Замена тормозного цилиндра тойота калдина

Обновлено: 26.04.2024

Замена тормозного цилиндра Toyota Caldina

Замена тормозного цилиндра автомобилей Toyota Caldina в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Toyota Caldina - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Toyota Caldina

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Toyota Caldina

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Toyota Caldina

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Toyota Caldina

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Как снять тормозной диск на тойоте калдина

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Опции темы

Поиск по теме

Замена тормозных дисков на Калдине. Фот есть.

Последний раз редактировалось liubitel_niko; 08.07.2014 в 18:37 .

Да уж . какое-то всё ржавое. Где машина зимой хранится?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Судя по всему соль у них едреная зимой 🙂

Тормозные диски были в допусках, но имели очень лёгкое биение. Решено было не протачивать, а купить новые.
SAT. Партномер: ST-43512-20601.

Установка простая. Снял суппорт; скобу; сбил диск. Можно снять диск вкручиванием двух болтов на M8 (?).

Одну с горем пополам снял. Со второй на помощь пришли болгарка и 40 метров удлинителя.
Patron. Партномер: PS3029

Замена стоек стабилизатора не вызвала особых проблем. Но один старый и дешёвый линок не имел контр гайки, пришлось поджать клещами. Второй на удивление снялся легко.
Patron. Партномер: PS4001R (PS4001L)

Ремонт и замена тормозных колодок на Toyota Caldina

Чтобы поменять колодки на новые, автовладельцу понадобится следующий инструмент:

домкрат;
монтировка;
головки и трещотка;
тряпка без ворса, щетка и желательно WD 40 для очищения грязи и ржавчины. Но можно обойтись и сухой чисткой посредством щетки.

Шаги процедуры замены устройств для торможения:

установить автомобиль на ровной поверхности.
Открутить винты, которые крепят колесо.
Поднять домкратом ту сторону, где будет произведена замена.
Полностью свинтить болты и снять колесо.
Взять головку на 12 и ключом открутить болты, удерживающие нижнюю направляющую суппорта. Снять ее.
Верхнюю направляющую убрать немного в сторону и можно оставить. Она не будет мешать удалению тормозного устройства.
Снять наружную и внутреннюю колодки, которые пришли в негодность.
Почистить их. А также удалить грязь с противоскримных пластин.
На эти пластины установить новые устройства для торможения.
Теперь их можно устанавливать на направляющую.
Надавить на шток пассатижами или любым другим инструментом, чтобы он просел.
Удалить грязь из тормозного механизма, почистить тряпкой.
Остальные устройства установить в обратном порядке.

Теперь автовладелец может произвести процедуру на другом колесе.

Принцип действия

Чтобы понять почему они изнашиваются — необходимо узнать принцип работы колодок. Тормоза – это цилиндры, которые в момент нажатия одноименной педали прижимают колодку к колесу. Чем сильнее давление в цилиндре, тем сильнее прижимается устройство.

Однако во время частых резких торможений резина на них стирается, изнашиваются пружины. Поэтому старые колодки подлежат удалению.

Замена задних тормозных колодок Тойота Королла может быть сделана собственными руками без посещения сервис-центра. Чтобы сделать эту процедуру правильно достаточно прочитать и следовать следующей инструкции.

Тема: Для тех у кого клинит суппорта

В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.

П.С., купил комплект антискрипных-антиклацклац оригинальных пластинок, отпишу как себя ведут) Материал - какой то специфический графитовый металл.

При полной прокачке тормозов, таки тормозить начинают сначала задние - оч слабо ( у меня сзади барабаны), потом только подхватывает перед и впоследствии вся машина тормозит четырьмя колесьями. Торможение более чем уверенное. Колдуна в тойоте, как на ВАЗах нет, есть только тройник, поэтому прокачивать - Зад лево, зад право, перед лево, перед право. На смену тормозухи рекомендую РОСДОТ 6, продается на лукойловских заправках, одна из лучших тормозух. Для полной замены нужно литра 2, при этом прокачивая тормоза с каждого цилиндра каждого колеса нужно сдавить грамм 300 тормозухи. Я когда менял тормозуху, сзади тормозуха была желтая, хотя заливал я тогда (год назад) бледную почти прозрачную. РОСДОТ 6 имеет желтый оттенок. Отсюда вывод, даже если вы прокачиваете передние тормоза, в задних тормозуха старая, впитавшая влагу останется, и будет корродировать трубки и тормоза, т.к. влагу впитывает, а взяться ей будет так или иначе откуда.
Не забудьте отрегулировать кнопку под педалью тормоза, у меня допустим, загораются стопы только на половине хода хода педали, хотя должны раньше. регулировать ее нужно после полной прокачки исправных тормозов, на той высоте педали, которая соответствует началу торможения.

П.С., когда я в последний раз ездил в сервис, менять задние цилиндры (старые оказались рабочими), задние торм. шланги, и тросы ручника, человечек мне сказал про западание поршней в горшках суппорта при износе. Голимый звездеж, маловерятно на тойотосуппортах.

Задиры на поршнях в виде канавок вне рабочего хода, как это обычно бывает (рвется пыльник раздраконивается верхняя часть поршня), вверху поршня, на работоспособность тормозной системы не повлияют. При новых колодках правда и не сильно изношенных тормозных дисках может начать рвать манжету, что чревато.
Продольная дроч на поршне недопустима, ибо побежит тормозуха, но такое редко бывает. Шкурить поршня не рекомендую, результата не будет. Матовый поршень не будет ходить по манжете, плюс уменьшится его диаметр, и возможно будет давить тормозуху. Направляйки шкурить можно, но сильно изъеденые лучше выкинуть, т.к. зашкуреная направляйка раздрочит пыльник, в итоге направляйку закусит заклинит, и тормозить вы будете только одной колодкой об внутреннюю сторону диска.

Toyota Caldina (Тойота Калдина) замена передних тормозных колодок. Видео

У нас на ремонте сегодня автомобиль Тойота Калдина, 2003 года выпуска, на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. Откручиваем болты с направляющих, используем для этого ключ на 14:

Вытаскиваем цилиндр и отводим его в сторону. Проверяем работу направляющих, в нашем случае ни одна, ни вторая не двигаются, смазка начала подсыхать и закисать, так ездить нельзя. Вытаскиваем направляющие и вычищаем всё изнутри. Для этого используем отвёртку с чистой ветошью.

Щёткой по металлу также почистим пружинки и посадочные места колодок. При помощи отвёртки, отодвинем немного пыльник цилиндра и добавим туда специальной смазки для суппортов FEBI 31942 из шприца:

Направляющие смазываем фирменной смазкой от Toyota, её номер 08887-83010. Предварительно их начисто протираем от старой смазки. Ставим струбцины и вдавливаем поршень в цилиндр:

Ставим на место почищенные скобы (пружинки), берём новые колодки у нас они фирмы SANGSIN, номер в каталоге запчастей SP-1272, устанавливаем их в посадочные места, ставим на место цилиндр. Собираем в обратном порядке. Перед тем как начать движение, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок в Toyota Caldina:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Тойота Калдина:

Ремонт передних суппортов Toyota Caldina

Неполадка : биение руля и вибрации при торможении — давно было ясно, что клинит суппорт (грелось колесо).

Был заказан ремкомплект передних суппортов Toyota 04479-20281.

Задача : отремонтировать передние суппорты на Toyota Caldina

Ремкомплект для двух передних суппортов

Ход работ по ремонту передних суппортов для Toyota Caldina

Дело не сложное, самое главное — это перед отсоединением шланга с тормозной жижей выдавить с помощью педали тормоза тот поршень, который нельзя впоследствии выдавить через отверстие для шланга в суппорте. В противном случае понадобится хороший зажимной инструмент понадежнее пассатиж и немалая физическая сила. Я поспешил со снятием, поэтому оказался в противном случае.

Снятый суппорт с заклинившим поршнем

Справа — заклинивший поршень

Слева — паз заклинившего поршня

Сразу видно, в чем была проблема в работе поршня — грязь и коррозия, отсутствие смазки. Все разобрал, почистил металлической щеточной насадкой на шуруповерт, промыл растворителем. То же самое проделал и с направляющими суппорта.

Все зачищено и готово к сборке

Пыльники поршней и направляющих — однозначно под замену. Розовой высокотемпературной смазки из ремкомплекта хватило только набить под пыльники двух поршней, направляющие смазал синтетической смазкой Petro-Canada Precision Synthetic — по паспорту температура ее эксплуатации от -45 до +170*С, поэтому на зиму вполне пойдет.

Другой суппорт я перебирал через неделю, и уже применил "правильный" способ извлечения первого поршня. Пыльник поршня сразу дал понять, что затеял я смену ремкомплекта очень даже не зря:

Еще немного и была бы печаль

Видно, что картина довольно схожа с первым суппортом. Аналогично все зачищено, промыто, собрано с новыми пыльниками и смазано.

Готово к сборке

На этот раз предусмотрительно нашел и купил "родную" высокотемпературную смазку Seiken, сильно похожую на ту, которая идет в ремкомплекте.

Смазка для суппортов Seiken

Колодки не в первый раз использовал NiBK PN-1362 — не пылят, не скрипят, нормально тормозят при нормальной езде.

Результат : работы по ремонту суппортов на Toyota Caldina выполнены

Замена задних барабанных тормозов Toyota Caldina

Задача: заменить барабанные тормоза для Toyota Caldina на дисковые Bosch.
Кит-комплект пришел в отличном состоянии со всеми

Замена тормозного цилиндра тойота калдина

Предыстория не длинная, но подробная, чтоб не упустить ни одного нюанса:
В общем-то, на тормоза не жаловался, работало нормально. Не прошёл техосмотр из-за слабого тормозного усилия на задней оси. Заменил колодки (как раз вовремя, 1мм остался от накладок), прокачал хорошенько. Машина тормозит отлично, но на юз колом повиливает. ТО снова не прошёл: усилие едва вписалось в норму, но разница в усилиях между левым и правым колесом большая, 35 вместо допустимых 24.

Далее, стал соображать. Притирка? Вряд ли, на новых колодках успел накатать 700 км. "Колдуна" в системе нет, только ограничитель давления на заднюю ось. Стоит как паровоз В одном сервисе сказали, давай мы тебе вместо него воткнём жигулёвский "тройник", предупредили, что усилие станет одинаковым на осях, мол попробуешь пройти ТО, а там видно будет. Лады, заодно заменили задние тормозные цилиндры на новые. На барабаны пока не грешили, т.к. колодки разводятся. Заехал снова на ТО, не прошёл - опять тормоза слабые. Однако, машина тормозит отлично, колом на юз не идёт, педаль тормоза тугая, всё вроде бы нормально!

Вернулся в сервис, осталось якобы одно - главный тормозной цилиндр. Купил оригинальный ремкомплект и нашёл дёшево барабаны в нормальном состоянии, принёс их в сервис. Поменяли, и началось. Педаль на 2/3 хода просто болтается! Ходит на столько легко, что будто и не давит на систему! Говорят, что прокачали хорошо, при мне снова попробовали прокачать. Первое, что смутило: педаль не нажимали, её дро№;"или! Второе, что смутило: прокачивали сперва задние колёса, потом передние (вроде крест-накрест надо?). Спрашиваю, говорят "на твоей так правильно". Ладно, проверяю на ходу — трогаюсь коробкой (автомат), схватывает на трети хода педали! Проехался, нет тормозов, педаль жму до пола, только тогда останавливается. Сервисмены мне говорят, типа вакуумник мозг компостирует. Но как так, было-то всё нормально, перебрали главный и на-те, не работает вакуумник? Попробовали удлинить шток вакуумника регулировочным винтом, грубо говоря, на 1мм увеличили (1 оборот винта). Появились тормоза, схватывает при нажатии на 1.5-2 см хода при трогании коробкой, но колом берёт уже на середине. В общем, говорят, езжай на ТО - тормоза, типа, зверь. Ещё, они натянули ручник, с первого же щелчка тугой (на ТО, дёрнул где-то на 3-4, машину аж с барабанов выкинуло!).

Съездил, прошёл. Но надо вопрос-то до ума довести. Вернулся в сервис, перецепили обратно трубки к родному ограничителю давления, вернули в "родное" положение шток вакуумника, прокачали. Нет тормозов. При педали в пол даже колом не встают колёса. Но если нажимать сериями нажатий, то с 3-4 раза начинает быть похожим на тормоза. Возвращаюсь, такой диалог:
- говорю, что прокачали явно плохо - если "накачивать", значительно лучше становится.
- Нет, нормально качали, у тебя вакуумник мёртвый.
- Ну как так-то? До перебора главного всё нормально было с ним, может, собрали не правильно?
- Правильно собрали, не парь нам мозги. Давай мы тебе снова шток удлиним.
- Удлиняйте, по-крайней мере, машина тормозила нормально (ps: не подклинивало, следил внимательно и "выкат" отличный был)

Удлинили снова, чуть меньше, чем на один оборот. Нет тормозов! Получше, почти в самом конце на кол встают, но при трогании на коробке, берёт на половине хода педали. Если на ходу качнуть неск. раз, то где-то с 3-4-го раза вроде нормально тормозит, педаль туже становится, но потом снова ватная - ходит на 2/3 без усилий, как будто просто болтается, дальше резко становится тугой. И, что самое интересное, обороты не сбрасываются сразу на холостые, только если газонуть, 2 раза (как бы сбрасывает ступенями)!

Я не дурак вроде, мог бы сам всё сделать, но гаража нет и встать некуда было, никогда сервисам не доверял Придётся на улице додумывать, самому, но я в тупике на данный момент.

Вакуумник проверил так: заглушил двигатель, 3 раза нажал. Каждый раз ход педали уменьшался. Холостой ход педали на заглушеный двиг где-то 5мм.

Вопросы:
1) Как правильно прокачивается тормозная система на этой машине (в книге не написана последовательность)?
2) Как ведут себя тормоза и педаль тормоза, если неисправен вакуумник? Должна ли педаль так легко ходить?
3) Может ли новый поршень главного циллиндра оказаться короче того, что был (ремкомплект оригинальный)?
4) Как можно правильно отрегулировать длину штока вакуумника, если нет "приспособы" (которая описана в книге по машине)?

Что мне делать? Помогите пожалуйста разобраться, машина нужна каждый день, я на ней работаю

Тема: Для тех у кого клинит суппорта

В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.

Toyota Carina E

Woolf
ну в общем да, мне тоже больше ничего в голову не приходит. только с напильником там вообще не подлезть, если только всю ступицу с кулаком в сборе не снимать.

Буду искать где у нас "на раёне" сварка :) тут рядом Рублёво, а в нем сервис где Гриндос работает.

Степенью эффективности торможения, и сроком службы.
Чёрные - самые жесткие из нишимбо. Торможение более эффективное, содержание металлических частиц, как ты правильно заметил - выше.
Но при этом и диски тормозные они "жрут" быстрее

_________________
Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE /
Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/
Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/

______________________________
Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами.

Nicholas
Ну заценю жару %-)

Диски пофиг, на мой век хватит. Я вон передние тормозилки от ГТТ взял за три тыщи. Немножко буртик над снять высотой 0.4 мм. А то колодки от маркушки плохо лезут.

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

Прокачать можно только вдвоём,
начинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) потом левый потом перед правый, левый самый последний, перед этим надо открутить у всех "пробки" и слить всю жидкость, чтоб немного промыть льем новой жидкости пока "гадость" вся не выйдет, потом закручиваем все "пробки" и прокачиваем.

Не хочу отдельную тему создавать, напишу здесь:
новые торм. диски такие красивые, а через пару лет такие ржавые там где колодки не трут. Я понимаю что нагрев ускоряет окисление, но может быть есть способ защитить поверхность?
на ум приходят два варианта:
-термостойкая краска с алюминиевой пудрой (серебристая)
-прозрачный лак термостойкий (кремний-органический, КО-ххх)

Есть ли какие нибудь плюсы и минусы, и вообще, будет ли эффект? Поделитесь опытом.

Сегодня решил заменить тормозные передние диски и колодки. Из инструментов нужно: ключ накидной на 14, 17, отвертка, струбцина или монтировочка, смазка для направляющих суппортов, смазка для смазки болтов. Итак:
1. Домкратим авто не забывая подставить под задние колеса опоры, что бы машина не покатилась. Откручиваем колеса, снимаем.
2. Смотрим какие нужны диски 25мм. или 28мм. У меня 28.
3. Выворачиваем для удобства колесо.
4. Ключом на 14 начинаем отворачивать направляющие, если начнут прокручиваться, то контрим ключом на 17.
5. Сняли суппорт. Вот они колодки. Снимает пружинки, вытаскиваем из направляющих колодки.
6. Желательно головкой на 17 с воротком отворачиваем два болта крепления скобы суппорта.
7. Проверяем состояние направляющих суппорта, они должны ходить туда-сюда и проворачиваться по оси без закусываний, мягко. Осторожнее с пыльником. При необходимости вытаскиваем направляющую (пыльник остается на скобе). Очищаем, смазываем. Промываем и очищаем отверстие куда входит направляющая. После промывки и смазки аккуратно вставляем направляющую обратно немного покручивая, что бы вышел воздух.
8. Начинаем сборку в обратной последовательности.
Ставим на шпильки новый диск, прикручиваем скобу.
На колодки ставим пластины, вставляем в направляющие скобы на скобе. Причем внутренние колодки должны быть с крючками (скрипуны-датчик износа). Вставляем в пазы две проволочных пружины.
Струбциной вдавливаем поршень до конца.
Одеваем суппорт, прикручиваем его двумя болтами на 14, при необходимости контрим ключом на 17.
Одеваем колесо. Другая сторона - те же манипуляции.
После всего не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.

Читайте также:

Замена тормозного цилиндра тойота калдина

Замена тормозного цилиндра Toyota Caldina

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Стоимость дополнительных услуг

Как снять тормозной диск на тойоте калдина

Когда меняют тормозные диски

Подготовка к замене ТД

Как снять тормозной диск

Опции темы

Поиск по теме

Замена тормозных дисков на Калдине. Фот есть.

Ремонт и замена тормозных колодок на Toyota Caldina

Принцип действия

Тема: Для тех у кого клинит суппорта

Toyota Caldina (Тойота Калдина) замена передних тормозных колодок. Видео

Ремонт передних суппортов Toyota Caldina

Замена задних барабанных тормозов Toyota Caldina

Замена тормозного цилиндра тойота калдина

Навигация

Тема: Для тех у кого клинит суппорта

Toyota Carina E