратной трубки, лучше это делать не у самой реки, чтобы не сорвать резьбовое соединение.

Для удобства демонтажа рулевой рейки можно снять крепления тяги поперечной устойчивости.

Замена сайлентблоков

Выпрессовываем старые сайлентблоки, очищаем места их посадки, при необходимости зашкуриваем, чтобы не было заусенцев и т.п.

Запрессовываем новые сайлентблоки предварительно смазав их мыльным раствором. Как проводить запрессовку сайлентблоков можно прочитать здесь.

Проверка рулевой рейки

Проводим визуальный осмотр рулевой рейки на предмет подтеков рабочей жидкости и целостности пыльников рулевых тяг, а так же проверяем состояние рулевых тяг и рулевых наконечников.

Для проверки рулевых тяг достаточно поднять рейки и посмотреть опустится ли тяга под собственным весом, если это произошло тягу желательно поменять.

Состояние рулевых наконечников проверяется по состоянию резиновых пыльников (их целостность) и упругостью хождения их пальцев. Палец должен двигаться с хорошим усилием, если он вращается легко то такой наконечник необходимо менять.

У меня замены требует правая тяга и наконечник, причем сам наконечник я менял в прошлом году когда перебирал рулевую рейку. Был установлен наконечник фирмы LYNXauto C4059R, не советую устанавливать запчасти этой фирмы.

Установка рулевой рейки

Установка на место производится в обратном порядке снятия.

В результате замены сайленблоков рулевой рейки на toyota land cruiser 90 люфт при повороте рулевого колеса исчез.

Замена сайлентблоков рулевой рейки Toyota Carina 1997 5A

пацаны подскажите, поставил контрактную рейку на црв рд 1, при повороте руля начался скрип, внешне рейка двигаеться вместе с рычагами, может ли старые салентблоки создавать этот шум?

Моя Карина тоже начала плавать и стучать оказалось сайлент блоки. Руки на дохадили плюс очкавал. А здесь все подробно молодцы парни

Здравствуйте скажите с какой машины хамут крепления рейки,подобрать для карина е,3sfe.

Мужики, привет!
А где взяли с/блоки? Не могу по каталогам их найти. Подскажите артикул. У меня авто Корона Премио 3s-fe 1997 года.

Сейчас не смогу сказать, столько времени прошло.

Да мне было полезно красавчики

мужики на тайоте раф4 2004г саленблоки крепления рулевои реикименяли просто если можно покажите

Нет, не меняли, как только придётся сразу сниму видео

какой геморой, бляяя.

Здраствуй.тойота корона 95г 1'8 перекидка рулевой рейка надо.кокой подходит карина или камри

Тимоха и Миха СТО нет первый раз не давно купил как можна узнат

+Аман Аляпов не эксперементировали

подскажите пожалуйста на авенсисс 1998го подойдет ли рулевая рейка с карины и с какого года?

+Aidin Bitimbaev такой информацией не владеем, да и не пробовали ставить

Парни поскажите мне! У меня люфт на руле, полазил и нашол причину, болтается вал рулевой который в рейку входит, мне подшибник и сальник можно заменить можно не снимая рейки? Зарание благодарен за совет!

+Иван Иваныч на счёт этого не подскажу к сожалению.

тоёта карина 170, и ещё вопрос кто мож знает, какой подшибник размера верхний?

а какой автомобиль? для удобства лучше снять конечно

мужики просто супер---видосы давайте и побольше.омск с вами

добрый день скажите пожалуйста на авенсис1998 с какой карины подойдет рулевая рейка заранее спасибо

+IEGRES TV в нашем случае, люфт в разбитых сайлентблоках.

Тимоха и Миха СТО мой вопрос у меня тоже есть люфт и я не понял вы её с няли и че вы с ней сделали ну да реставрация расприсовку сделали но чем это помагло? ? люфт же на самом барабане а не где та с боку. ответь мне очень надо

спасибо! )) видео снимаем по возможности, получается не всегда. то некогда, то клиент над душой стоит ))

Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать лучше не доходить мм до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали резиновые кольца и .

Очень Большой Люфт на Руле (Toyota Camry). Открываем Секреты

Лично я столкнулся именно с люфтом рейки.

Где то на форуме писал что собираюсь реанимировать свою старую рейку и выложить пару кадров. У меня получился 24 мм. Между распределителем и корпусом рейки живет тонкое уплотнительное колечко, его меняем, так как за годы проживание там оно стало уже не круглое в сечении, а прямоугольное, ставить его обратно не стоит.

Размеры самодельных втулок Вторая втулка та которая находится в недрах корпуса рейки Я просто увеличил толщину втулок.

Но после шлифовки на 24 мм все ОК. Замене и модернизации подверглись опорные втулки 2-е шт и сальники.

Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю. Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.

Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, так как в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать лучше не доходить мм до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали резиновые кольца и т.

Они в нормальном состоянии. Сборка Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, так как она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать.

Исправляем стук в рулевой рейки, Тойота Королла 150

Итак приступаем к сборке. Надеваем на вал промежуточную для установки втулку далее сальник только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая и после опорную втулку.

Сальник ориентируем пружинкой к центру вала. Вставляем вал в корпус рейки и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на "попа", постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной установочной втулкой.

Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса.

Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки.

прайс лист

Ну вот теперь вроде все. Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. В массе своей у наших реек две болячки: Это течь сальников течь верхнего сальника на клапанном блоке, либо течь в самом корпусе рейки.

Люфт рейки, он же стук, бряк и тому подобные мало приятные звуки идущие от рейки.

Лично я столкнулся именно с люфтом рейки. Ездил с мелким стуком некоторое время, практически привык к нему, но как то он мне надоел и решено было от него избавиться.

В итоге было взято две рейки у них одна себе, другая другу на улыбку. Махнул свою рейку на контрактную и наслаждался тишиной, но радость от тишины закончилась спустя пару месяцев, рейка забрякала хуже старой.

Решено было распотрошить свою старую рейку для понимания будит ли она еще жить или искать снова контракт, который частенько кот в мешке.

И так, на первой фотке вид частично разобранной рейки. Как снять тяги, наконечники это всем прекрасно понятно, писать глупо. Чтобы залезть в рейку первым делом откручивает контрогайку и потом саму гайку с помощью которой производиться подтяжка рейки.

Далее откручиваем два болта и снимаем клапанный блок правильней сказать распределитель конечно ,предварительно сняв трубки подачи в корпус рейки. Между распределителем и корпусом рейки живет тонкое уплотнительное колечко, его меняем, так как за годы проживание там оно стало уже не круглое в сечении, а прямоугольное, ставить его обратно не стоит. Хоть в моем случае в данном месте не было стуков, меняю его за компанию, дабы потом туда не залазить больше.

Сайлентблоки переднего рычага. Замена. — Toyota Carina E

Короче повторюсь, все установка сайлентблока переднего рычага тойота я брал у них и уверен, что в следующий раз я полезу туда не.

как правильно установить саленблок рычага

Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит. Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Сайлентблок RBI T24NC42WB D, D и оригинальный пыльник шаровойD Шток тяги стабилизатора в оригинале Шайба тяги стабилизатора в оригинале Втулки тяги установка сайлентблока переднего рычага тойота стабилизатора D Втулки тяги переднего стабилизатора DВтулок надо по 4-ре штуки на стабилизатор.

Приступаем к съему передних рычагов, снимаем шплинт и откручиваем гайку не до конца.

Снимаем шплинт гайки шаровой Откручиваем два болта переднего и заднего сайлентблоков. Первым признаком выхода со строя сайлентблоков рычагов становится характерный металлический стук в подвеске.

Замена задних сайлентблоков в передних рычагах

Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ сайлентблоков передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает установка сайлентблока переднего рычага тойота развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек. Алгоритм замены Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену сайлентблоков передних рычагов Тойота Королла: Два нажатия на гидравлический насос и сайлентблок на месте.

Горизонтальный только дубль, взял RBI.

Первый этап перед заменой прошел на отлично, приступаем ко второму! Для того чтобы снять левый рычаг, пришлось отвязывать левую и переднюю установка сайлентблока переднего рычага тойота ДВС, что позволило приподнять АКПП, которая не позволила бы вытащить злощастный болт крепления горизонтального сайлентблока.

Откручиваем подушку от АКПП вид из под воздушного фильтра. Один болт подушки притаился снизу вид из установка сайлентблока переднего рычага тойота левой пластиковой защиты ДВС. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Замена сайлентблоков рулевой рейки

Неисправность сайлентблоков рулевой рейки можно определить по разным признакам. Чаще всего она проявляется впервые в сильные морозы. Владелец заметит посторонние звуки типа скрежета и скрипа при покачивании руля или в движении. Как только машина прогреется, симптомы исчезают.

Повод для замены сайлентблока

Сайлентблок рулевой рейки предназначен для того, чтобы безопасно закрепить агрегат под капотом. Он гасит чрезмерные колебания и создает определенную стабильность в использовании узла. Запчасть выполнена из резины или каучука специального состава, поэтому плохо переносит экстремальные температуры, может потрескаться или потерять эластичность, вообще прорваться или стереться.

Обычно эта деталь служит до 100 тысяч километров пробега. На российских дорогах проверять ее состояние стоит каждые 50 тыс. км. Если вы заметили какие-то изменения, даже не разрывы и потерю эластичности, а просто трещины, сайлентблок стоит заменить.

Порядок замены детали

Сайлентблок крепится снаружи рулевой рейки на металлические скобы, фиксируется болтами и гайками. Можно проводить замену элемента попутно, если проводится ремонт ДВС или других агрегатов. Это позволит сэкономить время и деньги.

Для замены детали в некоторых случаях даже не снимают рейку с автомобиля. Достаточно открепить и отодвинуть элементы, загромождающие пространство, чтобы стало возможным:

открутить болты, удерживающие скобы;
снять металлические элементы;
вынуть резиновые детали и заменить на новые;
закрепить скобы на место и вернуть остальные элементы автомобиля в исходное положение.

Новые сайлентблоки позволят испытать совершенно иные ощущения при управлении, особенно, если вы уже давно откладываете решение этого вопроса.

Целесообразность профессиональной помощи

Несмотря на кажущуюся простоту, при замене этой детали риск повредить рулевую рейку все же остается достаточно высоким. Стоимость самих элементов и цена услуг по их замене невысока, поэтому будет особенно обидно неосторожным движением, которые случаются у новичков совсем не так редко, как хотелось бы, повредить дорогостоящую деталь или сделать неремонтопригодной всю рулевую рейку.

Обратившись к профессионалам «Вольтаж-Ремонт реек», вы сможете получить ожидаемый результат:

надежно;
быстро;
без риска.

Позвоните в нашу мастерскую в Москве и узнайте, сколько стоит услуга с учетом детали, которую можно купить тут же в мастерской. Только после этого принимайте решение о действительной необходимости самостоятельного выполнения работ.

Читайте также: