Замена тормозного шланга пежо 307

Обновлено: 03.05.2024

Замена тормозного шланга пежо 307

eremka » Декабрь 16th, 2008, 11:31

Не знаю в какую тему написать. Переместите куда считаете нужным.

Вывешиваем передок, опускаем на минимум, стравливаем давление, снимаем колесо.
На яме откручиваем трубку (рис.1). Ключ на 11. зеленки капнет пару капель, не страшно. Выбираемся из ямы и вынимаем освободившийся конец шланга. Вынимаем шланг из фиксатора (2). Ключом на 14 откручиваем шланг на суппорте (1)(рис.2). Все, дальше в обратном порядке ставим новый. Ничего сложного.
PS. Шланг имел множество трещин, решил заменить. За 2 шт. 10 тыс. Шланг оказался гораздо толще, чем предполагалась (рис.3).

qwertt » Декабрь 17th, 2008, 9:51

когда заменил шланг с множеством трещин,- это замечательно.

Единствено что меня убивает: КАК С ТАКИМИ ШЛАНГАМИ ПРОХОДЯТ ТЕХОСМОТР? ЭТО ЖЕ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА! ЭТИХ БАРАНОВ НАУЧАТ СМОТРЕТЬ НА ЛИНИИ? или они кроме как с компьютера показания снять ничего не умеют.

а владельцев Ксантий рекомендую обратить внимание и поступить как eremka . Просто у меня техосмотр с такими шлангами прошел, eremka , тоже не сотню наверное наездил. Да и у других владельцев такие же проблемы после техосмотра.

eremka » Декабрь 17th, 2008, 10:49

qwertt » Декабрь 18th, 2008, 4:59

eremka , толщина значительная для чего? а может не очень?
а может после 3-го экстренного порвется? попробовать не хотите?
я про то что всем владельцам неплохо бы проверить. Слабое место у ксантий эти шланги.

ну а так можно и сайлентблоки не менять. Стойки стабилизатора выкинуть,- от них только шум, когда разобьются. Колеса с булками тоже походят - корд же есть, шрусы когда скрипят тоже не совсем страшно.
вообще в машине столько деталей, без которых можно ездить.

По той же самой тормозной,- заглушить 2 задгих суппорта,- и экономия на колодках.

eremka » Декабрь 18th, 2008, 5:10

цитрамон » Декабрь 20th, 2008, 6:29

YaRIK » Декабрь 20th, 2008, 6:54

qwertt ,Поручик не надо истерик и громких слов (без обид)

Купить хорошие качественные шланги большая проблема в Минске. Небось оригинал никто ставить не будет , а тот неоригинал который продается трескаться начинает через полгода. Поэтому и считается что место слабое якобы у Ксантий. а дело в том что просто качественные шланги будут стоит богато.
Так что не надо жмотиться и покупать надо качественные шланги.

Добавлено спустя 43 секунды:

цитрамон » Декабрь 20th, 2008, 8:16

Joker » Декабрь 21st, 2008, 1:26

Uncle » Декабрь 21st, 2008, 1:48

YaRIK » Декабрь 21st, 2008, 3:02

qwertt » Декабрь 22nd, 2008, 11:22

YaRIK , после покупки своей ласточки сначала прошел ТО, а потом поехал обслуживать. поменял на неродные. Так вот они "как родные" проходили 2 года и были успешно проданы вместе с машиной.
Сначала не придавал сему факту значения, но за несколько лет общался со многими владельцами Ксюш. У них у всех проблема, кто приехал "оттуда".

Лично мне все равно. Можете их менять, можее не менять( только тогда сзади меня не едьте ). Основная проблема в том, что техосмотр такие шланги пропускает. А у нас народ как,- если прошел осмотр, то пока не застучит,- то можно и не ехать на СТО.

MiXantia » Декабрь 22nd, 2008, 10:45

-siv- » Декабрь 23rd, 2008, 9:05

Kussh78 » Декабрь 23rd, 2008, 10:08

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Прокачка тормозов Peugeot 307

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Peugeot 307?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Peugeot 307 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Peugeot 307.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Peugeot 307 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Peugeot 307 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Peugeot 307?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Peugeot 307 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot 307, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Peugeot 307 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot 307?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Peugeot 307 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Peugeot 307.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Peugeot 307 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Peugeot 307, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Peugeot 307, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Peugeot 307, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot 307?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Peugeot 307 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Замена тормозного шланга Peugeot 307

Замена тормозного шланга автомобилей Peugeot 307 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Peugeot 307 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Peugeot 307

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Peugeot 307

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Peugeot 307

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Peugeot 307

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена тормозных шлангов Peugeot 307

Замена тормозных шлангов Peugeot 307, цена в Москве, передних тормозных шлангов, заднего тормозного шланга Пежо 307: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Peugeot 307.

Тормозные шланги передают усилие тормозных механизмов тормозной системы на тормозные колодки. От их технического состояния пригодности может зависеть надежность абсолютно всей системы торможения. Сделанная во время замена тормозного шланга, цена которого ничтожна, обеспечивает защищенность, какая не имеет цены.

Если делается замена заднего тормозного шланга в машине Peugeot 307 (Пежо 307), желательно одновременная замена передних тормозных шлангов. Так станет обеспечена сбалансированная работа системы торможения.

От работы тормозов находится в зависимости износ элементов ходовой авто и покрышек для автомобиля Peugeot 307. Своевременно смененный шланг тормозной системы удлиняет срок эксплуатации большого количества агрегатов авто.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задней тормозной трубки	650	750	750
замена задней тормозной трубки до колдуна	750	850	950
замена задней тормозной трубки до блока ABS	1600	2500	3500
замена передней тормозной трубки	850	1500	2200

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Peugeot 307 (Пежо 307) замена передних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На плановом ремонте у нас находится хорошо всем известный француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо заменить передние тормозные колодки и диски. Покажем вам наглядную инструкцию по шагам, как сделать этот ремонт своими руками.

Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если делаете это при помощи домкрата не забывайте поставить под задние колёса противооткатные пластины или обычные кирпичи.

Рожковым ключом или головкой на 13 откручиваем болты направляющих:

Крепким металлическим предметом, обычно в этой роли выступает хорошая плоская отвёртка, отжимаем старые колодки:

Поднимаем суппорт и подвешиваем его за пружину. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Используя головку Torks T55 выкручиваем крепления скобы к поворотному кулаку:

Снимаем скобу и тщательно её чистим. Берём головку Torx T30 и выкручиваем 2 фиксирующих винта тормозного диска:

Очень часто в процессе эксплуатации тормозные диски прикипают, поэтому скорее всего вам понадобится его сбить, сделать это можно нанеся несколько хлёстких ударов молотком:

Посадочное место тормозного диска очищаем при помощи щётки с металлической щетиной, затем смазываем его медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, прикручиваем его фиксирующие винты, устанавливаем скобу обратно. Ставим на место новые тормозные колодки, тепловые экраны на них перетаскиваем со старых.

При помощи струбцины или других подручных средств вдавливаем поршень, в отличии от задних колёс, на передних его нет необходимости вкручивать:

Ставим обратном суппорт. Собираем в обратном порядке. Перед началом движения несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Помните, что первые километры пробега с новыми колодками машина будет хуже тормозить, колодки будут притираться.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Peugeot 307:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Пежо 307:

Замена задних колодок Peugeot 307 rest

Замена задних тормозных колодок на Peugeot 307 своими руками

Начну с того, что если у Вас есть лишние 500р., делайте за деньги. Уж больно много сюрпризов.
Хотя за 500р. можно купить сальники и пыльники и обновить их, что собственно говоря и пришлось сделать.
При замене был порван пыльник при попытке ввернуть поршень в суппорт, разобран суппорт, собран с новыми резинками и водворен на место. То же самое проделано со вторым (для профилактики).
Время простоя машины 1,5 недели (с ожиданием сальников). Время работы по мануалу(ниже) не займет более 2х часов.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА или РУЧКУ РУЧНИКА ПРИ СНЯТОМ СУППОРТЕ (потеряете возможность поставить хотя бы старые колодки на место)
И так: Peugeot 307 2006 1,6 ручка
1)Покупаем колодки, (Я брал LPR у Sench)
2)Тормозная жидкость DOT-4
3)Ремкомплект SJ 1039 (если меняем сальники) у меня есть сальник и пыльник (если кому-то приспичит)

Снимаем колесо

Откручиваем 2 болта из направляющих (13 и 15 ключи)

Отворачиваем тормозной шланг ключ 11 (заглушаем его резинкой со штуцера)

Вынимаем тросик стояночного тормоза

Получаем суппорт отдельный от системы
Нажимая на рычаг где был тросик ручника, выталкиваем поршень
Меняем сальник и пыльник

Суппорт (внутри сальник, вынимаем, меняем)

Пыльники(Поршня и направляющих)

Собираем все обратно, и вот тут-то сталкиваемся с проблемой закручивания поршня (актуально и для простой замены колодок без замены пыльника и сальника), решение такое (давим сильно и вращаем) чем-то как на картинке.

Ну или чем под руку подвернется, главное вращать и нажимать. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПРЕССОВАТЬ, ТАМ РЕЗЬБА.

Собираем смазывая: направляющие шрусом, поршень тормозухой, прокачиваем тормоза левое заднее-правое заднее-левое переднее-правое переднее.

Тормозные диски на Пежо 307: выбор и замена

Вообще можно конечно купить только диски, а подшипники и кольца ABS переставить со старых. Лично я бы это не рекомендовал потому что подшипник придется выпрессовать по внутренней обойме которая в свою очередь будет давить на ролики которые будут давить на внешнюю обойму. в итоге ролики получают повреждения и посадочное место начинает изнашиваться намного быстрее.

Как результат замена подшипника сравнительно на не большим километраже после смены тормозов. С кольцами все намного проще, они магнитные и сидят очень плотно, поэтому есть очень не маленький шанс их сломать во время демонтажа со старого диска.

Мой совет по этому поводу это купить 2 новых кольца и поставить их, если получится снять старые кольца, замечательно оставьте их на следующую замену.

Поэтому я поехал к своим друзьям в сервис и там уже спокойно запрессовал и подшипники и кольца ABS. Разумеется запрессовывал ТОЛЬКО по внешней обойме. Таким образом я получил диски готовые к установке, единственное что осталось это переставить стопорное кольцо. Подробней об этом можно прочитать в моей записи про смену ступичного подшипника

Сегодня поставил машину под передние колеса поставил кирпичи, снял с ручника и машина готова к проведению работ.

Домкратим кёлесо
Снимаем колесо
Снимаем защитную крышку гайки ступицы
Откручиваем гайку ступицы
Откручиваем 2 винта крепления суппорта 13мм + 15мм рожковый гаечный ключ
Откручиваем 2 винта крепления скобы бит Т50
Снимаем диск

Лично я еще калибрую резьбу на крепеже скобы к ступице, резьба там не стандартная М10х1.25, после калибровки болты закручивать намного проще, но это уже на ваше усмотрение.

Не секрет что поршень надо не просто вдавливать но и вкручивать, делать это одному когда суппорт не закреплен оооочень не удобно, поэтому есть не большая хитрость.

Ставим скобу обратно (без диска), на нее крепим суппорт, после того как суппорт закреплен на скобе можно без проблем специальным инструментом вдавить поршень обратно.

После чего снова снимаем суппорт и скобу и разумеется чистим и смазываем направляющие новой смазкой.

Кстати о смазке, в прошлый раз я смазывал направлыяйки синтетическим литолом Valvoline с температурой капле-образования в 300 гр.ц, и мне все в один голос пророчили то что смазка за коксуется и не будет работать. Вот как выглядит смазка по прошествии 90ткм

Нет и намека на кокс или изменения в консистенции смазки
Уделяется смазка простым протиранием тряпочкой или бумагой

Не забываем переставить стопорное кольцо со старого диска на новый, после чего собираем в обратной последовательности.

Еще один момент: после того как вы закрутили ступичную гайку не забываем ее законтрить! После того как все собрано заводим машину и перед тем как начать двигаться нажимаем на педаль тормоза несколько раз.

При первом нажатии скорее всего педаль провалится в пол, это нормально потому что таким образом суппорта выбирается свободный ход в суппортах.

Старые колодки износились равномерно, диски выработались очень сильно и еще один комплект точно не выходили бы, так что как у людей диски ходят несколько комплектов колодок для меня остаётся загадкой.

Всем бобра и ровных дорог!

Peugeot 307 (Пежо 307) замена задних тормозных колодок и дисков

На ремонте у нас сегодня француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.

Сразу хочется сделать отступление, для тех кто только планирует замену и собирается заказывать детали, на Пежо 307 устанавливались два вида тормозных дисков: с подшипником на 25 мм (OEM 4249.34) и на 30 мм (OEM 4249.32), очень многие ошибаются и заказывают не то, что им нужно. При этом среди владельцев не редки случае когда Service Box и EMEX ошибаются с подбором по VIN номеру.

Демонтируем задние колёса, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под колёса противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 15 откручиваем направляющие:

Разжимаем колодки при помощи крепкой отвёртки:

Вытаскиваем старые тормозные колодки, приподнимаем суппорт и при помощи струбцины сжимаем поршень. Тут стоит обратить внимание на то поршень необходимо не только вдавливать, но ещё и при этом вкручивать по часовой стрелке, знаю одного владельца, который делает это при помощи ключа от велосипеда Аист, другой использует ключ от болгарки:

Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:

Снимаем её и тщательно очищаем от въевшейся грязи и выработки, на ней будут направляющие пластинки, которые также необходимо хорошо почистить.

Молотком и плоской отвёрткой выбиваем заглушку:

Расконтриваем ступичную гайку молотком и долотом (или другим подходящим инструментом):

Головкой на 36 (или на 32 в зависимости от автомобиля) откручиваем ступичную гайку, сделать это не просто, поэтому если у вас нет пистолета, сделайте длинный рычаг:

Старый тормозной диск можно снимать. Ставим на его место новый диск, закручиваем ступичную гайку и контрим её не сильным ударом молотка по плоской отвёртке:

Ставим новую заглушку (если она идёт в комплекте) или забиваем старую. Прикручиваем обратно скобу, не переусердствуйте очень просто сорвать шлицы. Вставляем новые тормозные колодки:

Проводим сборку в обратной последовательности. Перед тем как поехать, несколько раз жмём до упора педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться к друг другу и уже тормозить, будьте к этому готовы.

Как заменить заднего тормозного диска пежо 307

Менять тормозные колодки и диски на своём автомобиле должен уметь каждый владелец. Поэтому специально для водителей Peugeot 307 будет продемонстрирована видео инструкция по замене передних тормозных дисков и передних тормозных колодок Пежо 307 своими руками.

Процедуру начинаем со снятия колеса и разжатия колодок в суппорте дабы снять суппорт вместе со скобой, затем вынуть колодки и демонтировать тормозной диск. Вам потребуется открутить 4 болтов — 2 направляющих суппорта, 2 крепления скобы и 2 фиксирования диска.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем стояночный тормоз.

4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

8. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…

Уже почти месяц назад я заменил задние тормозные диски и все никак не мог найти время что бы занести это в бж.

Скажу сразу, мне попался переходной дорестайл, у которого тормозной диск-ступица, поэтому перед заменой я долго и упорно изучал возможность удешевить замену дисков. Удешевить замену можно только, если сделать свап ступицы от дорестайла без тормозных дисков и то эта экономия весьма сомнительна и сейчас я постараюсь с расчетами пояснить почему.

1. Цена недорогих и достойных тормозных дисков-ступиц стоит примерно 3600 р х 2 = 7200 рублей полная замена, не учитывая колодок.

2. Цена свапа следующая:

— б/у ступица вместе с цапфой — 1200 р х 2 = 2400 рублей (если у вас ось цапфы на 25 мм, а не 30 мм, все равно на старые ступицы не подойдет, т.к. разная длина оси. Кроме того, нужно менять датчики ABS, т.к. они отличаются точкой крепления и длиной. Мне встречались варианты на разборках, когда ступица в сборе с цапфой уже имеет датчики, но как правило провод просто обрезан и не имеет фишку и по идее надо их покупать, тем не менее мы не будем учитывать датчики в нашем расчете);

— новые нормальные тормозные диски типа snr, skf стоят порядка 1200 р х 2 =2400 р;

— болты крепления цапфы 6913 T7 — 160 р х 8 = 1280 рублей;

— подшипник ступицы с цапфой, к примеру snr, порядка 3000 р х 2 = 6000 рублей (но в расчете мы учитывать их не будет, вдруг старые еще походят).

ИТОГО: 2400 + 2400 + 1280 = 6080 против стоимости дисков-ступиц — 7200

Казалась бы экономия на лицо — 1100 рублей, но ключевая загвоздка кроется в ступичных подшипниках, т.к. не известно сколько старые подшипники походят. Но если учесть замену старых подшипников на новые, то получается следующее:

свап = 2400 + 2400 + 1280 + 6000 = 12080 рублей против стоимости дисков-ступиц 7200

Также добавлю то, что ходят задние тормозные диски не менее 80 — 100 т.км, то получается свап не подходящий вариант, поэтому я от него отказался.

И поэтом для замены купил:

— Диск тормозной NTN-SNR KF15948U — 3 588.00 р х 2 = 7176 рублей;
— Колодки тормозные дисковые (зад.), комплект REMSA 026305 — 711 рублей (лежат еще с прошлого года);
— Приспособление для утапливания поршней тормозного ДЕЛО ТЕХНИКИ 820005 — 487 рублей;
— Ремкомплект заднего суппорта LUCAS/TRW ST1160 — 426 рублей.

Для замены требуется:
1. Поднять машину, снять колесо;
2. Открутить направляющие и вынуть тормозной суппорт;
3. Открутить скобу суппорта. Тут нужно быть аккуратно, сначала пролить жидким ключом болты крепления скобы, потом аккуратно выкручиваем используя трубу или удлинитель, почему аккуратно, потому что болты под торкс (звездочку) слизываются на раз. Мне удалось нормально открутить и прикрутить обратно, но пожалел что не купил новые болты;
4. Отковыриваем защитную крышку, стараемся выровнять закерненую гайку тупым зубилом и молотком и головкой на 32 откручиваем центральную гайку (у меня ключ на 32 потому что ось цапфы на 25 мм, у кого на 30 мм — ключ будет на 36). Желательно иметь трубу или удлинитель иначе у вас ничего не получится, крутится так что машина поднимается))));
5. Вынимаем тормозной диск, снимается очень легко, стучать не приходилось, просто потянул на себя и все готово.
6. Далее в обратной последовательности. Протираем ось цапфы и ставим новый диск, закручиваем новой гайкой, также в нужно месте керним гайку, одеваем защитную крышку, постукивая молотком через дощечку.
7. Потом можно, как я, обслужить направляющие, почистить и промыть посадочные отверстия в скобе и сами направляющие, пыльники, смазать их спец.смазкой (TRW PFG110), поставить на место (при желании можно заменить направляющие и пыльники, что я сделал, но только у одного суппорта, т.к. он чуть заржавел (ослабла резинка пыльника), остальные — как новые, как будто до меня были заменены суппорта, в каком году только не знаю);
8. Прикрутить скобу, прикрутить суппорт, не забываем на болты капнуть фиксатора резьбы что бы не отвернулись, но у меня в комплекте с колодками были болты уже намазанные синей хренью, поэтому я мазал только болты скобы.
9. Колеса на место и радуемся )))))

Подскажите про тормоза на 307

ИТОГО. Что сделал своими руками. Что-то лень было ехать в сервис, решил покопаться сам.

Смазал графиткой направляющие - стали веселей возвращаться. Смазал частично поршень под резинкой, неохото было долго возиться. Обнаружил, что обе колодки практически закисли в нижних креплениях. Вытащил, прочистил мет.щеткой, поставил обратно.
Не понял одного. Каким образом колодки отодвигаются от диска после торможения. В креплениях они стоят достаточно жестко, а никаких обратных возвратных механизмов не обнаружил. Чего-то видимо не догоняю. Подскажите, кто знает.

Вывод: Передние тормозные колодки менять в сервис больше никогда не поеду. Так как вся работа занимает минут 10-15, включая снятие колеса. И заключается в отвинчивании одного или двух винтов, утапливании поршня и снятии-установки колодок. Всего навсего. Много проще, чем на Вазовской десятке.
Про задние слышал, там есть гемор с утапливанием поршня, так как надо его одновременно поворачивать. Хотя может тоже также просто.

За счет упругости манжеты поршня, сжимающего колодки. Никакго специального механизма отвода там нет.

Диск не кривой. трет равномерно.

ну тогда понятно Поршень обратно не должен уходить после томожения он ослабевает и этого вполне хватает.

Направляющие должы свободно (не болтаясь) ходить и их пыльники должны быть целы. Можно смазать их графиткой или спец смазкой для направляющих.

Видимо чуть клинит поршень можно побрызгать под пыльник силиконки, прогнать его пару раз. Главное чтоб не выпал когда на педаль нажимать будешь. Есть спец хреновина для вдавливания поршня, с ней гораздо удобней.

У меня было такое один раз, после замены колодок пропало, видать просто поршень поставаили на на место или еще что фиг знат.

Задние суппорта (не знаю как в 307 но видимо вполне схоже с 405) там менять сложнее и геморней т.к. порешень не просто выдавливается а еще внутри резьба собстна по которой он и ползет, она для ручника. Убирать порешнь первые пару раз гемор не малый. есть в мануалах хреновина нужная но ее не видел ни разу. Кмк зад тебе будет проще менять колодники на обычном пежовском, не офицальном сервисе.

Никаких механизмов которые возвращают поршень суппотрта внутрь нет. Педальку отпустили давление в системе пропало колодки отжались. Этого волне хватает чтоб трение между диском и колодкой было минимальным. педальку нажали повысилось давление оно выталкивает поршень, порешень прижал колодки к диску. Все.
Посему когда направляющие или поршень клинит он не возвращается и колодки продолжают тормозить, если все так плохо, и продолжается какое то время (в худших случаях) вскипает тормохуза перегреваются колодки и т.п. Еслиб поршни каждый раз возвращались полностью внутрь суппорта то педпль бы просто проваливалась да и колодки моглоб перекосить при торможении ну и еще много чего можно настроить в теории.

На будущие когда будешь сам менять колодки помни.

Что после замены перед поездкой нужно нажать на педаль торможа чтоб колодки прижались к диску до рабочего стостояния, новые колодки притираются 100-300 км, сразу после замены тормоза не так эффективны.

Читайте также: