Замена тормозной жидкости bmw r1100

Обновлено: 01.05.2024

Замена жидкости и прокачка тормозов


Заменил тормозную жидкость, которая была темной и грязной. Заодно прокачал тормоза. Прокачиваются в следующем порядке:

1. Ручным рычагом прокачиваем передний левый верхний штуцер

2. Ручным рычагом прокачиваем передний правый верхний штуцер

3. Ножной педалью прокачиваем передний левый штуцер по центру

4.Ножной педалью прокачиваем передний правый штуцер по центру

5. Ножной педалью прокачиваем задний штуцер сбоку

6. Ножной педалью прокачиваем задний штуцер по центру

  • Мне нравится Мне нравится 1

Другие записи в этом бортжурнале


Поездка в заповедник Красноярские столбы

Пока стоит жаркое лето катанул через горные серпантины Дивногорска в Красноярские столбы. Жара дикая, но на ходу обдувает кайф. . Читать далее


Поездка в курорт Шира

Катанул на Шира за минеральной водой. Всю дорогу то солнце, то тучи, то ветер. Дождь миновал. )))))). Читать далее

SHINKO 005

Цены нынче заоблачные конечно, и "хотелок" много, так почему бы не попробовать другую резину по адекватной цене. Почитав кучу мнений ДИВАННЫ. Читать далее

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

koch500_6850
красноярский край, назарово
Honda CBR1100XX Super Blackbird "Дрозд"

Всем привет. Приобретал я этот мотак уже 6 лет назад. 31 декабря, вот именно, у всех вопрос какой разумный человек приобретает мотоцикл 31 декабря. Я тоже так думал, но когда приехал за мотоциклом, то был удивлен что таких как я хватает, приобретали в основном мопеды. Почему именно этот мотоцикл? Не знаю, но смотрел сразу что то мощное и брутальное, как говорится с запасом, хотя до этого имел лишь опыт Юпитера4, Планеты 7 107 и Урала (иногда без коляски). Многие говорили что это слишком много для первого байка такого класса, а некоторые "диванные знатоки" рассказывали небылицы как на скорости 200 км/ч начинает сливаться разметка в глазах, но всё это бред. Сам брал скорость в 280 и ни хрена не сливается, только кусты быстро мелькают. В общем можно долго рассказывать, но скажу одно, что не пожалел о своём выборе

Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!

Тема: Замена тормозной жидкости KS

Присоеденяюсь, отлично все расписано - просто и понятно!

Спасибо огромное, Дима!

что бы полностью заменить тормозуху в системе, какой объем нужно прогнать?

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Присоеденяюсь, отлично все расписано - просто и понятно!

Спасибо огромное, Дима!
что бы полностью заменить тормозуху в системе, какой объем нужно прогнать?

Тормозухи нужно:
прогнать по паре бачков (ручной и ножной тормоз) + 150-200гр для прокачки суппортов.
Я брал 0,5 и ещё оставалась почти половина.

Тормозухи нужно:
прогнать по паре бачков (ручной и ножной тормоз) + 150-200гр для прокачки суппортов.
Я брал 0,5 и ещё оставалась почти половина.

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

тормозуху поменял, небольшая поправка в описание которое дал Дима


В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Почему то мой ответ пропал..
Девайс не хитрый это та же пробка, только со штуцером к шлангу.
Он остался в собственности дружественного мотосервиса.

Добавлю свои соображения, полученные на личном опыте замены тормозухи.

Во-первых, знал бы, что это такой ПРОЦЕСС, ни за что не взялся бы. Просто отложил бы и при случае заехал по дороге к ОД. Но, ввиду того, что проводилась общая подготовка к сезону, было решено поменять заодно и тормозуху. Тему эту я не читал, как, впрочем, и не подозревал о существовании данного сайта :)

Ну ладно, по порядку.
Весь процесс здесь уже описан,опишу только засады, в которые попал сам.

1. Снимать бензобак нужно очень аккуратно, т. к. можно легко сломать угловой штуцер - он из тонкого пластика и ломается на раз. Чтобы это не случилось надо отсоединять его первым делом нажав на стальной фиксатор (бензин не потечет).


2. Необходимость девайса про прокачки ABS я выяснил после того, как простая прокачка (как на машине) привела к состоянию этого смайла Сделав перерыв на поиск этой темы (сайта) пришел к выводу, что придется что-то придумывать самому, т. к. мотоцикл разобран, а заканчивать надо. Поэтому в запчастях был куплен тормозной бачок от жигулей, резиновый шланг подходящего диматра, остальное нашлось по сусекам Смысл в том, чтобы шланг с натягом входил в дырки блока ABS. Мне для увеличения диаметра пришлось использовать резиновую манжету от чего-то там..


3. Перед прокачкой надо иметь полностью заряженый аккумулятор, ибо сядет он очень быстро. Лучше зарядить его и оставить подключенным к ЗУ на автомате.


4. Тормозухи должно быть не меньше 0.5 литра и только DOT 4. Сначала мне продали "лучшую" DOT 5.1 и хорошо, что закрались сомнения. Просветившись на эту тему, выяснил, что это силиконовая жидкость и использовать ее нельзя - типа, уплотнители могут взгрустнуть, даже если старую жидкость заменить полностью, что невозможно - смешивание все равно произойдет, а это чревато сворачиванием.

5. Не зыбывайте разводить колодки, т. к. если они не новые, то часть тормозухи из блока ABS уходит в тормозные цилиндры и при замене колодок будет превышение уровня в блоке - это кардинальное отличие от авто, где уровень меняется в бачке ГТЦ. Разводятся колодки очень легко мощной шлицевой отверткой.

Если вам нечем занятся, скучно, нет рядом специально обученных людей в виде ОД со спецприспособами, то флаг вам в руки и барабан на шею

Я потерял весь день, затраты с поездками 3 раза в магазин запчастей и 1 раз к ОД за штуцером по пробкам составили около 5 000 руб., штаны, испорченные тормозухой Хотя, теперь, когда все есть - и приспособы, и опыт, то процесс не так уж и страшен.

Но кто-бы знал, что на двух колесах будет гимора в разы больше , чем на 4-х - 9 (девять!) штуцеров против 4-х на авто, 4 дыры для заливания тормозухи против одной, два бачка против одного

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Добавлю свои соображения, полученные на личном опыте замены тормозухи.

Во-первых, знал бы, что это такой ПРОЦЕСС, ни за что не взялся бы. Просто отложил бы и при случае заехал по дороге к ОД. Но, ввиду того, что проводилась общая подготовка к сезону, было решено поменять заодно и тормозуху. Тему эту я не читал, как, впрочем, и не подозревал о существовании данного сайта :)

Ну ладно, по порядку.
Весь процесс здесь уже описан,опишу только засады, в которые попал сам.

1. Снимать бензобак нужно очень аккуратно, т. к. можно легко сломать угловой штуцер - он из тонкого пластика и ломается на раз. Чтобы это не случилось надо отсоединять его первым делом нажав на стальной фиксатор (бензин не потечет).

2. Необходимость девайса про прокачки ABS я выяснил после того, как простая прокачка (как на машине) привела к состоянию этого смайла Сделав перерыв на поиск этой темы (сайта) пришел к выводу, что придется что-то придумывать самому, т. к. мотоцикл разобран, а заканчивать надо. Поэтому в запчастях был куплен тормозной бачок от жигулей, резиновый шланг подходящего диматра, остальное нашлось по сусекам Смысл в том, чтобы шланг с натягом входил в дырки блока ABS. Мне для увеличения диаметра пришлось использовать резиновую манжету от чего-то там..

3. Перед прокачкой надо иметь полностью заряженый аккумулятор, ибо сядет он очень быстро. Лучше зарядить его и оставить подключенным к ЗУ на автомате.


4. Тормозухи должно быть не меньше 0.5 литра и только DOT 4. Сначала мне продали "лучшую" DOT 5.1 и хорошо, что закрались сомнения. Просветившись на эту тему, выяснил, что это силиконовая жидкость и использовать ее нельзя - типа, уплотнители могут взгрустнуть, даже если старую жидкость заменить полностью, что невозможно - смешивание все равно произойдет, а это чревато сворачиванием.

5. Не зыбывайте разводить колодки, т. к. если они не новые, то часть тормозухи из блока ABS уходит в тормозные цилиндры и при замене колодок будет превышение уровня в блоке - это кардинальное отличие от авто, где уровень меняется в бачке ГТЦ. Разводятся колодки очень легко мощной шлицевой отверткой.

Если вам нечем занятся, скучно, нет рядом специально обученных людей в виде ОД со спецприспособами, то флаг вам в руки и барабан на шею

Я потерял весь день, затраты с поездками 3 раза в магазин запчастей и 1 раз к ОД за штуцером по пробкам составили около 5 000 руб., штаны, испорченные тормозухой Хотя, теперь, когда все есть - и приспособы, и опыт, то процесс не так уж и страшен.

Но кто-бы знал, что на двух колесах будет гимора в разы больше , чем на 4-х - 9 (девять!) штуцеров против 4-х на авто, 4 дыры для заливания тормозухи против одной, два бачка против одного

Масло для BMW - Серия R - R 1100 GS

BMW Серия R R 1100 GS, год выпуска с 1994 по 1999 - Моторное масло, акпп, трансмиссионное масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гур (гидроусилителя) и другие жидкости.

Топливо: Бензин
Привод: кардан
Двигатель: Boxer
Количество цилиндров: 2
Клапанов на цилиндров: 4
Рабочий объем: 1085 куб. см.
Мощность: 80 л.с. / 59 кВт

Двигатель

Motobike 4-T Ester 5W-30

Motobike 4-T Ester 5W-30
Для двигателя

Синтетическое моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса.

API: SM
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Yamalube LUB05W30AP12
Подробное описание.

Professional Engine Cleaner
Присадка

Средство для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателях атмосферных и турбированных, с каталитическим нейтрализатором и без, использующих любой тип топлива.

Коробка передач 5/1

TGO 75W-90 API GL 5

TGO 75W-90 API GL 5
Для КПП

Полусинтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач. Увеличивает интервал замены ввиду высокой термостабильности.

API: GL-5
Соответствие: Ford M2C-9002A, Mack GO-G, MAN 342 M2, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.8, MIL L-2105D, ZF CS 3000B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A
Аналоги OEM: GM 9121965, GM 9196535, Hyundai Motor 0220000120, Hyundai Motor 0220000120, MB A0009892803, Toyota 0888502103, УАЗ 000000473401200
Подробное описание.

Motogear 80W-90 GL-5
Для трансмиссии

Минеральное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач Гарантирует оптимальное смазывание даже при различных диапазонах температур. Снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

VSG 75W-90

VSG 75W-90
Для трансмиссии

Полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества. Обеспечивает надёжную защиту от износа, увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

API: GL-4, GL-5
Соответствие: DAF LKW, Ford B5, Ford GM5, Ford IB5, Ford MMT6/6, Ford MT75, Ford MT82, Ford MT285/6, Ford MTX75, Ford R15M-D, Ford R15MX-D, Ford WSD-M2C200-C, MAN 342 S1, MB 235.8, MB 235.11, MIL L-2105D, Renault LKW, Scania STO 1:0, Volvo 97312, Volvo 97315, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
Аналоги OEM: BMW 33117695240, BMW 83222148570, BMW 83222339221, BMW 83222339223, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BRP 293600043, Chrysler 05010320AA, Chrysler 05016796AC, Chrysler 05179014AA, Chrysler 5016796AC, Chrysler 68218655AA, Chrysler VU01432, Ford 1045737, Ford 1547419, Ford 1790199, Ford 1790201, Ford 5021033, Ford XTM5QS, GM 1942067, GM 1942387, GM 1942388, GM 9196535, GM 12378515, GM 19256084, GM 88862475, GM 88900401, GM 89021806, GM 93165383, GM 93740315, GM 17504565010, Jaguar C2D3650, Jaguar C2D3653, Jaguar C2P25272, Land Rover LR003137, Land Rover LR006519, Land Rover LR019727, Land Rover STC4861, Land Rover TYK500010, Mazda 0000775W90QT, Mazda K001W0048E, MB A001989280310, MB A001989530312, MB A001989530312XX1L, Nissan KE91111112R, Porsche 00004320530, SsangYong 0000000320, Suzuki 990LM03945, Suzuki 990LM03945000, SWAG 40932590, Toyota 0888502106, Toyota 0888580606, Toyota 0888581003, Volvo 31259380, VW G009317A2, VW G052145A1, VW G052145S2, VW G052911A1, Yamalube ACCCHNCSFS08, Yamalube ACCGEARLUBQT, Yamalube ACCTRANSPLUS
Подробное описание.

Гидравлическая тормозная система

DOT 4

DOT 4
Для тормозной системы

Тормозная жидкость предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих уровня качества FMVSS.

Соответствие: ASTM D6278,
Аналоги OEM: BMW 83130443023, BMW 83130443024, BMW 83130443026, BMW 83130443027, BMW 83130443028, BMW 83130443029, BMW 83132405977, Chrysler 04318080AD, Chrysler 04549625AD, Ford 1114400, Ford 1114401, Ford 1114402, Ford 1114403, Ford 1114404, Ford 1114405, Ford 1114406, Ford 1114407, Ford 1135515, Ford 1135516, Ford 1135517, Ford 1135518, Ford 1135519, Ford 1135520, Ford 1135521, Ford 1135522, Ford 1776308, Ford 1776310, Ford 1776311, Ford 1847945, Ford 1847946, Ford 1847947, Ford 1850519, Ford 1850521, Ford 1850522, Ford PM1C, GM 1942058, GM 1942420, GM 1942421, GM 1942422, GM 93160362, GM 93160363, GM 93160364, GM 93165408, GM 93165409, GM 93742652, GM 93746316, GM 93746642, Honda 0820300031, Honda 0820300038, Honda 0820399931, Honda 0820399932HE, Honda 0820399938, Honda 0820399938HE, Honda 87989008, Honda 820399938, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 110000120, Jaguar C2D34402, Land Rover LR052652, Land Rover LR052653, Mazda 11877097, Mazda 830077206, Mazda K500W0001B, Mazda K500WO001B, MB A0009890807, MB A000989080713, Mitsubishi MZ101244, Mitsubishi MZ101245, Mitsubishi MZ320393, Mitsubishi MZ320394, Nissan KE90300032, Nissan KE90399932, Nissan KE90399932R, Nissan KN10030005, Porsche P1204114, PSA 1610725580, PSA DLM0008834, Renault 7711218589, Renault 7711575504, SsangYong 000000R117, SsangYong 000000R403, SsangYong 0000000117, SsangYong LLKDOT4004, Subaru K0579GA100, Suzuki 990F0BFDT4EC1, Suzuki 990F0BFDT4EC2, Suzuki 990F0BFDT4001, Suzuki 990LM08834, Suzuki 990023040D04, Suzuki 9900023040, Suzuki 9900023140D04, SWAG 30926461, SWAG 32923930, Toyota 0882300090, Toyota 0882380010, Toyota 0882380011, Toyota 0882380111, Toyota 0882380111, Toyota 0882380112, Toyota 0882380113, Toyota 0888200190, Toyota 0888200191, Volvo 9437430, Volvo 9437431, Volvo 31400202, Volvo 31400204, Volvo 32214958, VW B000750M1, VW B000750M3, VW B000750M6, АвтоВАЗ 88888100000582, АвтоВАЗ 88888100001082, УАЗ 000000473402400
Подробное описание.

Передача при помощи вала

TGO 75W-90 API GL 5

TGO 75W-90 API GL 5
Для КПП

Полусинтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач. Увеличивает интервал замены ввиду высокой термостабильности.

API: GL-5
Соответствие: Ford M2C-9002A, Mack GO-G, MAN 342 M2, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.8, MIL L-2105D, ZF CS 3000B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A
Аналоги OEM: GM 9121965, GM 9196535, Hyundai Motor 0220000120, Hyundai Motor 0220000120, MB A0009892803, Toyota 0888502103, УАЗ 000000473401200
Подробное описание.

Motogear 80W-90 GL-5
Для трансмиссии

Минеральное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач Гарантирует оптимальное смазывание даже при различных диапазонах температур. Снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

VSG 75W-90

VSG 75W-90
Для трансмиссии

Полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества. Обеспечивает надёжную защиту от износа, увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

API: GL-4, GL-5
Соответствие: DAF LKW, Ford B5, Ford GM5, Ford IB5, Ford MMT6/6, Ford MT75, Ford MT82, Ford MT285/6, Ford MTX75, Ford R15M-D, Ford R15MX-D, Ford WSD-M2C200-C, MAN 342 S1, MB 235.8, MB 235.11, MIL L-2105D, Renault LKW, Scania STO 1:0, Volvo 97312, Volvo 97315, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
Аналоги OEM: BMW 33117695240, BMW 83222148570, BMW 83222339221, BMW 83222339223, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BRP 293600043, Chrysler 05010320AA, Chrysler 05016796AC, Chrysler 05179014AA, Chrysler 5016796AC, Chrysler 68218655AA, Chrysler VU01432, Ford 1045737, Ford 1547419, Ford 1790199, Ford 1790201, Ford 5021033, Ford XTM5QS, GM 1942067, GM 1942387, GM 1942388, GM 9196535, GM 12378515, GM 19256084, GM 88862475, GM 88900401, GM 89021806, GM 93165383, GM 93740315, GM 17504565010, Jaguar C2D3650, Jaguar C2D3653, Jaguar C2P25272, Land Rover LR003137, Land Rover LR006519, Land Rover LR019727, Land Rover STC4861, Land Rover TYK500010, Mazda 0000775W90QT, Mazda K001W0048E, MB A001989280310, MB A001989530312, MB A001989530312XX1L, Nissan KE91111112R, Porsche 00004320530, SsangYong 0000000320, Suzuki 990LM03945, Suzuki 990LM03945000, SWAG 40932590, Toyota 0888502106, Toyota 0888580606, Toyota 0888581003, Volvo 31259380, VW G009317A2, VW G052145A1, VW G052145S2, VW G052911A1, Yamalube ACCCHNCSFS08, Yamalube ACCGEARLUBQT, Yamalube ACCTRANSPLUS
Подробное описание.

DOT 4
Для тормозной системы

Тормозная жидкость предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих уровня качества FMVSS.

Артикул продукта: 1350601

Теги: FMVSS, FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, Всесезонные продукты, Для тормозной системы, Легковые автомобили, Мотоциклы, Скутеры, Снегоходы, Фасовка в бочках

Одобрено производителями техники: ASTM D6278

Аналоги OEM: BMW 83130443023, BMW 83130443024, BMW 83130443026, BMW 83130443027, BMW 83130443028, BMW 83130443029, BMW 83132405977, Chrysler 04318080AD, Chrysler 04549625AD, Ford 1114400, Ford 1114401, Ford 1114402, Ford 1114403, Ford 1114404, Ford 1114405, Ford 1114406, Ford 1114407, Ford 1135515, Ford 1135516, Ford 1135517, Ford 1135518, Ford 1135519, Ford 1135520, Ford 1135521, Ford 1135522, Ford 1776308, Ford 1776310, Ford 1776311, Ford 1847945, Ford 1847946, Ford 1847947, Ford 1850519, Ford 1850521, Ford 1850522, Ford PM1C, GM 1942058, GM 1942420, GM 1942421, GM 1942422, GM 93160362, GM 93160363, GM 93160364, GM 93165408, GM 93165409, GM 93742652, GM 93746316, GM 93746642, Honda 0820300031, Honda 0820300038, Honda 0820399931, Honda 0820399932HE, Honda 0820399938, Honda 0820399938HE, Honda 87989008, Honda 820399938, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 110000120, Jaguar C2D34402, Land Rover LR052652, Land Rover LR052653, Mazda 11877097, Mazda 830077206, Mazda K500W0001B, Mazda K500WO001B, MB A0009890807, MB A000989080713, Mitsubishi MZ101244, Mitsubishi MZ101245, Mitsubishi MZ320393, Mitsubishi MZ320394, Nissan KE90300032, Nissan KE90399932, Nissan KE90399932R, Nissan KN10030005, Porsche P1204114, PSA 1610725580, PSA DLM0008834, Renault 7711218589, Renault 7711575504, SsangYong 000000R117, SsangYong 000000R403, SsangYong 0000000117, SsangYong LLKDOT4004, Subaru K0579GA100, Suzuki 990F0BFDT4EC1, Suzuki 990F0BFDT4EC2, Suzuki 990F0BFDT4001, Suzuki 990LM08834, Suzuki 990023040D04, Suzuki 9900023040, Suzuki 9900023140D04, SWAG 30926461, SWAG 32923930, Toyota 0882300090, Toyota 0882380010, Toyota 0882380011, Toyota 0882380111, Toyota 0882380111, Toyota 0882380112, Toyota 0882380113, Toyota 0888200190, Toyota 0888200191, Volvo 9437430, Volvo 9437431, Volvo 31400202, Volvo 31400204, Volvo 32214958, VW B000750M1, VW B000750M3, VW B000750M6, АвтоВАЗ 88888100000582, АвтоВАЗ 88888100001082, УАЗ 000000473402400

Также соответствует: Bosch 1987479002, Bosch 1987479105, Bosch 1987479106, Bosch 1987479107, Bosch 1987479118, Bosch 1987479200, Bosch 1987479201, Bosch 1987479202, Bosch 1987479206, Bosch 1987479207, FEBI 23930, FEBI 26461, FEBI 26746, FEBI 26748, Pentosin 1204116, Pentosin 1219116, SWAG 32923930, SWAG 99900001, SWAG 99900004

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Опыт использования мотоцикла BMW R1100R

Всем здраствуйте. Вот и я стал обладателем BMW R1100R. Притащили с аукциона из японии. Оказался на редкость ухоженым и обслуженым. Не без мелких косяков конечно, но они были сразу и устранены. Конечно после сузукана импульса это совершенно другой уровень, как по удобству, так и по стабильности на дороге. Да и АБС нелишняя. Обогрев ручек приятно греет, впрыск ровненько работает и т.д.

Мотик пребывает у меня в эксплуатации год. Напомню: 10 лет от роду, из Японии заявленный пробег 20.000 км (пробег заявлен на японском аукционе, так что я ему верю). При продаже (как выяснилось позже) мотик имел две технические проблемы — обе устранены (об этом позже).
За полтора сезона накатал 8.000 км. За это время неисправностей не выявлено, имели место три мелких ДТП нанёсших мотику ущерб (две хороших ямы, один наезд на препятствие) — об этом позже.
Я специально сконцентрирую внимание на трудностях и проблемах эксплуатации, ибо преимущества и бонусы и так понятны и очевидны (по крайней мере, мне).

История первая, печальная. Запчасти
Запчасти дорогие. Тут политика BMW крайне жёсткая: наши изделия – роскошь, и точка.
По большей части на рыке имеются только оригинальные запчасти, что, понятно, негативно сказывается на ценнике. Из неоригинала – колодки и фильтры (если повезёт); кроме того, генератор, элементы инжектора и может ещё что-то — штатные автомобильные, а потому раза в 4-5 дешевле, чем аналоги поставляемые как мотозапчасти. Такой вот занимательный маркетинг.
Поставщиков достаточно: как официалы Автодом, Автопорт, etc,… (имел дело преимущественно с первым из них), так и всякие серые: тот же Экзист и прочие помойки. У серых, как правило, дешевле, но отнюдь не всегда! Необходимо проверять каждую конкретную позицию, если неохота переплачивать. Зато у серых частенько бывает путаница в каталогах и некомпетентность сотрудников. Некомпетентность сотрудников у официалов встречается отнюдь не реже, но там есть реальная возможность убедить их в том, что это ИХ проблема, тогда как у серых это получается МОЯ проблема, чувствуете разницу? А вот на сервис это правило не распространяется, но об этом в следующем параграфе.
Стоимость некоторых позиций. (Через дробь официалы/серые, буква н – неоригинал).Цены в рублях. Цены в евро указаны на запчасти в германии.
Зеркало (левое) 2900/2700 (!)
Колодки передние (За один комплект) 2100\1850
Колодки задние 2250/2450; 1450 н.
Фильтр воздушный

1400; /700н
Фильтр масляный 800; 350н.
Фильтр топливный 1600
Рассеиватель поворотника (стёклышко жёлтое) 450/350
Обилцовка масляного радиатора (небольшая пластиковая накладка) 3400/3900 (!)
Планка крепления чумадана2250/2100
Сам чумадан – 380 евро (!) Цены на допы – это вообще пипец какой-то.
Половинка чумодана (пострадавшая часть) – 120 евро
Стекло преднее – 13.000 руб.
Тормозной суппорт в сборе (один) – что-то около 650 евро (!)
Рулевой демпфер – 18.000 рублей.
Колёсный диск передний – 22.000
Резина предняя от 4.000 до 6500; задняя около 8000 (цены указаны на Dunlop, он достаточно дорогой, но на резине я не экономлю, для мотика это критично)
Масло принципиально покупаю у официалов, по 690 руб/литр. Это единственная, на мой взгляд возможность, гарантированно избежать контактов с «палёным».
Резюме: если эта хреновина будет ломаться, я обосрусь разорюсь его чинить.

История вторая, ещё печальнее. Сервис.
В соответствии с мануалом, ТО надо проводить каждые 10.000 км.
«большие Т.О» — каждые 20.000км. Отдельные работы – раз в 60.000 км. Вообще межсервисные пробеги вполне автомобильные.
Владение мотиком, я, как «правильный», начал с обслуживания у официального дилера.
Задача была такова: пройти ТО 20000 и отремонтировать неработающую контрольную лампочку уровня топлива. ТО 20000 включает в себя кроме замены жидкостей и расходников, диагностику и регулировку всего, в частности клапанов, инжектора и зазоров датчиков АБС. Принимают как большие, по записи. Приехал, сдал мотик менеджеру, на следующий день (как и обещали) звонят, говорят забирайте, готово.
ТО (без учёта расходников) стоило ровно 20000 (двадцать тысяч) р. Ремонт лампочки – около двух тысяч. Мне сразу не понравился звук клапанов: один как щелкал на холодную до ТО, так и продолжал щёлкать. Однако мастера поклялись, что всё-всё сделали — «выполнили весь список регламентных работ согласно технологической карте», но какие конкретно работы выполнили я так от них и не услышал, впрочем, я особо и не настаивал, хорошо осознавая бесполезность дальнейших разговоров. Настроение было благостное, ругаться не хотелось, хотелось кататься поскорее.
Однако ближе к ночи моё настроение кардинально изменилось: я встал на МКАДе без бензина. Контрольная лампочка даже не мигнула (датчика уровня бензина нет). Исходя пердячим паром дотолкал мотик до заправки, и на утро, злющий как чёрт, явился к официалам в сервис.
Выслушав претензию, ребята, не изменившись в лице, прозвонили при мне лампочку на приборке, убедились, что лампочка рабочая, и заявили, что дальнейший ремонт состоит в замене поплавка и датчика в бензобаке, а сам узел стоит что-то триста евро и идет из Германии месяц. Вопрос, почему же они взяли деньги за РЕМОНТ, так и не устранив неисправности, так и остался без внятного ответа. Типа, купите деталь в сборе, а мы вам, так и быть, её бесплатно поменяем. Деньги не вернули.
Я послал их куда положено и уехал в твёрдом намерении больше к ним не возвращаться и вообще, больше с официалами дела не иметь.
Итого: за двадцать две штуки, мне поменяли масло и фильтры и, похоже, кроме этого, ничего не сделали.
Резюме: нехер соваться в официальный сервис. Они заточены на ТО гарантийной техники, в крайнем случае, на замену вышедшего из строя узла. Заплатив денег за фирменный сервис, на территории Российской Федерации, отнюдь не стоит рассчитывать на фирменное обслуживание.

Таким макаром, я пришёл к тому, отчего и хотел уйти: чинить приходится самому, делегируя работы которые я не в состоянии выполнить самостоятельно, проверенным специалистам. К счастью, таких найти уже возможно, но это уже совершенно другая история.

Ярчайший представитель свемайства классиков. Отличный городской мотоцикл. Всё остальное — это БМВ!! Слабые места как и у любой другой техники. Обратить внимание на редуктор и целостность пыльника. Также обратить внимание на шарнир в передней подвеске.

Модели R 1100 открывают у БМВ серию «маслянноголовых» (Oil head) оппозитных двоек (boxer). Охлаждение не воздушное, а воздушно-маслянное. Соответственно, радиаторы над горшками охаждают маслице, которого заливается (у всех моделей немножко по разному) около 4 литров. Сцепление сухое, коробка отдельно, 5 передач. Масло, в связи с этим можно лить автомобильное. Короче, это правильный урал :). Очень надежный мотор.

Буква R в конце модели — Roadster. Хотя серия R1100 не особо новая, присутствуют вполне современные технические фишки: Подвески, передняя телелевер , задняя паралевер . Привод тру кардан ;), консольное крепление заднего колеса, АБС, двухпозиционный подогрев ручек с завода, инжектор. Бак 19 литров, по трассе расход около 6 литров при 120км/ч, около 5 при 100.
Отличные тормоза, отличная управляемость. Если с мотом будут оригинальные кофры БМВ, тебе понравится, они очень удобные.
Качни мануал, поизучай матчасть, пока идет мот. На беспечном ездоке есть, есть у меня, если не найдешь. В интернете есть видео по настройке клапанов (раз в 10 тыс. км), синхронизации работы цилиндров, замене масел в редукторе, и другие, по обслуживанию.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

Как заменить тормозную жидкость в BMW

Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.

Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.

Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.

Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.

Период замены

Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.

Замена тормозной жидкости в BMW E70

Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.

При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:

  • Главный тормозной цилиндр;
  • Гидравлический агрегат;
  • Детали или трубки, соединяющие их;
  • Насос для подкачки.

После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

  • Подключение информационной диагностической системы BMW;
  • Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
  • Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.

При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.

Полная прокачка

Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.

Задние колеса

Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.

Передние колеса

Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.

Замена тормозной жидкости в BMW E90

Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

  • Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
  • Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
  • Около одного литра новой тормозной жидкости.

При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.

Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.

Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.

После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).

Инструкции по прокачке тормозов BMW

Если ваша педаль тормоза BMW мягкая, когда вы нажимаете на нее, есть большая вероятность попадания воздуха в тормозную систему.

Только тормозная жидкость должна находиться в тормозных магистралях и суппорте. Попадание воздуха в тормозную систему BMW может вызвать проблемы с торможением. Тормозная жидкость BMW не сжимается, а воздух сжимается. Таким образом, любой воздух в ваших тормозных магистралях BMW сделает вашу педаль тормоза мягкой, а ваше торможение менее эффективным.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
  • 3 Инструкции
  • 4 Прокачать BMW DSC Pump
  • 5 Инструкции

симптомы

  • БМВ тормозит мягко при нажатии на педаль тормоза
  • Ощущение губчатой ​​тормозной колодки
  • Педаль тормоза BMW опускается на пол

Что тебе понадобится

  • Тормозной или комбинированный ключ
  • Тормозная жидкость BMW
  • Небольшой контейнер для сбора тормозной жидкости
  • Друг

Инструкции

Следующие советы показывают, как вручную прокачать тормоза BMW с помощью выпускного клапана на каждом суппорте тормоза.

    Ослабьте гайки крепления колес, закрепите и поднимите автомобиль. Снимите колесо.

Прокачать BMW DSC Pump


Если ваши тормоза BMW продолжают чувствовать себя мягкими (мягкими), следующим шагом будет удаление воздуха из насоса DSC. Для этого вам необходимо использовать сканер, который может активировать двигатель DSC и прокачать систему.

Инструкции

Эти шаги могут отличаться в зависимости от используемого сканера.

  1. Подключите ваш сканер к порту OBD-II под приборной панелью.
  2. Включить зажигание.
  3. Выберите свою модель BMW.
  4. Перейдите в Body и выберите Dynamic Stability Contol или (DSC)
  5. Вызовите функции ECU или адаптации
  6. Выполните активацию двигателя насоса DSC/прокачку тормоза.

Рейнгольд ISTA/D + ISTA/P

  1. Подключите ISTA/D к вашему BMW и загрузите программное обеспечение.
  2. Выберите Управление транспортным средством в верхней панели.
  3. Выберите сервисную функцию.
  4. Выберите шасси и подвеску
  5. Контроль тяги
  6. Процедура прокачки тормозов
  7. Нажмите Старт справа внизу.

После завершения процедуры прокачки тормозов BMW ваши тормоза должны чувствовать себя более устойчивыми. Следите за уровнем тормозной жидкости в течение следующих нескольких дней и убедитесь, что вы не теряете тормозную жидкость.

Что чувствовали ваши тормоза после прокачки? Используйте раздел комментариев ниже, чтобы сообщить нам.

Обратите внимание, что инструкции данного руководства относятся ко всем автомобилям BMW, включая серии 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z3, Z4. Не забывайте проверять тормозные колодки и уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов.

тормоза R1100R

хочу разделить тему о R1100R и его близких родственниках
чтобы не сваливать всё в одну кучу..
а заодно продвинуть раздел BMW .
делимся опытом ..
чё то у меня задний слабовато схватывает .
до Крыма вроде поплотнее хватал

Есть такие аэрозольные баллоны "очиститель тормозов"
Работает это средство довольно эффективно.
Основа - эфир.
Этим же средством помог за минуту соседу завести весной Дрозда, с которым он парился 2-й день.

и как им пользоваться? тормозуху сливать надо?

проливаются и обезжириваются тормозные диски

Не могу понять в чём дело: когда жму передний тормоз с усилием - всё нормально, замедляется равномерно. Но, если надо чуть придержать байк на малых скоростях, немного прижимаю ручку - тормозит рывками. Словно я её жму-отпускаю и снова жму-отпускаю. Жидкость менял и прокачивал в начале сезона, накатал на ней около 1к км. Тормозуха Shell, не отечественная. Люфтов в колесе нет, колодок ещё достаточно, диски нормальные, выработка есть, но никаких ступенек на ощупь. Помыл их очистителем тормозов - ничего не изменилось.

Недавно на пустом участке тренировался во владении мотоциклом - резко разгонялся до 100 и оттормаживался до срабатывания АБС до полной остановки. После этого "рывки" на малой скорости пропали, но потом опять появились. Какие у кого мысли? Марку колодок не знаю, стояли при покупке новые. Всё, что про них известно - поскрипывают иногда при торможении:)

слегка веденые тормозные диски-оч похоже, особенно на то что по мере прогрева их геометрия плавает.

иногда бывает что начинают бить(или тормозить рывками ) только как прогреются- а на холодную даж микрометр не дернется при измерении биения.в твоем случае, похоже,наоборот.

толщина дисков в норме ?

Да, с толщиной всё нормально. Они хоженые, но никаких ступенек на ощупь, чуть-чуть выработка чувствуется. Просто прошлые два года такого не было, а я езжу как овощ, до красна их не доводил. Экстренные торможения были, но разовые. Единственное - когда тренировался оттормаживаться, лихо давил. Но я для начала разгонялся, выполнял змейку и в конце участка осаживал, то есть должны успеть остыть.

Может тормозуха была некачественная? Просто банка довольно старая, хоть и стояла всегда закрытой.

Покатался по Крыму в сильную жару и теперь симптомы гораздо ощутимее, а где копать - до сих пор не знаю.

В общем, выяснилось, что повело правый тормозной диск. Покупать родной за 16к не улыбает вовсе.

Какие есть альтернативы? Кто-нибудь ставил не оригинальные?

З.Ы. Представленный по ссылке диск не подойдёт, у меня 1100, там другое крепление диска.

О, там можно без сердцевины заказать, только диск! Да и вообще - вагон ништяков продают:) Благодарствую!

С заменой тормозного диска у меня два варианта:

2) GRIMECA (Part No.20331G диск без сердцевины)

Grimeca подкупает аналогичным внешним видом, как у родных. Но посещают сомнения - может EBC надёжней? Цена приблизительно одинаковая. Фиг с ним, что диски будут разной формы. Кто-нибудь сильный в английском может покопать отзывы какой лучше?

Я бы взял EBC. Фирма известная, разница в цене невелика, не придется перекручивать середку, да и втулки наверняка уже обносились.

Люди как прокачивать задний тормоз?Там ведь АБС.

Обратил внимание - на каждом тормозном диске переднего колеса отсутствует по одной подвижной втулке (которые со стопорными кольцами, прикрепляют тело диска к чёрному ободку). Это у всех так? Теперь мучают мысли - они просто выпали или специально снимали.

У меня кривой в нескольких местах обод переднего колеса. При вращении прилично играет, а на малых скоростях на гладком асфальте даже чувствуется на руле. Как показал детальный осмотр - тормозные диски играют при вращении вместе с колесом, в такт и дружно между собой, только левый больше, правый меньше. Слева стоит хитрый двухрядный подшипник, на который нагрузка больше, чем на правый обычный. При вращении пальцем левый подшипник прилично закусывает. Есть предположение, что пошёл неравномерный износ двухрядного подшипника и из-за него колесо начало играть в районе оси, а за ним, естественно, и тормозные диски.

Колесо выровняли и отбалансировали, жду новые подшипники.

Наши полностью плавающие тормозные диски Brembo (поколения 1100 модели) имеют неприятное свойство позвякивать на кочках, порой вызывая ощущения кастрюли с болтами. В 1150хх моделях это было устранено с помощью резиновых сайлентблоков.
Я нашел на advrider решение этой проблемы с помощью установки резиновых уплотнителей от харлея по 2$ за штуку. Я поискал похожие резинки от нашего автопрома и нашел их. Эти резинки идут в ремкомплектах крышки ГРМ ваз 2108. Цена 50 ре. за комплект, а надо их 6 шт. на диск. Итого 200 руб.
Если ваши диски еще не гремят, все равно есть смысл их поставить, ибо рано или поздно соединительные втулки раздолбает, а стоит набор на 1 диск около 3000 ре, диск неоригинала, уже с ними около 5000 ре. А резинки продлят их нелегкую жизнь.

Вот резинка:

А вот установленная у меня:


Отличная идея, спасибо, займусь - у меня уже позвякивает:)

Сегодня купил такие резинки. Водном комплекте таких колечек 3шт. Комплект 26р. Итого 4 комплекта по 3 резинки в каждом - 12 колечек. Цена вопроса 104р :) Полезным бонусом идут болтики, широкие шайбы и втулки.

а что это за комплекты? как раз те мифические рем.комплекты крышки ГРМ ВАЗ 2108? или что-то другое нашлось?

Уже нашел картинку. оно самое. спасибо за совет. очень актуально!

Только это втулочки кожуха ГРМ.
В крышке другие резинки.
Купил только две штуки, больше в магазине не нашлось :(

Купил 4 комплекта, поставил - все отлично. Спасибо за совет. Осталось еще 16 комплектов купить на остальные мотоциклы :)

Я вот подумал, а нет ли какого то смысла в их незакрепленности на колесе.
Почему немцы ничего туда не поставили.
Вспомнилось мне про "воблинг".
Как думаете?

Не заметил никаких ухудшений управляемости. Резинки мягкие. Они просто приглушают дребезжание диска.

Пока крепёжные втулки новые - ничего особо не гремит. И на Европейских дорогах даже сильно изношенные втулки и диски громыхать не будут. Наверное, просто немцы не задумались о том, что в России на их R, RS и RT (а так же серия К соответствующих годов) будет такой эффект. По хорошему - надо менять втулки и тормозные диски в нагрузку.

Но мы же в России, да и эти ещё пройдут далеко не одну тыщу:) По ним, кстати хорошо определять возраст или режим эксплуатации мотоцикла. Видел один сомнительный RS, так там диски настолько безбожно болтались, что я бы побоялся на него садиться. Видимо пробег был у друга космический, либо тормозили на нём от души, а может и то, и то.

итак друзья теперь я приступил к прокачке заднего тормоза .
и те же вопросы .
наливаю в бачёк дот 4 качаю - идут пузырики мелкие . педаль мягкая . ничего не схватывает .
на блоке АБС 2 соска прикрытых резиночками . Как правильно прокачать.. не посылайте . лучше подскажите словами

Сперва качаешь контур АБС, насколько я помню. Эти штуцера и есть. Они надписаны по-немецки -- перед / зад. Разберешься. Зад вроде правый. Принцип такой же как и на суппортах.

вот они .
а на них что типа воронок каких нибудь одеть?
или трубки в бутылку опустить ? как на суппортах

Все как на суппортах. На суппорте не забудь затянуть винт, чтобы не травил.
Копачек снял, ключ накинул, трубочку в банку с жижей. Внизу подливаешь и педалькой качаешь. Воздуха тут может быть много и качать придется долго. Лучше не давать тормозухе совсем уходить из системы. Потом тормозной контур.

вроде прокачал. тормоз задний начал схватывать . Там посмотрим как ся покажет . ничего сложного нет
VR - передний контур, HR-задний контур

Vor - перед
Hinter - зад
:)
Тормозуху, кстати, менять нужно раз в два года, иначе скопившаяся в ней влага может убить очень недешевый блок АБС.

та которая слилась . густовата . и цвета более коричневого . чем свежая

по мне так не жалко ее менять-она копеечная

тем более если усилителя нет-профилактически прокачивать никаких трудностей,как без абс

на передний тормоз по нажимал интенсивно - колодки сошлись и диски сжали. Мот теперь нельзя катать . Это от чего так ? Это чё теперь каждый раз так будет ?
вечером попробую разжать большой отвёрткой но по моему это не правильно

Да неее, там все просто доствточно: просто колодки закисают в направляющих вот и все. у меня такая же проблемва была. снял суппорта, прочистил все и чуть-чуть смазал направляющие литолом. Все. проблем больше нет. Но колодки диски сожрать не могут- это металл по металлу ходить должен, причем долго. у меня при 78 тыс км пробега на одометре диски- как новые, ни 0,5 мм выработки даже нет. Кстати, мои колодки по преднему отлично работают. Кстати, если колодки плохо отходят-ты давно должен был заметить, что накат плохой, да и на максималку мот ни как не может выйти. Я так жегадал, че у меня мотик быстрее 200 не едет ни за что?! а остановился и почувствовал, как воняет колодками пережаренными.Все исправил и больше это не повторялось
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@

Читайте также: