Замена сухаря рулевой рейки хонда цивик 4д

Обновлено: 30.04.2024

Замена рулевой рейки Honda Civic

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

Снимите аккумуляторную батарею.
Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Важно!

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Важно!

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D

Любой автомобиль, вне зависимости от страны – изготовителя, качества сборки, марки и модели нуждается в периодическом ремонте. Периодичность ремонтных работ в первую очередь зависит от условий эксплуатации машины и опыта водителя. Любая вовремя не замеченная неисправность, самая малая – даже грузики для шиномонтажа, в конце концов, может обернуться дорогостоящим ремонтом. В определенной степени это касается и неисправности рулевой рейки.

Признаками неисправности рулевой рейки, требующей немедленного ремонта, является появление стука при движении по неровной дороге, при прямо установленном руле и небольших покачиваниях вправо-влево отчетливо слышится скрип, более похожий на трение твердой резины по металлу. Неприятный звук усиливается при продолжительной езде.

Порядок работы

снимаем массу с аккумулятора;

подымаем машину на подъемнике и снимаем колеса;

съемником отсоединяем рулевые тяги;

снимаем защиту и пластиковый пыльник;

в ногах водителя снимаем пластиковый кожух и откручиваем болт на 10, вынимаем его, снимаем карданчик с вала-шестерни. (Всё делается при ЦЕНТРАЛЬНОМ положении руля!);

снимаем клеммы рейки. (4 штуки с пассажирской стороны в задней части подрамника);

снимаем подрамник, оставляя его висеть на шаровых опорах.

откручиваем посередине реактивную тягу (опора коробки), 2 болта подрамника спереди, 2 средних по бокам (левая/правая сторона) и 2 задних. Подрамник опустится и повиснет на шаровых;

снимаем рулевую рейку;

рулевая рейка Honda CIVIC 4d

разбираем рулевую рейку.

Плоскогубцами сдвигаем по сторонам малые хомуты. Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские 40-60мм винтовые. Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса (центральное положение) и начинаем откручивать гайку на 19. Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник. Снимаем клеммы.

Откручиваем болтики на 10мм крышки и снимаем её. Выставляем метки 2 напротив отверстий. Одну между другими метками на шестерне и не корпусе для дальнейшего совмещения при сборке. Аккуратно выбиваем молоточком, желательно через деревянную приставку, вал-шестерню и рулевая рейка Honda CIVIC 4d вынута;

вынимаем разрезную втулку справа (пассажирская сторона) и ставим новую, заранее подогнанную по валу рейки;

левую втулку плавим паяльником, вынимаем и вставляем широкую разрезную. Подгонка не требуется;

промазываем обильно смазкой и вставляем вал с (иногда приходится забивать молотком);

вставив вал, выставляем его выход из корпуса рейки по заранее отмеренным данным, и вал-шестерню по меткам. Выход вала из корпуса должен совпасть с заранее замеренным при условии, когда метки совмещены.

собираем всё в обратном порядке.

Вовремя не устраненная неисправность – причина большой поломки в дороге. Но даже не большие неисправности устранять в «полевых условиях» очень проблематично. В этом случае, целесообразнее всего вызвать эвакуатор ВАО Москва, с помощью которого доставить неисправную машину в гараж или автосервис.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Honda-Civic VII - VIII. Рейка с ЭУР.

Хонда-Цивик 7, 8. 4D, 5D. Ремонт электрической рулевой рейки.

После многочисленных диагностик ходовой части в разных сервисах, "приговорили" правую рулевую тягу. Оспаривать диагноз не стали, заменили хорошую тягу на новую + схождение - результат нулевой.

Мелкие кочки, гравий, грунтовая дорога - ничего нового, все рулевые механизмы проявляют себя на стук одинаково.

. здесь со снятым правым пыльником рулевой тяги.

. существует 2 типа ремонта механизма: полноценный, со снятием и установкой втулки с опорной поверхностью под вал длиной - 25 мм. и "недоремонт" - это очень бюджетный вариант, активно разрекламированный "ВКонтактиках" путём запрессовки "втулки" (кольца с опорной поверхностью под вал - 6 мм.) рулевой тягой не снимая рейки + установкой "чудо - стакана". слева полноценная втулка. рейка "ходит" 140 т. км. легко, если не порвётся пыльник рулевой тяги.

. "чудо - набор". второе кольцо разрезное, вообще непонятно для чего - чтобы было. стоимость в районе 3000 р. фото не моё.

. в заводском механизме втулки расположены здесь: 1 - металлическая разрезная с тефлоновым покрытием(запрессована изнутри картера); 2 - пластиковая разрезная раскривушка(неясно какую роль выполняет).

. в результате установки стакана уменьшается ход правой рулевой тяги

1 см. - это приводит к ограничению угола поворота вправо на 2 град. 44 мин. по стенду.

..по рулевому колесу, где-то 45 град. от горизонтали.

. и это ещё не всё. при установке на месте, очень трудно поймать необходимый зазор между валом и втулкой, если вал зажимает, Вам придёться "ловить" машину на скорости по прямой и доворачивать руль при выходе из поворота, а так конечно бюджетненько, если устанавливать самому: 3000 р. "чудо - втулки". если сервис: цена работы - зависит от аппетита (от 2000 р.) + сход - 800 р.

. если стучит слева, на водительской стороне, заменой упорного сухаря на новый + пружина, в принципе ничего не даст, если и принесет эффект, то кратковременный. здесь необходимо знать, что делать и заниматься ремонтом реек на профессиональной основе. мы очень редко меняем упорный сухарь - зачем менять хороший на новый.

. механизм от уже известного нам производителя по Mazda6 GH, владельцы которых по сегодняшний день ожидают чуда от официальных дилеров под названием "модернизированная рулевая рейка". не уже дождались, было несколько машин с такими механизмами, "модернизация" коснулась лишь болтов.

. производитель Civic VIII.

Механизм попроще, чем на Mazda, но проблемы те же, ошибка при сборке и EPS ориентируясь на показания датчика крутящего момента "будет рулить сама", что выражается в уводе авто в сторону от прямолинейного движения; либо начнёт периодически отключаться ЭУР. вообще, программные сбои системы EPS на этих авто не редкость и неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации.

Приступаем к демонтажу. болт в салоне.

2 болта задней опоры агрегата.

Отключаем жгут проводки.

Массивный подрамник, крепления - 6 точек.

. средние болты крепления подрамника.

. опускаем подрамник на гидростойке. 6 болтов крепления рулевого механизма.

. разбираем механизм на комплектующие. то, что необходимо - меняем и дорабатываем.

Замена рулевой тяги на Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте гаек крепления переднего колеса.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

6. Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой.

7. Ключом на 20 мм зафиксируйте рулевой наконечник от поворачивания. Ключом на 22 мм ослабьте затяжку контргайки наконечника.

8. Отогните пассатижами загнутые концы и вытяните шплинт.

9. Ключом на 20 мм отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги Хонда Цивик к рычагу поворотного кулака.

10. Установите съемник шаровых опор, и выпрессуйте палец из бобышки рычага поворотного кулака.

11. Извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

12. Выкрутите наконечник рулевой тяги.

Примечание:

Отворачивая рулевой наконечник, подсчитайте количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника завернуть его на то же самое количество оборотов. При этом схождение колес изменится незначительно.

13. Ослабьте пассатижами, сожмите отогнутые ушки и снимите наружный хомут крепления пыльника.

14. Перекусите бокорезами замок внутреннего хомута пыльника рулевой тяги Хонда Цивик.

15. Сдвиньте пыльник по тяге.

16. Снимите его с корпуса рулевой рейки.

17. Ключом на 32 мм отверните внутренний шаровой шарнир рулевой тяги Хонда Цивик.

18. Отсоедините от рейки рулевую тягу.

19. Замените рулевую тягу на Хонда Цивик на новую.

20. Замените шайбу рулевой тяги.

21. Установите рулевую тягу на Хонда Цивик в обратном порядке.

22. Замените на новые крепежные хомуты пыльника.

23. Установите новый пыльник рулевой тяги и зафиксируйте его хомутами.

24. Установите рулевой наконечник на место и заверните его на то же самое количество оборотов.

25. Установите обратно переднее колесо.

26. При необходимости, замените рулевую тягу и на другой стороне автомобиля Хонда Цивик.

27. Проверьте, и при необходимости отрегулируйте на СТО углы установки передних колес.

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4

Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4 ⇐ Stepwgn RF3-8. Тормоза, рулевое управление

Часть 1. Снятие рулевой рейки на StepWGN RF4.

Пробег 256000 км. Потекла рулевая рейка, понемножку подливаю в бачок Honda PSF. Мокреет пыльник с левой стороны. Будем ремонтировать, для начала надо рейку снять.
1) Поднимаем переднюю часть автомобиля над ямой на подставки. Снимаем колеса.
2) Сливаем жидкость из ГУР, для этого сначала шприцем до дна выкачиваем ее из бочка. Снимаем нижний шланг бачка. Вставляем в шланг подходящий шланг диаметром на 10 мм. Опускаем в литровую емкость. Держим все. Заводим двигатель, крутим рулем до конца влево-вправо, пока в емкость не перестанет бежать жидкость ГУР. Глушим двигатель.
3) Руль выставляем прямо.
4) В салоне снимем кожух рулевого вала в ногах водителя, крепится на двух клипсах, ковер на липучках. Откручиваем гайки карданчика.
5) Откручиваем и выдавливаем шаровые рулевых наконечников, нижних рычагов. Пришлось помучаться, не хотели выдавливаться шаровые нижних рычагов. Одолел!
6) Откручиваем верхние шаровые тяг стабилизаторов. То же мучаемся, они за пару лет в резьбе сильно закисают и шестигранник просто выламывает посадочное место, приходится использовать разводной ключ с хорошими рабочими кромками (болгарку, гайколом и т. п., если есть новые тяги). Он помогает, только один недостаток – рвет пыльник шаровой.
7) Подвязываем стойки к кузову, что бы в результате снятия подрамника у нас не выскочили приводы из внутренних гранат.
8) В яме откручиваем нижнюю балку, прикручена к подрамнику на 4 болтах. То же можно помучаться – болты закисают.
9) Снимаем трос привода АКПП, проблем нет, все болтики на 10, стопорная гайка на 27. На фото ниже все понятно. Главное «настройки» не крутить. Трос к рычагу на стопорном шплинте, вытаскивается рукой или пассатижами.
10) Откручиваем, снимаем трубки ГУРа с корпуса червяка рулевой рейки. Здесь просто очень тесно и рука не сразу пролазит. Но и это проходим. Откручиваем крепление трубки ГУР к подрамнику, на фото обведено красным.
11) Откручиваем саму рейку от подрамника 2 болта слева и справа, подлезть то же неудобно, мало места. Можно в принципе это сделать и после опускания подрамника.
12) Откручиваем заднюю подушку двигателя от подрамника, 3 болта, откручивается нормально.
13) Теперь сам подрамник по три болта с каждой стороны. По одному спереди и два сзади. Для передних болтов пришлось взять вороток на 70 см. Идут очень тяжело, с щелчками, посажены на фиксатор резьбы. В моем случае левый передний болт я так и не открутил до конца, побоялся сломать болт, хотя они там мощные. Крутить их надо с удлинителем через отверстие в нижнем рычаге. Но даже так подрамник удалось опустить.
14) Надо еще открутить защиту рулевой рейки от выхлопной системы, там 2 болтика на 10. Просто неудобно. Но она будет мешать.
15) Вытаскиваем всю рейку через правую арку, иногда поворачивая вокруг своей оси, что бы высвободить вал червяка и не цеплять трубки.
Как написано в мануале, снимать кардан для полноприводных авто и катализатор не надо!

Часть 2. Ремонт рулевой рейки на StepWGN RF4

Итак, рейка снята! Ремкомплекты которые купил для ремонта:
1) 06531-S7S-003:
- 2 больших хомута для пыльников
- 2 стопорные шайбы для рулевых тяг
- правый сальник рулевого вала
- шайба правого сальника
- левый сальник рулевого вала
- резиновое кольцо рулевого вала
- фторопластовое кольцо рулевого вала
- уплотнительная резинка корпуса червяка
2) 06532-S50-003:
- верхний сальник корпуса червяка
- верхний подшипник червяка
3) 53660-S50-003:
- нижний сальник червяка
4) 53630-S7S-013:
- направляющая втулка рулевого вала слева
Кольца управляющего вала я не покупал, там идут 4 кольца на сам управляющий вал. Резиновое и фторопластовое кольца которые идут под управляющим валом.
Хотел найти резинку под кронштейном слева, но ее никто не возит (магазины), а заказывать – ждать долго. Родная оказалась в удовлетворительном состоянии.
Неисправности рейки:
- уходила жидкость ГУРа = тек левый сальник рулевой рейки, это было видно снаружи
При разборке:
- тек нижний сальник червяка
- оказался разбит нижний подшипник червяка
- правая тяга открутилась и стучала о стопорную шайбу (плохо загнул ее в прошлую замену рулевых тяг)
- стук рейки при вращении коротко руля влево-вправо. Как оказалось это стучит торсион внутри червяка об ограничители и это не «лечиться». Думаю даже заменой всего червяка на новый в комплекте.
Рейка зажата в тисках можно ее «продиагностировать». По очереди выдвигаем вал рейки в крайние положения. Беремся, как следует рукой за конец вала и расшатываем. Если есть люфт, он сразу чувствуется. Слева люфтит = меняем направляющую втулку, в моем случае не люфтила левая сторона. Люфтит правая сторона = проверяем прижимной сухарь. Проверяем люфт червяка. Можно еще послушать стук торсиона внутри червяка, для этого надо хотя бы одну сторону вала рейки за рулевую тягу зафиксировать, а вал червяка вращать за шлицы разводным ключом короткими оборотами. Вал червяка будет, как бы пружинить и при возврате издавать стук. Это торсион внутри скручивается и издает такой стук.
Порядок разборки рулевой рейки:
- зажимаем рейку в тиски
- снимаем пыльники тяг с корпуса рейки
- отгибаем стопорные шайбы тяг
- откручиваем тяги, ключом на 24-27 держим вал, ключом на 32 откручиваем тягу. Ключ надо подточить, сделать тоньше. Зазубрины которые оставит ключ при откручивании надо снять напильником, наждачкой, что бы потом не повредить сальники при сборке.
- откручиваем трубки с корпуса рейки, отверстия лучше, чем ни будь прикрыть или заткнуть. Будете перемещать вал до упора влево или право, будет «стрелять» остатками масла из корпуса.
- откручиваем корпус червяка
- вытаскиваем червяк
- откручиваем направляющую втулку. Сдвигаем вал рейки до конца вправо. Специальной головкой, направляющими и мощным длинным воротком откручиваем втулку.
Специальная головка сделана из стандартной головки на 28, пазы выточены по новой втулке. На форуме есть чертеж.
В качестве направляющих я использовал два кольца от внутренней обоймы заднего ступичного подшипника. Они хорошо одеваются на головку, а внешней стороной плотно входят в корпус рейки. Направляющие нужны, что бы головку не перекашивало при откручивании, так как усилие требуется большое.
Корпус рейки должен быть хорошо зажат в больших тисках на прочном столе. Откручиваем против часовой стрелки мощным воротком. Втулка посажена на фиксатор резьбы. Закернений никаких нет.
На фото видно.
- выбиваем вал рейки, выбивал, просто вставив болт во внутреннее отверстие с правой стороны вала (где червяк). Вытаскиваем вал и левый сальник.
- выбиваем правый сальник и шайбу, которые остались внутри корпуса рейки. В сервисах используют специальный съемник сальников рулевых реек. У меня такого нет. Выбивается с правой стороны удлинителем и головкой на 19. Надо убедиться, что головка уперлась в шайбу, а не корпус рейки.
- все разобрано и готово к замене.
Смотрим состояние червяка, рулевого вала, корпуса рейки внутри. Все должно быть гладко, без задиров, царапин и т. д. В моем случае на вале рулевой рейки (видно на фото) есть изменение цвета и небольшая выработка. Как раз в том месте, где рейка находится посередине, колеса прямо. Видать от правой шайбы и сальника. Со стороны зубьев, это по ходу движения, нагрузка спереди-назад. Я подшлифовал это место 2500 наждачкой и пастой ГОИ. На зубьях вала и червяка то же выработка, но не критично.
Средний подшипник червяка NTN 16004 немного люфтит. Верхний меняется в ремкомплекте. А вот нижний NTN HK1010 оказался разбитым. На фото видно остатки, ролик, в смазке были осколки. Размер 10*14*10. Нашел в магазине, какой то сепаратор от мопеда Хонда, размер 10*14*12 = подошел.
Верхний подшипник червяка сначала неправильно запрессовал в корпус. Не той стороной. Переделал. Широкой обоймой надо вниз.
С червяка снял стопорное кольцо, снял управляющий вал. Уплотнительные кольца не менял. Выработки внутри корпуса червяка нет, только видно следы от 4 колец, по цвету. Следом стоит нижний сальник, поменял его.
Сальники располагаем правильной стороной, должны быть направлены стороной, где видно пружинку «к маслу».
Все протираем. Снимаем старые колечки с вала рейки, смазываем новые колечки PSF и одеваем сначала резиновое, потом фторопластовое. Аккуратно. Я использовал маленькую отвертку, предварительно сняв все заусенцы и острые края мелкой наждачкой.
Запрессовываем правый сальник вала с шайбой. Корпус рейки в тисках зажимаем вертикально, левой стороной вверх. Сначала опускаем новую шайбу, потом сальник. Смазываем PSF. Берем подходящую головку по внешнему диаметру сальника, для удобства я примотал старую шайбу. Намотал малярный скотч на головку, что бы он «центрировал» ее внутри корпуса рейки. Одел на удлинитель и запрессовал. Проверил посадку сальника, получается не с первого раза.
Берем вал рейки с установленными колечками, смазываем колечки PSF. Конец вала, который будем протаскивать через уже установленный сальник в корпусе рейки, обрабатываем наждачкой, что бы не было заусенцев или обматываем малярным скотчем. Это что бы не повредить сальник. Вставляем со стороны червяка.
Теперь, когда вал в корпусе рейки, надеваем второй левый сальник, смазанный PSF на вал. Продвигаем в корпус за внутреннюю резьбу, тут дальше надо запрессовывать сальник. У него ограничителей нет. В глубину он устанавливается не дальше верхнего отверстия, куда подается масло из корпуса червяка. Главное, что бы сальник давал закрутится в резьбу направляющей втулке.
Снимаем малярный скотч, вот тут на левой стороне вала рейки не должно быть заусенцев, оставленных от откручивания рулевой тяги. Надо надеть направляющую втулку, она заходит плотно. Закручиваем втулку, если ее не получается закрутить, то не дает сальник, его надо еще дальше утопить.
Кстати отверстия на валу рейки должны быть чистыми, вал на половину полый и они нужны для того что бы воздух из левого пыльника попадал в правый и наоборот при поворотах.
Корпус с валом готовы. Прикручиваем собранный корпус червяка. Вал в корпусе выставляем, что бы концы вала торчали относительно корпуса на 21 мм (центральное положение). На валу червяка ниже шлицов есть метка черного цвета ее совмещаем с выступом на корпусе червяка. То же центральное положение.
Прикручиваем корпус, не забываем уплотнительное кольцо из ремкомплекта.
Прикручиваем трубочки.
Прикручиваем рулевые тяги. Я поставил новые. Стопорные шайбы хорошо загибаем. Надеваем пыльники.
Одеваем сверху пыльник.
Рейка готова. Устанавливаем в обратном порядке.
Если после буду вносить правки в текст = выделю зеленым цветом!

Бонусом устройство подобного червяка с торсионом.

Результат: рейка не течет, стуков нет. Только стук торсиона при коротком кручении руля.
В конце делаем (проверяем) развал-схождение. Попутно поменял втулки стабилизатора.

По поводу регулировки прижимного сухаря. Отрегулировал так что бы рукой за шлицы червяка можно было перемещать вал из одного крайнего положения в другое. Для стопорной гайки хорошо подошел сантехнический ключ для алюминиевых радиаторов. На фото № 60 видно. Вчера проехал по трассе, держит дорогу хорошо, были боковые порывы ветра, раньше при таких условиях приходилось подруливать, сейчас просто раскачивает машину, колеса на месте.

Читайте также: