Замена сальника рулевой рейки ниссан примера р12

Обновлено: 16.05.2024

Nissan Primera Холодный Финский Лифтбэк › Бортжурнал › Замена верхнего сальника рулевой рейки

Думаю, будет справедливым сказать, что владельцы P12 делятся на тех, кто уже отремонтировал рейку и тех, кому это еще предстоит сделать. Настал и мой черед — поменял верхний сальник.
Pемонт проводил на стоянке с тем, что имел. К счастью, в интернете есть информация на эту тему.

Кстати, возможно, неопытным водителям будет интересно узнать как работает рулевое управление с гидроусилителем. Я лично залип))

Итак
За основу взял описание ремонта sergik0202 и BumiX из клубного сайта . Собственно, описание довольно хорошее, поэтому просто вставлю его сюда и жирным курсивом прокомментирую некоторые моменты
Сальник я покупал 485.HD484 Hi drive за 730 рублей
Инструмент :
Ключи на 11,5; 12; 14; 17; 13; Ключ на 17 мне не пригодился
Головки на 10, 13, 14, и самое главное! головка под звездочку на 10! Я справился обычной головкой на 8, но очень аккуратно
предварительно лучше заехать на мойку и помыть моторный отсек и попросить помыть рейку. Я на мойку не заезжал, нашел у себя Carbcleaner и щетку с длинной ручкой и отмыл

Рейку не снимаем, рулевые наконечники не откручиваем — меняем все из-под капота. Работа занимает часа 3-4, но лучше делать в двоем. Я занимался этим в одиночку с 11 до 18

Порядок действий таков:
Я начал с того, что поднял передок машины, точнее освободил колеса.

1. Освобождаем под капотом побольше места.
Для этого отключаем разъем MAFа, снимаем воздушный фильтр, снимаем кастрюлю воздухана — 3 болта откручиваются головкой на 13(10). Один болт снаружи, два внутри кастрюли — под фильтром. Отсоединяем пластиковый патрубок воздухозаборника от кастрюли, который идет в подкрылок. Достаточно немного повернуть и вытащить.
Ослабляем хомут гофрированного патрубка на дроссельной заслонке. Попутно не забудьте из патрубка вынуть пластиковое крепление — оно на пластиковых усах. Берем два хирургических зажима, нажимаем усики — и вытаскиваем. Если нет зажимов, то удобнее делать в 4 руки. Кому мешает пластиковая крышка на двигателе, можно открутить — головка на 10 ( 4 болта).

Смотрим на рулевую рейку. Справа от двигателя на рейке находиться гидропривод рейки, сверху, как обычно, куча свежего масла.

2. Берем кисточку 38мм или 25мм с жестким ворсом (обычная кисть для краски). Моем керосином (можно бензином, но запах будет потом стойкий, ТОЛЬКО СОЛЯРКОЙ НЕ МОЙТЕ!) весь привод, т.к. дороги у нас не идеал, то песка там будет с кило. Мыть надо до тех пор, пока привод не заблестит и почти весь песок не вымоется.

Что и как откручиваем

Смотрим и видим — штанга, которая выходит из салона, хомут и болт, который крепят эту штангу на приводе, пластиковый пыльник сверху привода.
Колеса ставим ровно, на пластиковом пыльнике натфилем делаем риску положения руля. Там есть такой стреловидный выступ на корпусе рейки в месте крепления гидропривода, если присмотреться. Я делал напротив него — оч удобно. Выкручиваем болт из хомута крепления штанги — головка на 13. На пыльнике имеется ухо с отверстием под этот болт и хомут — так что не промахнетесь при обратной установке.
ВНИМАНИЕ!
После откручивания этого болта руль лучше сильно не крутить, хотя хомут и сидит на шлицах, но он может с них соскочить, и потом можно не попасть в правильное положение — "баранка" будет стоять чуть криво. Я руль зафиксировал изолентой
Из салона откручиваем штангу от рулевой колонки. Штанга крепиться через квадратное соединение к рулевой колонке. Откручиваем болт головкой на 13 и разбираем соединение. Вытаскиваем штангу в салон, вместе с резиновым пыльником. Он сидит на защелках (3шт). Потом это очень пригодится.

3. Открываем крышку бачка ГУРа. Выкачиваем жидкость шприцом (ищите поиском тему по замене жидкости ГУРа). Я делал проще — открутил трубки привода и слил все масло в поддончик. Поддончик поставить не мешает в любом случае или масло все равно попадет на пол гаража.

ВНИМАНИЕ! Трубочки откручиваем аккуратно, иначе можно "слизать" шлицы со штуцеров — ключи на 12 (некоторые писали, что у них на 11,5, но это смотрите сами) Маленькие металлические трубки никак не открутить ключем на 11; пришлось ключ на 11 подточить напильником, 14 и 17. После того как открутили, отводим их в сторону немного, но не гнем! Самое сложное — вытащить две правых трубки, т.к. они там в натяг и сильно загнуты. перепробывав все, сделал так: берем кусок тряпки или резины (не тонкой и не очень толстой), одеваем на гайку (чтобы не запороть резьбу) на трубке и пасатижами вытаскиваем трубку. Я сделал немножко по другому- после того как открутил гидропривод- прокрутил его аккуратно по часовой стрелке и две маленькие трубки почти вышли из гнезд, осталось пальцами им помочь выйти полностью Масло сливается самотеком в поддончик — хорошо, что подставили!
А теперь начинается самое интересное!

4. Берем головку-звездочку и откручиваем гидропривод от рулевой рейки. Ближняя звездочка снимается без проблем простым воротком, а вот заднюю лучше снимать из салона. на трещетку нужно одеть удлиннитель и из отверстия где был пыльник можно легко выкрутить задний болт. Кстати лучше сразу заменить эти звездочки на простые человеческие болты.
После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки. Немного пошатывая тянуть вверх или поддеть гидропривод монтажкой и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку.

ВНИМАНИЕ! Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая.
И вот — гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка — все в смазке.

5. Аккуратно, боковой стороной молотка выбиваем вал привода сверху вниз — бить надо со стороны пластикового пыльника. Пыльник снимается просто, потянул наверх и снял. В пыльнике сделаны прорези под шлицы на валу. Лучше это уже делать на чистом столе.
Выбили вал и отложили его в сторону. Смотрим внутрь корпуса годропривода и видим там маленький подшипничек. А сверху корпуса, где стоял пластиковый пыльник, стоит наш сальничек, который дает течь. Ставим корпус на стол и головкой на 17 или 19 выбиваем его внутрь корпуса гидропривода.

ВНИМАНИЕ! Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно — нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым!
ДА И ЕЩЕ! На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, чтобы знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, т.к. у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных.
Подшипник должен стоять закрытой стороной к валу, т.к. там имеется стопорное кольцо.

6. Все эти запчасти засовавыем в керосин и промываем. Советую это делать по одной простой причине — на корпусе все равно остаются песчинки, а если они попадут внутрь привода — там имеются маленькие отверствия для масла, то можно получить лишний гемор потом.
РЕКОМЕНДУЮ после промывки не вытерать все это, а продувать компрессором потому, что продувать все равно придется, а от тряпки могут попасть нитки.
в1
ДАЛЕЕ, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 28 мм — это оправка для посадки подшипничка на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.
в2
Берем свечной ключ подходящего диаметра, без заусенок по краям. Если есть что-то подобное и плоское — еще лучше. смазываем сальник в масле которое будите заливать, и руками! вставляете до самого низа, смотрите чтобы его не перекосило. Берем выколодку, и запрессовываем его до тех пор, пока выколодка не упрется в буртик внутри гидропривода. Нужно быть аккуратнее, чтобы не наделать заусенок на буртике. Далее берем подшипник, тоже смазываем. ставим открытой стороной к сальнику и запрессовываем (другой выколодкой, т.к. эта упрется в буртик) до упора, но без фанатизма.
Потом берем вал, смазываем его весь маслом. и заталкиваем в гидропривод. только аккуратно, на выходе не повредите сальник!
Дальше молотком из мягкого металла аккуратно, на весу! забиваем вал в гидропривод. примерно на половину подшипника.

7. Берем новый сальничек, смазываем его новым маслом и ставим на место оправкой для подшипника. Далее смазываем чистый подшипничек маслом и тоже сажаем на место оправкой.

ВНИМАНИЕ! Посадку подшипничка на место осуществлять с обязательным контролем штангенциркулем глубины посадки. И смотрите, чтобы его не перекосило, а то точно расколете! Удары по оправке наносить молотком аккуратно, так как в противном случае, можно расколоть наружнюю обойму подшипника, а вот это будет потом точно — ГЕМОРОЙ!
Смазываем маслом внутреннюю часть вала привода и вставляем его в корпус гидропривода. Посадку большого опорного подшипника вала привода проводить аккуратно постукивая молотком по периметру внешней обоймы подшипника и разумеется через деревянную прокладку. Только смотрите, чтобы прокладка была чистой и без щепок. Иначе — хана подшипнику будет если эта гадость попадет внутрь.

8. Перед установкой в рейку гидропривода, смазываем литионовой смазкой (аналог — наш литол) винтовую шестеренку и большой опорный подшипник, так как после промывки керосином и продувке компрессором на них мало что осталось.

Bидео на эту тему, я делал приблизительно так же

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12: признаки неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12 – это деталь, напрямую влияющая на управление автомобилем и его маневренность. Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.

Выделяют три типа реек: механические, гидравлические, электрические. Чаще всего применяется второй тип. В конструкцию узла входят такие элементы, как подшипники, шестерни, зубчатая планка, сальники, пыльники, втулки. Все они взаимосвязаны между собой.

Механическая рейка работает за счет передаточного числа главной шестерни и планки, которые зацепляются между собой. Принцип работы гидравлического механизма основан на давлении гидравлического масла, поступающего от ГУР. Электрическая подразумевает использование усиление поворота руля электроприводом.

Признаки неисправностей

С любой рейкой в ходе эксплуатации могут возникать проблемы, особенно если она используется в автомобиле уже долгое время. Признаками неисправности этого узла служат следующие неприятные проявления:

протечка масла в области рулевой рейки;
повышенный люфт руля;
тугой руль;
гул в гидроусилителе рулевого колеса;
легкое заклинивание при повороте руля;
стук.

Основные причины неисправностей рейки Ниссан Примера

Проблемы с механизмом рейки могут возникать по следующим причинам:

небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.

Диагностика проводится в несколько этапов, в ходе которых определяется, где именно находится неисправность. Если слышится стук или присутствует люфт, то необходимо исследовать все взаимосвязанные детали: рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевой вал, крестовину, сайлентблоки. Иногда стук и люфт вызывает вовсе не рулевая рейка, а какая-либо из перечисленных составляющих.

Если проблема все-таки связана с рейкой, то необходимо переходить к следующему шагу. Сначала определяется, не издает ли стук выдвижная планка. Ее нужно обхватить рукой, после чего дергать вверх и вниз. Если стук присутствует, то в такой ситуации он говорит об износившихся скользящих втулках. Если же планка не стучит, то проверяется вал рулевой рейки. Его необходимо поворачивать в левую и правую сторону, чтобы понять, присутствует ли неисправность в этом месте. Если здесь проблем нет, то, скорее всего, неприятность заключается в увеличившемся зазоре между шестерней и зубчатой планкой.

Рулевую рейку нужно проверить и на наличие утечки масла. Течь обычно возникает из-за порванных пыльников, а попадание грязи приводит в негодность сальники и уплотнительные кольца. В результате нарушения герметичности и происходит протекание жидкости.

В случае тугого руля нужно проверить наличие течи, а если ее нет, то измерить уровень гидравлического масла в бачке, расположенном под капотом. Те же самые манипуляции проводятся, если слышится гул либо посторонний шум. Иногда проблема заключается в насосе ГУР и сопровождается противным жужжанием.

Рулевая рейка Ниссан Примера цена регулировки, ремонта, замены

В ряде случаев серьезные неисправности рулевой рейки отсутствуют, но стук или люфт всё равно есть. Тогда необходимо произвести регулировку, которая проводится исключительно автомеханиками с опытом подобной работы. Для этого используются специальные ключи, которыми закручивается регулировочная гайка-винт, расположенная в корпусе рулевого вала.

Очевидно, если менее изношенна рулевая рейка Ниссан Примера Р12 цена регулировки или ремонта, будет ниже, чем в запущенных ситуациях, требующих значительного ремонта или замены рейки.

Советы автолюбителей – владельцев Nissan Primera

Чтобы рулевая рейка как можно дольше оставалась в нормальном состоянии, необходимо соблюдать следующие важные правила:

следить за чистотой гидравлической жидкости и ее уровнем;
вовремя производить замену масла;
исключить смешивание разных видов жидкости;
достаточно прогревать авто перед началом движения;
примерно раз в полгода проводить диагностику подвески в автосервисе;
следить за состоянием пыльников, которые довольно часто рвутся;
следить за состоянием тяг, наконечников, шаровых опор, сайлентблоков;
осматривать место, где стоит автомобиль, чтобы вовремя заметить протекание жидкости;
следить за нормальной натяжкой ремней привода;
в зимнее время не оставлять машину с вывернутыми вправо или влево колесами;
водить аккуратно машину по неровной дороге.

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций существенно снижает вероятность возникновения неисправностей рулевой рейки.

Если у вас возникли проблемы с рулевой рейкой, в нашем автосервисе опытные мастера всегда готовы помочь сделать диагностику и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.

Nissan-Primera(P12), Almera (N16). Верхний сальник рулевой рейки.

Ниссан-Примера, Ниссан-Алмера. Течь верхнего сальника рулевой рейки. Ремонт.

Если верить Exist на Almera и Primera артикулы реек совпадают. Мы не будем заниматься исследованиями - ясно одно, сальник рулевого вала идентичен. Цена новой рейки.

Машина принадлежала приятелю - завсегдатаю всевозможных форумов по Ниссан - поэтому позволили себе поэкспериментировать с подбором сальников. После незначительной доработки по внешнему диаметру поставили сальник 2108 штока выбора передач. Прошло 3 дня и он не выдержал - ушла жидкость ГУР. Эксперименты - это познавательно, но не в этом случае.

. очищаем левый угол моторного отсека. снимаем воздушный фильтр с патрубками.

. в салоне отворачиваем болт промежуточного вала.

. в моторном отсеке болт крестовины, снимаем вал.

Часто на а/м руль начинает "закусывать" из-за коррозии внутри крестовины . самый наилучший вариант - это её замена одновременно с сальником, независимо начала она "кусаться" или нет.

. можно приобрести вал в сборе, но здесь "кусается" уже цена.

. снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости. отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя.

. 2 болта Torx E10 и распределитель снят. ( чтобы отвернуть дальний болт придёться потрудиться - выручит инструмент 3\8 или1\4 ).

. выпрессовываем вал, извлекаем сальник.

. если поверхность вала, по которой работает сальник, в таком состоянии - кольцевая выработка, то особого смысла в замене нет, нового хватит ненадолго.

. необходимо восстанавливать вал.

. а если при снятии пыльника рулевой тяги всё выглядит так.

. либо так. то это кап. ремонт механизма.

. реечному валу пришёл "капец".

. снимается механизм элементарно: на Примера ослабляем шпильку подрамника.

. на Алмера вообще отворачивать подрамник нет необходимости. на многих машинах просто нет стабилизатора поперечной устойчивости. пздц.

Nissan Primera › Бортжурнал › Замена верхнего сальника рулевой рейки P12

Спустя год с момента покупки примеры начал немного подтекать верхний сальник рулевой рейки. Всё это время я подливал немного жидкости и катался дальше.
Последнее время жидкость стала уходить достаточно быстро, поэтому было принято решение о необходимости замены верхнего сальника рулевой рейки. Забегая вперёд скажу, что сделать это под силу практически каждому.

Для замены нам понадобится следующее:
1) Сальник, взял Motorherz Арт. HA0316.
2) Смазка для подшипников, взял Castrol LMX Арт. 4506210098.
3) Масло Totachi ATF Dexron III 1л. Арт. 4589904523618.
4) Жидкий ключ, рекомендую Yokki Арт. YCCP40065.
5) Трещотка 1/4 дюйма.
6) Удлинитель 1/4 дюйма.
7) Головка 10мм 1/4 дюйма.
8) Головка 13мм 1/4 дюйма.
9) Головка 16мм 1/2 дюйма.
10) Головка Torx E10 1/4 дюйма.
11) Ключ рожковый 11мм.
12) Ключ рожковый 14мм.
13) Ключ рожковый 17мм.
14) Узкогубцы.
15) Молоток.
16) Шлицевая отвёртка.
17) Бензин 0,5л и ёмкость с кисточкой.
1) 2-3 часа свободного времени.

Сам процесс:
1) Едем на мойку и отмываем распределитель рейки.

2) Отстегиваем крышку воздушного фильтра.

3) Убираем фильтр подальше и трещоткой с удлинителем и головкой на 10мм откручиваем 3 болта на 10мм, которые крепят корпус фильтра к кузову.

4) Отсоединяем разъём с ДМРВ, провод держит клипса, вытаскиваем её и убираем провод. Затем откручиваем от дросселя патрубок и аккуратно снимаем.

5) Трещоткой с головкой на 13мм откручиваем болт крепления рулевого вала к реке и поливаем шлицевое соединение жидким ключом.

6) Перемещаемся в салон, вытягиваем руль максимально на себя, обязательно его зафиксируйте. Теперь нужно открутить гайку на 13мм, которая держит наш рулевой вал. Эта гайка находится чуть выше педалей на рулевом валу.

7) Возвращаемся под капот, нам нужно разъединить шлицевое соединение, пробуем рукой сдвинуть вверх, если не получается, аккуратно помогаем шлицевой отвёрткой. В Итоге мы снимем рулевой вал с крестовиной.

8) Теперь самое интересное. Нужно открутить с распределителя рейки 2 штуцера трубок.
Трубки прикручены штуцерами размер которых примерно 11,3-11,5мм, такой ключ мне не удалось найти, поэтому пришлось немного доработать имеющийся.
Берём рожковый ключ на 11мм и наждачную бумагу р240 и немного подтачиваем губки ключа, делаем постоянные примерки к нашим штуцерам и в итоге откручиваем их. Затянуты они не очень сильно, я открутил резким ударом по ключу.
Очень важно не пытаться погнуть и достать из распределителя трубки на текущем этапе.

9) Рожковым ключом на 14мм откручиваем штуцер третьей трубки.

10) Рожковым ключом на 17мм откручиваем последний штуцер с шлангом. Шланг для удобства снимаем путём сжатия узкогубцами хомута и отвода его в сторону.

11) Берём трещотку с удлинителем и головку Torx E10 1/4 дюйма и откручиваем два болта крепящие распределитель к рейке.

12) Открутив два болта, нужно аккуратно повернуть корпус распределителя по часовой стрелке для освобождения двух правых трубок. Снимаем наш распределитель.

13) Отмываем распределитель в ёмкости с бензином и разбираем лёгким ударом молотка по валу, разумеется через подходящую деревяшку.

14) Головкой на 16мм выбиваем наш старый сальник вместе с верхним подшипником из корпуса.

15) Ещё раз промываем корпус нашего распределителя.
Сравниваем старый и новый сальники. Смазываем маслом изнутри распределитель и сам сальник

16) Нужно установить новый сальник на его место. Для этого опускаем новый сальник в наш распределитель, помните же как он должен стоять?
Затем вслед опускаем старый сальник. Берём головку 17мм с удлинителем, молоток и аккуратными ударами загоняем сальник на место. Старый сальник, нужен был для того, чтобы мы не повредили новый сальник при установке на место. Аккуратно извлекаем старый сальник из корпуса шлицевой отвёрткой.

17) Берём реечный вал и тщательно моем в чистом бензине, если есть компрессор, продуваем его после чистки от пыли и песчинок.

18) Набиваем нижний и верхний подшипник смазкой. Верхний подшипник устанавливаем на реечный вал. ВАЖНО! Надписи на подшипнике должны смотреть вверх(т.е быть К сальнику)

19) Смазываем края подшипников и устанавливаем реечный вал в корпус распределителя. Для этого берём молоток, подходящую досочку и аккуратно забиваем вал в корпус. Примерно так как на фото.
Когда будем прикручивать распределитель к рейке, этот вал встанет идеально и всё прижмётся как надо.

20) Смазываем тонким слоем герметика посадочную плоскость корпуса распределителя. У меня прокладка сохранилась достаточно хорошо, но я всё равно использовал герметик на всякий случай.

21) Очищаем посадочную площадку под распределитель на рейке и устанавливаем распределитель в рейку параллельно заводя 2 трубки в их посадочные места.

22) Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед разборкой можно краской помечать положения крестовины на рулевом распределителе, я этого не делал, выставил всё по фото) руль стоит ровно, проблем нет.

После такого ремонта обязательно нужно прокачать систему гидроусилителя, в этом деле пригодится помощник.
1) Вывешиваем передок автомобиля.
2) С бачка гур отсоединяем шланг обратки с рейки и затыкаем штуцер бачка подходящей заглушкой. (тонкий шланг, находится ближе к передку авто.
3) Конец отсоединённого шланга обратки опускаем в чистую бутыль(банку).
4) Заливаем до максимума в бачок ГУР новую жидкость и просим помощника вращать руль из стороны в сторону от упора до упора. Очень внимательно следим за уровнем жидкости в бачке ГУР и доливаем.
Как только в бутылку будет вытекать из шланга чистая жидкость без пузырьков воздуха, это означает, что систему мы промыли и почти прокачали.
5) Конец шланга обратки опускаем в наш бачок ГУР и запускаем двигатель. Вращаем руль от упора до упора несколько раз. Этот пункт можно делать после того, как в бутылку(банку) из шланга будет вытекать чистая(новая) жидкость..
6) Подсоединяем шланг обратки к бачку ГУР и при необходимости доливаем жидкость до нужного уровня.
7) Опускаем машину и пробуем на месте вращать руль.
У меня руль вначале крутился достаточно туго, при повышении оборотов легко, а на холостых заметно тяжелее. Проехав небольшое расстояние (10-15км) всё пришло в норму.

Если что-то забыл, или можно сделать как-то по-другому, буду рад комментариям.
После ремонта прошло 2 недели, пройдено порядка 2500км, руль крутится легко, сальник держит.
Всем ровных дорог и полный бак! :)

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию - удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек - следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход - воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика - меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая - все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Читайте также: