Замена тормозных колодок на сузуки эскудо
Обновлено: 11.05.2024
Suzuki Escudo "Совершеннолетний" › Logbook › Замена тормозных колодок в полевых условиях.
У каждого мужчины рано или поздно наступает тот неловкий момент, когда при нажатии на педаль тормоза хочется затонировать не только боковые стекла, но и лобовое, ведь машина обращает на себя всеобщее внимание душераздирающим скрипом. Дети, женщины с инвалидами, беременные старушки — все смотрят на тебя ненавидящим взглядом, в котором читается только одно: "колодки поменяй, [вырезано цензурой]".
Стыдно, шо писец.
Нет бы японским инженерам придумать более щадящий способ индикации износа тормозных колодок — ну, к примеру, что бы играла мелодия la kukaracha.
Так вот. Заскрипели у меня, значит, тормоза. Сначала еле слышно, только при открытом окне, но я то уже знаю чем это будет мне грозить в дальнейшем.
Не долго думая, я заезжаю в любимый магазин и заказываю колодки — nisshinbo. Выбирал, как говорится, по названию. Ну понравилось мне как они звучат — нишинбо — если бы я был самураем, то по-любому назвал бы так свою катану.
А ещё я люблю мягкие тормоза и судя по отзывам они такими и являются.
Спустя какое-то время забираю я вот такую весёлую коробочку.
Достаю, осматриваю… Ну вроде похожи на колодки, тяжелые.
Тут стоит отметить, что до сего момента я тормозные колодки менял только в барабаных тормозах ну и на велосипеде:)
Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Весь вечер я посвятил изучению чужого опыта по замене тормозных колодок и на утро был во все оружии.
Дальше пошли стандартные и скучные пррцедуры:
Днём отогнал машину подальше от любопытных взглядов, снял колесо, положил его под раму на всякий пожарный.
Достал свой любимый аромат и попшыкал им на два болта крепления суппорта.
Пока вэдэшка проникала во все потайные отверстия я решил почистить тормозной диск, а то он больно грязный.
Прошло 5 минут. Люди молвят, что можно открутить только нижний болт, но я решил сделать двойную работу. Итак, берём ключ на 12 и пытаемся не сорвать резьбу, так как откручивать надо против часовой стрелки — это если смотреть из колёсной арки наружу или по часовой — если смотреть на тормозной диск извне. Выглядит тяжело, но на деле все просто.
Открутил и лёгким движением руки снял суппорт со старых колодок. Постарался положить его так, что бы он не висел на тормозном шланге.
Смотрим на колодки — надо менять.
Аккуратно снял старые колодки и пытался не потерять вот эту тонкую пластинку.
Я не представляю что будет без неё, но с детства меня учили, что лишних деталей не бывает.
Вот так выглядит внутренняя колодка и в сравнении с новой.
Дальше я одел новые колодки, аккуратно вынул направляющие и прочистил их с обезжиривателем, обработал их медной смазкой и засунул обратно.
Антискрип пластинку тоже попшыкал с внутренней стороны.
И в итоге вышла такая красота.
Осталось дело за малым — одеть обратно суппорт с поршнем. А вот это как раз тот случай, когда выглядит легче, чем есть на самом деле.
Ну я же не с пустыми руками — у меня струбцина с собой.
Достал я, значит, этот адский инструмент и уже готов был завершить процедуру замены колодок, как струбцина оказалась на сантиметра два меньше, чем надо.
Бог ты мой. Я посреди какого-то поля, до дома идти минут дцать, машина с колесом под рамой, а поршень руками ну отказывается залезать внутрь. Козлина.
Осмотрел весь свой инструмент и всхлипнул от отчаяния — ни большой струбцины, ни больших пассатижей. В интернет залез, а там глупые советы по стравливанию лишней тормозухи.
И тут мне вспомнился преподаватель физики… Такое ощущение, что его рука направила мои руки и они собрали странное приспособление. Я даже описать словами его не могу. В общем, вот.
Принцип действия прост: ставим под ключ головку на 18 и струбциной выпрямляем рычаг тем самым вдавливая поршень. Потом меняем головку на размер больше и повторяем процедуру.
За 5 минут я вдавил этот чертов поршень и одел суппорт на место.
Далее затянул болты, прокачал немного тормоза, что бы поршень выпрямился и одел колесо. Если бы я курил, то это было бы время для перекура.
Уже на втором колесе я немного усовершенствовал механизм вдавливания поршня. Убрал на фиг струбцину — как самое слабое звено. Просто большой ключ и поставка из чего либо.
Итог: Довольный собой поехал с новыми колодками кататься:)
Чисто субъективно машину стало меньше вести в сторону, но я все равно записался на сход развал уже.
Тормоза меня радуют — они не такие резкие, как диарея, но при этом дают уверенность. Для больших скоростей явно не подходят, но нам в лесу сильно гонять и не надо:)
В любом случае — тормозят очень тихо. Моя довольна!
Замена тормозных колодок на сузуки эскудо
Хотелось бы поделиться опытом замены тормозных колодок на Suzuki Eskudo 2009 г.в. (правый руль)
1. Для начала нужно снять колесо.
Для этого Нам нужны такие инструменты как болонник и домкрат. Эти инструменты находятся в багажнике в левой нише.
2. Сняв колесо, производим осмотр тормозных шлангов и заодно состояние пыльников на предмет целлостности. В данном случае все в полном порядке.
3. Далее нам необходимо открутить один болт на тормозном суппорте. Ключ размером на 14. Откручиваем именно нижний болт, так как если открутить верхний, то нам будет мешать тормозной шланг что бы заменить колодки.
4. Открутив болт, поднимаем часть тормозного суппорта вверх. Снимаем старые колодки и устанавливаем новые. На колодках есть уплотняющие пластины, их нужно переставить на новые в аналогичном порядке.
5. Что бы установить обратно тромозной суппорт, необходимо отжать тормозной цилиндр. Для этого можно использовать старые колодки и болонник или маленькую монтировку. Как показано на фото прикладываем колодки к цилиндру и делаем рычаг из болонника (монтировки).
Отжимаем цилиндр до упора.
Опускаем суппорт на место и закручиваем болт обратно.
6. Аналогичный процесс по замене тормозных колодок имеет и задние суппорты, а если барабанные то там другая история.
Замена всех тормозных колодок занимает не больше часа, если поторопиться, думаю можно и за 30 мин уложиться. Тормозные колодки притераются в среднем 150-200 км. в этот период необходимо тормозить не перегревая их.
Надеюсь информация Вам будет полезна!
Старайтесь делать все своими руками. Сэкономите денег, и Вам будет приятно работать над процессом.
Замена тормозных колодок на сузуки эскудо
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Читайте также: