Замена тросов ручника фольксваген гольф 6
Обновлено: 11.05.2024
Замена тросов ручника и направляющей трубки для троса стояночного тормоза
Есть у меня привычка после долгой зимы провести ревизию авто.
В этот раз было выявлено:
— Прохудился хомут глушителя.
— порван правый пыльник наружного ШРУС заменил на оригинал 1K0498203, запись не делал.
— не корректная работа тросов ручника.
Делал профилактику заднего суппорта, а именно чистка с смазка направляющих использовал смазку TRW PFG110. И умудрился при снятии скобы суппорта оторвать феродо от колодки, которым ещё бы ходить и ходить, заменил колодки на фирмы GALFER B1.G102-0755.2.
Не нравилась мне работа стояночного тормоза, флажки на суппортах работают без нарекания значит дело в тросах. Ради интереса посмотрел сервисную книжку из Германии в ней не указано замена тросов, позвонил другу прежнему владельцу моего GOLF он то же не производил замену. Значит троса стоят ещё с конвейера с 2009 года.
Решено менять тросики своими силами, первым делом покупаю троса выбор пал на оригинал т.к цена не далеко убежала от ближайшего достойного аналога, артикул тросов 1K0609721BB.
Первым делом надо разобрать заднюю часть подлокотника для этого сначала открыть подстаканник и открутить два самореза под TORX T20.
Дальше тянем панель вверх и немного на себя.
Снимаем разъём и вынимаем провод из направляющих.
Снимаем накладку и нам открывается взору лучок в котором находится регулировочная гайка натяжки тросов.
Отпускаем гайку что бы высвободить троса. Очередной раз выручает инструмент Дело Техники в этот раз ключ комбинированный трещоточный шарнирный 10мм, именно из за поворотной головки и трещотки.
Дальше переходим в гаражную яму под днище автомобиля, снимаем трос с флажка суппорта.
Потом вынимаем трос из направляющей.
И снимаем с подвеса.
Следом осталось вынуть трос из трубки.
Вот здесь меня и ожидал подводный камень и как продолжение ещё тот "геморрой".
Захватил край троса зажимом с фиксацией и попробовал его сдвинуть круговыми движениями.
Трос сидит в направляющей мёртво и не шевелится, начинаю читать усиленно интернет, вычитываю, что вроде на заводе трос ставится в направляющую на горячую, и помогает нагрев. Беру строительный фен начинаю потихоньку нагревать и одновременно вытянуть трос из трубки. В итоге обламываю трубку.
Как я потом рассмотрел шансов не обломать трубку у меня было очень мало так как там имелась не слабая такая коррозия.
На этом в этот день замена завершилась ко второму тросу да же не приступал время уже было позднее и начало темнеть.
Заказал новую трубку левую. Вот артикулы этих трубок может кому сгодится под номером 8 левая, 9 правая.
Приехала трубка и приступаем к «Второй часть Марлезонского балета».
Трубки проходят от задней части подлокотника под ковролином и через уплотнительную резинку выходят через днище вниз. Сам это не сфотографировал было бы плохо видно, для наглядности нашёл фото у hooliganik (если автор будет против удалю).
Фото не будет но на словах расскажу. С начало снимаем задние сидения, дальше что бы как можно дальше отодвинуть ковролин отщёлкнул заднюю левую накладку арки и накладку порога сзади до центральной накладки. Сдвинул на сколько возможно левую сторону ковролина и минут за пять с песнями плясками и с нецензурной лексикой мне всё же удалось просунуть эту трубку, ах да, резиновый чехол с низа кузова надо обязательно снять, чтобы потом опять же применив всё те же пестни-пляски его водрузить на законное место одев его на трубку.
Дальше берём новый трос просовываем его в направляющую трубку на всякий случай место захода смазал смазкой для водных видов транспорта которая не особо боится воды, далее в обратном порядке как разбирали собираем.
Для замены второго троса подошёл к процессу более творчески, так как повторять пляски с бубном и применять более извращённую ненормативную лексику не горел желанием. Разобрав всё как и в истории с первым тросом и дойдя до этапа вытаскивания оного из трубки всё так же ещё более тщательно погрев место захода строительным феном, предварительно подложив кусок листового асбеста что бы не случился БА-БАХ потому. что греем в непосредственной близости от топливного бака. Опять попробовал выкручивать и тянуть трос он сидел мёртво без движения. Принял решение вытаскивать трос при помощи лебёдки. Трос выставил максимально параллельно трубки, прицепил к лебёдке и ОЧЕНЬ аккуратно с постоянной натяжкой без каких либо перекосов начал тянуть, ТА-ДЫ-М и я его победил. В общем если без этих моих злоключений тросы меняются максимом за час с перекурами.
Спасибо за внимание!
Замена троса ручника.
Месяц катался без ручника, пока был дома было решено заменить.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода. Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс — 20 и рожковый ключ на 10.
Поехали, открываем подстаканник, видим внутри пару винтов-отворачиваем их.
Затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок. Отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты), затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами.
тоже кладём в сторонке
откручиваем 4 винта
кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его, теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку
остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод
под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом
поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом
почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет
Места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы, ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг.
Сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок, затем полностью вынимаем его из отверстия скобы,
далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам.
Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто "вытянуть из направляющей"
дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это — Achtung! (перев. с нем."внимание")
Аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак.
После небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легко выходить из трубки. Однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником.
Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и "на века" вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка.
Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног — 1K0 609 721 BB — подходит на обе стороны.
В общем как-то так.
Замена троса стояночного тормоза (ручника) на Фольксваген Гольф 5 (1K)
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю "прелесть" его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс - 20 и рожковый ключ на 10
 |
Поехали, открываем подстаканник
 |
 |
видим внутри пару винтов-отворачиваем их
 |
затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок
 |
отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)
 |
 |
затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами
 |
 |
тоже кладём в сторонке
 |
откручиваем 4 винта
 |
кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его
 |
 |
 |
теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку
 |
остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод
 |
 |
под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом
 |
поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом
 |
почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет
 |
 |
места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы
 |
 |
 |
ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону
 |
 |
на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг
 |
 |
сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок
 |
и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы
 |
 |
далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам
 |
Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто "вытянуть из направляющей"
 |
 |
в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка "добившись" этим лишь порванной оплётки троса
 |
 |
и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место
 |
 |
 |
 |
 |
после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки
 |
однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником
 |
 |
Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и "на века" вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось
Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног - 1K0 609 721 BB - подходит на обе стороны.
 |
На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться "антикризисным предложением" и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну "приятную неожиданность" и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности
 |
и ОЕМ-номер второго, тот что с металлическим набалдашником, вероятно как я понял - 1K0 609 721 BE , поначалу подумалось, что попал однако прикинув и поискав в ETKA инфу удалось найти номер этой самой клипсы, правда почему-то под дивным названием "хомут рессоры" видимо это прелести перевода, что делать - номер этой скобы-1H0 609 747
 |
ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)
 |
 |
 |
таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает
 |
Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую
 |
то пришлось "забинтовать" её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию
 |
 |
 |
Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
1K0 711 951 A - левая
1K0 711 952 A - правая
Если требуется-производим регулировку ручника.
Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
может пригодится кому
В общем как-то так.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
замена тросов ручника на Туране
-видим крепление тросов стояночного тормоза к рычагу-откручиваем центральную гайку.
Когда троса ослабнут, выводим бобышки на их концах из коромысла
-переходим к колёсной части. Выводим шарики на концах тросов из фиксатора на рычаге привода самого суппорта
-рубашка троса проходит через упорную пластину и держится в ней за счёт раздвинутых усиков
-сжимаем усики утконосами и вытягиваем рубашку
откручиваем промежуточное крепление троса к рычагу, используя шестигранник на 5 мм
-выводим рубашку из подвеса
-перед установкой новых тросов, на всякий случай, сравниваем их длину со старыми
-я для профилактики закисания на ту часть рубашки троса, что вставляется в направляющую втулку, наношу немного густой смазки
-второй конец троса продеваем через упорную пластину
-прижимаем рукой трос к пластине и затягиваем промежуточное крепление
-теперь снова возвращаемся в салон и заводим троса через прорези в коромысла
-далее натягиваем противоположные концы тросов и заводим их в прорези рычага привода самого суппорта
Нюансы при работе с задними тормозами
Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта
Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит
Но что бы избежать скручивания пыльника
Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение
После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха
-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять
Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)
Потом шлифануть карчёткой на дрели
Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов
-так же необходимо очистить поверхности ступицы
Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией
-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки
Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться
-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок
Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить
-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы
Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить
-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца
Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности
Затем промыть и продуть
-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник
-нанести смазку. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти). Я использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить
-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда
Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки
Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях
Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки
В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок
-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей
-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника
При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.
-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает
-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы
Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор
-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани
-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.
Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов
-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу
Как подтянуть ручник на Golf 6
Вам потребуется торцовая головка «на 13».
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 5-7 зубцов (щелчков) храпового устройства. При необходимости привод стояночного тормоза регулируют из салона.
1. Снимите облицовку тоннеля пола (см. тут)
2, Откиньте вперед установленную на облицовке рычага привода стояночного тормоза заглушку, закрывающую регулировочный узел привода стояночного тормоза.
Заворачивая или отворачивая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 5-7 щелчков.
4. Выполните несколько полных ходов рычага и опустите рычаг до упора.
5. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
6. Установите на место заглушку регулировочного узла и облицовку тоннеля пола.
Как устроен стояночный тормоз Дастера
Чтобы понять, как подтянуть ручник, нужно понимать его устройство. Разжимание тормозных колодок задней оси происходит при перемещении рычага, который состоит из обычного набора комплектующих:
- рукоятка стояночного тормоза;
- передний трос с шайбой для регулировки его длины на конце;
- стабилизатор;
- два торса привода колодок на каждом заднем колесе;
- рукояти для привода ручного тормоза.
Передний трос одним концом соединен с рычагом, а задним— к балансиру. Промежуточным элементом являются задние тросы, связывающие стабилизатор и рукояти колодок. Следовательно, при перемещении рукоятки стояночного тормоза в рабочее состояние, происходит воздействие на колодки, которые блокируют задние колеса. Ниже пойдет речь о том, как осуществляется регулировка ручника на Renault Duster, для нормального функционирования всей системы.
Устройство стояночного тормоза Renault Duster
Блокировка задних колёс автомобиля осуществляется посредством воздействия ручного привода механизма ручника, который включает в себя стандартный по меркам современного автопрома набор основных деталей, а именно:
Регулировка стояночного тормоза (ручника) Фольцваген Polo Седан
- рычаг ручника;
- передний трос с расположенной на его наконечнике регулировочной гайкой;
- уравнитель;
- два задних троса (по одному на каждое колесо);
- рычаги привода тормозных колодок.
Передний трос своим передним наконечником прикреплён к механизму рычага, а задним наконечником — к уравнителю. Связующим звеном между уравнителем и рычагами колодок служат задние тросы. Таким образом, в то время как водитель устанавливает рычаг ручного тормоза в рабочее положение, усилие всей системы направлено на то, чтобы привести в движение колодки и заблокировать колёса. О том, как подтянуть ручник на Renault Duster, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, мы расскажем далее.
Как подтянуть и отрегулировать ручник на Renault Duster — видео, фото
Регулировать трос ручного тормоза может понадобится владельцам автомобиля всегда, когда были проведены работы по замене задних колодок или замене самого привода, а также, когда его состояние вышло за пределы оптимального функционирования. Проделать работу по подтяжке ручника можно своими руками, благо специальных умений и приспособлений для этого дела не требуется.
Особенности регулировки ручной тормозной системы на Renault Duster
- Для регулировки необходимо несколько раз сильно нажать на педаль тормоза.
- Затем поднимите и опустите несколько раз ручник.
Если это не помогло, то необходимо подтягивать трос ручника, об этом ниже!
Регулируем трос стояночного тормоза
Справедливости ради, следует отметить, что с понятием, как подтянуть ручник тормозной системы стояночного механизма автовладельцу Renault Duster приходиться достаточно редко, в отличие от других машин. Потребность в этом возникает обычно после замены тросов или ремонта. Конструктивно ручной тормоз этого автомобиля оборудован саморегулирующимся устройством – удлинением распорной планки устраняется частично износ колодок. Благодаря этому откорректировать степень натяжения троса можно, а как подтягивается ручник? Выполнить надо ряд полных прокачек педалью, и переместив рукоятку вниз, а затем вверх несколько раз. При выполнении этой процедуры кнопку рукоятки следует нажимать. Благодаря таким простым действиям ручной стопор начинает функционировать исправно, при этом считается нормальным возникновение шести-восьми щелчков храповика. В случае отсутствия блокировки задней оси колес из-за ослабленного троса, его следует натянуть. Ниже расписана технология этой процедуры. Итак, как подтягивается ручник правильно:
- Необходимо сначала снять кожух туннеля пола, чтобы провести регулировку. Для его демонтажа необходимо с усилием освободить фиксаторы и вынуть каркас пыльника рукоятки КПП. Используя отвертку отклонить стопорный механизм регулятора электрического приводного устройства зеркал заднего обзора. Затем снять накладку.
- Отжать крышку-заглушку кожуха рычага стояночного тормозного механизма. После перевести рычаг в предельное положение вниз.
- Потом следует поддомкратить автомобиль сзади, чтобы колеса задней оси свободно вращались и надежно зафиксировать такое положение машины.
- Далее несколько резких нажатий, с удержанием педали тормоза, позволять произвести натяжку троса. Используя ключ на 10 необходимо вращать регулировочную шайбу для натяжения тросика.
- При выполнении такого процесса, как регулировка ручника, не забывайте приводить несколько раз рукоятку в рабочее положение, чтобы отрегулировать храповый механизм до нормального количества щелчков (6-8).
- В конце следует провести прокрутку каждого колеса задней оси и убедиться в отсутствии блокировки при опущенной рукоятке. Таким образом, вы наглядно узнали, как подтягивается ручник.
После успешной регулировки стояночного тормоза на Renault Duster необходимо произвести последний тест. Он будет происходить непосредственно на дороге. Машина устанавливается на склоне с уклоном в 25% и перевести рукоять в рабочее положение. Это даст возможность проверки эффективности его работы. Если машина остается абсолютно недвижимой в этих условиях, то система ручного тормоза работает исправно. И информация о том, как подтянуть ручник, вам была понятна, и вы справились с задачей. Для подобного эксперимента подойдет соответствующий участок дороги или эстакада.
Какой антифриз для Renault Duster 1.6? Статья рассказывает про это
Как правило, если вся технология регулировки соблюдена, то ручной тормоз на Renault Duster работает нормально. В случае перенатяжения, заклиNiva или он разорван, следует поставить новый, тогда требуется замена троса, но об этом речь пойдет в следующей статье.
Подтягиваем ручник (пошаговый процесс)
Перед непосредственной регулировкой троса, необходимо проделать некоторые подготовительные работы:
-
Предварительно демонтируем среднюю пластиковую панель, которая находится между сидениями водителя и переднего пассажира.
Регулировку троса следует проводить вращая гайку по часовой стрелке.
Где находится
Прежде чем узнать, как подтянуть ручник своими руками, нужно найти, где он находится. А расположен он под днищем. Стоит отметить, что таких тросиков у машины несколько – каждый идет на свое колесо (правое и левое).
Приступаем к работе
Итак, для начала устанавливаем автомобиль на передачу (если это заднеприводное авто, то на «нейтраль»). Перед тем как подтянуть ручник на «KIA», нужно поддомкратить заднюю часть авто. А лучше всего производить работы на яме или эстакаде. При отсутствии таковой делаем работы на ровной асфальтированной поверхности. Под передние колёса ставим «противооткаты». Лезем под днище и находим место разветвления тросика. Здесь же будет находиться регулировочная и контргайка. Последнюю следует предварительно открутить.
Основные признаки неисправности
Как подтянуть ручник на «Chevrolet» или любом другом автомобиле? Определить неисправность данного элемента достаточно просто. Следует заехать передней частью на уклон. По правилам, стояночный тормоз должен удерживать машину под углом в 17 градусов.
Также допускается тест ручника и на абсолютно ровной поверхности. Так, следует затянуть рычаг до упора и включить передачу. Плавно отпуская сцепление, попытаться тронуться с места. Если это исправный ручник, вы почувствуете, что автомобиль будто прикован к земле. Сдвинуть его с места практически невозможно. Но если с затянутым ручником вы спокойно совершили движение, значит, тросик ослаб. Выход из ситуации – подтяжка стояночного тормоза.
Замена тросиков ручника vw vag skoda
Подобную диагностику следует производить раз в год или каждые 30 тысяч километров. Своевременная проверка элементов тормозной системы позволит избежать многих аварийных ситуаций.
Причины
Наиболее частая причина данных неисправностей – это естественный износ элемента стояночного тормоза. Тросик имеет свойство растягиваться. Поэтому неудивительно, что время от времени автомобилисты задаются вопросом о том, как подтянуть ручник на «Hyundai Акценте» и других машинах. На иномарках этот узел служит достаточно долго. А вот на ВАЗах может приходить в негодность уже через 2-3 года. Но все зависит от интенсивности эксплуатации. Опытные автомобилисты ставят машину «на передачу». эта процедура не вредит машине и продлевает срок службы стояночному тросику.
Колодка имеет свой критический износ. Если фрикционный материал стирается, металлическая часть накладки начинает тереться о поверхность диска или барабана. При игнорировании проблемы возникают существенные задиры и царапины. Спасти такую ситуацию поможет только проточка (да и то не всегда). Поэтому всегда проверяйте состояние колодок и производите их замену по регламенту.
Завершение работ
После регулировки, закручиваем намертво контргайку (так, чтобы она не открутилась и не пропала при движении) и проверяем эффективность работы стояночного тормоза. При необходимости, повторяем процедуру еще раз. На этом вопрос «как подтянуть ручник своими руками» можно считать закрытым.
Как подтянуть ручник своими руками? Инструкция, признаки неисправности
Как известно, в автомобиле используется несколько тормозных систем. Помимо рабочей и запасной, есть еще и стояночная. В простонародье ее называют «ручником». На грузовиках этот элемент приводится в действие воздухом. Но на обычных легковых авто и микроавтобусах это архаичный тросиковый элемент. Конструкция довольно простая (поскольку не требует компрессора, ресивера и прочих деталей, как в пневмосистеме), однако нуждается в периодической регулировке. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как подтянуть ручник на ВАЗе и других автомобилях своими руками.
Итак, мы выяснили, как подтянуть ручник своими руками. Перед испытаниями важно вывесить каждое из задних колес автомобиля и попробовать прокрутить его. Диск должен вращаться свободно, без заеданий. Если все именно так, значит, процедура по подтяжке стояночного тормоза прошла успешно.
Регулировка стояночного тормоза Mitsubishi Lancer 9
Наличие и необходимость стояночного тормоза, думается, никто отрицать не будет. Ведь это не только инструмент для удержания автомобиля на месте при остановке или стоянке. И не способ эффектно разворачиваться. И даже не только помощь при старте в горку. Ручник, в первую очередь. это дублирование основной тормозной системы. И, в случае отказа «ножных тормозов», ручник может спасти вашу жизнь. Так что этот механизм вашего любимого Lancer 9 должен постоянно проверяться и регулироваться. Сейчас мы рассмотрим, как подтянуть ручник на исследуемом Mitsubishi Lancer 9.
Регулировка стояночного тормоза на вашем Lancer 9 не очень сложная процедура. Вам потребуются лишь плоская отвёртка и ключ на 10. Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора вверх. Вы должны услышать пять-семь щелчков. Если их количество меньше, то необходимо снять облицовку туннеля пола. Под ней находится регулировочная гайка наконечника троса, вращением которой вы можете добиться необходимого результата.
В случае, когда этот способ не помог, то прокачайте тормозную систему и снимите задние колёса. Затем нужно вынуть заглушки, расположенные в отверстиях стояночного тормоза в дисках задних тормозов.
После чего вставить в отверстие розетку и вращать гайку регулировочного устройства. Вращение происходит, пока тормозной диск полностью не заблокируется колодками стояночного тормоза. Затем отверните гайку регулировочного устройства в обратную сторону на пять щелчков. И таким же образом наладьте механизм на втором колесе. Теперь нужно повторить начальную операцию, то есть проверить количество щелчков при подъёме рычага ручника. На заключительном этапе проверните тормозные диски рукой, которые должны вращаться равномерно, без рывков. Если нет, то необходимо отремонтировать привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колёс. Если всё хорошо, то установите снятые детали в обратном порядке. Как подтянуть ручник на любимом Lancer 9, наверно, стало понятно.
Теперь рассмотрим, как происходит замена колодок стояночного тормоза на этом же Lancer 9. Для этой процедуры вам понадобятся пассатижи, отвёртка плоская, подъёмник.
Снимаете заднее левое колесо и тормозной диск. Затем снимаете чашку прижимной пружины тормозной колодки, для чего на неё необходимо нажать и повернуть на 90 градусов. Снимите пружины – прижимную и стяжную.
После чего можно снять регулировочное устройство и верхнюю стяжную пружину жёлтого цвета. Затем снимается распорная планка, и выводится из зацепления с разжимным рычагом тормозная колодка, после чего снимается. Снимайте с колодки разжимной рычаг, для этого надо отвёрткой разжать стопорное кольцо.
Снимаете кольцо, затем пружинную шайбу и разжимной рычаг. Установите рычаг на новую колодку и соберите в обратном порядке. Затем точно такую же процедуру проведите с правым колесом. После чего отрегулируйте привод стояночного тормоза.
Итак, у вас есть Lancer 9, и теперь вы знаете, как подтянуть ручник, отрегулировать его, или, в случае необходимости, заменить тормозные колодки стояночного тормоза. После всех работ можно проверить работу ручника. Для этого немного теории: стояночный тормоз исправного автомобиля должен удерживать машину на уклоне в 25 градусов, при этом, при поднятии рычага, вы должны слышать 5-7 щелчков, если вы владеете Лансером 9.
Чтобы проверить правильность настройки или регулировки ручника, вам нужно найти эстакаду (подойдёт и, к примеру, погрузочный пандус). Высота должна быть один метр двадцать пять сантиметров, длина въезда должна составлять пять метров. Такое соотношение будет соответствовать уклону как раз в двадцать пять градусов. На такой эстакаде автомобиль не должен скатываться вниз, когда стоит на ручнике.
Если эстакады рядом нет, то можно проверить правильность регулировки и на ровном месте. Для этого поставьте рычаг КПП на «нейтралку» и поднимите до упора рычаг ручника. После чего выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если автомобиль сдвинулся, то очень срочно необходимо отрегулировать привод стояночного тормоза.
Читайте также: