Замена сальников рулевой рейки рено симбол

Обновлено: 18.05.2024

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Renault Symbol › Бортжурнал › Замена правого сальника рулевой рейки

Я сделал это!
Вторая попытка принесла результат. Первая — только опыт. В первый раз самоконтрящаяся гайка рулевого наконечника доставила хлопот. Пришлось спиливать гайку вместе с пальцем и покупать новый наконечник. Потом проблемой оказалось открутить рулевую тягу. Видимо перетянули на сервисе когда меняли и прикипело за 1,5 года и попытки открутить газовым ключём успехом не увенчались. В итоге потратил день свой и друга. Собрал всё обратно, как было. Машина всё ж нужна на ходу.

Но один хороший человек сделал съемник. Делали по имеющимся технологиям металлообработки. Фото добавлю позже.Он и помог во вторую попытку. Делал оба раза по рецепту с форума. Суть в рецепте на форуме отражена верно, но про возможность проблем, как в моем случае там не упомянуто:(
И для закручивания втулки в рейке (точнее для установки фиксирующей проволоки) хорошо подходит ключ для болгарки. Правда шток рейки оказался чуть больше выреза в ключе — пришлось его отболгарить :D
И масла что-то мало залилось в рулевую рейку — меньше литровой бутылки. Звуки при выгонянии воздуха были страшные!Насос мучился очень.

Так что всё это можно сделать, не снимаю рейку.
Теперь буду ездить и наблюдать. Через неделю проконтролирую результат.

Upd.10.01.2016.01.10
Состояние рулевой рейки спустя полтора года на фото (пробег 83900).

Upd. 2017.03.19
Так как форум с рецептом прикрыли, то публикую рецепт тут:

Глава 1. Проблема.
Рейка TRW. Течёт масло ГУР из рулевой рейки справа. Порваный пыльник рулевой рейки. Стук рулевой тяги.

Глава 2. Запчасти.
Тяга рулевая правая Sasic 3008055 — 580р.
Пыльник рулевой рейки Sasic 4006214 — 142р.
Сальник рулевой рейки Corteco 12012051B — 103р.
Итого — 825р.

1. Место.
Делали в гараже на яме с товарищем. Товарищу респект и огромное спасибо за помощь и предоставленный гараж.

2. Снятие тяги.
Домкрат под переднюю правую часть. Снимаем колесо. Снимаем крепление пыльника. Под пыльником видим пластиковое кольцо-ограничитель. Далее вытаскиваем палец наконечника рулевой тяги и откручиваем тягу вместе с наконечником и пыльником. Откручивание тяги от штока рулевой рейки производили так: смазывали резьбу WD-40, ждали 20-30 мин, откручивали газовым ключом очень-очень плавно.

3. Разбор рейки без демонтажа самой рейки.
Выворачиваем руль максимально вправо. На корпусе рейки примерно в 10-20мм от края корпуса рейки видим прорезь длиной 10-15мм, в которой видна проволока толщиной 2-3мм — это стопорное кольцо втулки. Подцепляем его отвёрткой или чем-нибудь острым и вытаскиваем пасатижами или круглогубцами. Должна выйти довольно легко полностью. Один конец стопорного кольца загнут внутрь. Далее вынимаем втулку маленькой плоской отвёрткой, зацепляясь её концом за внутреннюю поверхность втулки и упираясь серединой отвертки в шток рейки. Втулка постепенно выходит наружу. Выдвигаем шток рейки ещё на несколько миллиметров и вновь цепляем отверткой втулку. Так до тех пор, пока втулка не выглянет так, чтобы за неё можно было взяться плоскогубцами. Когда это произойдёт вытаскиваем втулку последними без особых усилий и ловим вытекающее масло.

4. Осмотр деталей.
Втулка.
Металлическая с двумя наружными пазами: для стопорного кольца ближе к краю рейки (с отверстием для крепления одного из концов кольца) и для резинового уплотнительного кольца (круглого сечения толщина 2-3 мм) ближе к середине рейки. С одного торца втулки располагается сальник, который просто снимается с втулки. С другого торца сделано два паза для того, чтобы втулку можно было зацепить и вращать в корпусе самой рейки (это пригодиться нам далее). Во внутреннюю поверхность втулки, где двигается шток рейки, вставлена другая пластиковая втулка жёлтого цвета, в которой сделаны прорези. Пластиковую втулку извлекали из металлической.

Втулка и часть штока рейки

15 см покрыты ржавыми точками. Это и явилось причиной течи: ржавые точки увеличили внутренний диаметр сальника и его соединение с штоком перестало быть герметичным.

5. Удаление ржавчины и грязи.
Удаление ржавчины с втулки проводили нейтрализатором ржавчины, а затем шкуркой фирмы 3М с очень мелкой размерностью 1500-2000. При трении о деталь на ней не оставалось даже видимых царапков, только появлялся металлический блеск.
Удаление ржавых задиров на штоке рейки проводили только шкуркой.
После этого обе втулки (металл и пластик) и шток рулевой рейки хорошо очищали от оставшейся грязи.
В результате имеем практически чистую втулку. Шток рейки избавить от задиров полностью не удалось, однако на ощупь их почти не почувствуешь. Возможно оставшиеся задиры и будут продолжать протирать новый сальник, а возможно и нет. Время покажет. В идеале, конечно надо снимать рулевую рейку, вытаскивать шток, шлифовать его и полировать.

6. Сборка.
Пластиковую втулку вставляем на место в металлическую, вставляем на своё место новый сальник, одеваем на своё место уплотнительное резиновое кольцо и вставляем втулку на место так, чтобы прорезь на корпусе рулевой рейки совпали с пазом и отверстием для стопорного кольца. Теперь вставляем загнутый конец стопорного кольца в это отверстие и поворачиваем втулку за пазы с её торца круклогубцами или чем-нибудь, чем можно зацепиться за эти пазы. Постепенно стопорное кольцо уходит полностью и встаёт на своё место.

7. Тестирование.
Заливаем в бочок ГУР масло на 2/3 и на заведённом двигателе поворачиваем руль до упора в право и влево 4-5 раз. Повторяем операцию пока жидкость не перестанет уходить из бочка.

8. Далее собираем все остальные детали: кольцо-ограничитель, тягу с наконечником и пыльником, колесо.

Renault Symbol Жан Клод Ахмет › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками. Замена правого сальника без снятия самой рейки.

Привет!
Итак, замена правого сальника рулевой рейки без снятия самой рейки.
Требуется:
1.Ключ накидной на 17;
2.Шестигранник, кажется, на 6 (лучше набор, точно не помню какой);
3.Ключ газовый маленький;
4. Ключ для снятия контргайки рулевого наконечника (где-то на 20, я использовал разводной);
5. Ключ от болгарки или съемник колец;
6. Плоская отвертка или шило;
7. Пассатижи;
8. Ключи или головка на 10 (для снятия защиты:));
9. Сальник (Арт. 12012051B с буковкой "B" в конце, это важно!)
10. Пыльник рулевой тяги (Арт. JBE159)
11. Наждачная бумага, зернистость в зависимости от износа штока рейки, я брал от 800 и 2500;
12. Силиконовая смазка.
13. Литр Elf Elfmatic G3 и литр дешманской жижи, я брал Газпромнефть ATF3;
14. Верный и терпеливый товарищ));

Сама работа:
Увы, забыл фотоаппарат, поэтому не делал фото, по тексту постараюсь максимально понятно.
1. Заезжаем на яму или подъемник;
2. Снимаем защиту дрыгателя;
3. Снимаем колесо;
4. Ключом накидным(!) на 17 откручиваем рулевой наконечник от кулака.
Вот тут понадобится шестигранник, через ключ вставляем его в палец наконечника и, тем самым, контрим его. Ну и отсоединяем наконечник, если палец не выходит сам, то аккуратно постукиваем молотком по "уху" кулака, куда вставляется палец наконечника;
5. ВАЖНО! Считаем и запоминаем количество витков резьбы на рулевой тяге до контргайки рулевого наконечника.
6. Ослабляем контргайку рулевого наконечника.
7. Откручиваем рулевой наконечник (только ради установки нового пыльника).
8. Снимаем хомуты и снимаем старый пыльник.
9. Газовым ключом откручиваем рулевую тягу от штока рейки. В моем случае, на тяге были грани, за которые товарищ легко зацепился ключом (вот для таких моментов проверенный товарищ и нужен), у меня не вышло, там лонжерон и подрамник мешаются, а руки у меня из ягодиц растут.
10. На корпусе рейки, прям рядом с торцом, есть окошко, оттуда торчит проволока (это стопорная скоба), поддеваем её плоской отверткой, а лучше шилом, и пассатижами тянем на себя, пока не вылезет полностью.
11. ЭКСТРИМ! Заливаем в бачок дешманскую жижу, заводим мотор и выкручиваем руль до упора вправо, слышим хлопок — это вылетела втулка, быстро глушим мотор. Иначе вытащить втулку не удалось, часа два ковыряли, в итоге, только посредством давления самой рейки вытащили))
12. Находим втулку, крутим руль на заглушенной влево-вправо до упора раз 15, чтобы выгнать дешманскую жижу.
13. Зачищаем на втулке коррозию, насколько получится.
14. Снимаем с неё старый сальник.
15. Чистим всё под сальником (Там есть еще пластиковая втулка — мы её не трогали).
16. Надеваем новый сальник на втулку.
17. Выкручиваем руль полностью влево.
18. Неистово дрочим шток наждачкой до достижения максимально возможной ровной поверхности.
19. Смазываем дешманской жижой сальник и резиновое колечко на втулке (менять я его не стал, чет забыл купить, подходит резинка от свечного колодца ВАЗовского мотора 2112).
20. Вставляем втулку в рейку таким образом, чтобы зацепная выемка стопорной скобы совпадала с положение отверстия на корпусе рейки.
21. зацепляем стопорную скобу за выемку на втулке и крутим втулку либо ключом от болгарки, либо съемником колец, на втулке есть пазы под это дело.
22. Пыльник изнутри обильно мажем силиконовой смазкой, можно не мазать, но, в теории, оно должно продлить ему жизнь.
23. Напяливаем пыльник на тягу (Не забываем навесить хомуты, особенно внутренний).
24. Прикручиваем тягу к штоку.
25. Фиксируем пыльник хомутами.
26. Выставляем контргайку рулевого наконечника в соответствии и количеством витков, которое запомнили (запомнили же, да:)).
27. Прикручиваем рулевой наконечник к тяге.
28. Зажимаем контргайку.
29. С Помощью ключа на 17 и шестигранника прикручиваем рулевой наконечник к кулаку.
30. Ставим колесо, защиту дрыгателя.
31. Заливаем Elfmatic G3 в бачок.
32. Крутим руль на заглушенной туда-сюда пока не перестанет бурлить.
33. Доливаем жижу, заводим, крутим руль, глушим, снова доливаем до max.
34. Вы великолепны! Вам удалось отсрочить утечку жидкости на срок от месяца до полугода, ибо, один хрен, шток, без нормальной обработки, порвет сальник.
35. Если через месяц жижа еще не уходит — едем делать схождение.
Финиш!

Работы на три часа, по деньгам примерно 1000р, опыт — бесценен!)
Если есть вопросы, пишите, отвечу)

Причина ремонта — утечка в 2 литра в неделю, проглядел пыльник, текло только справа.

UPD. Прошло два года, сальник неожиданно живой! Утечки до сих пор нет! Пробег сейчас около 150 000км, то есть, 20 000 проехал на этом сальнике.

Замена сальников рулевой рейки рено симбол

Последний раз редактировалось Миха - Симовод 07 фев 2013, 09:01, всего редактировалось 2 раз(а).

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

Предыстория:
Renault Symbol 2005г., 1,4, комплектация с кондером, пробег 164.
рейка с гидроусилителем TRW, номер потом напишу, тяги TRW JAR 938, наконечники Febi 19604 и Febi 19605, сальники Corteco 12012051.

Вобщем было так:

Какое-то время у меня была проблема - что-то гремит в передней подвеске или рулевом, а сам понять не могу что там.
По этому поводу мы с хорошим товарищем залезли в яму под машину и обнаружили следующее: тяги люфтят, вал рулевой реки постукивает (тоже есть люфт).

В итоге начал все разбирать, предварительно заказав тягу (вторую до этого месяц назад поменял), рулевые наконечники (товарищ посоветовал поменять в комплекте с тягами), пару сальников.

Для того чтобы можно было работать откручивается защита картера, задняя подушка двигателя, снимается аккум и его металлическая обойма, колеса (предварительно вывесив передок авто).
Желательно снять еще левую верхнюю опору двигателя (которая под аккумулятором к коробке прикручивается), но в этот раз я решил не делать этого, потому что геморно потом обратно прикручивать, если двигатель ничем не подпереть.

Далее откручиваем:
1. патрубки шлангов, по которым ГЖ (жидкость гидроусилителя) идет из рейки в бачек и от гидроусилителя к рейке., и предварительно нужно заготовить емкости под ГЖ и второго человека, который, пока вы будете откручивать патрубки, будет ловить ГЖ (ключи на 17 и на 18 или 19 - не помню)

2. откручиваем рулевые наконечники от поворотных кулаков (головка на 17) - писалось в других темах.

3. отгибаем резиновую защиту соединения рулевой колонки и рейки и соответственно раскручиваем болт, который держит соединение вала рулевой колонки и червячного вала рейки. (До этого нужно заблокировать руль, желательно поставив колеса прямо, иначе потом трудно найти положение руля и колес, чтобы все было сонаправлено) (1 головка на 13)

4. и последним этапом откручиваем скобы - крепления рейки. (головки 13, и вроде 17, 16)

5. вытаскиваем рейку вправо (в сторону правого колеса), не знаю, реально ли вытаскивать влево - я на этом потерял полчаса, потом бросил это.

Дальше рейку на стол, и следить чтобы из отверстий, где были патрубки ничего не вытекло.

Откручиваем рулевые тяги с наконечниками (можно было и на машине еще открутить, но мне проще показалось на столе их скинуть). (тяги сейчас идут без шлицев, потому я пользовался двумя газовым ключами) - ровно, аккуратно и все получится.

Снимаем медные трубки, которые идут из самой реки к крышке червячного вала. И все, что льется и течет собираем в ту же банку, которую держал ваш товарищ под машиной. (ключ на 13)

Снимаем червячный вал с верхней крышкой, предварительно заметив каким-нибудь образом, в каком положении находится этот вал относительно крышки и положение горизонтального рулевого вала. (ключ на 12 накидной или головка)

С правой стороны рейки (если брать относительно хода авто) есть втулка, она зашплинтована проволокой в паз (его видно слева за трубками на фото IMG00198.jpg). Достаем проволоку, вытаскиваем втулку осторожно, чтобы не повредить резиновые уплотнения (у меня были в хорошем состоянии, потому я не менял).

Так же осторожно достаем сам вал (на нем есть всего лишь что-то подобное шайбе - вал выточен с ней - , на шайбе очередная резинка).

В рейке люфтить могут две втулки: одна находится внутри той блестящей втулки, которую мы достали справа, вторая находится под основным валом рейки (с левой стороны) в месте, где идет червячная передача.

Правую пластиковую втулку я доставал очень осторожно, она имеет вид очень тоненькой втулочки, толщиной в 1-1,5 мм с множеством надрезов. За неимением ремкомплекта для моей рейки (в магазинах про ремкомплекты для реек как у меня вообще ничего не знают, ни в экзисте ни в других) я подложил пластиковую пластинку под втулку, подобрал толщиной примерно 0,2-0,3 мм, размером 1,5см Х 1 см - (люфт пропал, как я потом проверил).

Левая втулка - это тот еще гемор!
там есть крышка, которая ее удерживает, чтобы такую крышку развинтить нужно спец ключ или потратить уйму времени на откручивание подручными плоскогубцами, отвертками и всякой фигней. Еще плюсом крышка была забита (то есть резьба была подбита в нескольких местах, чтобы крышка не вывернулась), потому я срезал ножом часть резьбы, чтобы она не мешала откручиванию.

Но после долгих мучений втулку я достал. Она имеет цилиндрическую форму, снизу углубление и штырек для пружинки (по-другому не объяснить), я под пружинку подложил пару пластиковых пластинок и сточил на 3-4 мм верхние буртики, чтобы втулка имела ход до упора в своем пазу.

Лучше конечно же выточить новые такие втулки (но мне спецы сказали, что это не реально) или купить ремкомплект подходящий.

Далее все в обратном порядке, крышку закрутил и забил так же резьбу.

Замена рулевых тяг и наконечников примерно так, как описано в темах по замене.

Когда затащил рейку обратно на место (пришлось немного отводить двигатель, для этого я с самого начала снял заднюю подушку двигателя), наживил правую скобу крепления, прикрутил патрубки, наживил наконечники к поворотным кулакам. Затем выставил колеса максимально прямо и совместил рулевой вал с червячным.
Там у червячного вала в месте соединения с рулевой колонкой есть выточка специальная (для меня, когда я висел сверху со стороны аккумулятора, а руль до этого был заблокирован в "прямой ход" выточка получилась справа).

Еще есть нюанс, там где левая скоба прижимает рейку, на самой рейке есть буртик специальный, его нужно совместить с пазом в месте крепления.

А дальше собирал все в обратном порядке.

Залил остатки ГЖ (я делал все один, потому потерялось довольно много). Долил новой ГЖ (у меня была красная должна быть декстрон , потому купил Zic декстрон).

И соответственно напомню: все делается в максимально чистых условиях, чтобы мусор не попадал внутрь. ГЖ, если с мусором - на выкид. Главный вал рейки со стороны правой втулки и левого червячного вала смазать графитной смазкой.
После всего, что сделано - ехать на сход-развал.

По ощущениям брякоток пропал, но есть еще вопросы к втулкам-резинкам тяги поперечной устойчивости - идет мелкий перезвон предположительно оттуда.

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Автомобили Рено Симбол достаточно широко распространены на рынке подержанного автотранспорта. Машины зарекомендовали себя в эксплуатации как долговечные, но даже самая надежная техника рано или поздно выходит из строя. Одним из дефектов является износ рулевой рейки, о котором водитель узнает по стукам в механизме управления, непривычно шумной работе гидравлического усилителя и потекам на корпусе самой рейки. В этом случае владелец может попытаться отремонтировать узел самостоятельно, но для этого ему потребуется наличие навыков выполнения такой работы и приобретение различного инструмента. Более выгодным решением будет обращение в автосервис.

Особенности конструкции

На заводе все автомобили Симбол оснащаются рейками производства компании TRW. Ресурс изделия составляет от 90 до 110 тыс. км и зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и регулярности проведения обслуживания автомобиля. При ее полной замене часто применяется более доступный и распространенный аналог фирмы SMI. Эти детали имеют заметные различия не только в конструкции рулевых тяг, но и в крепежных элементах (скобах), о чем часто забывают продавцы запасных частей.

Крепежные скобы на изделии SMI имеют немного большую ширину (на несколько мм), чем на TRW. Поэтому при установке старых крепежей рейка будет болтаться и разбивать посадочную поверхность, что выведет деталь из строя. Мелкие мастерские пытаются в этих случаях делать самодельные крепления, которые не могут обеспечить безопасность эксплуатации автомобиля. Приобретая в нашем автосервисе новое изделие, вы можете быть уверенными, что вместе с рейкой будут поставлены все необходимые крепления.

Признаки неисправности механизма

Главным симптомом приближения замены рейки становится утечка гидравлической жидкости. Она уходит через сальники и поврежденные коррозией участки штока. Износ деталей наиболее интенсивен на автомобилях, которые круглогодично эксплуатируются в городах, где обрабатывают дороги солевыми реагентами. При этом начинается протекание жидкости не только через рейку, но и через крышку горловины бачка. Из-за скачков давления может срабатывать датчик неисправности усилителя, который вызывает отключение системы.

Еще одним симптомом износа механизма становятся стуки в механизме рейки при легких покачиваниях рулем из стороны в сторону. Из-за повышенных люфтов в узлах управление становится менее чувствительным и более тугим в работе. Особенно это заметно на скоростях более 100 км/час, когда автомобиль приходится постоянно «ловить» на дороге. При повороте руля в любую сторону до упора появляется громкий скрип, причем этот звук присутствует и в движении, и на месте. Износ этих узлов носит чисто механический характер и не зависит от стиля управления.

Оригинальные детали на рулевую рейку Рено Симбол с ГУР

Для установки на рейки TRW необходимо приобретать следующие детали:

Рулевая тяга – 2 шт. (артикул 3008040).
Пыльник на рулевую рейку – 2 шт. (номер 00647).
Наконечник рулевой рейки (левый и правый имеют разные номера).

На складе автосервиса имеются все необходимые для ремонта рейки Рено Симбол с ГУР элементы. Временно отсутствующие детали, которые могут быть нужны для восстановления работоспособности рейки, могут быть заказаны и доставлены в течение нескольких дней. В случае если ремонт существующего узла окажется нецелесообразным, то мы обеспечим поставку новой оригинальной детали в кратчайшие сроки и произведем замену.

Стоимость ремонта

Для определения объема ремонта и стоимости наш автосервис проводит полную разборку рейки с последующей промывкой деталей. По результатам анализа снятых деталей сотрудник автосервиса принимает решение о замене или дальнейшем использовании. Имеющиеся станки позволяют провести качественную очистку вращающихся и подвижных элементов рейки от налета ржавчины и довести качество поверхности до требуемых значений. Поскольку сальники впрессованы в корпус рейки, то вынуть и заменить их можно только в условиях сервиса.

При оплате деталей и услуг доступны любые виды оплаты, в том числе и безналичный. Многолетний опыт работы и применение только оригинальных деталей и жидкостей позволяет нашему автосервису давать гарантию на все выполняемые работы.

Дополнительные работы

Качество работ
При замене гидравлической рейки необходимо провести замену жидкости и выполнить полноценное обслуживание всей системы привода с заменой изношенных трубок и шлангов. При ремонте рейки Рено Симбол мы используем только оригинальные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем автомобиля.

По отзывам клиентов, после выполнения восстановительного ремонта на сервисе рейка работает безукоризненно при любых режимах движения. Уровень жидкости в системе остается постоянным, и не наблюдается масляных потеков.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Читайте также: