Замена тормозных колодок сузуки вагон р
Обновлено: 30.04.2024
Замена передних тормозных колодок. Фотоотчет.
Для работы понадобились: домкрат, балонник, ключ на 17, смазка-литол.
Так-же в ходе работы мне понадобились: нож - для снятия скобы со старой колодки; монтировка - использовалась чтобы вдавить поршень в цилиндр; медицинский шприц - чтобы откачать из бачка излишки тормозной жидкости. Возможно кто-то воспользуется чем-то другим.
Поставив машину на ручник, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем машину.
откручиваем и снимаем колесо.
Выворачиваем руль до упора в сторону разбираемого колеса. Ключом на 17 откручиваем и вынимаем направляющий болт.
Поднимем суппорт рукой вверх, поворачивая относительно верхней направляющей.
Вынимаем колодки. У стоявшей снаружи толщина тормозной накладки около 3 мм, у стоявшей с внутренней стороны около 1 мм.
На колодке стоявшей снаружи установлена металлическая пластинка. Снимаем её. И устанавливаем на новую колодку.
На колодке стоявшей с внутренней стороны, закреплена скоба издающяя свист при контакте с тормозным диском, при критическом износе колодки. Снимаем её, поддев ножом.
Надеваем скобу-пищалку на новую колодку.
Из-за износа старых колодок, поршень сильно выдвинулся из цилиндра, чтобы установить суппорт на место, с новыми колодками, необходимо поршень вдавить обратно в цилиндр.
Перед этим, как подсказывает Вагонистый , смазываем поршень, это удобно сделать перед утапливанием, слегка приподняв пыльник поршня тонкой отвёрткой, как раз он вылез достаточно далеко.
Поршень можно вдавить в цилиндр двумя способами:
1). Более грамотный: Надеть тонкий шланг на штуцер прокачки тормозов, опустить второй конец шланга в баночку с тормозной жидкостью, немного открыв ключом штуцер, руками вдавить поршень в цилиндр (при таком способе это реально), при этом излишки жидкости через шланг будут выливаться в баночку, затянуть штуцер.
В данном случае есть опасность что цилиндр хапнет воздуха и тогда придется прокачивать тормоза.
2). Рабоче-крестьянский: Монтировкой и другими подручными средствами аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом жидкость пойдет в бачок и уровень тормозухи в бачке будет повышаться. Излишки жидкости удобнее всего откачать медицинским шприцом.
Suzuki Wagon R Разрушающий стереотипы › Logbook › Замена тормозных дисков, колодок, рабочих цилиндров в барабанах
Тормозные диски Delphi Lockheed (передние, комплект, made in EEC) 310 000 руб.
Тормозные колодки Ailoto (передние, комплект, Тайвань) 60 000 руб.
Рабочие цилиндры в задние тормозные барабаны Lpr (2 шт. правый и левый, Италия ) 80 000 руб.
Шпилька 5 000 руб.
Гайка 6 000 руб.
Работа по замене 96 000 руб.
Итого 557 000 руб. или 205 долл. (по курсу 2720 руб)
Suzuki Wagon R 2000, engine Gasoline 1.0 liter., 65 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 36
в следующий раз бери передние колодки Allied Nippon ADB 0773
а чем они так хороши-то?
ни скрипят, ни вижжат, тормозят)) сделано в японии
учтём, конечно) а цена?
У меня показывает 417 рублей за комплект
это очень дешево!
(русских рублей).они реально качественные. Кашияма и проч — нервно курят в стороне))
200 км/ч — было скорее исключением, которое лишь подтверждает правило. И подтверждение было в том, что кайфа (адреналина, или чувства драйва) ни какого от этого не было. Будто ты 160 идешь. И если бы мы этот эксперимент повторили сейчас, все получилось бы еще легче. Просто мы сам подсознательно боялись этой цифры.
Про Европу — пока не готов я к таким поездкам. Морально не готов. Да и тут под боком еще не все исследовано. Так зачем же далеко ходить? Может со временем. Меня вон и на Байкал друг приглашает не первый год. Сам он ко мне уже несколько раз приезжал из Иркутска, но я пока слабоват на путешествия.
Я же пока рассуждаю и прикидываю как же мне в Карелию добраться, до города Беломорска да ещё и с семьёй? Поспать две ночи в купе поезда или сутки за рулём автомобиля провести. На Вагончике, понятное дело не рискну ехать, а вот на Ниссане можно попробовать.
Конечно почитаю, думаю она у меня в "ленте" высветится.
""был 24 февраля"" так ты иногда захаживаешь на сайтик-то!) ) )
Тормоза в машине подчас важнее двигателя! А диски-то вентилируемые! Ничего себе вагончик!
Даааа, это тааааак. Как говаривал А. Ревва :)
Действительно вентилируемые. Мастера изначально скептически отзывались о Вагоне. Но по мере ознакомления с машиной всё больше её хвалили. В итоге заключение следующее: "…пойдёт, задницу возить…" Что мы с удовольствием и делаем.
Я думаю он и для большего пойдет :-)
Верно. В Японии семейство Wagon R лидер среди кей-каров. А они в практичности смыслят.
Замена колодок Suzuki Wagon R
Замена колодок Suzuki Wagon R, цена в Москве, замена тормозных колодок Сузуки Вагон Р: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Suzuki Wagon R.
О том, что пришло время заменить передние или задние тормозные колодки Suzuki Wagon R (Сузуки Вагон Р), можно узнать по появлению посторонних звуков в процессе торможения. Вскоре система торможения начинает утрачивать эффективность. Ни в коем случае не надо дожидаться подобных крайних явлений.
Шоферы с маленьким стажем могут не понять, в какое время нужна замена колодки тормоза авто Suzuki Wagon R, и поставить под угрозу свою безопасность|оказаться в серьезной обстановке>. Скорее всего это приведет к высокому износу автопокрышек и деталей ходовой.
Соответственно, замена колодок цена каковых не представит заметного влияния на кошелек водителя а, помогает не только предотвратить нежелательные издержки, но и повысит уровень безопасности. Лучшая профилактика подобного – постоянная диагностика авто Suzuki Wagon R в специализированном автосервисе.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена передних тормозных колодок | 800 | 900 | 1200 |
| замена задних тормозных колодок (дисковые) | 800 | 900 | 1200 |
| замена барабанных тормозных колодок | 1600 | 2200 | 2600 |
| замена тормозного суппорта | 950 | 1200 | 1200 |
| замена тормозных дисков | 1400 | 1500 | 1600 |
| замена тормозных барабанов | 600 | 900 | 1300 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Замена тормозных колодок сузуки вагон р
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Замена тормозных колодок Сузуки Вагон Р (Suzuki Wagon R+)
Тормозные колодки постоянно работают, испытывая высокие нагрузки при замедлении и остановке автомобиля. Находясь в неблагоприятных условиях эксплуатации, узел требует постоянного внимания со стороны водителя. Их износ или поломка приведет к резкому снижению эффективности тормозов, нередко приводящему к аварии.
На СТО «500 Ампер» выполняется замена тормозных колодок в Минске для всех марок автомобилей.
Когда необходимо обращение в автосервис
Правильная работа ТК обеспечивает плотное прилегание их рабочей поверхности к тормозному диску или барабану. Нарушение геометрии фрикционной накладки или её износ нарушает контакт, обеспечивающий эффект замедления. Посетить автосервис потребуется при появлении следующих признаков:
- Износ, истирание рабочих поверхностей.
- Деформация деталей, как следствие, плохой контакт с дисками.
- Прикипание накладок колодок к дискам.
- Свист или скрежет при нажатой педали тормоза.
- Увеличение пути торможения при «вставшей» педали.
- Появление металлической пыли или стружки на дисках.
Необходимо проводить диагностику состояния ТК при каждом ТО. В отдельных случаях выполняется ремонт деталей путем шлифования поверхности накладок.
Как выполняются работы
Обращение в сервис «500 Ампер» обеспечивает гарантированное решение проблем с тормозными колодками. Мы произведем их замену, вне зависимости от марки и года производства машины. Для выполнения работ вам необходимо:
- связаться с менеджером по телефону или в чате;
- согласовать дату визита;
- предоставить машину на приемку;
- получить результаты обследования;
- согласовать стоимость замены, цены на запчасти;
- внести предоплату;
- дождаться окончания ремонта.
Мы производим очистку узлов тормозной системы от пыли и частиц износа.
Для замены используем оригинальные ТК или рекомендованные производителем машины аналоги. На использованные детали, вы получаете длительную гарантию, обеспечивающую бесплатное исправление возможных дефектов.
Как рассчитывается стоимость
При приеме вашего авто, мастер-приемщик вычисляет стоимость замены тормозных колодок в Минске. Общая сумма услуги зависит от многих факторов, таких как:
- Марка и модель машины.
- Наличие АБС.
- Сложность работ.
- Передняя или задняя ось обслуживается.
- Примененные детали.
- Необходимость выполнения дополнительных работ.
Замена колодок на передних дисках дешевле, чем работы с барабанными тормозами. Это объясняется сложностью аккуратного демонтажа с задних осей.
Если вам потребуется замена задних тормозных колодок, цена за работу в нашем сервисе будет оптимальной.
Закажите услуги СТО «500 Ампер»
Мы обеспечиваем точное выявление причины неисправности авто с использованием профессионального оборудования.
Вам не придется разочароваться в качестве наших услуг и использованных запчастей. Наши менеджеры предоставят подтверждающие документы качества деталей и их соответствие нормативам безопасного использования.
Звоните нашим менеджерам и записывайтесь на удобный для вас день и время.
Ремонт Suzuki Wagon R
В популярном среди иномарок с пробегом автосервисе «DDmotors» действуют выгодные условия на ремонт автомобиля Suzuki Wagon R. На восстановление транспортного средства мастера затрачивают минимум времени за счет наличия оригинальных запчастей и надежных аналогов на собственном складе. В штате специалисты с опытом от 10 лет.
Купить комплектующие для ремонта Сузуки Вагон Р можно непосредственно перед началом работ. Их стоимость на 10% ниже, чем в специализированном магазине.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 7320 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6553 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3400 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3826 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3571 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8257 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2548 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 563 ₽ |
| Замена сцепления | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4679 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1100 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3826 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1611 ₽ |
| Ремонт акпп | от 8257 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3997 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3997 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2463 ₽ |
| Замена редуктора | от 2293 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3826 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2463 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1781 ₽ |
| Замена DSG | от 5360 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4679 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 520 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3826 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 1014 ₽ |
| Замена сальника | от 588 ₽ |
| Поменять двигатель | от 7235 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1696 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 887 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 844 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 7150 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6809 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1142 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 3230 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 546 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 614 ₽ |
| Замена турбины | от 2889 ₽ |
| Замена форсунок | от 674 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5531 ₽ |
| Замер компрессии | от 588 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25981 ₽ |
| Ремонт блоков двс | от 2122 ₽ |
| Ремонт головки двигателя | от 2122 ₽ |
| Ремонт двс дизель | от 2974 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1270 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1270 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1270 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2974 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1696 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5531 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1014 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 912 ₽ |
| Капремонт двс | от 25981 ₽ |
| Замена вакуумника | от 1014 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1014 ₽ |
| Замена датчика абс | от 1014 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 759 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 929 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 801 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 759 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 801 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 1057 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1100 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 716 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 1014 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 1014 ₽ |
| Регулировка ручника | от 665 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 1014 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 1100 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 1014 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 1014 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 1270 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1781 ₽ |
| Замена катализатора | от 2378 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2378 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2378 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2378 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2378 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2378 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 674 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2378 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 929 ₽ |
| Сварка выхлопной трубы | от 929 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2633 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 844 ₽ |
| Замена глушителя | от 1270 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 588 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 1057 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 716 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 716 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 716 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 588 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1611 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1611 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1611 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2633 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2633 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 1270 ₽ |
| Замена гидроусилителя руля | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 1185 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 759 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 759 ₽ |
| Замена ремня гур | от 571 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 725 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 725 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1270 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2804 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 708 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 708 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 640 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 3230 ₽ |
| Замена шруса | от 1014 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2719 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2974 ₽ |
| Ремонт шаровой опоры | от 1270 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1441 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1108 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 716 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1108 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1142 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 716 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1526 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1526 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 1100 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 674 ₽ |
| Замена передних стоек | от 614 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1185 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1270 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1270 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 1270 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 1014 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 929 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 674 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2293 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 674 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 614 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 2293 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 631 ₽ |
| Замена ступицы | от 1270 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 844 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6042 ₽ |
| Сход развал | от 1100 ₽ |
| Сход развал 3d | от 1185 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3571 ₽ |
| Замена дпкв | от 563 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 563 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 614 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 537 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 503 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 503 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1014 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 716 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 537 ₽ |
| Ремонт стартера | от 716 ₽ |
| Замена блока управления | от 801 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 801 ₽ |
| Регулировака света фар | от 588 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 1108 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 520 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 563 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 571 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 1270 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6383 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 520 ₽ |
| Замена стартера | от 1270 ₽ |
| Замена генератора | от 1441 ₽ |
| Ремонт генератора | от 716 ₽ |
| Регулировка фар | от 588 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 801 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 1185 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 674 ₽ |
| Проверка генератора | от 699 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 844 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1100 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 1100 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 844 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 929 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 759 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 1270 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 699 ₽ |
| Проверка сцепления | от 844 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 1270 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 1270 ₽ |
| Диагностика турбины | от 1270 ₽ |
| Проверка эбу | от 1057 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 1611 ₽ |
| Диагностика абс | от 844 ₽ |
| Диганостика dsg | от 844 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1611 ₽ |
| Компьютерная диагностика акпп | от 1270 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 1057 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1355 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 571 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1696 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1781 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 674 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1185 ₽ |
| Замена натяжителя ремня генератора | от 759 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 1014 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 571 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 1270 ₽ |
| Промывка двигателя | от 801 ₽ |
| Установка защиты картера | от 571 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 571 ₽ |
Ремонту автомобиля Suzuki Wagon R предшествует диагностика. Это единственный действенный способ достоверно определить причину возникновения описываемой клиентом проблемы в работе автомобильных систем.
Выполняя проверку, мастер:
- использует современное оборудование, диагностические стенды;
- считывает имеющиеся ошибки и расшифровывает их;
- формулирует предложение по ремонту Сузуки Вагон Р в сервисе, составляет смету.
Результатом для клиента является описание последовательности действий по устранению выявленных дефектов, готовый расчет по предстоящим затратам. Приступить к восстановлению иномарки сотрудники техцентра «DDmotors» могут после согласования сметы с автовладельцем.
Существуют проблемы в функционировании автомобильных систем Сузуки Вагон Р, с которыми посетители СТО обращаются наиболее часто.
- неисправность редуктора переднего или заднего моста;
- слабая работа топливной системы;
- гул ГРМ;
- треск, скрежет при переключении передач.
Большинство серьезных проблем удается предупредить. Достаточно приезжать в сервис на ТО 1-2 раза в год.
В техцентре «DDmotors» можно получить следующие услуги:
- комплексная диагностика;
- техобслуживание;
- замена фильтров, масла, технических жидкостей;
- оценка состояния и замена компонентов тормозной системы;
- чистка и обслуживание автокондиционера.
Автовладелец может приехать в любой удобный ему автосервис. Мастерские сети DDMotors охватывают весь город. Узнайте цены, получите консультацию, запишитесь на ремонт Сузуки Вагон Р в СПб по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы менеджер связался с Вами.
Ремонт Suzuki Wagon R (Вагон Р) в Москве
В Японии представители малого класса Suzuki Wagon R являются одними из наиболее востребованных автомобилей. Компактные машины с удивительной вместительностью оценили и многие отечественные автолюбители, уставшие от плотного городского трафика. Скромные габариты позволяют легко перестраиваться в потоке авто, экономя время и нервы. Ремонт Suzuki Wagon R в Москве требуется нечасто, что обусловлено высоким качеством каждого элемента этого транспортного средства.
Малолитражный двигатель не слишком резво, но ровно разгоняет автомобиль, отлично справляясь со своими задачами и после 200 тыс. км пробега. Простая коробка передач облегчает управление автомобилем и служит не меньше мотора. Рулевое управление прекрасно ведет себя на невысоких скоростях, а надежная тормозная система обеспечивает безопасность движения. Подвеска компактного авто достаточно жесткая и выносливая. При езде по качественным дорогам потребуется только периодическая замена «расходников».
Стоимость ремонта Suzuki Wagon R определяется сложностью поломки. Продлить безремонтный промежуток эксплуатации помогут:
- соблюдение регламента техобслуживания;
- плановая диагностика 1 раз в полгода;
- бережная эксплуатация без чрезмерных нагрузок.
При своевременном обнаружении проблемы ее устранение не потребует серьезных временных и денежных затрат.
Где проводится ремонт Suzuki Wagon R?
Самостоятельный ремонт любых японских автомобилей редко дает положительные результаты. Зачастую самодеятельность становится причиной появления еще более серьезных проблем и, соответственно, расходов. У официальных дилеров цена услуг будет заоблачной. Что же делать? Довериться опытным мастерам сертифицированного автосервиса!
В центре «Токио Сервис» недорого проведут:
- ремонт Suzuki Wagon R;
- техническое обслуживание Suzuki Wagon R;
- диагностику Suzuki Wagon R;
- шиномонтаж Suzuki Wagon R.
Безупречное качество наших услуг – заслуга высокой квалификации персонала, работающего с новейшими инструментами. Значительно ускоряет проведение ремонтных операций наличие собственного склада запасных частей. Обязательно предоставляется гарантия. Отзывы подтверждают, что в центре «Токио Сервис» проблемы решаются быстро и эффективно!
Замена тормозных колодок Сузуки SX4
О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на "четырнадцать", ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.
В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на "четрнадцать".
После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.
Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.
Перед автомобиля установите на домкрат
Крепления колеса выкручиваем и снимаем его
Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на "четырнадцать"
Болт, который крепит его снизу также выкрутите.
Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.
Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.
С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.
а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.
Посмотрите на старую и новую клодку
На новую колодку установите пластину противоскрипную
Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.
Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.
После приступим к внешней
Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Читайте также: