Замена тормозного цилиндра тойота функарго

Обновлено: 16.05.2024

Toyota Funcargo Turist NVRSK. Делаю сам › Бортжурнал › Замена передних дисков, главного тормозного цилиндра, дхо из ПТФ

Всем привет.
Не стал плодить посты. Так что все будет тут и разом.
Когда поменял рычаги, то биение руля при торможении осталось. Что очень неприятно. Следующая причина это биение диска. После изучения рынка и возможности выбор пал на диски G-Brake GR02570

Старый диск пришлось выдавливать болтами. Прикипел.

Замерил. толщина 19. Пока оставлю. Может быть найду толкового токаря. Новый естественно 20

Давно искал причину плохих тормозов. Когда ездил на других фунтиках и на дочкином витце было заметно разницу. Педаль более чувствительна и тормозит сильнее. Как то поменял вакуумщик. Не помогло. И тут в нашем чате в ватцапе подсказали что вероятно дело в главном тормозном. Уплотнения уже не свежие и перепускают жижу. При этом при нажатии педали слышно некое шипение. При чем периодически в системе появлялись пузырьки воздуха.
Глянул цену на ремкомплект. Цена мне не понравилась. И тут Женя из Красноярска avtolubitel24 предложил поискать у них там контракт. На том и порешили. Через неделю он нашел аж два. По смешной цене и отправил мне.

Прокачиваю всегда систему с помощью обратного клапана 85321-26020 Можно в одно лицо. Но теперь у меня есть помощник-дочь. И не против мне помочь. Ей наука. и урок. Пригодится точно в срок.

Дочь жмет педаль. Я на контроле)))
Давно пользуюсь чудо прибором для контроля тормозухи. Китайское изделие. Но мне нравится.
прибор
Кто то посчитает что прибор не информативен. Но я прокачал с его помощью 3 машины. Пока текла мутная жижа видно что она старая. А когда она светлая как понять? никак. А прибор чувствует. И когда горит уже только зеленая лампа прокачка данного колеса прекращаю. Естественно делаю по 10 качков. Измеряю и удаляю из баночки предыдущую. Для чистоты эксперимента. последний раз всегда затягиваю штуцер при выжатой педали. Дабы не подсосало по резьбе воздух.

Так что пришлось мне ехать за тормозухой. Но теперь это сделать проще. Есть дочкин Витц))) Быстренько сгоняли и продолжили процесс.

Кто не знает. Прокачивают всегда из самого дальнего колеса от узла АБС. Если смотреть с морды на машину у нас это левое заднее. Потом заднее правое. Потом переднее левое. И последнее переднее правое.

По итогу воздух был только в переднем левом.

сегодня проехал немного по делам. Тормоза стали более чувствительные. Но как то еще не так как на витце. Грешу на новые диски. Должны колодки притереться. Да и сами колодки покупал 2 комплекта 7 лет назад. стоит 2 комплект. Думаю что тоже не совсем хорошие. Заменю на лучшие чуть позже. Еще половина не стерта.

Ну а теперь о свете в галогенках.
Давно не нравятся как светит. Толку от них нет никакого. Лампы менял. Не помогло. При этом из за них высаживал АКБ на стоянке. Надоело. Да и функция автономного включения мне по душе. Искал подходящие светильники. но как то не понравилось то что продается. Да и врезать их не хотелось. А в полоски я не верю.
Поэтому заказал диодные лампы в фонари туманок. Решил что так будет лучше и экономнее.

Свет рассеивающий не пучек. Но и функция их чисто ходовые огни не более.
Гугл выдал кучу вариантов подключений. Я выбрал свой. Мне не нужно их отключать при ближнем свете. Так как они имеют потребление мизерное. Обошелся одним реле.

Под этой фарой был найден разъем туманок идущий в салон.

+ протянул в сторону АКБ. Там будет доработка и подключение. А пока просто накинул на плюсовую клемму.

Теперь при заведенном двигателе они загораются и при его остановке тухнут. Без моего участия. Что и добивался.

В последствии будет установлено реле с задержкой включения и выключения. Типа вежливой подсветки. А пока мне и так хорошо.

На последок заметил что резиновое затишное изделие на бачек гура какая то растрепанное. Резина стала рассыпаться. На витце такая же. Интересно почему. год назад менял в гуре жижу. Была как новая.

Проделанной работой доволен. Если кому помог советом то уже хорошо.

PS. Сегодня покатался по городу. биения руля нет вообще. И это очень радует.
Тормоза лучше чем были. Теперь при торможении морда приседает немного.Раньше такого не было. А это значит что тормоза работают. То есть в старом главном тормозном передний контур не работал как надо. Стало интересно почему так. Найдена инфо для чего у нас стоит распределитель на задние колеса

В процессе обсуждения возник вопрос какой контур у нашей машины самый дальний. Я написал что задний левый. Если стоять спереди машины. набросал схему-повторящую схематично схему каталога для наглядности

В интернете куча способов прокачки. Тут каждый выбирает сам свой путь. Я выбрал 1,2,3,4 колесо по мере уменьшения длины трассы до колеса. Как сделаете Вы. Ваше право

И последнее. Возник спор в использовании противотуманок вместо ходовых огней. При этом я их ночью отключать не буду. Спор в том что я буду слепить встречку. Так вот. Туманки стоят штатные и слепить не могут никого по умолчанию. Диодные лампы поставленны слабее чем стоящие ранее галогенки. А значит светить они будут хуже штатных. Они предназначены согласно инструкции в противотуманки. Конструктивные изменения не проводились. А значит они не нарушают ПДД.
Теперь по их использованию. Согласно новых правил я могу с ними ездить хоть днем, хоть ночью. ПДД не запрещает.

На этом заканчиваю

Toyota Funcargo 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 88 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Toyota Funcargo, 2001

Toyota Funcargo, 1999

Toyota Funcargo, 2003

Toyota Funcargo, 1999

Комментарии 34

Хорошая тема получил достаточно информации спасибо что подробно все описал молодец 👌🤝

Стараюсь максимально описывать действия. Чтобы помочь людям. Иначе зачем вообще что то писать

В следующем бж попробую все описать подробно тоже

Читаю и смотрю какую дисскусию развели по поводу мелочи. Прикольно. Сам ставил в туманки светодиодные лампы. Мне не понравилось. До этого просто включались при "D". свет никакой. Вернул на место. Установил орлиный глаз в алюминиевом уголке в прорези бампера, включаються после снятия с парковки кпп через две реле, плюс взял с предохранителей на которых плюс появляеться после включения зажигания в салоне . Тухнут при включении габаритов. Диски тормозные меняю тупо. Покупаю на разборке с безпробежной машины поворотный кулак в сборе и меняю. Так дешевле выходит. Арифметика простая. Диск 2000. Колодки 1300 1400. Возможно ремонт суппорта там резинки то сё. Кулак в сборе 1200-1500. Даже колодки жирные с японии стоят. На три года хватает диска точно. Дальше видно будет.

"ПТФ из тутманок" … Это типа противотуманные фары из противотуманные фар получается… Масло маслянное.Ты наверное хотел написать ДХО, так было бы понятнее
У меня так же все, только включаются на "D"

Зря всё в одно свалил. Каша получилась.
Бачёк там же разделён вроде. Это если шланг порвёт, что бы оба контура пустыми не остались.
Та часть что ближе к водителю, немного глубже, поэтому там осталось немного, шприцем не выкачал все.
Я вакуумом откачиваю из бачка. В ноль.
Шприцом тяжко, слишком много движений надо делать.

вакуумом это как

У меня пол улицы масло откачивают. ))
Особенно если 7,5т.км проехал и замена только масла без фильтра.
Уходит минут пять, слить залить.
Для тебя сейчас вышел во двор и запилил видос проекта для откачки. Ещё не закончил, времени нет. Если надумаешь делать, то что бы не мучался.

Вообще такая схема прокачки, взята в соотвующей теме на Дроме… сам пользовался, когда последний раз на Фунтике менял тормозуху.

Приветствую Руслан. Вчера долго копал инет. Во многих местах пишут что первое качается правое заднее. Но по факту то дальнее левое. Другие пишут что с АБС не важно какое качать, так как у каждого колеса свой контур. Третье вообще по запутанной схеме пишут. Мне стало очень интересно докапаться до истины. Сегодня продолжу поиски правильного решения.

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение “0”.
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение “2”, удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение “0”.
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Вот пояснения к схеме из поста Наталья1111

Недавно только менял тормозную жидкость, воздух был правом колесе, Вчера заметил что снова надо воздух спускать, так как тормозит левым колесом. Как думаете из за чего воздух собирается. Не бывает же он за такой промежуток времени собраться.

могу ошибаться. но у меня тоже было так раньше. прокачаю. через некоторое время при прокачке тоже воздух в переднем правом (смотреть с переди). Поменял задние колодки на новые и стало норм. Не знаю как это связано.

задние колодки? странно. Мне сказали задние барабанные колодки еще в норме.

Сань, хотел было поставить лайк, но твоя фраза про не отключение дхо при включении ближнего, особенно когда дхо в туманках, это не просто рукалицо, это просто халатность, неуважение к другим участникам движения и полное непонимание процесса. Вот из-за таких подключений, кстати, совершенно не по госту и вообще не понятно по какой логике работы, потом начинаются гонения всех подряд.
И колесо самое дальнее от абс всё же заднее правое. Это чисто чтобы ты понимал, что я внимательно прочитал твою запись.

Ничего страшного в горении именно моих галогенок или теперь ходовых огней для встречки нет от слова вообще. Потому что они светят не долее 5 метров рассеянным светом. До этого там стояли галагенки и светили гораздо ярче. И у меня они включены постоянно были с того момента как стали требовать ездить со светом. и никто за 7 лет мне не моргнул на встречу. А значит не слепит они никого и не слепили. По поводу заднего правого засомневался. Но. При прохождении трассы трубок тормозных по правому краю машины для правого колеса она не станет длиннее. Ну никак. Так что я прав. специально полез в инструкцию схему. смотри рисунок

Саша, приветствую! У тебя подключение через реле, есть же схема подключения, когда при включении ближнего дхо тухнет. Себе делал так. могу поискать свои схемы)) тебе по сути провод от ближнего подкинуть к реле.

Koziboba › Blog › Замена передних тормозных дисков на Toyota Funcargo

2) комплект новых тормозных колодок Toyota арт. 04465-47030 (пришли Акебоно),

3) новые пластины тормозных колодок, арт. 04945-20210

4) направляющие суппортов, арт. 47715-52010,

5) ремкомплект суппортов 04479-52020 фирмы SEIKEN SPZ5.

Остальное докупал уже накануне проведения работ: Huskey 20168 (арт. для заказа) – это одна из самых лютых смазок для смазки пластин тормозных колодок Huskey-2000, смазка для направляющих суппортов от VMPavto MC 1630.
Согласно прогнозу погоды был выбран погожий денёк, суббота. На воскресенье прогноз был не очень хороший, так и вышло – прогноз сбылся! Одному мне задуманное было провести по силам, но зачем мучиться одному, если есть проверенный и надежный помощник Дмитрий (или просто Юрьич). Диме огромное спасибо за оказанную помощь!
Итак, попив кофф и чай, мы приступили к работе с правой стороны, вывесили правую переднюю сторону Фунтика, скинули колесо…и вот он перед нами тормозной диск с суппортом. Диск ржавый, по всему периметру сыпется кусками ржавчина. Сняли суппорт с тормозным цилиндром и подвесили его за крюк на пружину стойки.

Колодки оказались изношенными, а особенно та колодка, которая стояла с внутренней стороны диска, а не снаружи. Видны глубокие борозды на обоих краях колодки, середина изношена ровно.

Как только открутили скобу суппорта, так сразу же сняли сам тормозной диск. Фото диска с обратной стороны. Видно сразу, что диск своё уже давно отжил, много осевых трещин, внешний радиус диска сгнил и там сплошной вал ржавчины, который по всему диаметру отваливается и как бы шелушится чешуйками. Новый диск ATE – это совсем другое дело!

Металлический пыльник тормозного диска обработали антикором, а место прилегания диска к ступице намазали слоем гламурно-голубого цвета смазкой Liqui Moly, фото тюбика см. ниже.

Примерили, как на шпильках висит и красуется новый тормозной диск (на фото руки Дмитрия видны в перчатках). Вообщем, ляпота!

Дальше принялись разбирать скобу суппорта, достали направляющие («пальцы») и резинки. Состояние вполне хорошее для направляющих, смазки полно, износа почти никакого не видно, хотя последний раз в этот узел я залезал почти 5 лет назад! А что там делать каждый год, если все резинки целы и направляющие хорошо ходили, не клинили?! Ограничивался внешним осмотром состояния уплотнительных резинок и всё!

Посадочные места направляющих отмыли от старой смазки карбклинером. Новые «пальцы» смазали без особого фанатизма смазкой МС 1630 из тюбика, достали новые резинки для направляющих из ремкомплекта SEIKEN, эти резинки смазали специальной смазкой, которую знает только Юрьич. Аккуратно посадили на место резинки и вставили направляющие, убрали из-под резинок лишний воздух, всё должно быть герметично: резинки при вытягивании направляющих должны плотно облегать вокруг «пальцев».

Следующий этап работ это сборка тормозных колодок и смазка новых пластин. Для смазки между пластинами я использовал Huskey-2000. А в это время Дмитрий поставил на место новый тормозной диск ATE и прикрутил скобу суппорта. Со скобы снимали направляющие для установки тормозных колодок, отмывали их от грязи и пыли… Колодки на место встали легко и без проблем, обняв новый диск с двух сторон как родной!

Теперь очередь дошла и до самого суппорта с тормозным цилиндром, который всё это время висел на крючке. Осморт состояния уплотнительной резинки тормозного цилиндра показал, что там всё чики-пуки и менять пока что ничего не стоит, так как можно было бы влететь на нежданчик, хотя все детальки у нас и были из ремкомплекта. Ограничились лишь тем, что скинули резинку с внутреннего диаметра тормозного цилиндра, ватной палочкой убрали старую смазку и нанесли некоторое количество новой, гламурно-розовой смазки от Toyota из тюбика. Посадили резинку на место, втянули обратно или заподлицо с корпусом тормозной цилиндр с помощью специальной струбцины. При этом резинку выдавило немного с одной стороны из-за попавшего под неё воздуха после смазки резинки и самого цилиндра. Тут всё просто: слегка подцепляем край резинки между самой резинкой и цилиндром, и воздух делает пшииих! Теперь прикручиваем сам суппорт и любуемся проделанной работой по замене тормозного диска и тормозных колодок на правой передней стороне.

Теперь можно то же самое проделать и с другой стороной… вывешиваем переднее левое колесо, скидываем колесо, откручиваем суппорт вместе с тормозным цилиндром, цепляем его за крюк к пружине стойки, откручиваем и снимаем скобу с направляющими и вот он старый диск у нас в руках… Картина та же, что и с правым тормозным диском: диск с обратной стороны сильно проржавел, видны трещины в нескольких местах, по всему наружному диаметру образовался валик из шелушащейся ржавчины. В общем, диск своё отжил и его надо было менять ещё в прошлом году!

Колодки тормозные изношены равномерно, но только с наружной стороны диска, а с внутренней стороны – то же самое, что и с колодкой с правого диска: неравномерный износ снизу и сверху, а в середине – более или менее всё хорошо.
Из скобы достали направляющие суппорта, они как новые, в смазке и нет заметных следов износа, только цвет у этих направляющих желтоватый какой-то в отличии от купленных новых «пальцев».

Посадочные места на этой скобе для направляющих были таким же способом отмыты и высушены, как и на правой стороне, направляющие смазаны смазкой СМ 1630, резинки тоже смазаны. Металлический пыльник тормозного диска обработан антикором, а место прилегания диска к ступице намазали слоем всё той же гламурно-голубого цвета смазкой Liqui Moly.

Пока я собирал тормозные колодки и смазывал пластины с помощью Huskey-2000, Юрьич накинул на шпильки ступицы новый тормозной диск ATE и прикрутил скобу суппорта. Направляющие пластины для установки тормозных дисков тоже отмыли, не до блеска новых, но вполне терпимо! Вот уже и колодки на месте!

Теперь очередь дошла до тормозного цилиндра: всё тоже самое, что и с правым цилиндром, пришлось проделать и с левым. Уплотнительную резинку тормозного цилиндра снаружи отмыли/почистили, под резинкой убрали старую смазку и нанесли новую тойотовскую, гламурно-розового цвета, втянули обратно внутрь торчащий тормозной цилиндр и поставили/прикрутили всё. Теперь можно полюбоваться проделанной работой! Ляпота! Осталось прикрутить колесо и испытать новые диски и колодки…

Но прежде, чем испытать новые тормозные диски и колодки, заменили тормозную жидкость, прокачали тормоза и выпустили воздух из тормозной системы. Супруга прокатилать на Фунтике уже с новыми тормозными дисками вокруг здания и… всё как прежде, особых изменений в поведении машины она не заметила, так и должно быть!
Всем удачи и спасибо, что дочитали до конца.

Comments 24

Классно, но дорого.

Руслан, позволь позанудствовать.
Диски эти всего лишь отличные тёрки для колодок, кроме внешнего эффекта не дают больше ничего. Плюс ещё и стоят гораздо дороже.
Смазку в пальцы надо было другую. Я сам пользуюсь продукцией вмп, но качество у них не стабильное, да и цены подросли.
Перед вводом в эксплуатацию диски надо хорошо обезжирить и одевать на место чистыми руками, либо обезжирить на месте. Но это сложно сделать со внутренней стороны. У тебя даже на фото видны пятна, плюс, скорее всего, на дисках был заводской консервант…
Ну, и за колодки переплатил. Взял бы сразу акебоно…
А так всё выглядит дорого-богато!

Деньги не проблема — по колодкам особенно, диски тоже…на тот момент мне деньги не солить было, сколь заработал, столь и потратил. Сегодня я бы другие диски не стал бы брать, так как сколь людей, столь и мнений. Посмотрел отчёт на Дроме, поэтому решил взять именно диски АТЕ, по той же причине взял ещё и оригинальные новые рычаги… пока руки до их установки не дошли.
По поводу обезжиривания дисков хочу сказать, что это не обязательно было делать в тех условиях, какой-либо смазки на дисках не было, так как диски я помыл в тёплой воде сразу же после покупки, а те масляные пятна от грязных перчаток на процесс торможения никак не повлияли с учётом того, что мы не гонщики, а почти пенсионеры, ездим тише тихого…после 300-500м езды с периодичными оттормаживаниями вся эта якобы "кака" тут же стёрлась. Первые 300км мне Сенатор сказал, что надо тормозить заранее, но это актуально для гонщиков, а не для нас. Особого изменения в поведении тормозов пока не ощутили на таких скоростях до 60 км/ч.

Замена бачка главного тормозного цилиндра Toyota Corolla

Как показывает практика, во многих случаях переборка главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка главного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра.

Вам потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Рисунок 1

1. Снимите короб воздухопритока (см «Снятие и установка короба воздухопритока»).

Рисунок 2

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Рисунок 3

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Рисунок 4

4. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 5

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 6

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 7

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра ( для автомобилей с механической коробкой передач).

Заглушите шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (например, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Рисунок 8

9. Выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру…

Рисунок 9

10. . и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через уплотнители.

Рисунок 10

. извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной жидкости.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена тормозного цилиндра тойота функарго

Тойотовед

"Рассыпался задний тормозной цилиндр. Без проблем собрал все обратно и установил на место. После прокачки колеса лучше не стало."

Фанат Просмотр профиля Кот Просмотр профиля

Цитата

Задние колодки подводятся сами

. при затягивании ручника. То есть, чтобы развести задние колодки - надо несколько раз затянуть и отпустить ручник (в принципе, ручник надо затягивать при каждой стоянке даже на автомате - тогда проблемы с задними колодками не будет).
Передние колодки автоматически разводятся при интенсивном торможении.

Реклама партнёров Антонио Просмотр профиля

Тойотовод

Цитата

Задние колодки подводятся сами

Это объяснили мне позже. К сожалению. Только сказали, что если началось, ручником не поможет. Нужно опять вручную.

Ну с третьего, конечно переборщил. С первого, получается тормозить начинает, что педаль уже почти в полу, а со второго "как надо". Может мне скажете схему прокачки (с какого колеса начать, и куда дальше двигать?). Камасутры от машины нет под рукой постоянно.

Цитата

Кстати - а собранный после "разваливания" тормозной цилиндр не может воздух подсасывать?

С точной уверенностью врятли скажу, что 100% - нет. Уплотняющее кольцо внутри цилиндра на поршне с обеих сторон идеальное. Врятли это будет подсасывать воздух.

AAALERT Просмотр профиля

Тойотовод

Привет всем ))
У меня вот тоже есть вопрос по фунтику.
Заметил что левый передний тормозный диск, греется сильнее чем правый.
Правый если тепленький такой, а левый горячий, что если к примеру плюнуть на него то шипит как в бане.
Почему так может быть?
Думаю что подклинивает тормозной цилиндр

Антонио Просмотр профиля

Тойотовод

AAALERT Просмотр профиля

Тойотовод

КОлодки меняли не так давно, месяца два назад.
ПРокачивали систему тоже не так давно.

Вот там и было замечено что тормозной цилиндрик плохо уходил и скоба тоже плохо отходила, её разобрали смазали все Ок стало. Цилиндр тоже расшевелили, но он опять стал отходить плохо. и по этому грееться плохо диск

drongo Просмотр профиля Реклама партнёров AAALERT Просмотр профиля

Тойотовод

Батый Просмотр профиля

Из страны Лыбонии

Цитата (Фанат @ 3.08.2010 - 15:49)

1. Задние колодки подводятся сами

Батый Просмотр профиля

Из страны Лыбонии

devid Просмотр профиля

Тойотофил

Vitalya Просмотр профиля

Тойотофил

Онкупилмопедскры. Просмотр профиля Реклама партнёров 43852 Просмотр профиля

Тойотофил

Батый Просмотр профиля

Из страны Лыбонии

Sam-navigator Просмотр профиля

Праворульщик до мозга костей

Цитата

Vitalya чёт я поиском ничего не нашел. Так объяснишь как это происходит?

Можно я примерно объясню? Там внутри стоит трещотка, которая активируется при работе ручником. Механизм не сложный, но чтобы понять - надо видеть своими глазами.

Цитата

Может мне скажете схему прокачки (с какого колеса начать, и куда дальше двигать?). Камасутры от машины нет под рукой постоянно.

Вроде никто не ответил, поэтому отвечу я. Вобщем-то обычно начинают прокачку с самого дальнего от ГТЦ колеса. И я в своё время был твёрдо уверен, что это колесо - заднее левое. Поскольку ГТЦ стоит справа. Но только после нескольких неудачных прокачек я понял, что самое дальнее колесо - это заднее правое. Так получается из-за того, что модуль АБС стоит слева. Может, для кого-то это вполне обыденно и известно, и Америки я для них не открыл, но я додумывался до этого сам. Поэтому порядок прокачки такой: заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое.

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: