Замена тормозного цилиндра ниссан альмера классик

Обновлено: 16.05.2024

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Замена тормозных цилиндров и тормозных колодок

Замена тормозных цилиндров и тормозных колодок Nissan Almera

Рис. 7.2. Барабанный тормозной механизм заднего колеса типа LT18C:

1 - пылезащитная манжета; 2 - поршень; 3 - манжета; 4 - тормозной цилиндр; 5 - штуцер для прокачки; 6 - пружина; 7 - трос стояночного тормоза;

8, 12, 13 - опорная стойка колодки с пружиной и чашкой; 9 - тормозной щит;

10 - отжимной рычаг; 11 - отжимная тормозная колодка; 14 - нижняя стяжная пружина колодок; 15 - пружина механизма автоматической регулировки зазора; 16 - тормозной барабан; 17 - прижимная тормозная колодка; 18 - механизм автоматической регулировки зазора; 19 - верхняя стяжная пружина колодок

При работе руководствуйтесь

Рис. 7.8. Барабанный тормозной механизм задних колес: 1 - трос стояночного тормоза;

2 - нижняя стяжная пружина; 3 - верхняя стяжная пружина; 4 - стойка с прижимной пружиной и чашкой; 5 - колодка тормозная разжимная;

6 - колодка тормозная прижимная; 7 - механизм автоматической регулировки зазора; 8 - колесный тормозной цилиндр

При замене тормозного барабана или колесного тормозного цилиндра также замените тормозные колодки.

Рис. 7.9. Снятие тормозного барабана с использованием двух болтов М8х1,25

Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте ее на подставки. Снимите колеса, отметив их положение относительно ступиц. Опустите рычаг стояночной тормозной системы. С наружной части тормозного щита с помощью отвертки, вставленной в специальное отверстие, отожмите рычаг автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками. В технологические отверстия заверните два болта М8х1,25 (рис. 7.9) и, равномерно затягивая их, снимите тормозной барабан с колодок.

Снимите со ступицы защитный колпачок, выньте шплинт и отверните гайку крепления ступицы. Снимите ступицу. Снимите пружину механизма автоматической регулировки зазора. Отсоедините и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок. Снимите опорные стойки тормозных колодок в сборе. Отсоедините трос привода стояночного тормоза. Снимите прижимную тормозную колодку, затем отжимную колодку. Выньте механизм автоматического регулирования зазора. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра, приняв меры против вытекания тормозной жидкости.

Для снятия тормозного цилиндра выверните болты его крепления к тормозному щиту. Очистите детали от масла и грязи. Замерьте размеры тормозного барабана и сравните их с приведенными в подразд. "Общие сведения".

Сборку производите в порядке, обратном разборке. По окончании сборки удалите воздух из системы гидропривода и отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Видео про "Замена тормозных цилиндров и тормозных колодок" для Nissan Almera

Замена тормозного цилиндра на Nissan Almera N16 Замена задних барабанных тормозных колодок на Nissan Almera N16 Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Самый подробный мануал

Как снять передние тормозные диски на ниссан альмера классик

Дисковые тормоза на сегодняшний день являются наиболее распространенной тормозной системой. Главный элемент представляет из себя тормозной диск, на который направлено усиление исполнительного механизма. Между механизмом торможения и диском располагается колодка, которую покрывает слой фрикционного материала, благодаря чему обеспечивается нормальное трение. В процессе работы тормозов важным элементом является температура трения, которая зависит от интенсивности торможения автомобиля. Чем больше выделяется тепла, тем сильнее нагрев деталей в тормозном механизме. Разумеется, из-за этого они работают хуже. Данное явление грозит потерей фрикционных функций, ведь коэффициент трения снижается. Также тормозная педаль может лишиться упругости, по причине того, что колодка передает тепло суппорту, поршни которого нагреваются и приводят к тому, что в жидкости образуются пузырьки.

Нагреванию подвержены и тормозные диски. Из-за высокой температуры диск теряет форму, в результате чего возникает осевое биение, которое оказывает отрицательное влияние на работу руля и тормозной педали. Тормозной диск визуально являет собой обод, соединенный в одно целое со ступицей П-образного сечения. В разрезе он похож на шляпу. Итак, когда он перегревается, происходит как бы выворачивание наизнанку. Это происходит из-за того, длина внутреннего и наружного контура различается.

Когда необходимо проводить замену тормозных дисков?

Владельцам автомобиля Nissan Almera рекомендуется проводить замену тормозного диска через 50000 — 60000 километров пробега. Также желательно почаще осматривать диски. При обнаружении сколов, царапин и вмятин ни в коем случае нельзя откладывать замену в долгий ящик. В противном случае произойдет либо серьезное повреждение, либо поломка тормозных колодок.

Пошаговое руководство по замене тормозных дисков Ниссан Альмера

Итак, когда все необходимое ждет своего часа, начинаем работу.

В первую очередь нужно снять колесо. Для этого ослабляем болты крепления колеса, поднимаем переднюю часть автомобиля со стороны меняемого диска. Выполняется это при помощи домкрата. Теперь осторожно снимаем колесо.
Теперь нужно открутить болты крепления направляющих пальцев. Делается это ключом на 12. Откручиваем два болта – нижний и верхний.
Следующий шаг – подвешивание тормозного цилиндра. Чтобы сделать это, нужно сперва извлечь тормозные колодки, затем разместить цилиндр на стойку амортизатора. Благодаря этому удастся избежать растягивания шланга.
От скобы суппорта надо окрутить болты крепления. В этом деле не обойтись без ключа на 19. Откручиваем болты от скобы и снимаем их. Бывает так, что это затруднительно и снять болты долго не получается. В таком случае придется смазать поверхность WD40 и перейти в режим ожидания минут на двадцать.
Нужно прочистить суппорт. Тщательно протрите грязь с каждой детали.
Чтобы подготовить диск к снятию, нужно обязательно смазать шпильки упомянутой выше смазкой. Затем обстучать контур диска молотком.
После этого диск можно снимать и ставить на его место новый.
Заканчиваем работу, ставим все детали на свои места. Перед поездкой придется прокачать тормоза – просто нажмите на них раз пятнадцать. Вот и все.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса

22,0 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: ключ «на 12», «на 14», ключ для гаек колес.
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
3. Снимите суппорт (см. «Замена суппорта»), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.
4. Снимите направляющую тормозных колодок (см. «Замена направляющей тормозных колодок»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены тормозного диска можно снять суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок и закрепить проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

5. Снимите тормозной диск.
6. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой диска очистите привалочные ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

Как известно на автомашине Ниссан Альмере Классик быстро изнашиваются заводские тормозные диски, особенно если у вас коробка автомат и вы передвигаетесь преимущественно в городе. И к пробегу 30-50 тыс. км. их износ достгает максимального уровня.

Специально для вас мы подготовили инструкцию по замене передних тормозных дисков на ниссан альмера классик с фото, чтобы вы самостоятельно смогли это сделать. Сам процесс достаточно легкий и рекомендуется делать вместе с заменой передних тормозных колодок.

Но эта проблема легко решается установкой новых тормозных дисков.

Как это делается можно увидеть в инструкции ниже.

1) Выворачиваем правое колесо максимально вправо, левое — влево

2) Откручиваем 2 болта ключом на 19

3) Чтобы раздвинуть колодкой, монтировкой влево-вправо раздвигаем их как на фото, но я рекомендую сразу заменить колодки и для этого разобрать тормозной механизм, как в инструкции по змене колодок.

4) Снимаем все что открутилось, кладем или подвешиваем так что бы не повредить тормозной шланг

5) Снимаем диск. Если не снимается руками, поможет только молоток. Бьем аккуратно с обратной стороны и диск попадает вам прямо в руки))

6)Собираем все в обратной последовательности. перед поездкой немного работаем педалью тормоза.

Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

Двигатель чугунный;
Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
Кузов коррозии не подвержен;
АКПП более надежна, чем ручная коробка;
Плохой ближний свет.

Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками

Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.

1. Домкратим автомобиль;

2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.

За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)

Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.

Отверстия под болты

Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;

3. Снимаем центральные пружины (солдатики);

4. Снимаем верхнюю пружину;

Пружины, которые нужно снять

5. Очередь за нижней пружиной;

6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;

7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;

8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;

Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);

10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);

Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.

Ремонт заднего тормозного цилиндра альмера классик

Руководства по ремонту Ниссан Альмера Классик: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

1. Включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.

3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болта крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

4. Снимите тормозные колодки.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае надо только немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болты крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

7. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны…

8. …и снимите рабочий цилиндр.

9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Установите тормозной барабан.

12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») .

13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Nissan Almera Classic без колхоза › Logbook › Очередное улучшение тормозной системы, замена ГТЦ.

Всем читателям привет. Снова модернизирую тормоза, в третий раз, об этом и поговорим.
Заводские тормоза на Альмере Классик очень слабые. На своем автомобиле я уже модернизировал тормозную систему за два этапа.

1. Установил задние дисковые тормоза.

2. Заменил передние тормозные диски с 257мм на 280мм и установил суппорта от n16 (abs).

После этих двух модернизаций моя Альмера стала правильно тормозить, теперь комфортно и удобно -езда в радость, машина не клюет, тормоза огонь.

Запланировал еще один этап, третий и финальный. Мне не совсем нравился ход педали, педаль тормоза хватала внизу, и акцент торможения был выражен на передних колесах.

Короче, главный тормозной цилиндр, сокращенно ГТЦ, он мне и не давал покоя. Наш Наковский гтц расчитан под барабаны, а его размер составляет 20мм.
Надо поставить гтц мощнее, тогда будет малый ход у педали тормоза, а сами тормоза станут еще лучше, хоть и чуть чуть, но лучше.

На Альмеру n16 с абс и здт ставился гтц 23мм, он лучше чем наковский 20мм, его я и установлю в свою Альмеру, это не сложно, не долго и доступно из расчета поиска деталей.
СРАЗУ СКАЖУ, Я СДЕЛАЛ ТОРМОЗА ДЛЯ ГОРОДА, А НЕ ДЛЯ ТРЕКА ИЛИ СУМАШЕДШЕГО ГОНЯЛОВА. Я В КУРСЕ ЧТО ЛЮДИ СТАВЯТ ГТЦ 25ММ ОТ КАКИХ ТО СКАЙЛАЙНОВ, МНЕ ТАКОЙ ГТЦ НЕ К ЧЕМУ.

Возможно есть другие гтц, от других машин, которые то же подойдут для нака без переделок. Я поставил то что надо поставить для получения заводских результатов n16.

Короче, едем на разборку, покупаем за три копейки гтц 23мм Альмера n16 абс. Забегая вперед скажу, что этот гтц с разборки сдох через месяц, хз почему, самое что прикольное -он не ремонтируется, именно на него нету ремкомплектов. В итоге я купил новый гтц фирмы Ашика (артикул 6801163).

К нашему вакумнуму усилителю тормозов, сокращенно ВУТ, гтц n16 подходит без переделок, один в один, хоть он и чуть толще, ставится без проблем. НО, есть одно но, это отверстия под тормозные трубки, они в гтц n16 больше. В штатном гтц отверстия идут под штуцера М10, а в гтц n16 идут под штуцера М12, шаг резьбы у них одинаковый и имеет значение 1.0.

Это не является проблемой, надо просто сделать переход. Можно купить маленькие переходные футорки, а можно сделать переходники с использованием медных трубок.

Едем на любой авторынок и в отделе тормозов просим изготовить переходные трубки с М10 на М12. С меня взяли 300 рублей за две штуки.

Длинна переходных трубок 20см.

Кстати, разьем датчика тормозухи на бочке то же другой, если не подключать на щитке индикатор ( ! ) не горит. Потом разьем подключу, там всего два провода.

Ладно всё, мчим устанавливать новый гтц, заранее его обязательно промываем.

Установка. Там не сложно, нужен всего лишь обычный ключ на 12 и спец ключ для тормозных трубок на 10, всё.

Сначала отключаем разьем датчика уровня тормозной жидкости, потом срываем штуцера двух трубок, затем откручиваем гтц от вут, далее откручиваем трубки и вытаскиваем гтц, всё. Тормозуху из демонтируемого гтц можно и не выкачивать, все равно там накапает с трубок чуть чуть. Далее берем новый гтц, прикручиваем его к вут, берем переходные трубки, примеряем их -сгибаем как душе угодно и прикручиваем к гтц. Затем наливаем в него тормозуху, прямо до самого края, что бы полилось с уже прикрученых переходников, чуть ждем чтоб прокаполо, это надо для того что бы меньше воздуха попало в систему. Теперь прикручиваем тормозные трубки и всё, огонь, готово.
На фото установленый гтц n16.

Я кстати тормоза после замены гтц не прокачивал, да, и нормально было, тормозило хорошо, серьезно, я так проехал километров пятьдесят, реально, в Макавто заехал)

Установка здт на Альмеру Классик, это лишь 50% от нормальных тормозов.
Последующая модернизация передних тормозов, это уже 75% от нормального.
Установка более производительного гтц, это полные 100% хороших тормозов.
Товарищи, делайте тормоза, улучшайте, хватит кормить баблом ненасытные барабаны. Да, надо отлистать за здт, да, а что барабаны ссаные не просят денег? а? да они в край ох…ели, вымогают просто, хватит.
Смотрите, гтц от n16 я купил за 1тр, а свой наковский гтц продам за 2тр, потому что есть спрос на бу -новый стоит 10тр, понимаете. Суппорта от n16 стоят 1-1.5 тр за штуку, так зато вы потом продадите свои суппорта так же, ну или хотя бы скобы от них продадите, понимаете. Передние тормозные диски 280мм стоят так же как и штатные, колодки тоже копейки стоят, да и можно подгадать когда Ваши надо будет менять, тогда вообще без разницы что покупать, реально.
Так вот и выходит, что эти доработки как минимум бесплатные (кроме здт), а то еще можно и заработать на разнице деталей.
Всем желаю всего самого хорошего.

Замена тормозных цилиндров и тормозных колодок

Замена тормозных цилиндров и тормозных колодок Nissan Almera

Рис. 7.2. Барабанный тормозной механизм заднего колеса типа LT18C:

При работе руководствуйтесь

При замене тормозного барабана или колесного тормозного цилиндра также замените тормозные колодки.

Рис. 7.9. Снятие тормозного барабана с использованием двух болтов М8х1,25

Тема: Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов

Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов

Сначала естественно снимаем колесо.

Подкладываем его под заднюю балку для страховки.

Снимаем барабан. Если барабан не снимается, то требуется свести колодки т.к. колодки упираются в образовавший бурта на внутренней поверхности барабана(болты, как на фото, вкручиваются для того что-бы оторвать прикипевший барабан от привалочной плоскости ступицы. Для этого надо выбрать свободный ход болта и далее сделать не более двух оборотов при помощи ключа.).
Колодки сводятся с помощью зубчатого колеса, находящегося с оборотной стороны барабана, под резиновой заглушкой.

Сняв резиновую заглушку, можно увидеть храповичок и горизонтальную фиксирующую планку. Схематично:

Для сведения колодок храповичок нужно крутить вверх, для чего отжать планку. Удобно из проволочки сделать петлю, ей отжать планку, а другой конец проволоки замотать за ближайшую торчащую хрень на балке.
После работ широкой шлицевой отверткой, сняв, разумеется, проволочку, крутим храповичок вниз (при этом раздаются характерные щелчки), одновременно прокручивая барабан. Как барабан стал фикситься, возвращаем два зуба вверх.

Вот так все выглядит изнутри.

В принципе, если менять колодки нет необходимости, то можно просто почистить барабан и все внутренние механизмы. Делать это иногда полезно.

В центре кадра видна пружина. Она нужна для того чтобы колодки стояли ровно к плоскости барабана, а не под углом.

Снимаем ее. С обратной стороны необходимо нащупать шляпку направляющей и удерживая ее одной рукой, другой поворачиваем стопорную шайбу и.

. снимаем пружину с направляющей. Тоже самое делаем и со второй колодкой.

Вот этот гвоздь-направляющая или "солдатик".

Затем снимаем эту пружину. Нужна для того, чтобы колодки просто не распались в стороны.

Снизу колодки тоже скреплены пружиной. Расцепляем их.

Шток-регулятор. Необходим для регулировки прижимания колодок к барабану.

Вот он еще раз. Говорят, что кроме регулировки ручника из салона гайкой, можно и этим штоком тормоза подрегулировать.

Бачок тормозной жидкости ниссан альмера классик

Ремонт и техобслуживение Nissan Almera Classic (Samsung SM3) своими руками

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», снимите пробку бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов», с. ООО). Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков, барабанов, суппортов)!

3. . и долейте тормозную жидкость до метки «МАХ».

4. Затем заверните пробку бачка, а пролитую жидкость вытрите чистой тряпкой.

Бачок тормозной жидкости ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «МI N », отверните.

3. . и снимите пробку.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.

Замена тормозной жидкости ниссан альмера классик — объясняем развернуто

Замену тормозной жидкости на автомобиле Ниссан Альмера завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2295-(Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Как прокачать тормоза на Ниссан Альмера Классик?

Для прокачки необходимо иметь прозрачную трубку и емкость, ключ для откручивания тормозных штуцеров. Бачок для тормозной жидкости необходимо полностью заполнить. Первым прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, после него заднее левое и переднее правое колесо.

Если же автомобиль праворульный, то прокачка торомозной жидкости начинается с заднего левого колеса, затем переднее правое, заднее правое и, наконец, переднее левое.

Важно! Обязательна помощь напарника.

Как прокачать тормоза Ниссан Альмера – порядок работы:

Для прокачки и или замены тормозной жидкости необходимо:

дно от пластиковой бутылки;
система (так называемая капельница);
шприц (чем больше объем тем лучше);
ключ на 8, или спец-ключ для штуцеров;
тормозная жидкость.

Для того чтобы полностью вышел воздух с тормозной системы одного цикла бывает недостаточно. Необходимо повторять прокачку до тех пор, пока после откручивания штуцеров воздушные пузыри не прекратят выходить, а нажатие на педаль будет жестким в самой верхней точке.

Важно! При прокачке тормозной системы постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке. Не допускается, чтобы бачок был пуст. В этом случае в систему снова попадет воздух. Поэтому после прокачки каждого колеса нужно каждый раз доливать в бачок тормозную жидкость.

Как прокачать тормоза на Nissan Almera N16 если педаль постоянно «вялая», а со штуцеров непрерывно идут пузырьки воздуха? Это свидетельствует о том, что в систему постоянно попадает воздух. В этом случае необходимо проверить герметичность тормозной системы. Следы подтеков свидетельствуют о месте разгерметизации. Прокачивать тормозную систему на авто с АБС необходимо при работающем двигателе.

После всех манипуляций, прежде чем выезжать на оживленную трассу, проверьте работоспособность тормозной системы. Аккуратно проехав некоторое расстояние периодически останавливаясь.

2295-(Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-(Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

2283-(Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-(Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцеры каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Тема: замена тормозной жидкости

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Замена тормозной жидкости

Всем привет. Решил сменить тормозную жидкость и нашел статью:
Простой и доступный способ замены тормозной жидкости

1. Покупаем в аптеке большой шприц (я брал 150 мл), а также находим кусок масло/бензостойкого шланчика длиной см. 30 (это добро есть практически в любом автомаге) ну и саму жидкость: DOT-4 или DOT-4S (последнюю покупаем естественно не в аптеке и отнюдь не Российского производителя)
2. Высасываем шприцом старую жижу из бачка в объёме

у меня на фм2 сарай со всеми дисковыми тормозами ушло примерно 900 грамм жижи (с запасом!), хундай соната еф ушло примерно 800 грамм.
никакой прокачки тормоза не потребовали.

Рекомендации от Lome

Подойдет ли такой метод для НАК. Это правильно что можно начинать с любого колеса?
В инструкции написано менять тормозную жидкость по схеме? или по схеме меняеться когда воздух попал? Просвятите пожалуйста.

было ниссановское поменял на кастрол дот-4, у кастрола вроде температура закипания выше.

Сегодня при попытке замены жижы свернул штуцер на заднем правом, причем заподлицо. Что делать?
Снять весь цилиндр и высверливать?
Новый штуцер оригинал стоит 170р и идет 2 недели. Весь цилиндр оригинал стоит 920р.

Так то конечно лучше снять и в тисах. удобнее просто. Но пока будешь снимать смотри не оборви основной штуцер.
Сверлишь такое отверстие в обломке чтобы не задеть резьбу в цилиндре, (т.е. рассверливаешь отверстие в центре), терять то нечего
Берёшь треугольный надфиль, или чтото треугольное и конусное. Забиваешь в это отверстие и пытаешься выкрутить обломок.
Можешь выкрутить с другого колеса и померять глубину на которую нужно сверлить.
Чем тоньше будут оставшиеся стенки тем легче он выкрутится.
Можно попытаться сделать овальное отверстие, покачивая аккуратно сверло. И потом отвёртку туда вколотить.

Читайте также: