Замена тормозных дисков газ 3102

Обновлено: 15.05.2024

Замена тормозных дисков газ 3102

Колодки переднего тормозного механизма нужно заменять, если толщина фрикционных накладок стала меньше 3 мм.

Желательно заменять колодки сразу на обоих тормозных механизмах.

Замена тормозных колодок

Установить автомобиль на стояночный тормоз.

Установить опорные бруски под задние колеса.

Ослабить болты крепления переднего колеса.

Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

Промыть тормоз теплой водой и просушить.

Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы.

Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом.

Это может привести к неравномерному торможению.

Снять тормозные колодки.

Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр.

При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.

Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.

Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

Опустить корпус скобы.

Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.

Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Установить переднее колесо и наживить болты крепления.

Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгсм).

ГАЗ 31 02 › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

ГАЗ 31 1996, двигатель бензиновый 2.4 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — страхование

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 1989

ГАЗ 3102 Волга, 2001

ГАЗ 3102 Волга, 1996

ГАЗ 3102 Волга, 2000

Комментарии 21

Нужны такие. Не могу найти, неделю вечерами засиживаю. Где нашёл Литтех стрёмный и по 3 тыс. За такие деньги хотябы Торнадо найти или газовские. Всё с Москвы, не в моём городе.

Данное разрушение торм.диска — следствие перегрева оного и прямого контакта с водой.

Волговские торм.суппорты на порядок информативнее москвичёвских! Но это вовсе не значит, что необходимо переходить на разболтовку 5х108…

На разболтовку 5х108 переходить совсем не обязательно, собрать на старой подвеске, даже барабанной, дисковые тормоза с суппортами 3110!

Да-да! Применив суппорт ГАЗовский и торм.диск от "Соболя"…

хрен ли, 4хпоршневые суппорта, как на спорт-авто :)

Кстати на счет торможения они… Шустрее стандатных волговских (3110) процентов на 50)

Ну не знаю, насчёт шустрости торможения, блокируют колёса они быстрее, но по оттормаживанию мне больше 3110 нравятся! С москвичёвскими суппортами колёса блокируются раньше, что не есть хорошо! На суппортах 3110 проще ловить момент максимального усилия тормозов на грани с блокировкой и из-за этого торможение получается более эффективным!

Нормально там на старых, я привык быстро. А сейчас на 10шных тормозах, слабже конечно… Но тоже привык, и уже ничего. Но всё равно поставлю усилитель от бизнес газели)

Так я тоже только перешёл с тормозов 3102, на тормоза 3110. К десятым пришлось немного привыкать, они эластичнее работают так сказать, но привык за день буквально. Я думаю вакуум АДС поставить(родной хоть и красиво выглядит, но работать стал не стабильно) с бизнеса дороговат. Кстати сколько у вас с бизнеса вакуум стоит?

Не пригладывался на цены пока, я не хочу изобретать велосипед. С Адсом придется повыделыватся чтобы поставить. А газелевский встанет как родной.

АДС как раз встаёт без каких-либо переделок, т.к. он сделан специально для волги, газели и соболя, а вот с бизнеса ещё нужно переходную пластину делать чтоб поставить!

Пластина эта стоит на газели, она же ставится и на волгу. Адс без переделок? Ну тогда я подумаю)

Я эту тему изучал. АДС становится без переделок, у нас у официального дилера стоит 1600 ВУТ и 680 ГТЦ. ВУТ с бизнеса в Москве стоит около 6000, у нас не узнавал ещё…

Кстати на счет торможения они… Шустрее стандатных волговских (3110) процентов на 50)

подсксажи пожалоста как демантировать ступицу от тормозного диска тоже приобрел такие диски все пять болтов открутил но никак ступица не вылезает от тормозного диска

Они на 3102 стандартно идут. И в магазине стоят недорого…
А вся подвеска в сборе в нижегородской области (б/у естественно) от 2 до 5 тысяч, в зависимости от состояния и жадности продавца…

а чо эт за диски с супортами? как с барабанов на такое переделать?

Стандартные тормоза для 3102 с 1982 — 1997. Супорта от москвича, только с проставкой. 4 поршневые. ступицу нужно только сменить, если я не ошибаюсь)

Ремонт тормозной системы ГАЗ 3102/ГАЗ 3102 - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля ГАЗ 3102 позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля ГАЗ 3102, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам ГАЗ 3102 предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему ГАЗ 3102.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы ГАЗ 3102.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Тормозная система GAZ цена

Тормозная система
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: - Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: - Сборка/разборка передних тормозных механизмов - Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных барабанов с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Все услуги для ГАЗ 3102

Кузовной ремонт ГАЗ 3102
- Кузовной ремонт ГАЗ 3102
- Ремонт бампера переднего ГАЗ 3102
- Ремонт решетки радиатора ГАЗ 3102
- Ремонт бампера заднего ГАЗ 3102
- Ремонт двери ГАЗ 3102
- Ремонт капота ГАЗ 3102
- Ремонт крыла переднего ГАЗ 3102
- Ремонт крыла заднего ГАЗ 3102
- Ремонт двери багажника ГАЗ 3102
- Ремонт крышки багажника ГАЗ 3102
- Ремонт крыши ГАЗ 3102
- Ремонт кузова ГАЗ 3102
- Ремонт рамы ГАЗ 3102
- Ремонт переднего лонжерона ГАЗ 3102
- Ремонт заднего лонжерона ГАЗ 3102
- Ремонт порога ГАЗ 3102
- Ремонт бокового зеркала ГАЗ 3102
- Покраска ГАЗ 3102
- Покраска заднего крыла ГАЗ 3102
- Покраска переднего крыла ГАЗ 3102
- Покраска переднего бампера ГАЗ 3102
- Покраска заднего бампера ГАЗ 3102
- Покраска двери передней ГАЗ 3102
- Покраска двери задней ГАЗ 3102
- Покраска капота ГАЗ 3102
- Покраска двери багажника ГАЗ 3102
- Покраска крыши ГАЗ 3102
- Покраска кузова ГАЗ 3102
- Покраска рамы ГАЗ 3102
- Покраска переднего лонжерона ГАЗ 3102
- Покраска заднего лонжерона ГАЗ 3102
- Покраска порога ГАЗ 3102
- Покраска решетки радиатора ГАЗ 3102
- Покраска бокового зеркала ГАЗ 3102
- Слесарный ремонт ГАЗ 3102
- Подвеска и рулевое управление ГАЗ 3102
- Арматурные работы ГАЗ 3102
- Замена стекла ГАЗ 3102
- Тормозная система ГАЗ 3102
- Коробка передач ГАЗ 3102
- Диагностика автомобиля ГАЗ 3102
- Ремонт двигателя ГАЗ 3102
- Техобслуживание ТО ГАЗ 3102
- Замена масла ГАЗ 3102
- Замена колодок ГАЗ 3102
- Замена фильтров ГАЗ 3102
Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы GAZ — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение ГАЗ 3102

Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей ГАЗ 3102 и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «LS-motors» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Модернизация: тормоза

Как и в случае с любой машиной, выпускавшейся в течение нескольких десятилетий подряд, «Волга» ранних выпусков имеет множество деталей, узлов и агрегатов, обратно совместимых с более поздними модификациями, что создаёт богатые возможности для любителей тюнинга.

Чем же именно могут поделиться с ГАЗ-24 её «младшие сёстры» ?

В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.

Наиболее очевидный, и даже весьма желательный в случае регулярной эксплуатации автомобиля «апгрейд» — это замена тормозной системы в сборе на систему образца ГАЗ-24-10 / ГАЗ-31029.

Тормозную систему стоит поменять всю в сборе — начиная от вакуумного усилителя и, далее по схеме, вплоть до колёсных цилиндров (передние колёсные цилиндры у ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые, с поршнями диаметром 32 мм, а вот задние — разные, ГАЗ-24 — 32 мм, у 24-10 — 28 мм). Педальный узел при этом можно оставить нетронутым, за исключением необходимости установить на него механический датчик стоп-сигналов (вместо не слишком надёжной гидравлической «лягушки»).

В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.

Более щадящий вариант модернизации, с внедрением только усилителя и сигнализатора от ГАЗ-24-10, описан на газ-клубе. Этот вариант проще, но хуже в том отношении, что мы оказываемся привязаны к использовавшейся ранее в системе тормозной жидкости: если это была БСК, то и после модернизации придётся заливать БСК. Причём вакуумный усилитель должен быть в этом случае только новым либо свежеперебранным, так как усилитель, только что снятый с машины, в тормозной системе которой была жидкость DOT («Роса», «Нева» и так далее), работать с БСК не будет. Для перехода же на DOT необходима, опять же, полная переборка всей системы. Так что рекомендовать его можно лишь для машин, тормозная система которых уже переведена на DOT. Кроме того, не стоит забывать, у ГАЗ-24-10 именно в связи с переходом на новую марку ТЖ диаметр тормозных трубок был уменьшен с 6 до 5 мм и применены задние тормозные цилиндры с поршнями меньшего диаметра — так что бездумно мешать элементы разных тормозных систем, видимо, всё же не стоит. Также см. статью.

В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).

Однако стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на такой шаг: дело в том, что в настоящее время тормозные механизмы этого типа являются большим раритетом, включая являющиеся по сути «расходниками» диски, так что для постоянной эксплуатации этот вариант едва ли не менее пригоден, чем родная тормозная система, к которой «расходники» пока ещё есть просто в магазинах (благодаря унификации с ГАЗелью). К тому же, о надёжности «москвичёвских» четырёхпоршневых суппортов в своё время было немало негативных отзывов. Обязательным условием их нормальной работы является строго одновременное срабатывание всех четырёх поршеньков — в противном случае тормозной диск подклинивает, со временем вплоть до его разрушения.

Так что делать это имеет смысл, видимо, лишь в том случае, когда машина делается не под ежедневную эксплуатацию, а сохранение родных колёс с колпаками является существенным фактором. И суппорта для этого нужны или качественные новые, или идеально перебранные (желательно поменять не только резинки, но и сами поршни при малейших следах коррозии на них — с ними идёт «большой» ремкомплект того же производителя, который указан чуть ниже).

Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.

Стоит отметить, что в последнее время благодаря интересу к старым «Москвичам» появилось довольно много запчастей на эту тормозную систему нашего и китайского производства.

Ремкомплекты для суппортов также подходят один в один от старого Toyota Land Cruiser 70 (Seinsa Autofren D4183) — японцы в своё время купили ту же лицензию, что наши (вероятно подошли бы и сами суппорты, но это не точно; могу сказать только, что у них только одно отверстие под шланг, а не два, как у волговских; дешевых аналогов в продаже не находится, только оригинал за дурные деньги, так что проверять желающих особо нет).

Колодки — от той же «Тойоты», либо TRW GDB 674 от Ford Granada 1970-х годов (для идеальной совместимости требуют незначительной «доработки напильником» по месту — впрочем, на том же уровне, что и большинство неоригинальных колодок на иномарки).

В общем — из реального дефицита среди расходников остаются только тормозные диски, да и их найти при желании в принципе можно (правда, в большинстве случаев не уже не в сборе со ступицами, как это положено по заводу, т.к. эти детали должны балансироваться совместно — но, в принципе, как правило более-менее работают и так).

Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).

Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).

Теоретически также возможна установка суппортов от ГАЗ-31105 на штатные поворотные кулаки через проставки — правда, это уже полноценный тюнинг, требующий соответствующих вложения знаний, сил, времени и денег, а не просто тривиальная слесарная операция по перестановке деталей. При этом возможно использовать либо ступицы и диски от 3102, либо переточенную родную ступицы и диски от «Соболя» или УАЗ Патриот. Однако, налюбить судьбу всё равно скорее всего не удастся, и родные колёса на всё это безобразие уже не натянутся. У меня на ГАЗ-21 реализованы дисковые тормоза со ступицами и дисками от ранней ГАЗ-3102 и суппортами 31105, на них налазят штатные 15-дюймовые 21-е колёса, а вот 14" от ГАЗ-24 уже будут задевать. При этом в полной мере сохраняются проблемы штатной подвески с управляемостью. Так что на 24-рку такой вариант подойдёт в основном для всевомзожных «боярских тем» и при условии того, что вы просто категорически не хотите связываться с четырёхпоршневыми суппортами от ранней 3102.

Другие варианты перехода на дисковые тормоза спереди (установка не рассчитанных на автомобиль такого класса «жигулёвских», «нивовских» или иномарочных механизмов через самодельные переходники) мы рассматривать не будем, так как риск от их реализации явно превышает сомнительную пользу.

Наиболее радикальный вариант — это установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 или поздних ГАЗ-3110 в сборе, на которой используются более простые по конструкции и широко распространённые однопоршневые суппорта от ГАЗели с плавающей скобой (менять шкворня на шкворня от ГАЗ-3110 раннего образца особого толку нет). При этом необходимо искать вариант подвески «без ГУР» (отличается более длинными поворотными рычагами цапф), на который подходит рулевая трапеция ГАЗ-24 / 24-10, за вычетом рулевых наконечников, которые также надо ставить от ГАЗ-3110 / 31105 «без ГУР» (изогнутые). Или ставить ГУР вместе с соответствующими подвеской и рулевой трапецией.

При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.

Единственный более-менее нормальный способ получить дисковые тормоза ещё и сзади — это установка заднего моста от «Вольво» 240 или 740 с приваренными к нему площадками для рессор от родного. Разболтовка у него такая же, как у ГАЗ-3110 / 31105. Однако в этом случае мы получаем кучу редких и весьма недешёвых деталей, практически полное отсутствие мастеров, способных адекватно перебрать данный агрегат до исправного состояния, и невнятную ситуацию с прохождением техосмотра (по-хорошему необходима регистрация изменений через соответствующие конторы). Итого, такая овчинка едва ли стоит выделки (хотя, см. также).

В целом же, правило такое: чем более «нормальные» (близкие к современной иномарке) тормоза устанавливаются на «Волгу» — тем дальше приходится уходить от оригинала по внешности.

Хочется также отметить, что для «Волги» был как минимум разработан вариант тормозной системы с АБС — во всяком случае, его элементы совершенно чётко присутствуют в каталоге деталей на ГАЗ-31105 от 2009 года. Однако живых машин, оборудованных таким образом, мне не встречалось.

ТО-2 Тормозной системы автомобиля ГАЗ-3102

ЕО - перед выездом на линию необходимо убедиться в исправности тормозной системы. В начале следует опробовать действие педали тормозов несколько раз нажав на нее (2-3 раза резко, чтобы создать повышенное давление в системе при проверке герметичности соединений) — педаль должна перемещаться вниз без заеданий и не быть слишком "мягкой", расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. После отпускания педали она должна быстро, без заеданий, вернуться в исходное положение. После этого следует открыть капот и внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости (при обнаружении подтекания тормозной жидкости в любом месте гидропривода - выезд на внешнею категорически запрещен). У автомобилей с гидровакуумной установкой работоспособность его можно проверить, приложив левой ногой небольшое усилие к педали, затем пустить двигатель - педаль должна несколько переместиться вниз. При изменении частоты вращения KB двигателя педаль и нога должны оставаться на месте. В дороге необходимо следить за качеством торможения и работой системы в целом, обращая внимание на признаки возможных неисправностей. При загорании лампочки аварийного сигнала "Уровень жидкости" — немедленно остановиться.

ТО-1 - дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Следует соблюдать осторожность при подтягивании гайки штуцерных соединений (во избежание "подрезки" развальцованной головки трубопровода) — подтягивание штуцерных гаек гаечным ключом лучше проводить левой рукой, а правой в это время прижимать трубопровод к гнезду сопрягаемого элемента системы гидропривода.

Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, отвернув пробку заливной горловины, следует тщательно прочистить воздушное отверстие в ней. При необходимости долить жидкость той же марки (БСК "Нева", "Томь", "Роса" и т.д.). Категорически запрещается смешивать тормозные жидкости, изготовленные на различной основе (во избежание их расслаивания). При работе автомобилей в особо пыльных дорожных условиях рекомендуется производить полную замену жидкости один раз в год (в противном случае возможно образование твердых грязевых комков в полости главного цилиндра, способных вывести тормозную систему из строя). При нормальных условиях эксплуатации жидкость следует менять раз в 2-4 года, в зависимости от степени загрязнения. При подозрении на попадание воздуха в систему гидропривода (по вышеуказанным признакам) - необходимо произвести прокачку системы. Прокачку следует начинать с самого дальнего колесного тормозного цилиндра от главного тормозного цилиндра , переходя затем к остальным, по мере их удаления. Прокачку производят открытием клапанов прокачки, располагаемых в верхней части колесного тормозного цилиндра (где обычно скапливается воздух), при отворачивании их гаечным ключом, предварительно надев на головку клапана резиновый шланг, опущенный в прозрачный в сосуд с тормозной жидкостью. При прокачке с помощью напарника, он, по команде, несколько раз нажимает резко на педаль тормоза (создавая тем самым давление в системе) и держит ее в нажатом состоянии, пока другой слесарь открывает клапан и выпускает жидкость - если она выходит с пузырьками воздуха, то прокачку ванного цилиндра следует повторить. В ходе прокачки следует следить за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра, периодически доливая ее. После окончания прокачки довести уровень жидкости в бачке до нормы -15-20 мм от края заливной горловины (или в соответствии с ТУ для данной модели). На производстве, в АТП рекомендуется использовать специальные баки для заправки и прокачки. При этом не требуется напарника, значительно облегчается сам процесс прокачки. Подсоединяют наконечник шланга к горловине заливного отверстия, предварительно подав с помощью шланга сжатый воздух в бак до рабочего давления 0,15-0,2 МПа, открывают кран на подводящем шланге для опрессовки гидравлической системы тормозов. Удаление воздуха из колесных тормозных цилиндров производят поочередно открывая гаечным ключом клапаны прокачки (с учетом вышеописанного правила очередности), до полного ударения воздуха, о чем свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха из прокачиваемого цилиндра. В ходе проверки, уже не нужно постоянно следить за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и подливать ее. В крупных АТП для этой же цели используют передвижную установку С-905, которая снабжена дополнительным баком и системой шлангов для сбора "отработанной", вытекающей в ходе прокачки жидкости из гидросистемы тормозов. Следует помнить, что в двух контурных тормозных системах, каждый контур нужно прокачивать отдельно. У автомобилей с гидровакуумным усилителем прокачку рекомендуется начинать с дополнительного цилиндра усилителя, используя прокачные (перепускные) клапаны.Перед началом прокачки гидросистемы необходимо отрегулировать зазор между поршнем и штоком главного тормозного цилиндра (в тех моделях, где это предусмотрено).У автомобилей ГАЗ) регулировка производится заворачиванием тяги в резьбовую часть штока

При ТО-1 в некоторых моделях предусмотрена частичная регулировка колесных тормозных механизмов задних колес. Эта регулировка предусматривает подвод колодок к тормозным барабанам, в основном в верхней части, возле колесного тормозного цилиндра. Колеса перед регулировкой должны быть вывешены. Регулировку производят медленно вращая регулировочный эксцентрик за шестигранную головку болта, стопорящегося относительно опорного диска пружиной. Вначале регулируют переднюю колодку, вращая колесо вперед как только оно затормозится эксцентрик накладками тормозных колодок и тормозным бараны начинают вращать в обратном направлении, до начала свободного вращения колеса (допускается легкое задевание накладок). Таким же образом регулируют вторую колодку, но колесо при этом вращают уже в другую сторону.

ТО-2 - дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. Для этого используются как небольшие переносные приборы, так и стационарные стенды (преимущественно с беговыми барабанами). Так, например, перед постановкой автомобиля в ТО-2, при наличии деселерометра, целесообразно провести ходовые испытания. Деселерометр маятникового типа, состоящего из корпуса с маятником и кронштейна, с помощью резиновых присосов устанавливают на лобовом стекле или на стекле двери так, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля. Замер замедления производят при торможении со скорости 30 км/ч по отклонению маятника со стрелкой от нулевого положения и сравнивают показания с нормативным (для ГАЗ-3102 - 5,2 и 6,1 м/с) ,оценивая тем самым общее состояние тормозов.

С помощью несложного по конструкции прибора можно проверить техническое состояние гидровакуумного усилителя . Для этого

тройник с вакуумметром устанавливают в систему трубопроводов, идущих от впускного коллектора двигателя к корпусу мембраны усилителя. Увеличивая постепенно частоту вращения KB двигателя и тем самым разряжение во впускном коллекторе, по стрелке прибора определяют — при каком его значении сработает мембрана усилителя и сам гидровакуумный усилитель - если этот показатель выше нормативного, значит требуется соответствующая регулировка, а возможно и ремонт. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. При обнаружении течи из колесных тормозных цилиндров - их следует заменять в сборе (производить ремонт на постах, в грязных условиях, путем замены поршеньков с манжетами — не рекомендуется). При заедании поршеньков в цилиндрах, в т.ч. и в дисковых тормозах - требуется замена колесных тормозных цилиндров. Ремонт их следует проводить в агрегатном цехе, с соблюдением при сборке идеальной чистоты. Колодки с изношенными накладками или при наличии на них сколов и трещин - заменяют. Менять рекомендуется сразу обе колодки. При незначительном замасливании накладок колодок их промывают ветошью, смоченной в чистом бензина не. После высыхания бензина, поверхность накладок, так же как и рабочую внутреннюю поверхность барабанов, следует зачистить шкуркой до полного удаления рисок и задиров. При большой овальности износа тормозных барабанов (разрешается биение рабочей поверхности у легковых автомобилей до 0,1-0,15 мм, у грузовых 0,2-0,25 мм) - их следует сдать на расточку.

Перед сборкой тормозного механизма следует очистить от грязи опорный щит, продуть все детали сжатым воздухом. После установки на место тормозных барабанов, следует провести полную регулировку тормозного механизма (в тех моделях автомобилей, где это предусмотрено по ТУ) - вначале колодки подводят поочередно к тормозным барабанам в нижней части, поворачивая эксцентриковые опорные пальцы метками наружу, до затормаживания колеса, а затем отпуская до свободного вращения колеса. После чего колодки к барабанам подводят в верхней части поворотом эксцентриков, как при частичной регулировке.

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали. Предварительно качество проведенных работ и регулировок можно оценить по ходу педали — при нажатии на нее она не должна опускаться более чем на 1/2 хода, после чего сопротивление нажатию должно резко возрасти.

Замена тормозных дисков газ 3102

Не для кого не секрет что наша балка с нижними рычагами одинаковая с 3102 на которой уже стоит дисковые тормоза.
Для установки дискового передка, нужны верхние рычаги стойка со ступицей и тормозной суппорт.

Зашел в наш магазин, задал им несколько вопросов по передку 3102.
1. тормозные диски привезти не проблема цена 300-350 грн/штука
2. суппорт по ихнему новому каталогу на 3102, подходит от соболя. единственный минус - он одно поршневой.
суппорт около 450 грн.

Возникли вопросы. суппорт на 31105 тоже одно поршневой? каталог пишет что да.
Получается что суппорт от 3102 эффективней?
Кто нибудь ставил на 3102 суппорт от соболя?

И еще на суппорт от 3102 имеет два контура, большой поршень и маленький.
Соответственно и два шланга к нему, как кто его подключал, как книга пишет(большие поршни один контур + маленькие с задней осью второй контур)
или можно соединить эти два контура суппорта в один?

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

У меня тоже есть вопрос: где можна достать стяжной болт суппорта 3102 ( М10 х 1 х 80), и болт крепления суппорта к кулаку? Там же болты идут с класом прочности 10.9.

Задние цилиндрикик 25мм. видел на Укравтозапчтине, и в одном ГАЗовском магазине. Вроде бы еще с УАЗика 3151 подходят, только они не самоподводящиеся.

Xoxlov, А тормозные диски точно для 3102 до 97г.в.("14) ? И чье производство?

-Волга лучше чем жигуль!
-Чем?
-Чем жигуль!

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

После 97 года на 3102 начали ставить подвеску 3110.

На 3102 вроде бы не было не вентелируемых дисков, по крайней мере - на серийных машинах. Не вентелируемые толкьо москвичевские.

-Волга лучше чем жигуль!
-Чем?
-Чем жигуль!

-Волга лучше чем жигуль!
-Чем?
-Чем жигуль!

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

-Волга лучше чем жигуль!
-Чем?
-Чем жигуль!

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Перебирал имеющиеся четыре ступицы с 3102 подвески.
Достались они мне в сборе со старыми дисками которые уже в металл.
Хотел поставить новые тормозные диски, да не тут то было.
Разобрав первую ступицу прочистил шпильки отчистил от грязи и поставил новый тормозной диск, все пять болтов крепления диска встали четко без проблем.
Взялся за вторую, а тормозной диск не встает, четыре болта вкручиваются а на пятом не совпадает отверстия болта.
Взял третью ступицу та же история, не совпадает отверстие именно пятое.
Взял четвертую ступицу и диск встал четко без проблем на все пять отверстий.
Но в этой четвертой ступице одна проблема. одна шпилька крепления колеса была приварена сваркой к ступице, я её отбил, турбинкой зачистил все гуд, но боюсь когда они приваривали пережгли ступицу.

Взял тормозной диск, пошел на завод проверить правильность расположения крепежных отверстий.
Все проверили и сказали что все отлично, я был в шоке.
Потом проверили саму ступицу, и оказалась проблема в них. Именно в тех двух ступицах.
Но как может быть в них проблема на них стояли ведь б/у тормозные диски которые я снял.
Взял те б/у тормозные диски понес на завод опять, и оказалось что в них тоже неправильно расположены отверстия.
вот такой геморой у меня появился.

Мне предложили два варианта или поставить ту ступицу с варенной шпилькой, или пересверлить тормозной диск под мои имеющиеся ступицы.

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Вопрос знатокам: заменил задние тормозные колодки на газ 3110.барабан очень греется.Это нормально?если да,то как долго еще будет грется?

С уважением, нацианалист нацианалистов

Лучшие ответы

А111:

Хрен знает сколько. Спусти тормозуху немного и вдави поршеньки и наверняка неправильно стоит пружина раз греются. Не должны греться по любому-даже при новых колодках

Роман:

с цилиндром что-то не так- колодки не одходят

Гриня просто:

прокачивать надо хорошо было

Александр Петкевич:

Может у барабана выробатка? Тогда его расточить и все будет нормально.

Александр Тюрин:

При правильной установке барабаны греться не должны Причиной может оказаться не отпущенный во время замены колодок трос ручного тормоза При саморазводящихся цилиндрах они не были возвращены в исходное состояние При ручном разводе аналогично (правда давно не попадались) Не снята фаска с барабана колодка трет кромкой

Ю.Ильин:

Там саморегулирующее устройство. Так что при стирании колодки будут все ближе и ближе подходить к барабану. Поэтому ответ на твой вопрос — Как долго — до тех пор, пока не сотрутся до конца (вместе с железом) . А посему сними барабаны и проточи. По-любому это надо делать раз в 2-3 года. Проверь вжимаются ли циллиндры. Только никакой тормозухи ни откуда сливать не надо. Просто попробуй отджать насильно колодки. Может быть просто эксцентрик неправильно выставлен. Может быть пружина не поставлена. Или не в то положение поставлена. Вобщем — если сам не разберешься — лучше ехать к слесарю. Удачи.

Яха:

барабан грется не должен, наверное колотдки толще чем надо, длжен скоро перестать грется кагда подотруться

Виктор:

Паша:

Будут греться пока не расплавятся)))

Да будет свет.:

В дальней поездке в жару барабан может нагреться до такого состояния, что ссы.. . льешь на диск колеса воду, а она испаряется с шипением как с горячего утюга, смазка из ступицы может вытечь и ступице пи …ц. Нужно снять барабан и все проверить, могла слететь стягивающая пружина, солдатик поломался, колодка некачественная и т. п. Устранить лишнее трение.

ГАЗ 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 132 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

ГАЗ 3102 Волга, 1999

ГАЗ 31105 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 3102 Волга, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Ответы знатоков

Павел К:

Детали тормозной системы меняются в зависимости от износа. У колодок есть минимальная толщина накладок, у вентилируемых дисков — минимальная толщина диска, у барабанов — максимальный диаметр. Все эти данные есть в любой книжке по Волге. Когда будешь менять колодки с дисками — разорись на Lucas-TRW. Передние тормозные колодки Ровер-Хонда, модель GDB851M (без датчика износа) , тормозные диски — Пежо 605 с 3х литровым двигателем. Задние — отечественные, или Allied Nippon. После обкатки колодок (200-300 км) произвести регулировку
Лови ссылочку на ВолгоФак авторушной конфы. gazclub /faq/?mess_id=514 Ну и поменьше слушай всякую лохоту, которая в машинах смыслит не более чем свиньи в апельсинах. Исправная Волга рулится и тормозит лучше, чем большинство переднеприводных инопомоечек. Ну да, вот так вот исторически сложилось. Вроде и конструкция старая, а ездит все равно лучше 🙂

Пользователь удален:

а пробег то какой?

Сергей Кедрин:

Если и они стерлись, то конечно

РОман:

Конеш тока колодки и тормозные накладки )))

I3@JIENТИН Glazkov:

нет! если диск целый то толька накладки и колодки

Антошка:

)) Эт Вам на станции посоветовали ?

DISCO Гусь:

Растишка:

лучше сразу машину поменять… (((

Владимир Осипов:

Самое дешёвое-это срочно поменять машину!
Ей богу, дешевле получится.
Любая иномарка.
Водительский стаж с 1980 года. Москва.

АВЛ:

Чего. Это если только пробег зашкаливает, а так-покупаешь комплектик колодок 3302-3501170(передние) и меняешь на сервисе

alex filin:

диски ходят тыс40, барабаны до 100, диски менять лучше на импорт, отечеств. быват кривые с новья

Freeman:

Меняют не колодки а накладки клепают, барабан меняют только когда диаметр барабана привышает 283 мм.
Проточи барабан (отдай токарю чтоб он его выровнял из нутри) и замерь внутрений диаметр. Если меньше 283мм смело ставь на место.
Так же и с переднем диском, если его толщина более 19мм проточи его и снова замерь. Если по прежему толщина больше 19мм смело ставь на место. Ну и колодки поменяй.
Все выше указаные работы нужно выполнять по мере необходимости-если или накладки тонкие, или барабаны-диски имеют не равномерный износ. При наличии на барабане-диске трещин лучше его выкинуть.
Удачи.
P.S ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН НА СЧЕТ ВОЛГИ С ПАВЛОМ К.

лучше выкенти эту машину и купите новую иномарку немецкого или швецкого производства если думаете о своей жизни

Павел Пермикин:

Менять всё-всё всё! И барабан тоже-и ещё двигатель на капиталку и новую коробку! а барабан ставьте вот такой лучше всего.

VVW MAMAY:

ну что-же.. . штука не новая… встречалось подабное…. собственно причинможет быть не так уж много… = ну елементарные- свести цилиндрики тормозного цилиндра- для этого надо использовать струбцину, тиски или что-то подобное, отпустить тросы ручника…. проверьте наличие буртика от износа батабана — если имеется -процлифовать или снять шабером …или др. способом.. . еще может быть что колодки имеют увеличенную толщину накладок.. . тогда указанные меры не помогут… = можно слегка подпилить (сошлифовать) упорные поверхности колодок… ( у меня например такое было= поставил новые барабаны и колодки = и выход был только такой…. потому что иначе тормозило даже когда и не тормозишь- не провернешь колесо.. ) Успехов!

николай никулин:

Поставь старые и езжай в сервис — там даже спецы пол дня Е УТСЯ

Александр Басалыгин:

Нужно быть по настойчивее

Владимир Носков:

ручьник на красах ослабь и тормазные цилиндры свиди

бубен:

Своди монтажками цилиндры, в крайнем случае крупной наждачкой пройди по колодкам.

Vadim:

Отвёртакми двумя с двух сторон сожми колодки и сведи эксцетрики.

Andrei Rokkir:

У токарей бывает специальное устр-во, на котором их протачивают, доводя «до ума».

Андрей Денисенко:

отпусти ручник какая система ручника точно не помню точно но попробуй

STARIK:

Дааа, хитрая штука. Я по началу ставил по одной новой колодке пока барабаны не приработались.

mehanik:

Нужно отпустить троса ручника. затем утопить поршеньки тормозногоцилиндрика с двух сторон монтировками одновременно и барабан должен одеться.

Sergey Nazarov:

я тоже мучался ты одень диск на пол одной колодки и жми диск по направлению ко второй колодке первая колодка загнется немного и сумеешь засунуть на 2 колодку потом потом берешь кувалду ставишь на диск деревянный брусок (доску) и заколачиваешь когда диск дойдет до ступицы можно диск притянуть болтами от колес

АВЛ:

На заводе колодки в сборе перед установкой в барабан ПРОТАЧИВАЛИСЬ, исходная толщина накладки 6,5 мм, протачивались они до 5,8 мм. А производители с вторичного рынка, естественно, никакой проточки не делают, вот у тебя эти лишние 1,4 мм и делают свое черное дело

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса ГАЗ 31105

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала 1,5 мм и менее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).

1. Установите автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установите опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

4. Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

6. Промойте тормоз теплой водой и просушите. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверьте износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Выверните нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Поверните корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

10. Промаркируйте тормозные колодки, если вновь будете устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Снимите тормозные колодки.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливаете новые тормозные колодки, аккуратно вдавите поршень в цилиндр. При этом следите, чтобы поршень не перекашивался.

13. Установите на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки устанавливайте в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Опустите корпус скобы.

15. Заверните нижний болт крепления моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

16. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

17. Установите переднее колесо и наживите болты крепления.

18. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Н·м (10,0–12,0 кгс·м).

19. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Читайте также: