Замена тормозной жидкости тойота раум

Обновлено: 15.05.2024

Замена тормозной жидкости тойота раум

Раз в 50 тысяч или примерно каждые 4-5 лет стоит заменить тормозную жидкость. Дело в том что тормозуха впитывает влагу и ее температура кипения резко снижается. Так при частом торможении в один прекрасный момент тормозуха может закипеть и тормоза потеряют эффективность. Так же в магистралях может появится воздух из-за цего эффективность торможения снижается. Правда если там воздух то ограничиватся прокачкой не стоит-надо искать причины завоздушивания магистралей.

На Витц, Ярис и Эхо и их производные идет тормозуха типа DOT-3. На сегодня существуют DOT-4 и DOT-5. DOT-4 имеет более улучшенные свойсва чем DOT 3 и их можно смешивать. А вот DOT 5 имеет другую основу и ее нельзя нисчем смешивать.

Итак что надо для процедуры замены тормозной жидкости:
1. Литр тормозухи. Будьте осторожны при покупке-не нарвитесь на левак. Годится любая DOT 4 или DOT 3 отечественная или импортная тормозуха. Я использовал РосДот4- стоит 80 рублей за литр.

2. Ключ на 8.
3. Домкрат и ключ для откручивания колеса.
4. Любой помощник, годится даже ребенок.
5. Новые колпачки-подходят ВАЗовские.

Процедура:
а)Поддомкрачиваем заднее колесо. Машина естественно должна быть зафиксирована ручником.
б) Снимаем колесо.
в) Сзади тормозного барабана сверху поцентру находим штуцер для прокачки жидкости. Штуцер изображен на картинке внизу.
г) Снимаем резиновый колпачек с штуцера.
д) Ключем на 8 откручиваем болт на штуцере на 1-2 оборота. Как появятся капли тормозухи значит останавливаемся.
е) Сажаем помошника в машину, сами же открываем бачек с тормозухой и заливаем туда свежей тормозухи-можно до краев бачка. Заливать лучше медленно чтобы свежая тормозуха не перемешивалась со старой. Помошник нажимает на педаль тормоза и отпускает. При этом вы сами доливаете тормозухи в бачек так чтоб уровень не снижался сильно. Так раз 10. В итоге часть старой тормозухи уйдет через штуцер а новая ее заменит.
ж) Далее помошник последний раз нажимает педаль и держит ее нажатой. вы же закручиваете штуцер.
з) Закрываем штуцер колпачком. Странно но у меня все колпачки были потрескавшиеся. Мне подошли как родные жигулевские-продавец дал бесплатно в магазине.
и) Ставим колесо на место.

Так делаем процедуру с каждым колесом. Неважно в каком порядке. Каждый раз нажимаем примерно 10 раз на педаль.
Главное два момента: перед закручиванием штуцера помошник должен нажать педаль и держать ее. Если он ее отпустит то через штуцер может закачатся воздух в магисталь-это очень опасно для тормозов.
И второе-всегда подливайте тормозуху в бачек во время прокачивания-если там уровень упадет то тоже попадет воздух в систему.

После процедуры убедитесь что тормоза не потеряли эффективность. Если потеряли значит скорее всего попал воздух-надо прокачивать опять.

Какое масло и сколько жидкости в Тойота Раум

Субкомпактвэн выпускался на протяжении четырнадцати лет с 1997. Закончено производство модели в 2011 год. Автомобиль построен на базе Тойота Корса. Относится к М-сегменту. Название имеет немецкие корни. Оснащен автомобиль автоматической трансмиссией и опционным полным приводом.

Компактная семейная машина представлена в двух поколениях. Первое комплектуется силовой установкой объемом 1,5 л 91- 94 л.с., второе – объем такой же, но мощность больше 105 л.с. У Тойота Раум пассажирские двери, расположенные сзади, сдвижные в обоих поколениях. Главное отличие второго в том, что левая дверь сзади работает в автоматическом режиме.

Официальные поставки модели в Россию не осуществлялись. Поэтому популярностью она пользуется в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.

Заправочные объемы и марки ГСМ Toyota Raum 2003-2011 гг. выпуска

Место заправки/смазки			Объем заправки, литров	Наименование масла/жидкости
Топливный бак			45	Неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом 95
Система смазки двигателя 1NZ-FE 1.5	Без замены фильтра		3,4	API-SL, ILSAC GF-3.
	С заменой фильтра		3,7
Система охлаждения двигателя		Рабочий объем	1,5	Sintec euro G11 антифриз

Сколько и что заливать в Тойота Раум

Объем топливного бака – 45 л. Производитель рекомендует заливать неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом 95.

Периодичность замены моторного масла – каждые 10 тысяч км. Эксплуатация авто в сложных климатических и дорожных условиях негативно сказывается на состоянии смазки. Поэтому ее стоит обновлять каждые 6 – 7 тысяч км. Подойдет оригинальная жидкость Toyota с передовыми допусками API-SN, ILSAC GF-5, а также вязкостью SAE 5W-30. Объем заправки – 3,4 л.

Интервал замены антифриза согласно рекомендациям производителя – каждые 80 тысяч км или один раз в пять лет. Первая – через 160 тысяч км. Но, как показывает опыт, периодичность лучше сократить в два раза и менять охлаждающую жидкость каждые 40 тысяч км или раз в два года. Отлично подойдет Sintec euro G11.

Замена трансмиссионного масла должна проводиться раз в 60 – 80 тысяч км пробега. Используется оригинальная жидкость Toyota ATF Type 4. Подойдет и Totachi ATF Type-IV. Объем заправки – 7,2 л. При частичной замене потребуется 4,5 л смазки, при полной – 8,5 л. Так как автомобиль не новый, то процедуру рекомендуют выполнять вручную. Обязательно меняется фильтр коробки и прокладка поддона. Поддон очищается от механических отложений и промывается.

Замена жидкости в рулевом управлении – раз в 2-3 года. Применяется TOYOTA PSF, PSF NEW-W или обычный DEXRON. Объем заправки – 0,7 л.

Порядок замены тормозной жидкости

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?

Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?

Менял недавно. Попробую рассказать соответственно заданным пунктам:
1. Во-первых желательно делать с помощником. Начинаешь прокачку с дальнего колеса относительно бачка тормозухи и далее по диагонали, хотя не понимаю смысл такого порядка, просто цитирую мурзилку. Производишь прокачку тормозухи, одновременно наблюдая за бачком с жижей, постоянно подливая новую. Прокачивай каждое колесо до тех пор, пока из цилиндра каждого не пойдет новая тормозуха. Как правило новая светлая и прозрачная, а старая - ну в-общем сразу увидишь. Скорее всего будет черная. Главное постоянно следить, чтобы бачок с тормозухой не опустел, а то воздуха нахватаешь.

2. Мыть не надо - грязь, как сказано выше, сама сойдет. У меня вообще почему-то осадок из частиц каких-то был в старой.

3. Я брал Mobil Brake Fluid DOT 4. Стоит 270 руб. На самом деле смотри, чтоб ДОТ 4 или ДОТ 5 была. А фирма - это уже вопрос вкуса. Знаю людей, которые глотку порвут за то, что Step-up лучшая тормозуха =))

4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило - ещё и осталось.

С вашего позволения процитирую Electrovica
"Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований — температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 7

2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора.
3. Отсоедините шланг возврата рабо
чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз

5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая

жидкость ATF DEXRON II или III

6. Запустите двигатель и установите

частоту вращения 1000 об/мин.

Через 1 или 2 секунды рабочая жид

кость начнет выливаться из возврат

ного шланга. В этот момент заглушите

двигатель.
Примечание: убедитесь, что после

остановки двигателя в бачке оста

лось немного рабочей жидкости.

7. Повторите операции по пунктам "4"

и "5" несколько раз до тех пор, пока в

вытекающей из возвратного шланга

рабочей жидкости не перестанут по

являться пузырьки воздуха.
8. Подсоедините шланг возврата жид

кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру

1. Уровень тормозной жидкости дол

жен находиться между метками "МАХ"

и "MIN" примерно в 10 мм ниже мак

2. Если уровень находится ниже мет

ки "MIN", то добавьте тормозную

жидкость такого же типа, который

Тип тормозной жидкости. SAE J1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Бензиновый двигатель 5E-FE

Проверка и регулировка

тепловых з а з о р о в в

Примечание: проверка и регулировка

тепловых зазоров в клапанах прово

дится на холодном двигателе.
1. Отсоедините шланг системы венти

ляции картера №1.
2. Отсоедините высоковольтные про

3. Снимите крышку головки блока ци

линдров, отвернув 5 гаек крепления и

сняв уплотнительные шайбы.

б) Запишите значения величины

зазора, выходящего за указанные

пределы. Эти значения будут ис

пользованы для подбора необхо

димой величины регулировочной

Номинальный тепловой зазор в кла

панах (на холодном двигателе):

впускных 0,15- 0,25 мм

выпускных 0,31 - 0,41 мм

6. Поверните коленчатый вал на 1

оборот (360°) и снова совместите мет

ки на шкиве коленчатого вала, как по

казано выше, и проверьте зазоры в

клапанах, отмеченных на рисунке, по

вторив процедуру п.12.

4. Установите поршень первого ци

линдра в ВМТ конца такта сжатия.

Поверните шкив коленчатого вала

по часовой стрелке, совместите

метку на шкиве распределительного

вала с меткой на крышке подшипни

ка распределительного вала и метку

на шкиве коленчатого вала с меткой

на крышке ремня привода ГРМ, как

показано на рисунке.

7. Отрегулируйте тепловой зазор в

а) Поверните коленчатый вал так,

чтобы рабочий выступ кулачка был

б) Установите специнструмент "А",

как показано на рисунке.

Примечания: установите специнст

румент "А" в любое из мест, обозна

ченных на рисунке А и В.

Если это условие не выполняется,

то поверните коленчатый вал по ча

совой стрелке на 1 оборот (360°) и

снова совместите метки.

5. Проверьте тепловой зазор в клапа

нах, отмеченных на рисунке:

а) С помощью щупа измерьте зазор

между толкателем клапана и затыл

ком кулачка распределительного

в) Используя специнструмент "А",

прижмите толкатель и разместите

специнструмент "В" между распре

делительным валом и толкателем,

как показано на рисунке ниже. Сни

мите специнструмент "А".

Примечание: для легкого снятия ре

гулировочной шайбы установите

специнструмент "В" на толкатель

так, чтобы было достаточно места

для снятия регулировочной шайбы.

г) Снимите регулировочную шайбу с

помощью маленькой отвертки и

д) Определите размер новой регу

лировочной шайбы следующим ме

тодом:
- Измерьте микрометром толщину

снятой регулировочной шайбы.

- Вычислите толщину новой регули

ровочной шайбы так, чтобы клапан

ный зазор находился в пределах

указанных выше значений.

Бензиновый двигатель 5E-FE

Толщина снятой регулировочной

шайбы Т
Измеренный зазор в приводе
клапанов А

Толщина новой регулировочной

впуск N = Т + (А - 0,20 мм)
выпуск N= T+ (А - 0,36 мм)
- Подберите новую регулировочную
шайбу с толщиной как можно ближе
к расчетному значению.

Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм через
0,05 мм.

е) Установите новую регулировоч

Установите новую регулировочную

шайбу в толкатель. Используя спе

цинструмент (А), прижмите толка

тель и снимите специнструмент (В).

ж) Повторно проверьте зазор в при

8. Установите крышку головки блока

цилиндров, нанеся на нее герметик,

как показано на рисунке.

Момент затяжки 8 Н-м

9. Установите высоковольтные провода.

10. Подсоедините шланг №1 системы

Ремень привода ГРМ
Снятие

1. Снимите правый нижний кожух за

2. Снимите ремень привода насоса

гидроусилителя рулевого управления

и компрессора кондиционера.

3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя

4. Снимите кронштейн насоса ГУР.

5. Снимите ремень привода генератора.

6. Снимите амортизатор правой опоры

а) Установите домкрат под масля

б) Отсоедините провод массы.

в) Отверните болты крепления и

снимите амортизатор опоры.

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - бачок рабочей жидкости насо

са ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - на

с о с ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ,

7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ,

9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - веду

щий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера,

12 - ремень привода генератора, 13 - р е м е н ь привода насоса ГУР и ком

прессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Вам потребуются: ключ «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса).
Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классам DOT-3 или DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах: – правый задний; – левый передний; – левый задний; – правый передний.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому её нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу- Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите облицовку бачка главного тормозного цилиндра (см. Снятие и установка облицовок моторного отсека).

2. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра.

3. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

4. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

5. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних

6. и задних колес.

7. Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
9. Отверните на 1-2–3-4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
10. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в трубопроводе и рабочем тормозном цилиндре (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
11. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).
12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.
14. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 7–12.

15. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «MAX» на стенке бачка гидропривода сцепления. Закройте бачок крышкой.

Замена тормозной жидкости Toyota Raum

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена тормозной жидкости в автомобиле Toyota Raum

Для неопытных водителей процесс замены тормозной жидкости может показаться элементарным процессом, не требующим никаких особых познаний или умений. Мнение это в корне ошибочно и может привести к очень неприятным последствиям, которые выльются в лишние (причем довольно большие) финансовые затраты. Причин заказать замену тормозной жидкости в сервисе «Автобан» достаточно много:

использование исключительно качественных жидкостей;
предварительная диагностика системы на целостность;
контроль рабочего процесса;
проверка системы на отсутствие воздушных пробок;
гарантия качества всей выполненной работы.

Вопрос касаемо возникновения воздушных пробок или общей диагностики целостности тормозной системы часто недооценивают. Делать этого не стоит, ведь даже самая незаметная микротрещина может вызвать течь, образование воздушных пробок и полный выход тормозной системы из строя.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена тормозной жидкости	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Почему стоит обратиться в СТО "Автобан"?

В случае с привлечением специалистов все эти проблемы решаются еще на стадии диагностики, ведь просто залить тормозную жидкость без выяснения причин, куда же делась ее предшественница, ни один опытный автомеханик себе не позволит. В компании «Автобан» работают именно такие люди, которые относятся к вашему автомобилю словно он их собственный и выполняют все ремонтные и восстановительные работы максимально точно и эффективно.

Стоимость услуг у нас тоже очень приятная, уровень сервиса соответствует европейским стандартам, а гарантия качества служит еще одним весомым стимулом обратиться за помощью в решении вопроса замены тормозной жидкости именно в нашу автомобильную мастерскую.

Toyota Raum. Руководство - часть 29

7 - нагнетательный трубопровод, 8 - перепускной болт.

Насос усилителя рулевого управления. 1 - шпонка, 2 - шкив насоса,

3 - сальник, 4 - корпус насоса, 5 - штуцер нагнетательного трубопровода,

6, 9, 13, 16, 22, 25 - кольцевое уплотнение, 7 - регулятор расхода, 8 - пру

жина, 10 - вал насоса, 11 - длинный установочный штифт, 12 - штуцер воз

вратного шланга, 14 - передний диск, 15 - короткий установочный штифт,

17 - ротор, 18 - лопасть, 19 - стопорное кольцо, 20 - статорное кольцо,

21 - задний диск, 23 - волнистая шайба, 24 - крышка корпуса насоса,

26 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, н а н е с и т е :

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Р у л е в о е у п р а в л е н и е

3. При снятии ремня привода насоса

см. соответствующий раздел главы

"Техническое обслуживание и общие

процедуры проверки и регулировки".

4. Установка производится в порядке,

обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на

гнетательного трубопровода не

прикладывайте излишних усилий,

чтобы не повредить его.
5. После установки проверьте и при

необходимости отрегулируйте натя

жение ремня привода насоса.
6. Долейте рабочую жидкость в бачок.

7. Прокачайте систему усилителя ру

8. Убедитесь в отсутствии утечек в

Примечание: перед снятием рулевой

колонки отсоедините клеммы от ак

кумуляторной батареи.

1. Предварительные процедуры.

а) Руководствуясь рекомендациями

главы "Система безопасности

(SRS)" снимите накладку рулевого

колеса и спиральный провод.

Внимание: храните накладку лицевой

поверхностью вверх.

б) Руководствуясь рекомендациями

раздела "Панель приборов" главы

"Кузов" снимите следующие детали:

- Трос замка капота;
- Отделку порога правой передней

- Отделку центральной консоли;

- Нижнюю отделку панели прибо

ров со стороны водителя;
- Воздуховод №2.

2. При снятии рулевой колонки руко

водствуйтесь соответствующим сбо

рочным рисунком. Обратите внимание

на следующие процедуры:

а) При снятии рулевого колеса на

несите метки на рулевое колесо и

вал рулевой колонки. Используя

съемник, снимите рулевое колесо.

б) Перед отсоединением нанесите

метки на нижний универсальный

шарнир промежуточного вала и вал

Снятие рулевой колонки. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный пере

ключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой

колонки, 5 - рулевая колонка в сборе, 6 - трос селектора АКПП, 7 - фикса

1. Высверлите болты с конической го

ловкой и извлеките их из кронштейна.

2. Снимите кронштейн замка зажига

ния с трубы рулевой колонки.

При установке замка зажигания ис

пользуйте новые болты с конической

головкой. Затягивайте их до тех пор,

пока головки не срежутся.

1. Проверьте кронштейн замка зажи

гания. Убедитесь, что механизм бло

кировки рулевого колеса работает

2. При необходимости замените ци

линдр замка зажигания.

а( Установите ключ зажигания в по

б) Утопите стопорный штифт тонким

стержнем или отверткой и извлеките

в) Установите ключ зажигания в по

ложение "АСС" и установите новый

цилиндр замка зажигания в крон

штейн. Убедитесь, что стопорный

штифт встал на место.
г) Убедитесь, что механизм блоки

ровки рулевого колеса работает

Примечание: перед установкой убе

дитесь, что с аккумуляторной бата

реи сняты клеммы.

Установку производите в порядке, об

ратном снятию, с учетом следующих

пунктов.
1. Совместите метки, сделанные при

снятии.
2. Перед установкой рулевого колеса

правильно установите провод систе

- Убедитесь, что передние колеса

находятся в направлении движения

по прямой.
- Поворачивайте провод против ча

совой стрелки до тех пор, пока он

перестанет свободно вращаться от

Затем открутите его на 2,5 оборота

назад (по часовой стрелке) и со

вместите метки, как показано на ри

3. При установке накладки рулевого

колеса руководствуйтесь рекоменда

циями главы "Система безопасности

(SRS)".
Примечание: после установки убеди

тесь в отсутствии кодов неисправ

ностей системы SRS.

4. После установки убедитесь, что по

ложение рулевого колеса соответст

вует направлению движения.
5. Подсоедините клеммы к аккумуля

Рулевая колонка. 1 - кронштейн крепления комбинированного переключа

теля, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - фиксатор направляю

щей, 5 - пластина системы пассивной безопасности, 6 - направляющая

пластины системы пассивной безопасности, 7 - опорная вставка системы

пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с

конической головкой, 10 - труба рулевой колонки, 11 - цилиндр замка за

жигания, 12 - кронштейн замка зажигания, 13 - датчик наличия ключа в

замке зажигания, 14 - контактная группа замка зажигания, 15 - нижний

кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - стопорное кольцо, 17 - вал

рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - промежуточный вал рулевого управле

ния с верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный

шарнир.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.

Примечание: после любых работ,

связанных с попаданием воздуха в

тормозную систему, производите ее

прокачку.
Внимание: не допускайте попадания

тормозной жидкости на окрашенные

поверхности. При попадании тор

мозной жидкости на окрашенную по

верхность смойте ее немедленно.

1. Заполните бачок тормозной жидко

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

2. Прокачайте главный тормозной ци

линдр.
Примечание: если главный тормоз

ной цилиндр снимался или если бачок

оставался пустым, удалите воздух

из главного тормозного цилиндра.

а) Отсоедините тормозные трубки от

главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор

моза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия

тормозного цилиндра пальцами и

отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов "б" и

"в" три-четыре раза.

3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи

найте с самой длинной тормозной

а) Подсоедините виниловую трубку к

штуцеру прокачки колесного тор

б) Нажмите на педаль тормоза не

сколько раз, затем, удерживая пе

даль в нажатом состоянии, ослабьте

затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере

станет выходить, затяните штуцер,

затем отпустите педаль тормоза.

г) Повторяйте операции пунктов "б"

и "в" до тех пор, пока в выходящей

тормозной жидкости не перестанут

появляться пузырьки воздуха.

д) Повторите процедуру прокачки

для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной жид

кости в бачке и долейте жидкость в

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка и регулировка

1. Снимите напольный коврик.

2. Убедитесь, что высота педали отре

гулирована согласно рисунку.
Высота педали от

покрытия пола 162,9 - 172,9 мм

3. При необходимости отрегулируйте

а) Отсоедините разъем выключате

ля стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключате

ля стоп-сигналов и снимите выклю

в) Ослабьте контргайку штока.

г) Отрегулируйте высоту педали, по

ворачивая шток педали.

д) Затяните контргайку штока.

Момент затяжки 26 Н-м

е) Установите выключатель стоп-

сигналов и вращайте его до контак

та с ограничителем хода педали.

Регулировка педали тормоза.
1 - выключатель стоп - сигналов,

2 - контргайка штока, 3 - шток,

4 - с в о б о д н ы й ход педали, 5 - высо

ж) Отверните выключатель стоп-

сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между вы

ключателем стоп-сигналов и огра

ничителем хода педали.

Номинальное

расстояние 0,5 - 2,4 мм

и) Затяните контргайку выключателя

Момент затяжки 26 Н-м

к) Подсоедините разъем выключа

л) Убедитесь, что стоп-сигналы за

гораются, когда педаль тормоза на

жата, и гаснут, когда педаль тормо

м) После регулировки высоты педали

проверьте свободный ход педали.

Примечание: если расстояние между

выключателем стоп-сигналов и ог

раничителем хода педали тормоза

было отрегулировано правильно,

свободный ход педали будет соот

ветствовать техническим данным.

4. Проверка свободного хода педали.

а) Остановите двигатель и нажмите

на педаль несколько раз, чтобы ли

квидировать разрежение в вакуум

б) Нажмите на педаль до начала

Свободный ход педали 1 -6 мм

Если свободный ход педали не соот

ветствует указанному, то проверьте

расстояние между выключателем

стоп-сигналов и ограничителем хода

Если оно соответствует номинальному

значению, то проверьте тормозную

систему на наличие неисправностей.

5. Проверка запаса хода педали.

Опустите рычаг стояночного тормоза.

При включенном двигателе нажмите на

педаль и измерьте запас хода педали.

Запас хода педали тормоза от

покрытия пола при усилии

нажатия 490 Н не менее 70 мм

Если запас хода педали тормоза не

соответствует заданному, то найдите

неисправность тормозной системы.

Проверка и регулировка

1. Проверьте величину хода педали

стояночного тормоза. Нажмите на пе
даль стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.
Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии

нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков

2. Убедитесь, что лампа индикатора

загорается при включении стояночно

го тормоза.
3. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечание: перед регулировкой

убедитесь, что зазор в задних ба
рабанных тормозах отрегулирован

Как прокачать тормоза на тойоте раум задние. Прокачка тормозной системы: пошаговая инструкция. Правильная последовательность прокачки АБС системы

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены .

Последовательность работы для передних колес:

Выключить зажигание (положение ключа «0»).
Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
Выжимаем педаль тормоза до конца.
Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автомобиль «Тойота Королла», несмотря на заслуженное доверие и авторитет среди автовладельцев, требует к себе внимательного и бережного отношения. Одна из главных систем, с которой могут возникнуть сложности во время эксплуатации – это тормоза. Их необходимо прокачать, но не все собственники этой марки автомобиля могут сделать это технически грамотно.

Как новым членам автоосообщества, так и опытным водителям всегда пригодятся несложные и своевременные напоминания о том, что:

все манипуляции с тормозной жидкостью необходимо совершать очень осторожно;
не допускать соприкосновения с кожными покровами человека, особенно беречь глаза;
не допускать попадания на лакокрасочное покрытие автомобиля;
беречь тормозную жидкость от контакта с горячими элементами и огнём – она огнеопасна;
категорически запрещено использовать жидкость повторно;
только несжимаемая жидкость обеспечит бесперебойную работу тормозов, поэтому нельзя допускать её загрязнения или засорения.

Устранять сбои в работе одному человеку будет невозможно, посколькупрокачка тормозов Тойота Королла требует «игры в 4 руки», с их 4-кратным повторением (конечно, по числу колёс).

Алгоритм всех нужных действий:

Прокачка начинается с самой протяжённой тормозной системы.
Установить авто на ровное плато. Заглушить мотор, и поставить рычаг передач в положение задней или 1 скорости. Зафиксировать колёса, опустить ручник.
Предварительно залить рабочую смесь, аналогичную SAEJ 1703, VSS116DOT3.
Снять главный цилиндр, обязательно выкачать оттуда воздух (если он пустой или уровень жидкости достиг минимума).
Убрать тормозные трубки от цилиндра.
Надавить на тормоз, и плавно, без рывков, его придерживать.
Выходные отверстия цилиндра зажать пальцами, опустив тормоз.
Выучить данный порядок ремонта и повторить его 3-4 раза.
Подсоединить трубку к тормозному суппорту.
Нажать-выжать тормоз несколько раз, ослабить штуцер прокачки и выпустить воздух. Опустить педаль.
Повторять процесс до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать (одновременно с появлением в ней воздушных пузырьков).

Компании-производители подарили людям (вместо совершенствования искусства автовождения) возможность наслаждения комфортным и приятным времяпрепровождением. Это происходит благодаря датчикам, клапанам и электронному блоку управления для изменения в тормозной системе давления. Эта «умная» ABS-система имеет особенности прокачки тормозов:

Надо посмотреть предыдущий абзац, пункт №3.
Конец трубки насадить на вентиль заднего ступора, другую её часть опустить в чистую ёмкость с жидкостью.
Повернуть ключ зажигания во вторую позицию, нажать и удерживать тормоз. Насос включится самостоятельно, подняв давление в заднем контуре тормоза.
Ослабить вентиль, чтобы жидкость начала выходить наружу. Важно одновременно не отпускать тормоза!
Когда исчезнут воздушные пузырьки, закрутить вентиль, опустить тормоз, выключить зажигание.
Долить уровень тормозной жидкости до самого верха.

сначала прокачиваются передние колёса (нужно следовать «тормозному» регламенту);
насос с гидравликой включают за один приём не более чем на 2 минуты;
после 2 минут работы обязательно отключить зажигание и охлаждать насос не менее 10 минут.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

при ремонте самой тормозной системы (к примеру: или , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
при следует сразу приступить к этой процедуре;
при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за отметку «MIN».

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже отметки «MIN».
Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».

2. При вывешенных задних колёсах нужно предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого достаточно вставить между пластиной и поршнем обычную отвёртку. По окончанию работ отвёртку вынимайте.

3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.

4. С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.

7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».

8. Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).

Читайте также: