Замена тормозных дисков ситроен с4 пикассо

Обновлено: 01.05.2024

Замена тормозных дисков Ситроен С4 Гранд Пикассо (Citroen C4 Grand Picasso)

Тормозная система входит в наиболее нагружаемую часть рабочих агрегатов автомобиля, которые интенсивно эксплуатируются на дороге. Поэтому происходит естественный износ тормозов и колодок. Также в период эксплуатации авто могут возникнуть различные поломки элементов, входящих в тормозную систему.

Неисправности элементов и степень износа дисков, колодок определяются при проведении диагностики на специализированном СТО. Диагностика поможет выявить следующие неисправности:

степень износа деталей;
наличие ржавчины;
присутствие повреждений и трещин на соединительных трубках и шлангах;
силу прилегания колодок к дискам тормозов.

Периодичность замены элементов тормозной системы предписана в технической документации, прилагаемой к каждой модели авто. Например, на отечественных автомобилях рекомендуется замена при пробеге не реже 12 тыс. км, на импортных — не реже 17 тыс. км.

Особенности процедуры

Проточка позволяет дешево обновить тормозные диски. В ходе этой процедуры устраняются мелкие сколы и неровности, образовавшиеся в ходе эксплуатации этих элементов.

Если диски не обновлять, в случае возникновения внезапного препятствия или опасности, автомобиль не успеет среагировать на нажатие тормоза. В результате можно навредить людям, животным, частному и государственному имуществу, а также самим себе. Если длина тормозного пути увеличивается, ездить становится очень опасно, тем более на большой скорости.

Если диск пронизывают глубокие трещины, его обязательно нужно менять. Протачивать его тоже можно только до определенных пределов:

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

Увеличение тормозной дистанции;
Снижение уровня рабочей жидкости;
Облегчение педали;
«Увод» в сторону при торможении;
Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.

Как поменять задние тормозные диски на ситроен с4

Замена передних тормозных колодок и дисков на автомобиле Citroen C4 выглядит так:

Ослабляется крепление колеса.
Автомобиль приподнимается на домкрате, сразу ставятся дополнительные упоры. Работать на одном домкрате опасно.
Колесо снимается.
Отсоедините датчик износа колодок, сняв разъем.
Отверните направляющие суппорта.
Скоба аккуратно снимается отверткой.
Отведите колодки (это нужно для того, чтобы вдавить поршень).
Теперь старые колодки можно снимать и устанавливать новые. Все описано на видео по замене тормозных дисков и колодок Ситроен С4.

Дальше проделайте все операции в обратной последовательности. После установки проверьте угол развала колеса и прокачайте тормозную систему.
Задние колодки и диски меняются по схожему алгоритму, разве что нужно быть аккуратнее с различными датчиками и кабелями.
Первое время после замены колодки и диски будут притираться, и тормозной путь будет несколько увеличен.

Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.

Ключ гаечный 13 мм;
ключ гаечный 15 мм;
корд-щетка;
приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.

Для замены тормозного диска:

ключ TORX-T50;
динамометрический ключ 70 Nm;
ключ торцевой 36 мм;
вороток с удлинителем для торцевых головок;
оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.

универсальные смазки для тормозного суппорта;
высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.

Моменты затяжки резьбовых соединений:

предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
угловая затяжка 45° ± 5°

В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.

Снимаем колеса и начинаем освобождать болты крепления. После снятия болтов попутно стоит проверить состояние тормозных шлангов и трубок, снимаем колодки. Если колодки менять не планируется (меняется только диск) следует быть осторожными с ними, чтобы не повредить. Смазываем необходимые места, нагреваем феном, продолжаем процесс демонтажа.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо снять крышку и вывернуть одну гайку, беречь крышку необязательно, она поставляется вместе с новым диском. Берем головку на 36, удлинитель и откручиваем гайку — потребуется большое усилие. После снятия гайки снимаем тормозной диск. Очищаем от ржавчины место установки диска. Установка выполняется в обратной последовательности.

Замена колодок. Замена тормозного диска.

замена тормозных дисков задние / Peugeot 308 C4

Ситроен С4, замена задних тормозных колодок

Замена передних тормозных дисков Peugeot 307\Citroen C4

Замена задних тормозных дисков citroen C3 picasso

Как поменять тормозные диски с колодками на Citroen C4 ( Ситроен С 4) Замена тормозов на ситрике

Ситроен с4 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

1 Инструменты:
2 Артикул:
3 Пошаговая инструкция

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

Артикул:

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (для тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок является обязательной и периодичной процедурой. Кто-то едет с этой проблемой к профессионалам, а кто-то меняет их сам. Есть пять действий, которые нужно выполнить при замене.

Вдавливание поршня рабочего тормозного цилиндра

Новые колодки толще старых, соответственно при замене возникает трудность: как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры. В противном случае суппорт не встанет обратно с новыми колодками. Но проблема решаема.

При замене передних суппортов потребуется винтовой домкрат. Суппорт после снятия, устойчиво располагается на диске, упираясь на подвеску. Домкрат скручивается до начального состояния, упирается в вилку суппорта нижними ребрами, а нижней площадкой – в поршень. Далее вручную разворачиваем домкрат и вдавливаем поршень в цилиндр.

Смазки для тормозной системы разделяют на три вида: для обработки тормозных поршней при сборке, для направляющих пальцев и для нерабочих поверхностей тормозного механизма. Применение средств при сборке суппортов облегчает помещение поршня в цилиндр, и снижает возникновение коррозии.

Смазка для обработки направляющих пальцев, увеличивает плавность хода, также снижает износ деталей. А средства для обработки нерабочих поверхностей тормозного механизма снижают посторонние звуки и скрипы во время торможения.

Проверка состояния тормозного диска

К сожалению, определить износ тормозного диска не снимая колеса, практически невозможно. Но можно через колесный диск посмотреть на состояние некоторых частей тормозной системы.

Для точного измерения износа детали потребуется штангенциркуль. С его помощью следует измерить толщину тормозного диска, двигаясь по кругу в 5-8 точках. Неравномерная толщина по радиусу означает, что есть кривизна и износ. Для разных тормозных дисков предел износа отличается. Необходимо сверяться с данными производителя.

От состояния пыльников зависит работа тормозных цилиндров. Для профилактики их следует обрабатывать специальными средствами. Если детали пришли в негодность, их следует заменить. Сделать это не сложно. Снять колесо, открутить два болта в задней части суппорта, убрать скобу и суппорт. Затем прокачать тормоза, чтобы поршень немного вылез наружу. После этого удаляется неисправный пыльник, смазывается механизм и надевается новый.

Приведение тормозных цилиндров в рабочее состояние

Чтобы тормозные цилиндры нормально функционировали после замены колодок, их нужно привести в рабочее состояние при помощи нескольких нажатий на тормоз. Делается это для того, чтобы убрать зазор между колодками, поршнем суппорта и тормозным диском.

Не забывайте о том, что исправная тормозная система – залог безопасности не только вашей, но и окружающих.

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

увеличение тормозного пути;
неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
проваливание или большой ход тормозной педали;
повышенный расход тормозной жидкости;
срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта. Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль. Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок производится в следующей последовательности:

1. Отверните гайки крепления барабана.

2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.

3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.

4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

5. Демонтируйте старые колодки.

6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.

7. Установите на место.

8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки.

Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах.

Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно.

А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения.

Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

плохое качество дорожного покрытия;
особенности вождения автомобиля;
климатические условия эксплуатации;
качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Клуб Любителей Ситроен: замена тормозных колодок и дисков своими силами - Клуб Любителей Ситроен

Вместо спец. приспособ можно использовать общедоступный авто инструмент.

Автор темы

Группа: Гости

Автор темы

Группа: Гости

Автор темы

Группа: Гости

Имеется ввиду выставление параметров настроек БК и магнитолы,соответственно других операций делать не нужно,т.к. в остальном он пройдет самообучение.

Если чего в ситроен сервисе есть операция (Выполняемые операции : До и после отсоединения сервисной аккумуляторной батареи), можно изучить.

Автор темы

Магнитолу настрою,а вот БК. Я до сих пор полностью не разобрался в нем,поэтому и нуждаюсь в мануале.

Номос (12 May 2012 - 20:51) писал:

Группа: Гости

Автор темы

А если окажется что диски что называется"еще походят",отдам их на проточку,ступичный подшипник все равно лод замену? И меняются ли передние подшипники вместе с дисками?

Группа: Гости

Кстати нарыл тут сразу. Вот С4picasso-дисплей А.pdf (352.27К)
Количество загрузок:: 203

Автор темы

Группа: Гости

В FAQ про замену задних колодок написано:
6. Операции, которые требуется выполнить после работ с задними
тормозными колодками
Выполнить процедуру натяжения тросов стояночного тормоза ; При помощи диагностического прибора.
Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроуправлением ; При помощи
диагностического прибора.
Включите электрический стояночный тормоз.
Проверьте, заблокированы ли колеса.

Соответственно, если диагностического прибора нет, то и не соваться не стоит, т.к. процедуру калибровки выполнить не удастся? Очень не хочется, все разобрать и поменять, и остаться с не работающим ручником.

Замена задних тормозных дисков с подшипником и колодок в Ситроен С4 Гранд Пикассо. Руководство.

Все еще экспериментирую с форматом чисто обучающих видео.
Если норм, то поддержите лайками и репостами.
Для БМВистов скажу, что следующее видео будет про БМВ Е34.
С уважением, А.Игнатович.

TheMyvote

Хорошо, но направляющие надо не медной смазкой мазать, и суппорт со скобой можно было обработать и покрасить.

Vladimir S.

Приятно смотреть за работой профессионала!

Sergey Revut

Саша привет. Вопрос ты когда закручивал ступичную гайку, какое усилие применял или просто ключ труба и до предела, там ведь конусные подшипники и многие говорят что нужно ключ динометрический?

MsPolyarnik

Всё аккуратно и чётко. Новые диски тормозные смотрятся обалденно. Ржавеют только быстро. Но от это наши реалии. )

Roman Shirobokov

Классное видео и музон.
Продолжайте плиз.
Все по делу

Vigo Merced

Даа запущено было конкретно

Stepan Saakjanz

Благодарю за наглядный пример , по замене тормозов , этой модели.
А то я думал что нужно Radlager заприсовывать , а оказалось все проще чем я думал
Мне как раз нужно их заменить.

Евгений Соболь

Никогда бы не купил машину с таким звуком двигателя.

Александр Кот

Как всегда отснятый тобою материал- супер!Привет тезка! Сань, а Сань, надо поменять задний правый датчик АВС, обязательно снимать диск? Блин сам ТО делаю, а с датчиками дело не имел.

TheSokilPlay

а ничово, что ето електро ручник и он и должен так роботать, что при старте он сам снимаетса и машына едет?

Виталий Пешко

Александр, доброго времени суток, задумался идеей замены авто в пользу Ситроен С4 Гранд Пикассо и наткнулся на ваши видео, может можно с вами как-то пообщаться?

Scy Net

Круто! МОлодец! Начал смотреть, так как сам хочу купить пикассо)

Александр Уласевич

Спасибо, очень познавательно и понятно. Один из лучших роликов.

Андрей Мерзлов

Александр, а вот с таким усилием закручивание цилиндра, как на дальнейшую его работу отразится.Не нужно разрабатывать?

DalnoBoy light

Приветствую.Как бороться с автозатягиванием ручника при выключении зажигания?
Можно конечно не глушить,но должны быть ещё варианты.

Vadim S82

Супер ролик. Спасибо. Лучшее профильное видео о задних тормозах Гранда

Серик Аубакиров

Александр Здраствуйте.что то долго нет видос пробэху.жду снетерпением.когда оно выидет в ютуб.

Franky Costillo

Браток, зря ты продал Е39, просмотры упали ппц)))))
Купил бы «Кабана» и начал чинить, а не эти побрекушки бюджетные!
Никого это Г. не интересует, ну если ты конечно заморачиваешься с каналом так . ради себя)))
Сам владею Е39))) Нас Армия!))) Мы болеем авто, а Ситроен это зашквар))))) Нормальный человек бюджетным Г. не болеет, а просто ездит с точки А в Б.

ПДП жок

Александр деталюшка поломалась, любимый Е39 туринг, я не могу объяснить поисковикам и каталогам помогите. "Фиксатор пола багажника в подвешенном состоянии красненький". Очень нужен код детали ремкомплект какой. Поднял пол багажника зафиксировал, вынул записку пошел мыть ее, пол упал девайс развалился надо менять. Найти номерки деталек не могу. Помогите.

Замена задних тормозных дисков ситроен с4 пикассо

Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.

Ключ гаечный 13 мм;
ключ гаечный 15 мм;
корд-щетка;
приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.

Для замены тормозного диска:

ключ TORX-T50;
динамометрический ключ 70 Nm;
ключ торцевой 36 мм;
вороток с удлинителем для торцевых головок;
оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.

универсальные смазки для тормозного суппорта;
высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.

Моменты затяжки резьбовых соединений:

предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
угловая затяжка 45° ± 5°

В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Плоской отверткой слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза…

… и затем при помощи плоскогубцев высвобождаем трос привода стояночного тормоза.

7. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

8. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

Артикул:

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (д ля тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Пошаговая инструкция

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

Видео урок

Citroen C4 Picasso с пробегом: удивительно крепкий робот и Prince, который всё портит

Кузов у C4 Picasso покрашен и защищен от коррозии даже лучше, чем на хэтчбеках, салон обычно тоже радует (хотя к качеству материалов есть претензии), и даже электрика сравнительно надёжна. Как минимум пресловутые блоки BSM и BSI к началу выпуска Пикассо вроде бы довели до ума. Во второй части обзора сосредоточимся на ходовой части, коробках и моторах.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система мало отличается от таковой на хэтчбеках С4, разве что электропривод ручного тормоза почти безальтернативен. Никаких серьёзных проблем с тормозами не наблюдается. Умеренный ресурс передних и задних тормозных механизмов связан в первую очередь с достаточно высокой снаряженной массой автомобилей и некоторой экономией на размерах роторов спереди. Но 30-40 тысяч ресурса колодок при спокойном вождении почти гарантированы, а ресурс роторов минимум раза в два-три больше. Наиболее частая причина замены дисков спереди – не износ, а биение из-за перегрева. Суппорты простейшие, и хлопот они не доставляют.

У задних тормозных механизмов ресурс немного меньше, но что неприятно, часто подводит механизм ручника. Закисает и клинит винтовой механизм, а его поломка обычно по цепочке приводит к поломке электромеханического привода ручника. В общем, за этим придется следить, тем более что на машинах с АМТ первых лет выпуска серьезную проблему представляют откаты при старте в горку, с которыми без ручника бороться сложно. Так что встречается такой «тюнинг», как тумблер, отключающий датчик нажатия педали тормоза, чтобы обмануть систему. У машин с ESP выпуска после 2009 года проблема более не актуальна, там в блоке есть функция удержания на старте.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	3 832	Zekkert 798	Pagid 1 393
Тормозные колодки задние	2 350	ATE 5 265	Bosch 1 664
Тормозной диск передний 283x26	2 351	Valeo 1 877	Pagid 2 152
Тормозной диск задний 290x12	8 316 (2шт)	Bosch 1 908	ATE 3 774

Подвеска

Подвеска у машины простая крепкая и достаточно надежная. Линки стабилизаторов поперечной устойчивости – расходник, как и везде. Спереди при пробегах в районе 60 тысяч из строя выходят задние сайлентблоки рычага и опорные подшипники стоек, а в задней при пробегах до полутора сотен тысяч следить нужно только за состоянием нижних опор амортизаторов. Далее возможны дополнительные вложения: например, в замену сайлентблоков задней балки и лопнувших пружин. Пробеги до замен могут, само собой, оказаться существенно меньшими, если машину перегружали (а это всё-таки микроавтобус, так что подобное случается).

Некоторые машины имели пневматическую подвеску сзади, но система показала себя не слишком надёжной: и насос, и пневмобаллоны могли выйти из строя уже к 100 тысячам. Как правило, полноценным ремонтом пневматики никто не занимается – меняют на обычные пружины. Кстати, не всегда оригинальные – распространен «колхозинг» с заменой на пружины, скажем, от Шнивы.

Рулевое управление

Рулевое управление с ЭГУР обычно не доставляет проблем очень длительное время, но при пробегах 250+ нужно присматриваться к течам насоса и рейки. Течи насоса могут приводить к выходу из строя электроники, а проводка на сам насос может страдать при мелких ДТП из-за неудачной ее прокладки. Рейка достаточно надежна, при больших пробегах изнашиваются боковые втулки, но течи и полный выход из строя случается редко.

Трансмиссия

Общие проблемы

Машины строго переднеприводные и по части механической хлопот не доставляют. Ресурс ШРУС обычно 300+, приводы прочные, шлицы не ржавеют.

Механические коробки

Машин с МКП очень мало, и практически все с мотором 1,8, который другими трансмиссиями не комплектовался вовсе. Коробка ВЕ4 на Citroen C4 зарекомендовала себя достаточно надежной. Проблемы в основном создают тросовый привод переключения и изредка – сам механизм переключения передач. Подшипники выходят из строя совсем уж редко и при больших пробегах или же при упущенном уровне масла. Вот за его уровнем стоит следить, коробка при пробегах 150+ уже начинает активно потеть всеми сальниками.

С дизельными моторами встречается 6-ступенчатая МКП ML6, она тоже склонна к течам, но ресурс у нее в целом выше, и поломать ее сложнее.

Автоматические коробки

На C4 встречаются два типа АКП: хорошо известная гидромеханическая коробка серии AL4 и роботизированная АКП EGS6, конструкция которой гораздо интереснее.

Подробно останавливаться на AL4 смысла нет – во всех подробностях она описана, например, в материале про Renault Megane II. Вкратце: это не такая уж плохая коробка, которая просто не любит перегрева и грязного масла, зато чинится сравнительно легко и недорого.

А вот EGS6 в своем роде уникальный агрегат. Самое название – сокращение от Electronic Gear Shift, а цифра «6» указывает на число ступеней. Это роботизированная механическая АКП с одним сцеплением, но роботизирована она не простенькими механизмами с электроприводом, а гидравликой высокого давления – примерно как у роботов на спорткарах или у Fiat и Alfa Romeo с их Selespeed. Кстати, поставщиком системы для Ситроена является небезызвестная Magneti Marelli, так же как и у итальянцев.

Что дает гидравлика? Переключения можно сделать очень быстрыми, при желании полный цикл переключения занимает 0,35 секунды, а время разрыва тяги, когда момент не предается совсем, менее 0,15 секунды. Это действительно быстро и потому позволяет избежать многих проблем, свойственных бюджетным «роботам».

Практика показала, что количество отказов этой системы довольно велико. К счастью, большая часть проблем решается просто сбросом ошибок или адаптацией через сканеры DiagBox/Lexia. В целом по ресурсу всё не так плохо (скажем, у опелевского EasyTronic, подробно описанного в материале про Zafira, много хуже), но нюансов хватает.

В основе конструкции – МКП серии ML6C, но с усиленными синхронизаторами на всех передачах и собственным механизмом переключения. Конструкция сама по себе очень и очень надежная, установка на нее усиленных синхронизаторов и использование двухмассового маховика и автоматического управления на ресурсе сказывается наилучшим образом. По механической части проблемы появляются в основном из-за износа двухмассового маховика или у любителей ездить в режиме «спорт» постоянно. В последнем случае даже более прочные синхронизаторы не выдерживают, и при пробеге около 100 тысяч уже можно столкнуться с износом синхронизаторов и муфт. Двухмассовый маховик тут не очень надежен, а стоит он недешево, так что после 100 тысяч пробега стоит прислушиваться к стукам на холостых.

Сцепление при этом при благоприятных условиях может отходить и 200 тысяч: износ накладок возникает только при длительной работе с частично исправной системой. А вот ресурс выжимного подшипника сильно плавает: случалось, что при пробегах менее сотни тысяч он протекал или его клинило с повреждением корзины. Умные мастера стараются менять его при любой возможности, например, при замене заднего сальника двигателя или снятии коробки для профилактики. Еще при скачках давления в коробке его может просто выдавить, но это буквально единичные случаи для этой коробки, хотя на EGS 5 такое случалось часто.

Основные сложности этого у робота возникают вовсе не с механической частью коробки, а с гидравликой и электроникой. Gearbox faulty обычно означает, что что-то не так именно в гидравлике. Правда, это могут быть и банальные перегоревшие лампочки фонарей заднего хода, но по большей части ошибки серьезнее и устраняются дороже. Первое, что стоит усвоить владельцу EGS: масло в гидроприводе коробки должно быть Tutela, и менять его надо часто, желательно раз в 10-15 тысяч километров. Нормальной фильтрации масла в системе нет, а производительность насоса и работа соленоидов сильно зависят от его чистоты. Для полной замены хватит 400 мл. Правда, если у вас зимой бывают морозы за -20, то итальянские масла придется менять на что-то другое, потому что уже после -10 они сильно густеют и система начинает сбоить. Если масло не менять, то проблемы начнутся уже при околонулевых температурах. Помимо масла нужно помнить о износе гидроаккумулятора: если вы заметили, что насос стал запускаться слишком часто, лучше его сменить. Иначе умрет насос или продавит сальники, и тогда ремонт будет существенно дороже.

Электроника этого поколения EGS стала достаточно надежной, но датчики положения механизма выбора передач имеют ограниченный срок службы, а проводка блока очень капризная, и ее поломки случаются достаточно часто, если сервис не умеет с ней обращаться.

В целом, при наличии специализированного сервиса и аккуратных слесарей этот тип АКП вполне имеет право на жизнь, коробка в меру надежна и не очень дорога в обслуживании минимум до пробегов 200+. Но любые поломки обычно приводят к полной ее неработоспособности, и основная масса проблем возникает зимой, когда от машины требуется вся ее надежность.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг L-образный	3 487	AS Metal 3 407	Sidem 2 774
Задний сайлентблок переднего рычага	352	Lemforder 380	AS Metal 180
Шаровая опора	549	AS Metal 538	Monroe 604
Сайлентблок задней балки	1 184	Dello 560	Mapco 729
Подшипник передней ступицы	2 788	SNR 1 839	Master-sport 1 514
Амортизатор передний	22 805	Monroe 5 056	KYB 3 909

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с нависающим лобовым стеклом делает обслуживание моторов несколько сложнее, но моторы Citroen традиционно скомпонованы для обслуживания строго с передней части. Главное, помнить об особенностях электрики машин и расположении блока BSM в подкапотном пространстве. Он по-прежнему не любит воды и грязи, а ограниченный ресурс реле в нем при пробегах выше 200 тысяч сказывается на надежности работы любых агрегатов.

Бензиновые моторы

Основная масса двигателей на C4 Picasso – это «волшебные» моторы семейства Prince, причем не атмосферные, а наддувные. Как вы понимаете, проблем с ними не много, а очень много. В среднем деньги такие двигатели просят при пробегах от 60 тысяч километров, а от 120 тысяч часто требуют уже серьезных сумм на ремонт, и С4 – не исключение. Если вдруг вы не в курсе, что это за моторы, то читайте отдельную статью про них, главное – не на ночь.

Напомню, что контрактных моторов почти нет, последние поколения этих двигателей немногим лучше, а кардинальное улучшение ситуации за счет снижения температуры, более частых ТО и подбора более стойкого масла возможно, только если машина сразу дорабатывалась и обслуживалась «как надо», а не как было рекомендовано производителем. В итоге С4 с Принцем просит очень и очень много денег, цена эксплуатации на большом временном отрезке будет сопоставима с немецким премиумом.

Старые двигатели EW10 и EW7 объемом 2,0 и 1,8 литра, напротив, очень ресурсные, надежные и даже недорогие в эксплуатации. Основные проблемы у них просты и банальны: течи, проблемы с проводкой, подсосы, сбои модулей зажигания. При более-менее качественном уходе их ресурс выше 350 тысяч километров. Если поломается вдруг серьезно – не беда, б/у моторов много, они дешевы, а остаточный ресурс вполне приличный.

Они встречались на С5 и других моделях Peugeot-Citroen, и по механической части их последние варианты отличаются от более ранних в основном конструкцией ГРМ и ГБЦ, а также оформлением таких элементов, как вентиляция картера и системы охлаждения. Тут все порой не так уж гладко, используемые патрубки имеют очень ограниченный ресурс даже с этими моторами, хотя их рабочие температуры не высоки. Утечки антифриза и поломки вентиляции картерных газов – не редкость, а некоторые элементы систем стоят непропорционально дорого, что способствует разнообразному «колхозингу».

Дизельные моторы

Теоретически на C4 Picasso можно встретить два дизельных мотора, двухлитровые DW10 и 1,6 DV6, но на практике встречается только последний. Найти машину с двухлитровым дизелем, скорее всего, не получится.

Основной вариант двигателя – это DV6TED4 мощностью 110 л.с. или более слабая версия DV6ATED4 на 90 л.с. Различаются они минимально, разница в основном в турбинах: у 90-сильного стоит обычная турбина Mitsubishi, а на более мощном – Garrett с изменяемой геометрией. Топливная аппаратура в любом случае – Common Rail Bosch. Есть варианты с сажевым фильтром и без него, а последние выпуски оснащались и системой мочевинной нейтрализации отработавших газов и катализатором. Моторы, несомненно, надежные, к тому же – с хорошим запасом по форсированию, как минимум до 160 сил, но и нюансов у них тоже хватает.

Турбина имеет сравнительно малый ресурс на любом варианте мотора. Связано с это с любопытным нюансом конструкции: в банджо-болт подачи масла на турбину тут встроен миниатюрный фильтр. На пробежных моторах он забивается, вызывая преждевременный выход турбины из строя. Рекомендуется не только менять масло почаще, но и удалить фильтр заранее. Умирающая турбина гонит масло во впуск, добивая пневмодозатор. А он на 110-сильной версии капает маслом как раз на генератор, повреждая ему проводку, и может вызвать пожар в моторном отсеке.

Еще одна проблема – высокотехнологичный блок патрубков охлаждения, он недешев и со временем изнашивается, пластик трескается и течет. А при его ремонте часто колхозят, поскольку оригинальная деталь стоит хорошо за 250 евро. Или используют б/у детали, что тоже выход так себе, ресурс точно будет небольшой. При протечках самих трубок их попросту меняют на подходящие шланги. А в Беларуси уже делают отдельно фитинги, позволяющие собрать блок патрубков самостоятельно.

Закоксовка впуска сажей – тоже дело привычное, EGR тут работает активно. Сам EGR довольно надежный, подводит реже «среднего по больнице». Высокий ресурс ремня ГРМ заставляет владельцев экономить, часто пытаются дотянуть до пробега в 120 тысяч для замены. Это плохая идея, ремень в мороз может не выдержать. А еще в ГРМ используется цепь для соединения распредвалов, о ресурсе которой тоже нужно помнить. Иногда она начинает шуметь даже раньше, чем изнашивается ремень. И распредвалы часто имеют выкрашивание на кулачках при пробегах выше 200 тысяч. Но этот дефект свойственен европейским машинам, в которых интервалы замены масла могут превышать 20 тысяч километров.

В остальном неплохой двигатель с крепкой поршневой группой, коленвалом и маслонасосом. Редко встречающиеся задранные вкладыши связаны в основном с серьезным перегревом. Спасибо не очень надежной системе контроля уровня антифриза и отсутствию заметного перегрева на малой нагрузке.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	4 887	Valeo 4 957	AVA 3 805
Комплект ГРМ EP6C	Нет в продаже	Ina 3 596	Fai 5 928
ГБЦ ЕР6 120 л.с.	72 360	Нет в продаже
Помпа EP6C	8 089/ 6 612 BMW	Automotor France 670	Luzar 4 182

Брать или не брать?

Досадная история: в машине сравнительно удачно исполнено всё вплоть до роботизированной коробки (а это мало кому удаётся!), но всё портит неудачный Prince-мотор. Основная масса машин оснащена именно им, причем в наиболее ломучей его версии с наддувом. К счастью, других неудачных агрегатов у С4 Picasso нет, и можно рассмотреть любые альтернативные варианты, как с бензиновыми атмосферниками, так и с дизелями.

Читайте также: