Замена задних тормозных дисков bmw x3 f25
Обновлено: 11.05.2024
Замена тормозных дисков BMW
"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "БМВ запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."
Руководитель технического центра "БМВ запад"
Стоимость замены тормозных дисков BMW
Срок службы тормозных дисков
Признаки износа тормозных дисков
- Увеличение тормозного пути;
- Скрипы и шумы при движении автомобиля и при нажатии на педаль тормоза;
- При торможении ощущаются вибрации, биение на педали тормоза, руле и кузове (тормозные диски деформированы или неравномерно изношены);
- При торможении автомобиль уводит в сторону или его заносит (произошла блокировка одного или нескольких колес из-за локального износа тормозного механизма: например, на каком-то из дисков появились задиры);
- Дым и запах гари (явный признак перегрева дисков и колодок и как следствие – выхода из строя каких-либо элементов тормозной системы);
- При визуальном осмотре видно, что на диске появились царапины или трещины;
- Внешне заметный перекос диска;
- На дисках появился угольный налет (поверхность диска разрушается);
- Появление металлической стружки в «тормозной» пыли на колесных дисках;
- Выступающий бортик по наружному краю диска (признак сильного износа);
- Загорание соответствующей индикации на панели приборов.
Если вовремя не заменить изношенные тормозные диски
Для тормозного диска очень важно уметь стойко выдерживать высокие температурные нагрузки и при этом хорошо охлаждаться. Сильно изношенный или неисправный диск не может полноценно справляться с этими задачами, поэтому эксплуатация такой детали может привести к серьезным последствиям.
- Истончившийся тормозной диск при высокой температуре может расколоться прямо во время движения автомобиля;
- Изношенные тормозные диски увеличивают тормозной путь автомобиля;
- Грязь легче попадает между изношенными тормозными колодками и дисками (тормозные механизмы приходят в негодность ускоренными темпами);
- При неисправных дисках снижается предсказуемость поведения автомобиля (особенно это критично в экстремальных ситуациях);
- Изношенные диски приводят к ускоренному износу колодок;
- При эксплуатации неисправных дисков велик риск заклинивания тормозов.
Что изнашивает тормозные диски
В первую очередь к ускоренному износу тормозных дисков приводит агрессивная манера вождения на автомобилях с обычными «гражданским» тормозами (например, с обилием резких и частых торможений с больших скоростей).
Некачественные или неоригинальные тормозные колодки (могут привести к неравномерному износу диска);
Долгая стоянка автомобиля (от длительного простоя колодки могут оставить следы на дисках, что будет проявляться вибрацией при торможении);
Эксплуатация автомобиля в горной местности, на серпантинах (перегрев тормозов на затяжных спусках);
Буксировка прицепов (из-за повышенной нагрузки диск может перегреться и деформироваться);
Эксплуатация автомобиля на бездорожье и на грязных дорогах (попадание грязи между колодкой и диском,);
Перекос тормозного цилиндра или заклинивание направляющих суппорта (велик риск деформации диска из-за перегрева);
Прямое механическое воздействие на диск (например, удар);
К быстрому износу диска приводит и низкое качество его изготовления (в случае с установкой на автомобиль сомнительного аналога оригинальной запчасти);
Климатические условия эксплуатации (например, в межсезонье в Московском регионе вероятность попасть раскаленным диском в ледяную лужу значительно выше, чем в условиях мягких субтропиков Сочи);
Электронные системы активной безопасности (для того, чтобы вернуть автомобиль на безопасную траекторию эти помощники либо перераспределяют крутящий момент, либо «прикусывают» тормозами вращение того или иного колеса).
Как не надо менять тормозные диски
Во-первых, нельзя игнорировать признаки износа тормозных дисков. Если время замены подошло, и вы решились на этот шаг, то важно выбрать проверенный и надежный сервис, в котором работают опытные мастера. В вопросах, непосредственно касающихся безопасности, экономить не стоит.
- Можно менять тормозные колодки без замены дисков, но нельзя сменить диски, не заменив при этом колодки;
- Не следует вместо замены на новый пытаться «проточить» (отшлифовать) старый диск (после таких процедур диск может оказаться слишком тонким для предсказуемого и безопасного торможения);
- Не следует ставить на автомобиль бывшие в употреблении или восстановленные диски;
- Не следует экономить на своей безопасности и ставить неоригинальные диски или те, что не имеют допуска завода-производителя;
- Нельзя на одной оси менять диски не попарно (например, заменить на одной оси только один диск);
- Нельзя устанавливать разные по типу, производителю или степени износа диски на одну ось.
Замена тормозных дисков в BMW запад
Все работы по смене тормозных дисков проводятся в BMW запад в строгом соответствии с техническим регламентом завод-изготовителя.
- При замене тормозных дисков мы проводим диагностику и обслуживания всей тормозной системы;
- При смене тормозных дисков мы обязательно проводим смену тормозных колодок;
- Замена тормозных дисков производится у нас только попарно (на обоих колесах оси);
- При установке диска мы строго соблюдаем момент затяжки винтов крепления;
- После установки новых дисков мы повторно проверяем тормозную систему (происходит ее прокачка), при необходимости доливаем тормозную жидкость;
- Обнуляем индикацию замены тормозных дисков в бортовом компьютере и устанавливаем новый датчик износа.
Рекомендации
1. Сразу после замены тормозных дисков во время движения с малой скоростью следует попробовать несколько раз затормозить. Нормально, если при первых попытках торможения эффективность тормозов будет снижена.
2. После замены тормозов особенно аккуратно с педалью тормоза нужно обращаться первые 300-500 км. В это время происходит обкатка (притирка дисков и колодок). В течение этих километров нельзя тормозить изо всех сил.
3. Также запрещается ускорять приработку тормозов за счет продолжительного и чрезмерно сильного торможения.
BMW X3 замена задних тормозных колодок. Видео инструкция
К нам на ремонт приехал автомобиль BMW X3, 2016 года выпуска на котором необходимо произвести замену задних тормозных колодок. Покажем как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Подключаем компьютер, синхронизируемся с автомобилем, выбираем тормозную систему, жмём развести суппорта. Берём ключ на 13 и 15. Ключом на 15 держим направляющую, а на 13 откручиваем верхний и нижний болты:
Попутно мы заменяем датчик износа тормозных колодок. Отводим в сторону цилиндр, берём отвёртку и снимаем датчик, стоит он на пружинке:
При помощи струбцины, сдавливаем тормозной цилиндр:
Проверяем работу направляющих, они должны плавно ходить. Если у вас не так, то вытаскивайте их, очищайте и заново смазывайте.
Поддеваем отвёрткой и снимаем противоскрипные пружины, новые идут в комплекте с колодками, они у нас оригинальные от BMW, номер в каталоге 34216796741. Вначале ставим новые противоскрипные пластины, затем наружную колодку и внутреннею.
Новый датчик у нас также оригинальный БМВ, его номер в каталоге 34356790304. Вставляется он в паз колодки до щелчка, второй конец провода проводим через суппорт, устанавливаем суппорт на место. Наживляем болты, затем таким же способом, как откручивали, закручиваем обратно. Разъединяем все крепления проводки на цапфе и рычаге. Вот тут находится коробочка, отщёлкиваем две её защёлки:
Там находится штекер разъёма, достаем его и нажимаем на фиксатор, разъединяя старый датчик. Проводим и подсоединяем новый.
Теперь снова подключаем компьютер, заходим в сервисный режим и сводим колодки.
Видео замена задних тормозных колодок в BMW X3:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в БМВ X3:
BMW X3 ///П_У_Ш_К_А/// › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и колодок
Заменил задние тормозные диски и колодки, поставил все оригинал.
Машины в продаже
BMW X3, 2013
BMW X3, 2016
BMW X3, 2016
BMW X3, 2012
Комментарии 24
А при какой толщине диска их нужно менять?
Я всегда на глаз менял, не мерил
А при какой толщине диска их нужно менять?
В тисе есть инф, и на самом диске написано "min".
тиса у меня нет) а на диски гляну. спасибо!
В тисе есть инф, и на самом диске написано "min".
О как, а где там это смотреть?
Так вон ссылки выше)
оригинал не матовый…
А какой должен быть?
Это не показатель, тем более диски на фото от X5. Посмотрел фото по оригинальному номеру (34 10 6 879 122) нет нигде глянца…
оригинал не матовый…
оригинал не матовый…
это не так. на х3 нет алюминиевых ступиц
Ну у меня стоят с глянцевой ) а мат это просто напыление, такие как правило у ате
Это значит в оригинальной коробке ate лежат?
Я и на х5 брал оригинальные диски, тоже матовые были.
Хз могли поменять производство, клеймо было на диске Бмв?
Не обратил внимание.
Ну у меня стоят с глянцевой ) а мат это просто напыление, такие как правило у ате
это просто краска — антикор, какое еще напыление?
Напыление краски антикора, вы до слов решили докопаться ? Так лучше?
просто напыляют не краску :).
для ориг BMW дисков есть три варианта
1. полностью чугун — покрашены светло-серой краской
2. чугун с клепанной алюминиевой ступицей. Покрашена фрикционная часть, как на фото выше.
3. М диски от настоящих эмок — ступица алюминиевая, фрикционная перфорированная часть соединена с ней спицами и не окрашена
БМВ Ф30, Ф25 Замена задних тормозных колодок. Как поменять задние тормозные диски на bmw F30, F25.
Artem Artemenko
Подскажите пожалуйста, фиксирующие пружины переднего и заднего суппорта одинаковые? По каталагу вижу разные номера, но по фото очень схожие. По всем известному закону переднее нашел где купить а вот задних не могу найти((
Konstantin Gorbunov
Как вы так легко сорвали болты с этой скобы, какой пробег у этих тормозов? (Я долго откручивал с молотком)
RoAnGe
Качество видео, съёмка, звук тоже на высоте 👍
RoAnGe
У такого механика можно обслуживать машину, респект! 💪✊
Vladimir Bravo
Респект 👍 за канал , хотелось бы видеть больше такого плана видосиков по f30 . Благодаря Вашей инструкции произвёл самостоятельную замену колодок и тормозных дисков.
Денис Шумлянский
Добрый день. Ф30 335 как поменять тормозные колодки передние подскажите пожалуйста
Алексей Панов
А чем лучше обезжиривать?
Хорошо снял, но в тисе моменты затяжки совсем иные, на скобе 50. А 110 уж очень легко автор открутил. 🤔
Михаил Булаев
А если не допустить что бы датчик сработал то его не надо будет менять?
Дмитрий Котов
все по делу. не хватает только регулировки ручника, т.к. менял задние диски.
обслуживание бнв - как на праздник, может куртец рабочий?))
JordanXXIII23
Евгений, здравствуйте! Почему в конце видео не было как обычно анонса следующей серии? Расскажите какие планы на будущее?
Apollo
Здравствуйте, я поменял задние тормозные диски и калодки на bmw f30 320d. Теперь у меня вообще не держит ручник, при попытке настройки шестерни в под тормозным диском вообще ничего не происходит, только тормозные калодки разежаются. Тормозные калодки ручника почти не изношенные. Раньше ручник исправно работал, так что не думаю что это тросы. А как на f30 настроить ручник в салоне я так и не понял.
BMW X3 F25 с пробегом: пластик не ломать, двери не вскрывать, электрику не трогать
BMW F-серий потихоньку входят в тот возраст, когда должны проявиться все заложенные в конструкцию недостатки. В гарантийный период машины показали себя относительно неплохо – куда лучше, чем их маслолюбивые предшественники (например, Е60 и Е90). В каком состоянии пребывают автомобили, подбирающиеся к 10-летнему юбилею? Изучим на примере BMW X3 второго поколения: в первой части обратим внимание на кузов, салон, ходовую часть и электрику. Во второй – на моторы и трансмиссии.
Таймлайн
1 сентября 2010 года. Начало производства в Спартанбурге, США, Южная Каролина. С этой площадки Х3 F25 будут расходиться по всему миру – производство Х3 в Австрии свёрнуто.
2 октября 2010 года. Дебют на Парижском автосалоне.
Октябрь 2010 года. Старт продаж в США с версии xDrive28i (3,0, N52, 240 л.с.), позже добавится версия xDrive35i (3,0, N55, 302 л.с.).
Ноябрь 2010 года. Старт продаж в Европе с xDrive20d (2,0, N47), xDrive28i и xDrive35.
Апрель 2011 года. Появление версии xDrive30d (3,0, N57, 254 л.с.) в Европе. Старт сборки BMW X3 F25 на заводе «Автотор» в Калининграде.
Сентябрь 2011 года. Появление версии xDrive35d (3,0, N57, 309 л.с.) в Европе.
Ноябрь 2012 года. Появление xDrive20i (2,0, N20, 184 л.с.).
Май 2012 года. Модель xDrive28i меняет мотор на наддувную рядную «четвёрку» N20 (242 л.с.), появление заднеприводного варианта sDrive28i на рынке США.
Август 2012 года. Появление в продаже sDrive18d (2,0, N47, 141 л.с.) в Европе.
Декабрь 2012 года. Появление версии xDrive28d (2,0, N47, 180 л.с.).
Осень 2014 года. Обновление модели. Появление в числе опций светодиодной головной оптики, обновление внешнего вида и пакетов опций. На версиях sDrive18d и xDrive20d моторы N47 заменены на моторы новой серии B47 мощностью 148 и 187 л.с.
Сентябрь 2017 года. Снятие с производства.
Техника
Х3 F25 технически не так уж сложен на фоне других моделей BMW. Передняя подвеска Макферсон, сзади – многорычажка. Кузов стальной, алюминиевых панелей минимум, только внутренние усилители да декоративные элементы. Никаких экзерсисов вроде пластиковых крыльев, заходящих под фары, легкосплавных капотов из особо лёгких алюминиево-магниевых сплавов, алюминиевых дверей и прочего. Удивительно, но при этом машина оказалась всё же легче, чем X5 Е70.
Основу моторной линейки Х3 составляют прагматичные рядные «четвёрки». Мощность наддувных моторов позволяет полностью закрыть диапазон до 250 сил четырьмя цилиндрами. Впрочем, любителям 6 цилиндров остаются либо дизели N57, либо ранние машины с N52, либо топовый N55.
Коробки передач на Х3 этого поколения только восьмиступенчатые ZF, в теории есть и «механика», но на российском рынке её не найти. Привод передней оси реализован традиционно для машин BMW последних поколений – через многодисковый фрикцион, управляемый мотор-редуктором.
Столь же традиционно для марки обилие вариантов и комплектаций. Индивидуальные настройки подвесок, внешние обвесы на выбор, различные виды панелей салона и сидений, несколько вариантов климат-контроля, набор активируемых опций и расширений штатной мультимедиа и ещё сотни мелочей для кастомайзинга.
В итоге на рынке можно найти и самые дешёвые варианты с галогенными фарами, тряпичным салоном и крохотным чёрно-белым дисплеем, без парктроников, и максимально нафаршированные – с активным «круизом», активной подвеской, матричной оптикой и другими полезными опциями.
Кузов
Отсутствие алюминия ещё не повод расстраиваться из-за ржавчины. Во-первых, металл оцинкован, а во-вторых, покрашен достаточно хорошо, а где нужно – прикрыт пластиком. Толщину слоя ЛКП у F25 многие критикуют, но на деле даже машины первых годов выпуска в родной краске ещё могут порадовать блеском кузова. Слой вполне достаточный для полировки – правда, максимум 2–3 раза. В целом состояние кузовов у X3 F25 неплохое, есть немало машин в родной краске.
Среди проблемных участков, перекрашиваемых чаще всего, – капот, который ловит камни с завидной регулярностью, а также задние двери и кромка крыши. Есть проблемы с адгезией краски: в местах сколов она довольно быстро облезает.
При осмотре Х3 F25 с толщиномером не удивляйтесь «незаводским» цифрам и не списывайте всё на обман и последствия аварий. Частенько кузова тут в защитной плёнке или покрыты слоем керамики. Поскольку цены уверенно держатся в диапазоне более 1 млн рублей, предпродажная подготовка с приведением ЛКП в состояние, близкое к идеальному, не редкость. Это окупается.
Местами встречается очень странная экономия. Так, штатной плёнки за дверными ручками нет, поэтому эти зоны очень часто расцарапаны. Зато все кромки арок и пороги прикрыты пластиком. И если масштабных работ по перевешиванию обвесов не было или они проводились аккуратно, коррозии вы не увидите. Внутри всё сделано очень грамотно, где нужно, есть мягкие наклейки для предотвращения контакта, клипсы надёжные. Бывают неухоженные экземпляры со сколами и потёртостями в точках примыканий обвеса на передних крыльях и на задних арках, но Х3 обслуживают обычно хорошо, и таких машин мало.
Битых Х3 на вторичке достаточно много: уже упомянутые высокие цены делают восстановление даже сильно повреждённых экземпляров делом выгодным. Внимательно изучите типичные точки серьёзных кузовных ремонтов, целостность креплений пластика, наличие оригинальных сварных швов, наклеек, герметика и крепежа. Странные утолщения краски там, где никакой керамики и плёнок быть не может, болтающийся пластик обвеса, следы снятия крыльев, дверей и капота – это всё дурные признаки.
Снизу состояние обычно опасений не вызывает. Хорошо покрашенное, покрытое мастикой и аэродинамическими экранами днище, очень плотная установка локеров, прикрытые пластиком наиболее уязвимые точки, высокое качество крепежа… Как итог – минимальное количество очагов коррозии, в основном на кронштейнах или на редких открытых кромках в задней части кузова. Даже скопление грязи за локерами не провоцирует коррозию кромок вентиляционных отверстий и пробок. Впрочем, если машина вам нужна надолго, то профилактикой лучше заниматься серьёзно: как минимум «пролить» внутренние полости порогов качественным антикоррозийным составом и обработать кромки крыльев и арки кузова изнутри.
Степень затёртости оптики и лобового стекла напрямую зависит от стиля эксплуатации: машины, часто бывающие на трассе, имеют заметные царапины уже после 100 тысяч пробега. На сугубо городских машинах товарный вид может сохраняться вдвое дольше. Фары лучше полировать парами ацетона, а не шкуркой, а ещё лучше – заклеить плёнкой. Новая оптика очень дорогая – и адаптивная газоразрядная, и матричная светодиодная. Восстановление таких фар имеет смысл, даже если корпус серьёзно повреждён.
Опциональные светодиодные задние фонари не только дороже, но и имеют дурную привычку при возрасте более 5–6 лет терять светодиоды или даже целые цепочки из-за внутренней коррозии. Плата сравнительно легко извлекается, внутри контроллер питания на микросхеме TLE4242. Тугоплавкий припой на керамической плате контроллера трескается, а затем коррозия поверхности приводит к отказу системы. Помогает пропайка, но порой может потребовать замены и сама микросхема, благо стоит она копейки – менее 150 рублей в розницу и менее 50, если заказывать в Китае.
Течь заднего верхнего стоп-сигнала ещё одна типовая проблема. Со временем вода через него начинает попадать во внутренности двери и на стекло, на механизмы замка и в багажник. Решается проблема просто: снятием с удалением остатков двустороннего скотча при нагреве феном и установкой детали на новый герметик. В процессе надо быть очень осторожным, чтобы не поломать фонарь.
Салон
С дверями и замками особенных сложностей на F25 не наблюдается, сбои носят случайный характер. Со стеклоподъёмниками тоже всё хорошо, но есть нюанс. До весны 2013 года на Х3 ставили механизмы Inteva, после – Brose, и они между собой несовместимы. Если сломался Inteva, то при установке Brose блок управления FRM будет работать с ошибками и к тому же «наоборот», то есть поднимать стекло, когда нужно опускать. Вдобавок отличаются и сами дверные стёкла.
Попадаются и механические поломки. Стеклоподъёмники тросовые, и со временем трос лохматится, а то и рвётся. Проблема естественным образом чаще всего проявляется у курильщиков.
Ещё одна серьёзная «дверная» проблема – это течи. Со времён Е39 сохранилась конструкция с герметичной мембраной внутри дверей, которая не пропускает внутрь воду. Иногда при ремонте её повреждают, забывают приклеить обратно, или полиуретановый клей стекает, если машина длительное время поджаривается на солнце (ну или в малярной камере). В итоге при дождях и мойке машины вода поступает в салон, причём в таких количествах, что может затопить жгуты и блоки, расположенные достаточно высоко на боковых панелях обшивки салона. Если у вас стоит нестандартная «музыка», есть следы ремонта дверей, стеклоподъёмника или замка, то стоит очень внимательно проверить напольный ковёр на предмет влажности и запаха плесени.
Салон у Х3 достаточно крепкий. Многие ругают машины калининградской сборки и превозносят американские, но качество в гораздо большей степени зависит от комплектации, а не от страны сборки. Просто калининградские авто чаще шли в фиксированных комплектациях, нацеленных в первую очередь на минимальную цену такой сборки.
В целом любые варианты достаточно износостойкие, при нормальном уходе при пробегах под 200 тысяч износ заметен в виде изменения блеска кожи руля и сидений, а также потёртостей наиболее часто используемых кнопок и рычажков.
Вариантов исполнения климатической системы несколько, они существенно различаются по сложности, возможностям и вероятности сбоев. Однозонный «климат» с панелью без кнопок обогрева заднего сиденья на «босяцкой» комплектации в работе ненамного уступает топовой версии. Но вопросы дооснащения машин давно вышли из подполья. Есть огромное количество компаний, которые специализируются на апгрейдах BMW. Вам при покупке остаётся внимательно смотреть, какая комплектация была у машины при покупке и что стоит на данный момент, потому что далеко не все апгрейды выполняются качественно, а наиболее распространённой бедой «левых» установок апгрейдов климатики является неработоспособность автоматических режимов управления.
Вентилятор климатической системы при любом исполнении может подвывать при пробегах более сотни тысяч – к счастью, он легко доступен из-под капота. И не забывайте о отдельном фильтре системы рециркуляции салона: из-за него потеют стёкла по утрам до полного прогрева машины и в пробках, хотя цена вопроса смешная. Многие просто не подозревают, что такая деталь есть и её нужно каждый год-два менять.
Можно было бы посвятить целую статью вопросам замены NBT/CIC, переходных рамок, разъёмов, приборных панелей, кодировкам FRM, но, боюсь, мне придётся ограничиться лишь тем, что связано с проблемами салона и электроники.
Скажу только, что количество сложностей, привнесённых кастомайзерами ради амбиций владельцев, весьма велико. Поэтому любые упоминания о том, что в машине что-то «улучшили», считайте поводом для серьёзной проверки всего оборудования салона на предмет функционирования. Все блоки управления взаимосвязаны между собой, поэтому любая перепрошивка и установка чего-то «неродного», даже если это оборудование из более богатой комплектации, могут потянуть за собой цепочку неисправностей в самых неожиданных местах.
Электрика
Если пользоваться официальным сервисом, то машина может оказаться золотой, ведь вместо замены микросхемы драйвера за 50 рублей + 100 рублей работы там заменят фару ценой в 30 тысяч. И так много где, от актуатора турбины до последнего разъёма, который у них меняется в комплекте со жгутом моторного отсека или блоком токораспределения. Но надо признать, что в стоке машина достаточно надёжна и проблем создаёт немного. Большая часть из них решается перезапуском.
Традиционные слабые места электрики – это клемма с датчиком тока на аккумуляторе, из-за плавающей калибровки аккумулятор стабильно не дозаряжается. Длинный плюсовой провод В+ имеет сложности как минимум с регулярным нарушением изоляции в месте крепления в багажнике при фиксации колпачком-гайкой.
Изоляция порой расползается и дальше – особенно неприятно, если замкнёт «толстый» провод, который идёт на стартер. В этом случае пожар очень вероятен. Проблемы с контактом кабеля в токораспределителе салона так же случаются – при запахе горелого пластика в салоне нужно сразу проверить блок на предмет нагрева. За состоянием кабеля и его контактной колодки нужно следить регулярно. При необходимости не стесняйтесь использовать «колхозинг» – переход на винтовые контакты вместо обычных вставных кардинально решает проблему. Если вы любите на своём BMW уехать подальше от цивилизации, то эту проблему нужно устранить заранее.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система на большинстве машин без особых хитростей: однопоршневые суппорты спереди, обычные чугунные диски, вполне недорогие и надёжные компоненты. В стоке на большинстве стандартных исполнений нет проблем с ресурсом, да и стоимость расходных материалов небольшая, а качество вполне позволяет не думать о профилактике и ремонтах. Но так как комплектаций много и возможностей кастомайзинга тоже, то составные диски, шестипоршневые суппорты и прочие хлопотные вещи возможны и на Х3. Целесообразность подобных доработок, снижающих ресурс и повышающих стоимость обслуживания, остаётся под вопросом, а покупателю просто нужно знать о такой вероятности.
Ещё у передних тормозных дисков очень слабенькие пыльники, их крепление трескается уже после пяти-шести лет эксплуатации, так что почти наверняка вам придётся возиться с креплениями или заменить их, благо для этого не нужно снимать ступицу. Стояночный тормоз тут электрический, привода достаточно надёжны, но после пяти-шести лет поломки уже не редкость, а цена мотор-редуктора – 18 тысяч рублей за оригинальную деталь и чуть менее 5 тысяч за аналоги. При покупке стоит проверить работоспособность механизмов.
Рулевая рейка с электромотором не может похвастаться надёжностью. Стуки после сотни тысяч пробега – проблема практически повсеместная для BMW этих годов. При максимально аккуратной эксплуатации момент, когда стуки будут прослушиваться в салоне, сдвигается ближе к двум сотням тысяч и, напротив, при заездах по пересечённой местности может наступить раньше сотни тысяч пробега. У любителей «изоленты» вместо шин на колёсных дисках и тактики «больше скорость – меньше ям» рейки ломались в гарантийный период не по одному разу. Как бы там ни было, если рейка не стучит сейчас, она обязательно застучит вскоре.
В силу отсутствия ГУРа течь там нечему, но ухудшается реактивное действие, и бывали случаи подклинивания, что крайне неприятно. Ремонт обычно заключается в замене «верха» и установке фторопластовых втулок в корпусе, реже точат посадочное место под вал для установки нормальных подшипников вместо роликовых или втулок из капролона. Помимо стуков самой рейки, очень часто банально откручивается её крепеж, а при пробегах под 200 тысяч стучат ещё и карданчики рулевого вала.
Промежуточный итог
Кузов и салон держатся неплохо, электрика редко даёт поводы для беспокойства, если не пытаться ничего улучшать. Подвеска почти образцовая, и только рейка добавляет в благостную картину ложку дёгтя. Впрочем, ремонт её не так уж разорителен. Можно брать? Подождите, во второй части будет самое интересное – турбомоторы и высокотехнологичные восьмиступенчатые коробки.
BMW X3 E83 замена задних тормозных дисков и колодок своими руками. Видео и фото инструкция
На ремонте у нас снова автомобиль BMW X3 E83, на котором необходимо заменить задние тормозные диски и колодки. Покажем инструкцию как это правильно и быстро сделать своими руками.
Поднимаем машину, откручиваем задние колёса. Плоской отвёрткой снимаем "пружинку":
Снимаем заглушки пластиковые заглушки с направляющих. Выводим провод с датчика ABS из оцепления. Используя шестигранную биту 7, выкручиваем направляющие:
Крепкой отвёрткой или другим металлическим предметом немного разжимаем тормозные колодки. Снимаем суппорт из колодки отщёлкиваем датчик:
Вытаскиваем старые тормозные колодки. При помощи головки на 16 откручиваем крепление скобы суппорта:
Шестигранником на 5 откручиваем крепления тормозного диска:
Снимаем тормозной диск, его посадочное место обязательно хорошо очищаем щёткой по металлу и смазываем затем медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, закручиваем его винт крепления. Ставим на место скобу суппорта. Подключаем датчик к новой колодке и ставим её на посадочное место в суппорт. Собираем в обратном порядке.
Видео замена задних тормозных дисков и колодок в BMW X3 E83:
Резервное видео как заменить задние тормозные диски и колодки в БМВ X3 E83:
Замена колодок BMW X3 F25 Внедорожник 5 дв.
Замена тормозных колодок – достаточно традиционная процедура, которую делает любой хозяин любого автомобиля. От выбора колодок зависит множество факторов, от длины тормозного пути и управляемости до долговечности тормозных механизмов и сохранности элементов всей системы.
Чтобы автомобиль вовремя останавливался, в любой дорожной ситуации, необходимо правильное функционирование его тормозной системы. В частности, слаженная и эффективная работа тормозных колодок и дисков. Именно от состояния этих двух элементов зависит здоровье и жизнь, вас и ваших пассажиров. Для того, чтобы тормозная система была в отличном состоянии, важно регулярно делать её проверку, проводить своевременную замену тормозных колодок и дисков, следить за уровнем тормозной жидкости и целостностью шлангов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Тормозная система работает так: при нажатии на педаль тормоза в рабочем контуре системы увеличивается давление тормозной жидкости. В районе суппортов воздействие достигает максимальных величин и передается поршням, которые выталкивают и прижимают тормозную колодку. Она, в свою очередь, плотно прижимается к тормозному диску, который неподвижно закреплён на ступице. Автомобиль останавливается.
КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК?
На всех колодках есть так называемая фрикционная накладка, она отвечает за торможение, прижимаясь к диску и останавливая его. Когда накладка стирается полностью, можно услышать скрежет металлической пластины о тормозной диск. Но до такого лучше не доводить, так как эффективность торможения при этом сильно снижается, а диск царапается и приходит в негодность.
Замена тормозных колодок может проводиться в интервале между 20 и 30 тысячами километров пробега. Но эти цифры очень примерны, они могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Скорость износа колодок сильно зависит от качества и состава фрикционной накладки, а также от стиля вождения, а именно — от частоты и интенсивности торможения. Также следует учесть, что передние тормозные колодки изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние, из-за разных нагрузок.
Во многих современных автомобилях есть датчик износа. Обычно это небольшая металлическая пластинка, которая находится в тормозной колодке и подключена к двум контактам. Пока пластинка целая и контакты замкнуты между собой, всё в порядке. Как только фрикционная накладка стирается до металлической пластинки, контакты размыкаются, а на панели приборов загорается значок, предупреждающий о скорой замене тормозных колодок.
Если датчик не работает или его просто нет, определить, что необходима замена тормозных колодок, можно по уменьшению уровня тормозной жидкости, снижению эффективности торможения, при этом автомобиль может уводить в сторону, при нажатии на педаль тормоза. Также возможны вибрации кузова и биение рулевого колеса при торможении. К сожалению, это может также означать, что возможны проблемы с тормозным диском и с суппортами. Поэтому, заметив такие симптомы, нужно ехать в автосервис, на диагностику тормозной системы.
Чтобы неисправности в механизмах торможения не застали вас врасплох, во время долгой дороги или при отсутствии сервисных центров или запчастей, надо регулярно и своевременно делать техосмотры. Состояние тормозных колодок можно контролировать время от времени, например, во время смены зимней резины летней или наоборот.
Определить, сколько колодкам ещё осталось, несложно. Часто на них есть поперечные насечки, доходящие почти до металлического основания. Такая тормозная колодка как бы состоит из двух частей, находящихся на металлической пластине. Как только фрикционная накладка стирается до 1,5-2 мм, насечки уже не видно. Это будет означать, что замена тормозных колодок обязательна.
Если же колодки скрипят и свистят, даже когда вы не нажимаете на педаль тормоза, а при визуальном осмотре вы видите неравномерный износ, надо запланировать визит в автосервис. Так как в этом случае возможна неправильная работа тормозных цилиндров, что может привести к их заклиниванию. Итогом может стать ДТП, так что не нужно откладывать.
КАКИЕ ВЫБРАТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?
Наш технический центр рекомендует приобретать тормозные колодки следующих брендов: BMW, Textar, ATE, TRW, Brembo и Jurid, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на тормозных колодках экономить не стоит.
Также не рекомендуется приобретать тормозные диски и колодки разных линеек, от разных производителей. Потому что они должны быть совместимыми друг с другом. Например, установка хороших спортивных тормозных колодок с повышенным коэффициентом трения, которые будут работать с штатными тормозным дискам, может привести к ускоренному стиранию дисков и ухудшению торможения.
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ?
На первый взгляд, замена тормозных колодок - процесс не сложный, но для замены колодок в BMW зачастую требуется применение специальных приспособлений, которые есть только в специализированных сервисных центрах.
В техническом центре «СУЗАР» всегда найдутся все необходимые инструменты и квалифицированные специалисты для качественной и быстрой замены колодок и тормозных дисков.
Замена тормозных дисков BMW X3 F25
Специализированный технический центр СпортКБ проводит замену тормозных дисков BMW X3 F25 в Москве. По лучшим ценам предлагаем качественные расходники, проверенные запчасти. Диагностика ведется посредством современных дилерских средств. Гарантия!
Другие модели серии
Записывайтесь на бесплатную диагностику
Фотографии с ремзоны
АкцииВсе акции
Бесплатная замена масла в двигателе
с 01.08.2019 до 01.01.2021
Оригинальные масла Shell, Castrol, Motul на ваш BMW.
Скидка на замену масла в АКПП
с 01.08.2019 до 01.05.2021
Оригинальное масло ZF в коробку по лучшей цене!
Акция на замену цепи ГРМ
с 01.08.2019 до 01.01.2021
Привода масляного насоса и цепь ГРМ под ключ.
Плановая замена тормозных дисков BMW X3 F25 выполняется каждые три смены комплекта колодок – для передних и задних – соответственно. Жесткость колодок, их качество точно также отражаются на сроке эксплуатации диска, в связи с этим цифра пробега между сменами колеблется: от 20 до 40 т. км (передние), от 60 до 100 т. км (задние).
Когда менять тормозные диски БМВ X3 F25
По регламенту, необходимость замены диска четко обусловлена его остаточной толщиной. Эта величина указывается персонально (проставляется в торце). Если вы не можете обнаружить маркировку, но предполагаете, что поверхность изношена на 2 мм и больше – заменяйте по возможности раньше. Изношенные детали могут лопнуть на ходу.
serjru
У компании BMW весьма неплохие финансовые показатели, даже несмотря на всякие там кризисы и всё такое.
И, конечно, не только за счет продажи новых автомобилей, но и за счет сервиса для проданных машин.
Ну знаете, как с картриджами - принтер стоит тысячу рублей, новый картридж две тысячи.
И, чтобы доход от сервиса не падал слишком низко, надо народ стимулировать на этот самый сервис ездить. А то что это получится - раз в год на замену масла и фильтров? Не-ет, так денег не заработаешь. Масло будем менять, скажем. раз в 10 тысяч километров, да еще и попросим компьютер сокращать этот интервал "в зависимости от манеры вождения".
Ну а тормозные колодки, вроде как, по датчику надо менять. Стерся фрикционный слой - загорелась лампочка - в сервис.
Но это в идеальном мире. В реальном мире лампочка зажигается когда износ колодок едва перешел за половину.
Зная об этом, а также периодически осматривая колодки визуально, можно еще поездить. Хотя придется любоваться на неприятные надписи:
Сколько? До износа? Нет, конечно. На особо умных тоже есть управа. В прошлый раз, когда я пропустил срок замены передних колодок на 3 тысячи километров (по мнению компьютера), машина просто отключила почти все системы, так или иначе связанные с тормозами - полный привод, систему стабилизации, АБС, круиз-контроль и кучу всего еще.
Поэтому в этот раз решил не дожидаться, при появлении цифры в 2900 "перепроеханных" километров берем заранее купленную упаковку колодок и на замену.
Кстати, сами колодки продаются комплектом вместе с новыми болтами крепления суппорта и направляющими колодок. Удобно и правильно.
Итак, что мы видим, сняв колодки, которые по мнению машины надо было поменять давным давно?
Слева новая колодка, справа "изношенная".
Кстати, обратите внимание - после определенного уровня износа резко увеличивается площадь поверхности колодки, износ пойдет медленнее.
Что же в абсолютных цифрах?
Толщина новой тормозной накладки - чуть меньше 12 мм, а "полностью изношенной" - 4 мм. То есть износ составил 2/3 или 66%. По-хорошему, только в этот момент машина должна бы зажечь ненавязчивое предупреждение вида "запланируйте в ближайшие месяц-два визит на сервис", а не переходить к шантажу и угрозам.
Следующии дракон, которого надо убить, чтобы освободить принцессу заменить колодки притаился на суппорте. Вот как он выглядит (в синем овале):
Это электропривод стояночного тормоза (на новых моделях он электрический и работает с помощью основных тормозных колодок, а не отдельных, как ранее), также он используется системой Auto Hold.
Система проста как медный пятак: Моторчик, редуктор и винт, который прижимает колодку к диску. Но по мере износа колодок даже "расторможенное" состояние ручного тормоза не позволит вам развести поршень в суппорте достаточно, чтобы установить новые колодки.
На официальном сервисе используется соответствующее ПО, с помощью которого можно отвести этот моторчик в крайнее положение, чтобы он не мешал. Если у вас есть кабель и соответствующее ПО, вы тоже можете воспользоваться этим способом. Но, если вдруг нет - ничего страшного.
Двумя винтами под Torx-20 этот моторчик снимается (не забудьте предварительно очистить все прилегающие поверхности от грязи щеткой), после чего обычным ключом на 7 можно повернуть винт в суппорте и тогда поршень будет возможно отвести в крайнее положение.
После установки и подсоединения разъема на мотор, система автоматически перекалибруется, никаких ошибок высвечиваться не будет.
Не обязательно, но желательно также заменить датчик износа колодок. Если вы меняете колодки "вовремя", то можно не менять - он однозначно не будет изношен ни на сколько. Датчик один на каждую ось - стоит на заднем правом колесе и на переднем левом.
Последовательность для сброса сервисного интервала:
- Сесть в машину, закрыть все двери.
- Включить зажигание (не заводядвигатель) - выполнется нажатием на кнопку Start, без нажатия на педаль тормоза.
- Нажать и удерживать около 10 секунд кнопку сброса километража на приборной панели.
Появится сервисное меню, короткими нажатиями той же кнопки нужно перейти к соответствующему пункту (в данном случае нужно сбросить интервал замены задних колодок) и удержанием кнопки вызвать вопрос "Reset?" Отпустить и снова нажать и удерживать кнопку несколько секунд.
Всё, поздравляю.
Вы только что самостоятельно заменили задние тормозные колодки на вашей BMW и ухудшили квартальные финансовые показатели компании на сотню-другую долларов.
Затраты времени - около 30 минут, при наличии гаража и инструмента.
Затраты денег - комплект тормозных колодок и датчик, все всместе около 100 долларов.
Читайте также: