Замена тормозного цилиндра газель заднего
Обновлено: 29.04.2024
Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель
Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.
Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:
– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);
– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.
Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.
С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.
При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.
Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.
Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.
Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.
Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.
В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.
Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.
При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:
- перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;
- для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;
- в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;
- охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;
- испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).
После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.
Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:
– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;
– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку
– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.
При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.
После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».
ГАЗ Газель ❖TurboDiesel-ёк ISF 2.8❖ › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок и цилиндров.
Всем здравствуйте!
В общем из названия понятно о чем речь пойдёт. :-)
Собирался менять только колодки. Хотя проблема с тормозами имела место быть. Но об этом по порядку.
Как всегда, всё начинается с похода в авто-магазин за покупкой нужных деталей:
Открывшаяся глазу картина, в виде отслоившейся накладки от колодки (на другой стороне таже картина). О наличии таких накладок на колодке знал.Видел через смотровые отверстия при регулировках эксцентриками.
Была у меня не большая проблема с тормозами.Тормозила машина со второго нажатия на педаль тормоза. Т.е. первое нажатие проваливалась, а со второго происходило "схватывание".
В крайней поездке до четырёх накачиваний уже доходить стало. Тормозная жидкость не уходила и это как то не укладывалось. Честно сказать, грешил на главный тормозной. Сняв пыльники с тормозных цилиндров глазу открылась картина небольшого пропуска тормозухи с той и другой стороны цилиндров.
Ну чтож идём второй раз в магазин, но уже за цилиндрами, т.к. о их неисправности я и не думал.
При отворачивании штуцера от цилиндра, начали "слизываться" грани. Хотя от тройника на заднем мосту всё открутилось без проблем.
Откручивал со снятого цилиндра зажатым в тисочки с помощью газового ключа, кот.по началу у меня на момент откручивания не было, а жаль, может и грани сохранил бы :-(
Всё собрал на место.
Отец принёс трубки тормозные медные. Заменил те которые стояли. Кстати, те кот.стояли на машине металлические.
Соединил трубки, прокачали с женой тормоза.Заметили, все задействованы :-))
Отрегулировал эксцентриком зазор между колодками и барабанами, настроил ручник.
И…
Тормоза ОФИГЕННЫЕ! Оказывается я уже отвык от таких тормозов. :-))
Но есть одно, но…
Это маленькое подтекание из под штуцеров заменённой медной трубки. Чё за фигня так и не понял, буду исправлять завтра.
Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель?
Тормозной цилиндр в грузовых автомобилях Газель обеспечивает преобразование усилия с педали в гидравлическое давление внутри системы. От исправности и корректного использования этой детали зависит безопасность водителя во время езды. Когда происходит процесс торможения, то водитель воздействует на педаль тормоза. Она передает усилие на поршни цилиндра, которые приводят в действие тормозную жидкость.
Последовательность действий
Чтобы заменить тормозной цилиндр, а также полный комплект, необходимо снять деталь с транспортного средства. Для обнаружения дефекта можно посмотреть на потек, который при наличии неисправности возникает возле тормозного барабана. Это тормозная жидкость, которая вытекает и не выполняет свои главные функции.
В первую очередь снимается основной барабан и колодки. Работа выполняется по следующей инструкции:
- демонтаж заднего колеса;
- с использованием шлицевой отвертки нужно открутить три винта, которые находятся на основном барабане, выполняют снятие;
- если деталь трудно снимается или в процессе эксплуатации прикипела к металлу, то для сохранения целостности конструкции пользуются методикой спрессования (три болта 10М вворачиваются в специально предназначенные отверстия);
- при помощи крючка или тонких плоскогубцев вынимают стяжную пружину;
- во внутренней стороне тормозного щита нужно снять шляпку стержня колодки.
Далее в обязательном порядке нужно снять тормозные колодки и барабан. Для доступа к остальным деталям требуется слить жидкость из системы. Чтобы заменить задний тормозной цилиндр ГАЗ нужно снять старую и неисправную деталь. Она не подлежит ремонту, поэтому нужно следовать технологии. Как заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно:
- нужно зафиксировать переходник при помощи ключа «на 17»;
- берут ключ «на 12» и им откручивают штуцер, который прикреплен к трубке;
- нужно аккуратно отсоединить трубку, не деформируя ее;
- головка «на 12» применяется для откручивания двух болтов, которые крепят цилиндр к основному щиту;
- снятие основного цилиндра;
- переходник обязательно снимается с конструкции.
После демонтажа нужно найти шайбу, которая изготовлена из меди. Она служит в качестве уплотнителя. Бывают случаи, когда трубку слишком зажимают или затягивают. В таком случае ее нужно открутить головкой, которая помогает снять шайбу, не повредив ее.
Когда снимается цилиндр, то трубка выходит самостоятельно. При помощи ключа придерживается накидная гайка. Чтобы снять рабочий тормозной цилиндр ГАЗ эта деталь аккуратно проворачивается. В процессе разбора деталей нельзя спешить, чтобы не повредить их.
Когда будут выполнены все действия, то накидная гайка разрабатывается. Тормозная жидкость используется для смачивания металла. Далее можно приступать к установке. Все действия выполняются в обратном порядке. Чтобы продлить срок эксплуатации нового набора рекомендуется купить новую шайбу из меди.
Замена тормозного цилиндра задних колес
Снимаем барабан и тормозные колодки (см. Замена тормозного барабана и колодок задних колес).
Сливаем тормозную жидкость из контура задних колес (см. Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости).
Придерживая переходник тормозного цилиндра ключом «на 17», ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки…
…и отсоединяем трубопровод.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту…
…и снимаем тормозной цилиндр.
Ключом «на 17» отворачиваем переходник.
Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба.
Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу на новую.
Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур (см. Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости).
Замена тормозного цилиндра газель заднего
Особенности конструкции.
Автомобиль Газель, имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Схема тормозной системы Газель.
1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Тормозной механизм Газель передних колес.
1 — тормозной диск; 2 — основание тормозной скобы; 3 — корпус тормозной скобы; 4 — тормозные колодки; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 и 9 — защитные чехлы; 8 и 12 — болты; 10 — направляющий палец; 11 — ступица колеса; 13 — пружина колодки; 14 — шланг подвода тормозной жидкости; 15 — направляющий палец; 16 — клапан прокачки.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозной механизм задних колес Газель.
1 — болт крепления колесного цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 — колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 — пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется.
Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Стояночная тормозная система автомобиля Газель.
Стояночная тормозная система Газель имеет механический привод, действующий на тормозные механизмы задних колес. Привод состоит из рычага 1, переднего троса 2 и задних тросов 5 и 8, соединенных между собой уравнителем 9 и закрепленных на кронштейне 4, приваренном к поперечине рамы. Задние тросы воздействуют на рычаги 7 и разжимные звенья 6, расположенные в тормозных механизмах задних колес.
Стояночная тормозная система Газель.
1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель.
При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2, 5, 8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов Газель ГАЗ-2705 прижимаются к барабанам, производя затормаживание. Рычаг 1 фиксируется при помощи храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При этом выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага в кабине, включает на комбинации приборов красную лампу.
При растормаживании рычаг следует возвратить в исходное положение. Для этого необходимо утопить кнопку на торце рукоятки рычага. Тяга, соединяющая кнопку с «собачкой», выведет «собачку» из зацепления с сектором. Под действием усилия руки, пружин тормозных механизмов и задних тросов стояночная тормозная система растормаживается. На комбинации приборов гаснет контрольная лампа.
Стояночный тормоз Газель ГАЗ-2705 не требует ремонта, кроме его регулирования. Следует проверить состояние тросового привода. При повреждениях защитных оболочек или тросов необходимо заменить трос в сборе. При износе деталей фиксации включения стояночного тормоза также необходима их замена.
Замена тормозных колодок переднего колеса.
Последовательность действий.
Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм. Снимаем переднее колесо.
Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы.
Отводим скобу в сторону, поворачивая ее на другом пальце.
Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.
Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.
Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу. Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса. Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.
В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти. Тормозная система ГАЗель ремонт регулировка проверка
Добавить комментарий
Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.
Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.
Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.
Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:
2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:
5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17
Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.
Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.
Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.
Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.
Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.
Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.
Газель Некст замена задних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст имеющего барабанную систему тормозов на заднем мосту. Производится после видимых причин неисправности.
Признаки неисправности тормозных колодок
Всегда можно проверить состояние накладок на тормозных колодках. Для этого на опорном диске имеются специальные тормозные окна. С противоположных сторон. При открытии заглушки хорошо видна толщина накладки
Также явным признаком, что накладки стерты является отсутствие ручного тормоза. Регулировочные винты на тросах ручника выкручены до конца. А при нажатии на рычаг ручника. Ручной тормоз отсутствует. Это означает только одно, что накладки на колодках полностью стерты. Требуется замена колодок
Снятие тормозного барабана
Перед тем как снять колеса для монтажа тормозного барабана. Требуется сорвать гайки крепления колеса, пока колеса стоят на земле. Затем сторону требуется под домкратить по мост и в обязательном порядке установить дополнительный упор. Пускай даже это не будет специальный металлически упор заводского изготовления. Достаточно подложить набор из досок и брусков. Спустить немного домкрат. Прижать упор. Чтобы не было возможности качения автомобиля. Автомобиль необходимо вывесить устойчиво и надёжно. От этого зависит в первую очередь здоровье и жизнь. Пожалуй, это самая главная процедура при проведении ремонтных работ. Все остальное это технические мелочи. После того как ремонтируемая сторона надежно вывешен
Барабан помимо того что притянут гайками колес. Имеет дополнительно три винта прикрученных к ступице колеса. С помощью ударной отвертки это не сложно сделать. Иногда они откручиваются легко. Казалось бы что без них можно обойтись. Винты выручают когда откручивается колесо, и слетает со шпилек. Барабан остаётся на своем месте. Сохраняются все элементы тормозной системы и ступица. Находящиеся под барабаном. К сожалению открученные колеса не редкость. Достаточно выехать с автосервиса и не протянуть гайки колес самостоятельно.
На сервисе пользуются гайковертом. Его мощности хватает чтобы оторвать шпильку колеса. Поэтому механики стараются не докручивать колеса. Чтобы этого не произошло. Потом либо ленятся либо забывают протянуть гайки колес. В результате чего происходит авария.
После того как винты откручены требуется снять барабан. Сделать это можно при помощи съёмника. Но навряд ли он будет под рукой. Покупать его специально дорого. Поэтому барабан необходимо сбивать. Лучше наосить удары с внутренней стороны по краю барабана и использовать удлинитель. Если барабан не поддаётся можно немного осадить шпильки колес. Чтобы они ушли внутрь ступицы. Это позволить разрушить нагар и ржавчину образующуюся между шпильками и барабаном. Это значительно облегчит снятие барабана со ступицы. Он прикипает как к ступице по плоскости иак и посадочном месте. Если остукивать бараба с противоположных сторон по краю. Он сойдет.
Снятие тормозных колодок
Колодки удерживаются на посадочных местах при помощи стяжных пружин верхнеи нижней. Эти пружины удобнее снимать при помощи заточенного ка шило прутка. Еще проше привязать за край пружины проволоку и оттянуть её через какой-нибудь упор.
Еще колодки держатся при помощи пружинок прижимающих колодки к опорному диску. Что бы их снять достаточно упереть пальце руки в шляпку штока, на котором сидит пружинка. Нажать на чашку чтобы пружинка сжалась. И провернуть чашку на 90 градусов при этом шток провернуться не должен. Усилия руки хватит, чтобы удержать его на месте. В провернутом положении чашка соскочит со штока вместе с пружинкой. После чего можно и вынуть сам шток. Таким же образом пружинка устанавливается на свое место после замены колодок на новые.
После снятия пружин остаётся отсоединить трос ручника от механизма натяжения колодок.
Установка новых тормозных колодок
Перед установкой новых колодок необходимо:
1. Внимательно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. На возможность утечки тормозной жидкости. Желательно снять защитный чехол и убедиться что нет утечки. Если присутствует жидкость под чехлом. Цилиндр необходимо заменить в сборе на новый. Замена рем комплекта может помочь на некоторое время. Цилиндр все равно через небольшой промежуток времени начнет терять тормозную жидкость. И всю работу по снятию установки тормозной жидкости придется повторять заново. Потому что если жидкость начала протекать через манжет виноват не только он. Скорее всего возникла выработка на внутренней поверхности цилиндра. Он прибрела не правильную форму. Манжета или уплотнительное кольцо даже новое не сможет сдерживать давление тормозной жидкости. Из за образовавшихся неровностей. Поэтому цилиндр лучше заменить.
2. Требуется перекрутить со старых колодок механизмы ручного тормоза и разведения колодок
3. Внимательно осмотреть тормозной барабан на наличие выработки на нем. Безусловно, тормозной барабан можно проточить по внутренней поверхности. Но как правило даже если величина проточки барабана будет допустимая. После даже незначительной проточки. Тормоза станут работать со второго качка. Прокачать их уже не получиться.
Однозначно. При наличии глубокой выработки барабан необходимо заменить на новый. В противном случае тормозов с первого качка педали не будет.
4. Следует осмотреть тросики ручника. Они должны свободно ходить внутри своей рубашки. Если трос заедает отмочить его в салярке или масле, получится может быть но он снова заклинит. Потому что масло и солярка соберут потом еще больше пыли грязи. Не работающие тросики так же необходимо заменить на новые. Все элементы тормозной системы должны работать четко без заеданий.
Трос ручника состоит из трех частей. Центрального который идет от рычага из кабины. Два троса идут на левое и правое колесо . Соединены они с центральным тросом через коромысло. Регулировка натяжения троса осуществляется после того как сделана регулировка тормозных колодок
При установке колодок необходимо закрепить трос ручника за рычаг разводящего
механизма. Установить колодки на свои места. Установить стягивающие и прижимные пружины. Ослабить гайку эксцентрика. Для того чтобы после установки барабана развести колодки и зафиксировать их в этом положении.
Разведение колодок
Устанавливается барабан. Желательно его поставить на тоже место как он и стоял. Для этого перед снятием необходимо было пометить маркером его положение относительно шпилек ступицы. Потому что барабан протачивается вместе со ступицей. Что бы избежать биение барабана.
Окончательно замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст завершается при их разведение в допустимое крайнее положение. Для этого устанавливаются колеса. Мост находится в поднятом положении. Чтобы колесо могло прокручиваться. Через смотровое окно за выступающий вал эксцентрик необходимо провернуть до того как колесо застопориться разведёнными колодками. Затем эксцентрик отпускается до тех пор пока колесо не начнет свободно проворачиваться. Вал эксцентрика удерживается в этом положении и фиксируется гайкой. Не очень удобно затягивать гайку. Достаточно ее подтянуть в этом положении с небольшим усилием. Затем затянуть её сильнее уже не удерживая вал эксцентрика.
После того как колодки разведены и зафиксированы на обоих колесах необходимо натянуть трос ручника. При помощи регулировочных гаек. Трос так же натягивается до того момента пока не застопорятся колеса и отпускается до свободного вращения колеса. Рычаг ручника в салоне должен быть отпущен вниз до упора. Есть мнение что правильно натянутый ручник до того как произойдет его стопорение при поднятии рычага должно быть три щелчка стопорного механизма. Это было актуально на старых грузовых автомобилях. Когда для передачи усилия от рычага до колодок ручника применялись тяги. Тормозной барабан ручника располагался на КПП. С применение тросов для передачи усилия три щелчка не получается. Потому что трос эластичный и вытягивается при натяжении. Главное условие чтобы рычаг не доходил до самого конца при натяжении. И автомобиль увенренно стоял на наклонной плоскости при использовании ручника.
В случае если менялись тормозные цилиндры. Тормозную систему необходимо прокачать для удаления воздуха. Прокачивается система, так же как и на всех автомобилях c самой дальней точки от главного тормозного цилиндра. Более подробно о прокачке и возникающих трудностях описано в этой статье.
Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст мало чем отличается от установки колодок на других автомобилях. Исключение конструкция разводящего механизма. Конструкция такая же как и на ранних моделях автомобилей Газель. На более современных моделях устанавливаются дисковые тормоза на заднем мосту.
Замена колодок тормозных механизмов задних колес
Замена колодок тормозных механизмов задних колес ГАЗ 2705
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.
Рис. 8.6. Тормозной механизм задних колес: 1 - болт крепления колесного цилиндра; 2 - колесный цилиндр; 3 - клапан прокачки; 4 - щит тормоза; 5 - колодка; 6 - защитный чехол; 7 - поршень; 8 - упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 - пружины; 11 - разжимное звено; 12 - приводной рычаг стояночного тормоза; 13 - пластина крепления колодок; 15 - шплинт; 16 - гайка; 17 и 18 - шайбы; 19 - болт; 20 и 22 - заглушки; 21 и 23 - втулки эксцентрика; 24 - эксцентрик; 25 - ось эксцентрика; 26 - гайка; 27 - чашки; 29 - стержень; 30 - трос стояночной тормозной системы
Степень износа тормозных накладок следует контролировать через смотровые отверстия в тормозном щите 4 (см. рис. 8.6), предварительно сняв заглушки 22. Колодки следует заменить новыми, если толщина накладки уменьшилась до 1 мм в зоне смотрового окна.
Колодки следует заменять в следующем порядке:
- очистить тормозные механизмы от грязи и убедиться в свободном вращении тормозного барабана;
- вывернуть три винта и снять барабан со ступицы. Если барабан сидит туго, то ввернуть в резьбовые отверстия три болта М10 и, поочередно вращая их, снять барабан. При снятии барабанов следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому недопустимо менять их местами. Для того, чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления к ступице расположены неравномерно. Следует помнить, что если с автомобиля снять хотя бы один барабан, то не следует нажимать на педаль тормоза, так как при этом поршни выйдут из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет из системы;
- снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок, пружины боковой фиксации колодок;
- снять изношенные колодки с деталями стояночного тормоза;
- сдвинуть упорные кольца и поршни внутрь цилиндра на одинаковую величину от торцов цилиндра до соприкосновения поршней. Для этого необходимо к стержню поршня приставить алюминиевую или медную оправку и легкими ударами молотка переместить шоршни;
- собрать новые колодки с деталями стояночного тормоза, отрегулировав разжимное звено на минимальную длину;
- установить новые колодки, стяжные пружины и пружины боковой фиксации колодок. Колодки верхними концами должны войти в прорези стержней;
- установить тормозные барабаны, предварительно смазав посадочный поясок графитной смазкой или Литол-24.
Предупреждение
Не допускается выступание головок винтов за плоскость фланца барабана.
- нажать на педаль тормоза усилием 150-200 Н (15-20 кгс) при работающем двигателе, чтобы выбрать зазоры в автоматической регулировке. Отпустить педаль.
Видео про "Замена колодок тормозных механизмов задних колес" для ГАЗ 2705
Замена задних тормозных колодок Газель бизнес,Cummins, Next Как заменить задние тормозные колодки Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндреЗамена задних тормозных колодок на автомобиле ГАЗель Некст
Автосервис Альтика специализируется на ремонте ГАЗелей всех модификаций, от бортовых вариантов до «Бизнес». Мы проводим полное ТО на любом пробеге, устраняем все виды неисправностей. Мастера слесарного цеха грузовой зоны заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта ГАЗели. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования.
Подвеска передняя и задняя
Как развести колодки на «Газели»
Последовательность действий следующая:
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
- Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
- Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
- С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
- Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
- Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.
Тормозная система
Для чего нужен стояночный тормоз
Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.
По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.
Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.
Двигатель 406
Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена
Причины возникновения неисправности
Как снять прикипевший тормозной барабан знают профессионалы, которые делали это неоднократно в автосервисе. Но, если автолюбитель решил сделать это своими руками, то первое, что нужно знать, почему так получилось. Рассмотрим основные причины возникновения этого явления:
- Нагрев тормозных колодок дает расширительный эффект для металла, с которого сделан барабан, а поэтому крышка прикипает к корпусу;
- Накопление грязи между крышкой и корпусом барабана также могут стать причиной возникновения прикипания.
- Резкий нагрев барабана вследствие торможения, а потом внезапное охлаждение (например, в луже воды) может послужить причиной возникновения прикипания.
Все эти причины создают проблему накипевшего тормозного барабана, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. Поэтому не рекомендуется применять резкие торможения при дождливой погоде.
Три способа съема
В условиях автосервиса снять прикипевший тормозной барабан достаточно просто, поскольку слесари сталкиваются с этой проблемой неоднократно. При помощи молотка и небольшого ломика или специального съемника достаточно легко демонтируется деталь, и устраняются неисправности.
В народе существует три способа, при помощи которых снимают накипевший тормозной барабан. В каждом отдельном случае понадобится разный инструментарий, но во всех трех никак не обойтись без ВД-40, который стал незаменимым средством в ремонте автомобилей. Итак, рассмотрим, какими способами можно демонтировать накипевший тормозной барабан.
Способ 1 – кувалда.
Этот метод подразумевает жесткую фиксацию автомобиля. Лучше всего делать это на подъемнике, поскольку на домкрате автомобиль довольно неустойчив. Но, если у автолюбителя есть железный козел, который предназначен для опоры автомобиля, то все получится. На крайний случай можно использовать большой пень с дерева.
Теперь можно рассмотреть непосредственно сам процесс демонтажа тормозного барабана:
- Снимаем колесо.
- При помощи металлической щетки, очищаем всю полость от скопившейся грязи и пыли.
- Обильно опрыскиваем все средством ВД-40.
- Аккуратно, обстукиваем буртик барабана со стороны днища, пока он не начнет двигаться. Не стоит бить слишком сильно, чтобы не повредить элементы автомобиля.
Итак, первый способ показал, как можно снять барабан. Но, существует одна загвоздка, не каждый умеет обращаться с таким инструментом, а тем более на весу удержать кувалду. Поэтому стоит рассмотреть остальные способы решения этой проблемы.
Способ 2 – экстрим.
Этот метод подразумевает полную фиксацию автомобиля. Рекомендуется проверить показатель несколько раз, поскольку если машина соскочит, то угроза жизни и здоровью возрастет до 99%!
Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на снятие накипевшего барабана:
- Садимся за руль.
- Включаем зажигание.
- Включаем 2-3 передачу и бросаем сцепление.
- Крутим двигатель до средних оборотов.
- Глушим мотор и демонтируем барабан.
Этот способ подразумевает то, что подвижная часть оси раскручивается, а соответственно согласно центробежной силе крутится и барабан, который просто срывает с накипи.
Способ 3 – тяжело, но нужно.
Если первые два способы не помогли, да еще и заклинило тормозной цилиндр, то стоит переходить к радикальным мерам решения вопроса. Рассмотрим, как решить задачу, когда ничего не помогает:
- Понадобится дрель и сверло на 2 или 3 мм.
- Где стык барабана и полуоси делаем несколько отверстий.
- При помощи шприца заливаем туда тормозную жидкость, и аккуратно бьем кувалдой.
- Еще можно применить съемник 450′, или самодельный.
Теперь прикипевший тормозной барабан точно должен выйти. Но, если и это не помогло, то прямая дорога на автосервис, где точно демонтируют эту деталь. Конечно, придется заплатить и за съем, и за установку, но лучше так, чем покупать новую ступицу или поворотный кулак.
Проводить демонтаж некоторых деталей достаточно тяжело, поэтому необходимо делать техническое обслуживание автомобилю регулярно. Что касается тормозной системы, то диагностику состояния узлов рекомендуется проводить каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом может не возникнуть проблемы, как снять прикипевший тормозной барабан. Стоит помнить, что если автолюбитель взялся проводить эту операцию, то техника безопасности превыше всего, поэтому стоит несколько раз проверять фиксацию автомобиля.
Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.
Простые способы снять тормозной барабан
Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.
Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.
Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.
Как снять задний тормозной барабан
Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.
У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.
Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.
Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.
- Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
- Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
- Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).
Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».
Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.
Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.
Читайте также: