Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Обновлено: 13.05.2024

Замена тормозных колодок

1. Снимите переднее колесо и временно закрепите тормозной диск колесными гайками.

2. Удерживая направляющие пальцы, отверните болты и снимите суппорт.

Примечание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. Закрепите суппорт проволокой на стойке, не оставляйте его висеть на тормозном шланге.

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

3. Снимите детали, показанные на рисунке.

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

Биение — менее 0,07 мм

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

5. Установите четыре удерживающих пластинчатых вкладыша.

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

6. Установите новые колодки.

Примечание: если необходимо заменить хотя бы одну тормозную колодку то заменяйте все, для обеспечения равномерности торможения. При замене колодок антискрипные прокладки тоже меняются.

а) Нанесите специальную смазку для дисковых тормозов, на обе стороны внутренней антискрипной прокладки.

б) Установите антискрипные прокладки на каждую колодку, как показано на рисунке.

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

в) установите индикатор износа накладок на новую колодку.

г) Установите тормозные колодки.

Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на рабочие поверхности накладок и диска.

Диски 13 дюймов

Диски 14 дюймов

д) (Диски 13 дюймов)

Установите две антискрипные пружины.

7. Установите суппорт.

а) Удалите небольшое количество тормозной жидкости из бачка.

б) Задвиньте поршень в цилиндр с помощью ручки молотка.

Примечание: если поршень плохо движется, ослабьте штуцер прокачки и задвиньте поршень при небольшой утечке тормозной жидкости.

Замена задних колодок тойота карина е

1. Снимите заглушку смотрового отверстия и проверьте толщину накладки тормозной колодки. Небольшая толщина 1 мм Если толщина колодок меньше допустимой, замените тормозные колодки. 2. Снимите заднее колесо Toyota Carina. 3. Снимите тормозной барабан. Примечание: если тормозной барабан не может быть легко удален, выполните следующие действия: а) Снимите заглушку. б) Вставьте отвертку в рабочее отверстие тормозного клапана и снимите рычаг с автоматического регулятора. в) С помощью другой отвертки затяните автоматическую коробку передач, чтобы уменьшить ее длину.

4. Снимите переднюю тормозную колодку. а) Роль специального инструмента заключается в отделении возвратной пружины. 6. Снимите регуляторы и рычаги стояночного тормоза. а) Снимите упорное кольцо. б) Снимите рычаг регулировки. в) снять упорное кольцо. г) Снимите рычаг стояночного тормоза. 7. Снимите цилиндр тормозного цилиндра. а) Используйте специальный инструмент для отделения тормозной трубки. Налейте тормозную жидкость в бачок. б) Снимите 2 болта и снимите колесный тормозной цилиндр. 8. Разберите колесный тормозной цилиндр. Удалить следующие части: — две пыльники; — два поршня; — две манжеты; — весна.

Замена задней барабанной накладки на TOYOTA

Задние барабанные тормоза Toyota Carina (2wd). 1. заглушка сервисного отверстия, 2. крепление колодок, 3. пила, 4. заглушка насадки для бампера, 5. насадка для бампера, 6. цилиндр тормозной цилиндр, 7. пружина, 8. пила, 9. поршень, 10. манжеты, 11. упорного кольца, 12. автоматический рычаг управления, 13. рычаг стояночного тормоза, 14. регулировочная шайба, 15. пружины, 16. тормозная колодка, 17. смотрового отверстия заглушка, 18. пружинное сиденье, 19. пружина, 20. подушка автоматического регулятора, 21. винт автоматического регулятора; 22. вращающаяся пружина; 23. стопорная пружина; 24. тормозной барабан. Примечание. При монтаже на деталях, указанных стрелками, используйте: — специальная смазка, которая не повреждает резину, б) Используйте специальный инструмент для снятия держателя пружины, посадочных мест и опор пружины. в) удалить файл. d) Используя плоскогубцы, отсоедините трос от рычага стояночного тормоза и снимите задние колодки. автоматическая настройка

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

Фотоотчет: редактировать тормозные колодки задних колес

Для замены нам понадобятся: баллончик, домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, плоскогубцы (лучше 3,5 шт.) И болт.

Прежде всего, машина должна быть размещена на ровной поверхности, чтобы она не могла скользить без посторонней помощи. Не ставьте на ручник, только на парковку.

Под передним колесом, передним и задним, сдвиньте проушины, такие как галька (те, кто не знает, где мы заменяем накладки, т.е. если мы меняем накладки справа, поместите защелку слева, а затем поменяйте)

Теперь откручиваем колесные гайки

Поднимаем машину на домкрат. Чтобы машина не стояла на домкрате во время смены (поскольку она не является устойчивой опорой), я советую вам сдвинуть кирпичи под автомобиль.

Под днищем выступают ребра (что-то вроде жестких ребер), поэтому я кладу под них кирпичи.

Позже я опускаю автомобиль так, чтобы он опирался на кирпичи (к сожалению, я не снимаю домкрат на сто процентов, это обеспечит дополнительную поддержку), теперь можно не бояться, что машина упадет.

Откручиваем гайки на все сто и снимаем колесо. Теперь вам нужно снять барабан. Нам нужен болт для этого. Связан нитью М8

Вверните болт как минимум в одно из 2 отверстий в барабане. Чтобы скрутить его, нам нужен гаечный ключ. Мне было 12 лет, но это зависит от того, какой у тебя болт.

Мы скрутить его до тех пор, пока барабан не будет заметно отодвинулась от опорного диска (круглой чаши, которая находится позади барабана и прикрепляется к шине, которая остается для нашего клиента на использование барабана тормозных механизмов).

Теперь открутите болт (иначе барабан не будет удален из-за перекоса), если барабан не снят, то вверните болт во 2-е отверстие. После снятия барабана болт (если он все еще завинчен) сразу же можно открутить, тогда он просто не пригодится.

Мы видим следующее изображение:

Теперь вам нужно удалить пружину распорной втулки (втулка окружена красноватым цветом, а точки зацепления пружин. зеленый цвет).

Это легче сделать там, где торчит весна. Для правой стороны он слева (если вы смотрите на тормозной механизм), для левой стороны. справа (это обязательно, если вы ищете тормозной механизм). Я удалял правильные колодки.

READ Как Снять Генератор На Опель Астра Видео

Чтобы открутить пружину, зажмите ее плоскогубцами, как показано на рисунке. Затем потяните пружину (с помощью плоскогубцев) в направлении, указанном стрелкой. Когда пружина отходит от блока (как на картинке), мы притягиваем его к себе, но не позволяем сжимать его снова, пока не вытащим его из отверстия.

Затем верните пружину в сжатое состояние, не освобождая ее от плоскогубцев (если ее бросить, она сработает и может разрушить рейку поршня). С другой стороны, он уже отклоняется просто потому, что он уже может свободно висеть.

Теперь удалите колодки колодки.

Давайте внимательнее посмотрим на:

Снять стопорную шайбу, конечно же, своими руками. В начале, нажмите палец (на задней стороне опорного диска) стержень, где пружина и шайба выключателя проводятся. На шайбе мы встречаем щель (на фото над красноватым прямоугольником).

Необходимо удерживать шток, повернув шайбу на 90 градусов так, чтобы выступы шатуна попадали в паз шайбы. Если все сделано правильно, шайба и пружина будут просто удалены. Мы откладываем их в сторону (мы не бросаем их на землю, потому что можно просто растоптать, как известно, очень важную деталь).

GT (Garage Themes) Замена задних колесных тормозных колодок для Toyota Karina E

Видео из Замена задней тормозной колодки

Замена тормозных колодок задних колес на Toyota Karina AT 170

барабан
тормозные колодки
на
Тойота Карина
210 кейс. Подписаться как! Спросить.

Это ядро. Впрочем, пружина и шайба. Таким же образом снимите защелку с блока 2. Все колодки можно снять. Такая пружина переплетается на дне

Снятие прокладок не мешает ей, к сожалению, она может просто проиграть, поэтому мы снимаем ее на защелках.

READ А6 С5 2.5 Тди Замена ГРМ

Теперь одна из прокладок просто не выдерживает. Посмотрим, есть ли такая пружина на последнем блоке

и такая расширяющаяся пластина. Эти пружины и пластины в сочетании с зубчатым колесом на распорной втулке. Это колесо является формой механизма для прокладки проводки.

Если ничего из этого не существует (а когда я взял прокладки, у меня их нет), то вам нужно все переставить. Здесь нет препятствий. Отсоедините пружину от пластины и круга и снимите пластину со шпильки (стержень, на котором она находится).

Точно так же мы ставим все на последний блок. У нашего клиента разные прокладки, прокладки для правой стороны отличаются от прокладок для левой, поэтому перед установкой пластины необходимо убедиться, что она действительно подходит блок

Теперь следующая причина. блок. Он все еще прикреплен к тросу стояночного тормоза. Чтобы отсоединить его от кабеля, необходимо удерживать блок одной рукой, а другой сжимать пружину в направлении красноватой стрелки.

Когда пружина достаточно натянута, поверните рычаг в направлении зеленой стрелки и снимите трос. Вот собственно кабель без блока. Но блок.

Красный круговой рычаг. Он также должен быть перемещен в последний блок (если он не находится на его поверхности). мы переворачиваем блок, и там мы видим что-то вроде шайбы, которая требует рычажного пальца

Открутите его с помощью отвертки и снимите. Перемещаем рычаг на новейший блок и ставим шайбу. Чтобы он не упал, зажмите его клещами.

Теперь мы ставим новые блоки в этом районе. В начале ловим трос стояночного тормоза. Он цепляется за тот же принцип, что и уходит. Что касается рычага, трос должен быть расположен следующим образом:

К сожалению, пружина не должна попадать в паз, как на фото, иначе установка в будущем будет затруднена. Пружина должна быть расположена следующим образом:

Установите этот блок на место. Держатель стержня должен войти в отверстие, напротив которого эта выемка расположена на блоке:

Вы просто не можете зажать мойку пальцами, поэтому мы зажимаем ее плоскогубцами. Удерживая стержень сзади (как в процессе снятия), мы ставим пружину по этому адресу, затем надеваем шайбу (это займет некоторое усилие) и поворачиваем ее (только она, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, так что стержень закреплен в выемке.

READ Замена Передней Ступицы Nissan Х Trail Т31

Теперь подберите пружину снизу, подключите ее ко второму блоку и установите пружину следующим образом.

Весна будет чуть выше этого ограничителя; если оно находится перед ним, шипы просто заклинят. Второй блок фиксируется аналогично первому.

Теперь установите распорную втулку. Прежде всего, вам нужно скрутить его наименьшую длину. Нить здесь перевернута, поэтому для ее закручивания нужно крутить не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Рукав устанавливается строго в соответствии с определенными физиологическими нормами

Во время установки зеленая маркировка должна лежать на рычаге во сне, обозначенном зеленым кружком, красноватый знак с красноватым кружком, синий с синим, а проекция, отмеченная фиолетовым, должна находиться за блоком.

Теперь мы подключим втулку к незнакомой красноватой пружине. Убедитесь, что прокладки входят в пазы на поршнях (зеленые овалы). Теперь мы ловим весну со 2-й стороны.

Положив большой палец на блок (как на фото), зажав пружину плоскогубцами (так же, как в процессе снятия) и начинайте растягиваться, пока не окажется перед отверстием (окруженным красноватым цветом). Мы подключаем пружину к блоку, и многие установки завершены.

Теперь вам нужно развести колодки. Затяните язычок расширительной пластины плоскогубцами и опустите его вниз. Эта пластина опирается на шестерню на втулке, предотвращая ее прокрутку.

Прокрутите центр так, чтобы углубление на его поверхности было напротив шестерни (уменьшенное изображение ниже)

Используя плоскогубцы (как на фото) или плоскую отвертку, мы вращаем шестерню (помните, что резьба перевернута) до тех пор, пока накладки не будут достаточно разделены.

Этого будет достаточно, когда барабан прочно надет на колодки. Вы должны помнить, чтобы вернуть запись. В таком виде его не должно остаться. Следовательно, оно должно быть установлено на да. В то же время есть возможность проверить полки, например, утечка моя

Все, положите барабан на место, закрепите колесо. Не забывайте, что гайки нужно поворачивать крест-накрест, как на фото

Внимание! Колодки дисковых тормозов должны меняться одновременно на обоих передних колесах; никогда не заменяйте колодки только на одном колесе, при торможении в таком случае могут возникнуть непредсказуемые последствия.

Пыль, образующаяся при износе накладок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли.

НЕ используйте растворители на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.

НЕ допускайте попадания тормозной жидкости, масла или консистентной смазки на поверхности тормозных накладок и дисков. Помните также об опасностях тормозной жидкости.

Замена колодок может быть выполнена в следующей последовательности:

· Подложите клинья под задние колеса, затем поднимите домкратом переднюю сторону автомобиля и установите ее на опоры.
· Снимите передние колеса.

Все модели, кроме Gti:

· Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
· Отверните болт нижней направляющей суппорта с помощью накидного ключа, удерживая направляющую от проворачивания рожковым ключом.
· Извлеките болт нижней направляющей и поверните суппорт вверх для доступа к тормозным колодкам. Подвяжите суппорт в верхнем положении.
· Снимите пружинные скобы и извлеките наружную и внутреннюю колодки с противоскрипными прокладками. Если предполагается вновь установить старые колодки, пометьте их положение.
· Извлеките из опорного кронштейна четыре направляющих скобы.
· Измерьте толщину фрикционных накладок на тормозных колодках. Если хотя бы одна из них износилась до минимума или замаслена, необходимо заменить весь комплект из четырех колодок. Не меняйте колодки местами с цепью уровнять износ.
· Очистите щеткой суппорт, поршень и диск от пыли и грязи.

Внимание! Старайтесь не вдыхать пыль от изношенных накладок — она опасна для здоровья.

· Осмотрите чехол поршня на наличие повреждений и утечек жидкости — если таковые обнаружатся, это означает необходимость ремонта суппорта; · Осмотрите диск на наличие трещин, сколов и чрезмерного износа; · Для установки новых колодок вдавите поршень в суппорт с помощью струбцины, поскольку новые колодки имеют большую толщину. Имейте в виду, что при вдавливании поршень вытеснит некоторую часть тормозной жидкости в резервный бачок, что может привести к его переливу. Чтобы этого избежать, отлейте немного жидкости из бачка. Если жидкость пролилась на детали кузова, шланги или другие компоненты моторного отсека, сразу удалите ее с них.

Примечание: Для отбора жидкости из резервного бачка удобнее всего воспользоваться чистым шприцем.

· Перед установкой убедитесь, что колодки и диск чисты. При установке новых колодок удалите с них защитную бумагу. Старые колодки устанавливайте так, как они стояли до разборки.
· Вставьте четыре направляющих скобы в опорный кронштейн.
· Вставьте в опорный кронштейн тормозные колодки с противоскрипными прокладками. · Установите пружинные скобы, затем опустите суппорт на колодки.
· Вверните болт нижней направляющей и, удерживая направляющую вторым ключом, затяните болт требуемым моментом(34 Н*м).
Повторите эту процедуру на втором тормозном механизме.
· Проверьте уровень тормозной жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, долейте жидкость до максимального уровня. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни прижали колодки к диску и снова проверьте и дополните уровень жидкости.
· Установите на место колеса и опустите автомобиль на площадку. Затяните гайки колес требуемым моментом.
· Для приработки новых колодок обкатайте автомобиль примерно 100 миль, избегая при этом по возможности резких торможений.

Общие сведения

Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежнос …

Замена тормозных дисков передних колес — Проверка

Если хоть один диск требует замены, менять надо сразу оба диска, а также весь комплект колодок, чтобы обеспечить одинаковый тормозной момент на колесах. · Снимите передние тормозные колодки. …

Другое на сайте:

Привод распределительного вала Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить затяжку болтов крепления регулировочной планки и генератора к кронштейну и к регулировочной планке. Повернуть генератор к блоку двигателя, чтобы ослабить на …
Рекомендуемое топливо Обязательно используйте неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше, соответствующий ГОСТ. Качество топлива и содержащиеся в нем присадки оказывают существенное влияние на мощность двиг …

Демонтаж уплотнений ветрового и заднего стекол ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сечение уплотнения заднего стекла …

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Последние два месяца передние колодки при интенсивном торможении издавали лёгкое гудение, напоминая тем самым, что им осталось не долго. Хотел дотянуть с заменой до весны, но при очередной поездке с приоткрытым окном услышал лёгкий знакомый скрип-свист. Всё! Колодки исчерпали свой ресурс, и тянуть с их заменой дальше не безопасно. Всё же 68 000 км после покупки и ни одного вопроса к тормозам!
Дополнительно решено было посмотреть/поменять задние колодки, заменить тормозную жидкость и проверить все шланги и манжеты.

Теперь сразу хочу извиниться, но менять колодки и делать фотографии одновременно не было возможности, так что фото не будет.

Для работы были запасены:
1. Колодки передние – оригинал Тойота
2. Комплект противоскрипных пластин
3. Комплект зажимов колодок
4. Колодки задние – дубликат JFBK
5. Тормозная жидкость ДОТ-4
6. Комплект тормозных шлангов
7. Комплект манжетов на поршни и цилиндры

Загоняю машину на поднимающуюся эстакаду, поднимаю примерно на 130 см. Два кореша сидят, смотрят на меня и пьют пиво.

Домкрачу морду, скидываю колёса, брызгаю на болты WD40 и курю, выжидаю, чтобы полегче откручивать было. Дальше ключ на 14 и на 17 и суппорт снят.
Затем вынимаю колодки и внимательно их осматриваю. Износ ровный и равномерный по всей площади колодки. Бороздки практически отсутствуют и необходимости в проточке дисков нет никакой. Сам диск ровный (равномерный звук скрипуна, который был поводом для замены колодок – тому подтверждение. Если скрипун у вас будет «петь» не равномерно, когда закончатся колодки – готовьтесь к замене дисков).
Противоскрипные пластины в отличном состоянии и. их ЧЕТЫРЕ штуки. По две с каждой стороны! В такой комплектности они ставились на двухпоршневые тормоза GT и GT-T, но зачем они у меня на 7А. Загадка. Ведь их должно быть только три.
И второе удивление: обе пластины на каждой из колодок (сплошная и с перфорацией) намертво соединены м/д собой смазкой для тормозных механизмов, при этом к колодкам пластины небыли «примазаны». Вытираю пластины от грязи и решаю не менять конструкцию (японцы – не дураки) и заменить в этом месте только колодки, оставив пластины «как есть».
Проверяю остальные элементы передних тормозов: Зажимы все на месте, шланги в прекрасном состоянии (никаких даже намёков на трещины в оплётке), все манжеты целые и подвижные, никаких дополнительных замен не потребуется.
Ключём на 8 ослабляю штуцер тормозного цилиндра и АККУРАТНО руками утапливаю цилиндр внутрь суппорта. Если вы не планируете связываться с тормозной жидкостью, то штуцер откручивать не нужно, но тогда утопить цилиндр будет гораздо сложнее.
Собираю всё в обратной последовательности.

Домкрачу зад, скидываю колёса. Одеваю на барабан съёмник и начинаю аккуратно стягивать барабан. Он нехотя идёт, но колодки его не отпускают и тянутся за барабаном. После нескольких безуспешных попыток снять барабан «по хорошему» решено тянуть его до победы и …….. барабан снят, и с пружин (которые стоят перпендикулярно) слетели и немного повредились сёдла. Не беда, при установке мы их поменяем местами со второй парой сёдел, которые остаются не тронутыми. Далее осмотр. Колодки имеют остаточную толщину примерно 1,5мм и имеют равномерный износ по всей поверхности НО исполосованы по всей длине! Точно такие же полосы вижу и на барабане, хотя особой выработки на нём нет. Барабан рекомендуется проточить, но на дворе суббота, токарь уже давно бухает дома, а сам я не смогу так точно отцентрировать барабан в токарном станке, что бы потом не было биения при торможении. Решаю отшлифовать барабан (зажав в токарный станок) наждачной шкуркой и на этом остановиться. Решено – сделано. Теперь осмотр остальных элементов задних тормозов, но ничего больше не требует замены. Всё в прекрасном состоянии. Вот тебе и 9-ти летний автомобиль с пробегом 228 000 км. Далее чистка щёткой и продувка внутреннего пространства барабана от мелкой пыли и сборка в обратном порядке. При сборке винт автоматического регулятора свести до минимума. Разводить его при установке я не рекомендую. У меня был случай, когда таким образом колодки были излишне разведены и после этого тормоза отвратительно работали, было несколько аварийных ситуаций на дороге и после 6000км задние колодки стёрлись до железа и их пришлось менять!
Всё, колодки заменены, машина снова на колёсах. Теперь:

Открываю бачёк с тормозухой, вынимаю фильтр, продуваю его. Поднимаю эстакаду на 200 см. Надеваю на штуцер заднего левого колеса шланчик от капельницы и свободный конец опускаю в прозрачную ёмкость. Ослабляю штуцер заднего левого колеса и напарник педалью тормоза выгоняет всю тормозуху из магистрали. 5-6 качков педалью, ослабил штуцер, жидкость вылилась, остановилась, закрутил штуцер, снова 5-6 качков……. Повторяю это до тех пор, пока из штуцера не начнёт выходить только воздух. Закручиваю штуцер и повторяю тоже самое с задним правым, потом передним левым и затем передним правым колесом.
Всё, тормозная система пуста.
Второй напарник встаёт у капота и наливает свежую ДОТ4 в бачёк. Начинаем прокачку. Полностью повторяю вышеописанный алгоритм. Первый напарник делает 5-6 качков педалью до создания давления в системе. Надеваю шланчик от капельницы на задний левый штуцер, ослабляю его на секунду – воздух из системы выскакивает – я снова затягиваю штуцер. После нескольких повторов из штуцера начитает выходить свежая тормозуха, но в ней много воздуха и какой-то мути. Добиваюсь того, что бы из шланчика потекла свежая чистая тормозуха без воздуха и мути. Повторяю всю процедуру с задним правым, потом с передним левым и, наконец, с передним правым тормозами. Второй напарник доливает тормозуху в бачок по мере его пустения. У первого напарника ноги уже не слушаются и ни какое пиво не спасает. Они меняются местами со вторым напарником.
Так как в литровой банке со свежей тормозухой её ещё достаточно, то решаю повторить процедуру прокачки ещё на один раз. Лишним не будет, а тормозуха всё равно остаётся. Опасаюсь, как бы напарник по запарке не залил в бачёк вместо тормозухи своё пиво, но всё обходится. Оставив в банке примерно 100 гр. тормозухи на долив, который понадобится, когда колодки (особенно задние) встанут на место и притрутся, я объявляю работы законченными.

И вот последний штрих в данной операции: ручник пока что свободно поднимается до упора. Не нужно кидаться его подтягивать. Нужно в течении 3-5 минут дёргать ручник вверх-вниз. При этом напарники стоят у обоих задних барабанов и слышат, как щёлкает трещотка автоматического регулятора. По окончании процедуры ручник останавливается на середине пути и накрепко держит задние колёса. Всё! Опускаю эстакаду, завожу машину аккуратно трогаюсь с места и тут же проверяю тормоза. Всё отменно работает! Съезжаю с эстакады, собираю инструмент, мою руки и в домой. По дороге проверяю тормоза ещё несколько раз. При резком нажатии все четыре колеса блокируются и срабатывает АБС, при плавном – передние тормозят сильнее. Всё отлично!
Попутно отмечаю, что эффективность тормозов заметно возросла – раньше АБС срабатывала раньше а сейчас машина уверенно останавливается без применения торможения до АБС. Видимо по мере стирания колодок всё-же падает их эффективность! День заботы о машине можно считать успешно завершённым.

Отдельная благодарность Александру Фомину и Сергею Юдину за помощь в работе.

Неиспользованные детали я возвращаю продавцу обратно (ну, типа я с ним заранее об этом договорился).

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Можно заменить задние барабанные тормоза на дисковые:

Давно не секрет, что на всю серию автомобилей Карина, Корона (Корона Премио), Калдина с задними барабанными тормозами можно установить дисковые от этих же машин, но в другой комплектации (причем не важно от чего - от Карины на Калдину, например).

В кузовах 210 Корона Премио вообще не имеет дисковых задних тормозов, а Карина имеет только в версии GT (АТ210).

Эти тормоза - точно такие же как были на кузовах 190 серии (там они были популярнее). Таким образом - нам нужно купить комплект б/у задних дисковых тормозов, например от Короны ST191 (передний привод, 3S-FE). Б/у - потому что покупать все новым окажется намного дороже. На разборках можно найти комплекты (обычно это сама ступица, возможно даже с рычагами подвески + все, что на ней есть) в разном состоянии ценой в диапазоне 1000-2000 рублей за одну штуку (на одну сторону).

Такое изменение конструкции никак не ухудшит тормозных свойств автомобиля (ведь существуют заводские версии их же, с дисковыми тормозами!) (это о том, что могут быть мнения типа "это не предусмотрено заводом" и прочие). Тем более при наличии системы ABS вообще не нужно волноваться о разных "колдунах" и блокировке колес.

Пожалуйста, если вы не уверены в качестве вашего исполнения этой операции - не занимайтесь ей! Помните, что с тормозами шутить опасно для вашей (и не только вашей, что еще важнее) жизни!

Итак, для замены барабанных тормозов на дисковые потребуются:

1. Ступицы задние с дисковыми тормозами в сборе (можно от 190 кузова, взаимозаменяемость полная) - 2 шт (разумеется правая и левая). Проверить наличие системы ABS (наличие датчиков), если у вас, конечно, есть система ABS.

Лучше повыбирать на авторазборке из кучи возможных вариантов с практически новыми колодками, таким образом, удастся сэкономить некоторую сумму. Не забудьте замерить толщину тормозных дисков: норма 25 мм, минимальная толщина - 24 мм (данные из книги Легион-Автодата, может быть неточные) и проверить состояние резинок на суппорте; и проверьте сам суппорт на предмет перемещения, чтобы не заклинивший был (у меня при проверке из остатка шланга полилась жидкость, что очень хорошо).

2. Шланги тормозные для дисковых тормозных систем (подходят от передних, правда немного длиннее, но главное что не короче). Также можно взять б/у, хорошо просмотреть шланги на предмет трещин, порезов и подтеков. Но если боитесь б/у шлангов, то покупайте новые (спокойствие за рулем тоже играет свою роль). Кроме того, надо будет прикупить медные одноразовые шайбы, по 2 шт на каждый шланг (стоят сущие копейки, российского производства).

Если ступицы ржавые - их лучше очистить спецсредствами. Я покупал в хозмагазине очиститель ржавчины В-52 (стоит недорого) и растворитель, еще кисточку + найти тряпки. Кроме того, в автомагазине купил очиститель тормозной системы HI-Gear, но в принципе можно обойтись и керосином, но мне пшикалкой больше понравилось - струя идет под давлением, а потому очищает лучше, хотя воняет она противно.

3. Набор ключей и головок, ну и отвертки + пассатижи. Короче, инструмент :).

4. Еще советую прикупить тросик ручника, чтобы поменьше мучиться, либо можно самому укоротить длину тросика и завальцевать концы, только надо сделать на совесть, а то еще оборвет, ну и кое-что еще обточить и расточить, об этом ниже.

5. Средства для прокачки тормозов - тормозная жидкость, шланги и бутылки.

Предварительно надо разобрать покупные ступицы, снять тормозной диск, колодки, суппорт и защитный кожух, все промыть и запомнить что, как и где стояло. Ступичный кулак нам не понадобится.

Разумеется, первым делом надо снять колеса и вывесить заднюю часть автомобиля (надеюсь никому не надо рассказывать, как снимать колеса и какие меры безопасности предпринять, чтобы не покатился автомобиль?). Если предстоит менять тросик ручника, думаю, лучше будет заехать на яму, либо задрать машину повыше, чтобы дотянуться до ее середины (открутить тросик). К тому же, если тросик остается старый, то придется подкорректировать место крепления, в частности отверстие (немного расточить напильником) и уши крепления тросика (немного подточить на наждаке), на что потребуется времени примерно около часа.

Ну вот: колеса сняли, зад вывесили, теперь надо снять барабаны, для чего надо свести задние колодки через отверстие на защитном кожухе, а для этого потребуется две отвертки и определенный навык. С первым барабаном я долго помучился, часа полтора (ноги затекают, неудобно), к тому же там система целая, орудовать надо 2-мя отвертками, а отверстие маленькое. Со вторым гораздо быстрее минут 10.

После снятия барабана снимаем колодки, пружинки и прочее, чтобы остался один защитный кожух и ступица. Откручиваем болты крепления тросика ручника (если тросик меняете, то сначала открутите тросик под машиной).

Откручиваем 4 болта ступицы и снимаем рукой ступицу (у меня вытащилась без проблем, внутри чистота и порядок), тут надо быть внимательным, и не потерять резиновое уплотнительное кольцо, а затем снимаем защитный кожух. Если ступица свободно не выходит можно аккуратно выбить молоточком с обратной стороны, через деревянную прокладку по защитному кожуху (таким образом, я разобрал покупную ступицу, ржавая была). Тормозной шланг откручиваем от стойки, но пока не откручиваем от цилиндрика, во избежание вытекания тормозной жидкости (но если вы решили заменить жидкость, то можно и отвернуть, чтобы лишнее не мешалось), кожух будет висеть на тормозном шланге, вместе с цилиндриком. Датчики ABS не трогаем, и провода ихние тоже не трогаем от греха подальше.

Теперь приступаем к сборке. Собираем все в обратном порядке, только все ставим от дисковых тормозов. Первым у нас идет кожух (не перепутайте правый и левый) таким образом, чтобы выемка под суппорт смотрела назад (например, на переднем колесе суппорт "смотрит" вперед), ставим ступицу и прикручиваем болты (соответственно проверяем момент затяжки, слишком сильно не перетягивайте). Затем прикручиваем тросик, ставим колодки, пружинки там всякие, затем ставим диск и прикручиваем суппорт.

Теперь меняем тормозные шланги. Порядок таков: сначала приготовим шланг на замену, затем надо ослабить крепление шланга и тормозной трубки, затем вытащить пластинку, которая держит шланг и открутить сам шланг, а на его место прикручиваем приготовленный и сразу же прикручиваем к суппорту, не забыв про одноразовые медные гайки.

Теперь остается настроить длину тросика ручника, сделать разводку колодок ручника и прокачать тормозную систему.

Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным ручным тормозом запрещена!

Еще такой момент: если не хотите, чтобы жидкость вытекала при смене шлангов, не открывайте бачок с тормозной жидкостью.

После замены машина простояла еще в гараже часов 10-12, заодно проверил, не текут ли шланги и суппорт, подложив под эти места фанеру и на нее сверху лист бумаги - разумеется, периодически давив на педаль тормоза, как на заведенной машине, так и нет, но все обошлось.

Что же в итоге? Мы улучшили тормозные свойства автомобиля. Укоротили его тормозной путь, особенно (и главным образом!) в экстремальных ситуациях. Плюс к этому улучшили его внешний вид (согласитесь, барабанные тормоза никак не вызывают ассоциаций со спортивным автомобилем). Однако если вы не практикуете динамичную езду - большого смысла проводить эту операцию нет. Автомобиль не будет тормозить значительно лучше в большинстве дорожных ситуаций!

Считаю что на задних можно и сэкономить и не заморачиваться ориджиналом и всякими ТРВ и Феродо которые по цене тоже очень не детской будут!
Брал себе правда на передок, "токо" езжу и радуюсь, тормозят супер не пищат и не скрипят, колодки за несколько месяцев практически еще как новые и стоило это с дисками и колодками дешевле одного диска оригинала))))

Каждому свое, я редко езжу быстрее чем начинает быть страшно так что меня устраивает мой тормозной путь причем я особой разници не почувствовал когда поставил эти. а на счет экономии на тормозах я соглошусь, совсем говно брать точно не стоит но можно обойтись и не оригиналом!

Незнаю что и сказать, тормозят не хуже чем оригинал а по цене ты не прав, есть куда дешевле чем токо. Причем хочу заметить что ТОКО это Япония.

_________________
Была: Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, С57, Skala Special
"Silver bullet"

Стал: Toyota Picnic, Japan, 1999г.
Дизель 3С-ТЕ (2,2) 90 л.с.
"Silver shell"

оказывается задние колодки на англицкий вагон это ОГРОМНАЯ проблема.
на Успехе нет! а те что купил (не далёкий манагер с умным лицом пробил по ВИНу и продал) не подходят.

так что, колодочками запастись нуна заблаговременно

_________________
Была: Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, С57, Skala Special
"Silver bullet"

Стал: Toyota Picnic, Japan, 1999г.
Дизель 3С-ТЕ (2,2) 90 л.с.
"Silver shell"

Господа, может кто то завтра на Среднюю заскакивать будит, не в службу, а в дружбу, узнайте плиз наличие задних колодок (Колодки тормозные барабанные) и пружинок (Комплект монтажный тормозных колодок). вин SB172ABK10E090119
а то я завтра- послезавтра на смене а в среду в Киев нуна смотаться)

Вложения:

барабан.JPG [76.72 KIB]
Скачиваний: 539

_________________
Была: Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, С57, Skala Special
"Silver bullet"

Стал: Toyota Picnic, Japan, 1999г.
Дизель 3С-ТЕ (2,2) 90 л.с.
"Silver shell"

колодки с огромным трудом найдены, осталось "комплект монтажный тормозных колодок" найти, это еще больший дефицит чем колодки.

вижу что никому не интересна данная тема, но может кому то эта инфа облегчит жизнь, колодки найдены на "Успехе" в 171 контейнере

_________________
Была: Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, С57, Skala Special
"Silver bullet"

Стал: Toyota Picnic, Japan, 1999г.
Дизель 3С-ТЕ (2,2) 90 л.с.
"Silver shell"

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на форуме

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Задние барабанные
тормоза
Демонтаж

1. Уберите заглушку смотрового отверстия и проконтролируйте через него толщину накладок тормозных колодок. Минимальная толщина . 1,, мм
Если толщина накладок меньше минимально допустимой, подмените тормозные колодки.
2. Демонтируйте заднее колесо автомобиля Toyota Carina.
3. Демонтируйте тормозной барабан. Замечание: если тормозной барабан не снимается легко, произведите следующие процедуры:
а) снимите заглушку сервисного отверстия.
б) вставьте отвертку в сервисное отверстие тормозного щитка и отстраните рычаг от автоматического регулятора.
в) используя другую отвертку, крутите автоматический редуктор для снижения его длины.

4. Демонтируйте переднюю тормозную колодку.
а) С участием специнструмента отделите возвратную пружину.
6. Демонтируйте рычаги автоматического регулятора и стояночного тормоза.
а) снимите упорное кольцо.
б) снимите рычаг автоматического регулятора.
в) снимите упорное кольцо.
г) снимите рычаг стояночного тормоза.
7. Демонтируйте колесный тормозной цилиндр.
а) используя специнструмент, отделите тормозную трубку. Слейте в емкость тормозную жидкость.
б) отверните 2 болта и демонтируйте колесный тормозной цилиндр.
8. Разберите колесный тормозной цилиндр.
Демонтируйте следующие части:
- два пыльника;
- два поршня;
- две манжеты;
- пружину.

Задние барабанные тормоза автомобиля Toyota Carina (2wd). 1 - пробка сервисного отверстия, 2 - крепеж колодок, 3 - пыльник, 4 - колпачок штуцера прокачки, 5 - штуцер прокачки, 6 - колесный тормозной цилиндр, 7 - пружина, 8 - пыльник, 9 - поршень, 10 - манжета, 11 - упорное кольцо, 12 - рычаг автоматического регулятора, 13 - рычаг стояночного тормоза, 14 - регулировочная шайба, 15 - пружина, 16 - тормозная колодка, 17 - пробка смотрового отверстия, 18 - седло пружины, 19 - пружина, 20 - подушка автоматического регулятора, 21 - винт автоматического регулятора, 22 - возвратная пружина, 23 - фиксирующая пружина, 24 - тормозной барабан. Замечание: при монтировании на детали, заданные стрелками, наложите:
- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
б) С участием специнструмента демонтируйте пружину держателя, седла пружины и крепеж.
в) снимите лятор.
г) используя плоскогубцы, отделите трос от рычага стояночного тормоза и демонтируйте тыльную колодку.
автоматический регу-

в) отсоедините крепежную пружину от передней тормозной колодки и демонтируйте переднюю тормозную колодку.
г) снимите крепежную пружину с задней тормозной колодки.
5. Демонтаж задней тормозной колодки автомобиля Toyota Carina.
а) используя специнструмент, демонтируйте пружину держателя, седла пружины и крепеж.
б) используя плоскогубцы, демонтируйте пружину рычага автоматического регулятора.
- специальную консистентную смазку для тормозных механизмов.

Диагностика частей
1. Проконтролируйте демонтированные части на отсутствие износа, ржавчины и порчи.
2. Проверьте толщину накладок тормозных колодок автомобиля Тойота Карина.
Минимально допустимая 1,0 мм
Номинальная толщина:
2wd 4,0 мм
4wd 5,0 мм
Если толщина накладок меньше минимальной или они имеют неравномерный износ, подмените тормозные колодки.
Замечание: если какая или из тормозных колодок обязана быть заменена, замещайте все задние тормозные колодки.
3. Проверьте внутренний диаметр тормозного барабана .
Номинальный диаметр:
2wd 200,0 мм
4wd 228,6 мм
Максимально допустимый:
2wd 201,0 мм
4wd 230,6 мм
Если барабан изношен или поврежден, он может быть проточен до максимально допустимого внутреннего диаметра.
4. Проконтролируйте плотность примыкания накладки тормозной колодки к барабану. Если контакт меж рабочими поверхностями плохой, подмените тормозные колодки.
Монтаж
Замечание: устанавливайте детали, как изображено на соответствующем рисунке.
Перед 4»

Задние барабанные тормоза автомобиля Тойота Карина 4wd . 1 - крепеж колодок, 2 - пробка сервисного отверстия, 3 - колпачок штуцера прокачки, 4 - штуцер прокачки, 5 - пружина, 6 - пыльник, 7 - поршень, 8 - манжета, 9 - колесный тормозной цилиндр, 10 - упорное кольцо, 11 - рычаг автоматического регулятора, 12 - рычаг стояночного тормоза, 13 - регулировочная шайба, 14 - пружина, 15 - пробка смотрового отверстия, 16 - тормозная колодка, 17 - седло пружины, 18 - пружина, 19 - подушка автоматического регулятора, 20 - винт автоматического регулятора, 21 - возвратная пружина, 22 - фиксирующая пружина, 23 - тормозной барабан.
Замечание: при монтировании на детали, заданные стрелками, наложите: - особую консистентную смазку, не повреждающую резину, Ф3 - особую консистентную смазку для тормозных механизмов.

1. Наложите особую консистентную смазку, не повреждающую резину, на следующие части:
- две манжеты;
- два поршня;
- два пыльника.
2. Соберите колесный тормозной цилиндр.
а) установите две новых манжеты.
б) установите пружину и 2 поршня в цилиндр. Убедитесь, что фланцы поршня нацелены внутрь.
в) установите 2 пыльника.
3. Поставьте колесный тормозной цилиндр на тормозном щите и зажмите 2 болта.
Момент затяжки 10 Н м
4. Применяя специнструмент, состыкуйте тормозную трубку к колесному тормозному цилиндру.
Момент затяжки 15 Н м
5. Наложите высокотемпературную смазку на следующие части:
а) поверхности контакта тормозной колодки и тормозного щитка.
в) Болт автоматического регулятора.

б) поверхности контакта удерживающей планки и тормозной колодки.
. ческого регулятора и тормозной колодки.
6. Применяя щуп, проверьте зазор меж тормозной колодкой и рычагом, как изображено на рисунке. Номинальный зазор 0-0,35 мм
Зазор
Если зазор не соответствует номинальному, то подберите шайбу нужной толщины.
Регулировочные шайбы выпускаются толщиной 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 и 0,9 мм.
7. Если необходимо, подмените регулировочную шайбу.
а) снимите рычаг стояночного тормоза и поставьте подобранную шайбу.
б) установите рычаг стояночного тормоза и новое упорное кольцо.
в) установите рычаг автоматического регулятора и новое упорное кольцо.
8. Поставьте автоматический редуктор и тыльную колодку.
а) используя плоскогубцы, состыкуйте трос привода стояночного тормоза к рычагу.
б) установите редуктор и возвратную пружину.
в) установите пружину рычага автоматического регулятора.

г) установите тыльную тормозную колодку одним концом в тормозной цилиндр, а другим - за удерживающую планку.
д) Применяя специнструмент, поставьте держатель, седла пружины и пружину держателя. Внимание; не допускайте проникновения масла или консистентной смазки на рабочие плоскости колодок и барабана. 9. Монтаж передней тормозной колодки автомобиля Тойота Карина.

а) Поставьте крепежную пружину меж задней и передней тормозными колодками.
б) установите переднюю тормозную колодку одним концом в тормозной цилиндр и автоматический регулятор, а другим - за удерживающую планку.
Внимание: не допускайте проникновения масла или консистентной смазки на рабочие плоскости колодок и барабана.
в) используя специнструмент, поставьте крепеж пружины, седла пружины и пружину держателя.
г) используя специнструмент, состыкуйте возвратную пружину.
10. Диагностика работы устройства автоматической корректировки зазора между колодками и барабаном.
а) подвигайте рычаг подключения стояночного тормоза вверх - вниз. Убедитесь, что автоматический редуктор работает.
Если автоматический редуктор не работает, проконтролируйте правильность сборки задних тормозов.
б) установите минимально возможную длину автоматического регулятора.
в) установите тормозной барабан.
г) затяните рычаг подключения стояночного тормоза на полный ход до тех пор, пока будут слышны щелчки срабатывания храпового устройства.
11. Диагностика зазора меж накладками тормозных колодок и барабаном.
а) снимите тормозной барабан.
б) измерьте внутренний диаметр барабана и диаметр, образуемый накладками тормозных колодок. Проконтролируйте соотношение полученной разности диаметров номинальному промежутку.
Номинальный зазор 0,6 мм
Если зазор меж накладками и барабаном не соответствует номинальному, проконтролируйте систему стояночного тормоза.
12. Поставьте тормозной барабан.
13. Поставьте заднее колесо автомобиля Toyota Carina.
14. Наполните сосуд тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему.
15. Проконтролируйте отсутствие утечек.

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

Теперь откручиваем колесные гайки

Под днищем выступают ребра (что-то вроде жестких ребер), поэтому я кладу под них кирпичи.

Мы видим следующее изображение:

Теперь удалите колодки колодки.

Давайте внимательнее посмотрим на:

GT (Garage Themes) Замена задних колесных тормозных колодок для Toyota Karina E

Замена тормозных колодок задних колес на Toyota Karina AT 170

замена барабан тормозные колодки на Тойота Карина 210 кейс. Подписаться как! Спросить.

Снятие прокладок не мешает ей, к сожалению, она может просто проиграть, поэтому мы снимаем ее на защелках.

Теперь одна из прокладок просто не выдерживает. Посмотрим, есть ли такая пружина на последнем блоке

Теперь подберите пружину снизу, подключите ее ко второму блоку и установите пружину следующим образом.

Теперь установите распорную втулку. Прежде всего, вам нужно скрутить его наименьшую длину. Нить здесь перевернута, поэтому для ее закручивания нужно крутить не по часовой стрелке, а против часовой стрелки.
Рукав устанавливается строго в соответствии с определенными физиологическими нормами

Читайте также:

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Замена тормозных колодок

Замена задних колодок тойота карина е

Замена задней барабанной накладки на TOYOTA

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

GT (Garage Themes) Замена задних колесных тормозных колодок для Toyota Karina E

Замена тормозных колодок задних колес на Toyota Karina AT 170

Общие сведения

Замена тормозных дисков передних колес — Проверка

Другое на сайте:

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Навигация

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Кто сейчас на форуме

Замена тормозных колодок тойота карина ат 211

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

GT (Garage Themes) Замена задних колесных тормозных колодок для Toyota Karina E

Замена тормозных колодок задних колес на Toyota Karina AT 170