Замена задних тормозных колодок тойота таун айс
Обновлено: 08.05.2024
Toyota Town Ace 2.0 турбодизель 4вд › Logbook › Замена задних тормозных колодок
Когда купил машину не работали задние тормоза. Педаль доходит почти до пола при торможении. Летом вроде все хорошо, а зимой перед идет юзом, а зад на драйве подталкивает. Замена не сложная, почти как на русских машинах, сложность может возникнуть толтько со снятием барабана. У меня один долго сопротивлялся!
Колодки взял Кашияма!
Toyota Town Ace 1991, engine Diesel 2.0 liter., 88 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 11
Так барабаны греются или нет? Если нет, то само приработается, если греются то свести немного нужно. Колодки у нас автоматически разводятся, но не сводятся к сожалению )
Переразвел похоже! Нагреваются в пределах разумного) чуть теплые.
Отрегулируй ход тяги "колдуна" на заднем мосту, но сначала отрегулируй одинаковый момент торможения задних колёс.
Даа, похоже убавить нужно усилие сзади колдуном. Распорка резьбовая между колодок только для ручника?
Да, для ручника — при работе с ним колодки сами подтягиваются до оптимального зазора между ними и барабанами.
Понятно, как на жигулях получается. Чем сильнее настроен ручник, тем сильнее задние колеса тормозят. Перетянул одну сторону похоже когда устанавливал)
Перед проточкой барабанов посмотри предельный размер, он отлит (цифры) на внутренней стороне.
нижние пружины прослабли, есле при медленной езде притормаживает. остальное всё притрётся, поездий с нажатым тормозом маленько. и всё будет ок.есле барабан сильно подпорчен надо его проточить. когда новые колодки ставил, сводил их резьбой автомата.после сборки почаще ручником попользуйся и всё сведётся как надо.
Тоже думаю покататься немного)
сальник просто так не течет, возможно изношен подшипник полуоси, а уже из-за его люфта давит масло с манжеты.
распорка между колодок сделана регулируемой для автоматического подведения колодок к барабану, по идее одинаково легко должны барабаны вращаться при вывешанном заднем мосту.
надо смотреть регулятор тормозных усилий, находится слева от центра оси автомобиля и соединен тягой с мостом
а сами цилиндры не закусывают рабочие сзади?
Колесо легко крутится, тормозит по разному. Полуосью позже займусь, люфт есть небольшой.
Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Ремонт и замена тормозного суппорта на Toyota TownAce IV
Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.
Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.
- Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
- Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
- Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.
После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.
Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.
Диагностика заднего суппорта
Диагностика состоит из двух этапов:
- Сравнения эффективности торможения всех колес.
- Визуального осмотра суппорта.
Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.
Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.
Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.
Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр
Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.
При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.
Установка суппорта на автомобиль
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.
Причины поломки
Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.
1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».
2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.
3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.
4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.
НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.
Как работает задний тормозной суппорт
Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.
Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.
На одометре 167 000. Замена жидкостей и колодок.
Всем привет. Ну вот и подошло время замены жидкостей + колодок по кругу. Так как давно не добавлял дополнения, решил добавить. Конечно, об этом можно и не писать, но я решил. Так что не судите строго :-)). Ну что, готов Ной?
Тогда домкратим и обязательно страхуем.
Колодки купил вот такие
На первом колесе решил снять суппорт целиком, а на втором этого не делал, поменял колодки как обычно меняют на СТО, без съема суппорта. Так вот, снял суппорт и замерил штангеном толщину тормозных дисков
Все в норме. Вот суппорт без колодок
А вот и старые колодки
и утапливаю поршень в цилиндр
, иначе новые колодки не залезут
причем до утапливания, смазываю поршень под резиновым пыльником специальной высокотемпературной смазкой
стоит она около 160 рублей. Во время утапливания поршня, поглядываете на бачок жидкости. Если он у вас был полный, то при утапливании поршня, жидкость может пойти через верх бачка и пролиться на кузов. Затем вынимаем первый палец из направляющих суппорта
После этого все хорошо протираем
Хочу отметить, что смазки в пальцах почти не было. Ну что, смазываем все новой смазкой
и устанавливаем первый палец
а затем смазываем второй направляющий палец
и собираем узел
Берем новые колодки
и устанавливаем на место
Тоже самое делаем с другой стороны, только без снятия суппорта, но также смазываем и поршень и пальцы
Ну что, с передком закончил, беремся за зад. Тут я расписывать не буду особо, вот уже снятые задние колодки
пыльнички все целые, поэтому смазываем поршня, механизм ручника и ставим новые колодки
Ну а теперь меняем масло в заднем и переднем мосту
а потом и в раздатке
Все масла строго по инструкции. Ну что, работы проведены, можно и вписать все это дело в бортовой журнал
ну и конечно замена масел тоже внесена. Кроме этого поменял и воздушный фильтр. Всем удачи.
Замена задних колодок Toyota Town Ace
Замена задних колодок Toyota Town Ace, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Тойота Таун Айс: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Town Ace.
Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Toyota Town Ace (Тойота Таун Айс) требуется при значительном снижении эффективности тормозов. Реально дожидаться этого небезопасно. Если у Вас нет нужного навыка, следует проходить постоянный осмотр в специальном СТО.
Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта задней подвески составляет небольшую часть, способствует избежать тяжелых неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1600 | 2200 | 2600 |
| замена задних тормозных колодок (дисковых) | 800 | 900 | 1200 |
| замена задних тормозных барабанов | 600 | 900 | 1300 |
| замена заднего тормозного суппорта | 950 | 1200 | 1200 |
| замена тормозного цилиндра | 650 | 750 | 850 |
| переборка тормозного суппорта | 2500 | 3200 | 3500 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Ставим новые колодки и собираем все обратно
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Замена задних тормозных колодок тойота таун айс
ohotnikgenya Просмотр профиляК сожалению фотографий не сделал, потому что занят был самим процессом и темно в гараже уже было. Дабы сэкономить время другим расскажу процесс по пунктам.
Купил задние колодки по каталогу, за 1400 рублей. В комплекте 4 накладки и два u образных кольца.
0. Ставим машину на скорость, и под передние колеса подкладываем клинья, чтобы не укатилась. Снимаем с ручника.
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем суппорт. По идее должен сниматься легко, от легкого постукивания с обратно стороны. Тут вышла засада, суппорт на одном из колес не хотел никак не сниматься, видимо шпильки погнуты слегка. Подсказал сосед по гаражу, нужно равномерно вкрутить 2 болта в отверстия между шпильками, болты выдавят суппорт. Запоминаем как стоял суппорт (как написано в книге).
Если начать разбирать со снятия пружин крепящих колодки по центру, есть шанс покоцать резинки на тормозных цилиндрах, да и верхнюю пружину снять будет еще сложнее.
3. Снимаем верхнюю большую пружину. Сначала выкрутить регулятор которой находится внутри пружины в минимальное положение, придерживая ограничитель блокирующий кручение другой отверткой. Я снимал сначала переднюю часть пружины. После снять заднюю часть пружины и извлечь вместе с регулятором .
4. Снимаем переднюю тормозную накладку, она крепиться с помощью пружины в центральной ее части. Придерживая сзади штырь, поворачиваем шайбу на 90 градусов. Снимается легко и снимаем маленькую пружину соединяющую тормозные накладки снизу..
4.1 На передней колодке прикреплен пружиной специальный ограничивающий стопор, для регулятора который крутили вначале. Переставляем его на новую тормозную колодку.
5. Снимаем заднюю тормозную колодку, аналогично передней. К ней прикреплен стояночный тормоз с внутренней стороны с помощью u образного кольца. Кольцо разгибаем и меняем старую колодку на новую, закрепляя новым кольцом который шел в комплекте.
6. Собираем все в обратном порядке.
7. Выкручиваем регулятор обратно так чтобы суппорт одевался и не задевал за колодки при движении. Проверяем затягивая ручник на 1 щелчок.
Замена задних тормозных колодок тойота таун айс
Пращур
К счастью, тут барабан не за одно со ступицей (на Королле , например, за одно и пришлось бы разбирать подшипник)
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
Пращур
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
.
Пращур
задние стачиваются в 2 раза медленнее..
там в щите есть резиновая заглушка, через которую можно заценить толщину колодки.
Наверное это деталька 47496 (см рис.)
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
.
.
Пращур
| Цитата (Sergey66 @ 17.10.2006 - 05:27) |
| Если верить схеме, то все один в один как на королке просто до жути одинаково. не знаю на какой королле нужно разбирать ступичный подшипник. Но сдается, что ты просто ошибаешься, тем более, что на королке приходилось это делать самому ни чего сложного там нет. Королка простой машин и Тойота не допустит переусложнения на автомобиле на котором зарабатывает 80% своей прибыли. |
А на Королле не разбирал. Сорри.
Дак получаеца, что Старлет - более простой машин, где вместо 2 деталей сделали одну, как на мотоцикле ИЖ : ))
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
Замена задних тормозных колодок Тойота Корса в автосервисах Абакане
Обработайте механизмы купленной жидкостью для ускорения их очистки Разбирать начинаем с нижней пружины.
Отсоедините её с помощью плоскогубцев или отвёртки. Круглогубцы будут даже удобнее Следующим идёт средний фиксатор колодки.
Чтобы отсоединить, нужно нажать на него и повернуть шайбу на 90 градусов. Демонтируйте фиксатор Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с обратной стороны плоскогубцами.
Фиксируйте гайку от проворота На второй колодке сделайте то же. Снимите второй фикастор Осталось отсоединить верхнюю пружину, и можно извлечь обе накладки. Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla AE Демонтируйте пружину отвёрткой или плоскогубцами Выньте накладки Если при замене вы обнаружите такое состояние тормозного цилиндра, как на фото ниже, то его следует заменить.
Замена тормозных колодок Тойота Корса
Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку! Отсоедините конец троса ручника, и перейдём к обратной сборке. Снимите тросик ручника Для начала нужно перекинуть приводной рычаг ручного тормоза.
Крепится он фиксирующей шайбой. Поделитесь своим опытом Решил описать по порядку замену задних барабанных тормозных колодок. Владею данным автомобилем с года купленным в Находке. Сразу приношу извинения за неполноту описанной ниже процедуры и за качество снимков, ибо это мой первый излагаемый материал. Итак, приступим.
Всё началось со звука писка издаваемого при торможении на небольшой скорости. Сначала я не замечал его, но со временем он стал усиливаться и меня начало раздражать. Да и педаль тормоза стала проваливаться более глубже и тормоза стали менее эффективны. Решил снять задний барабан и осмотреть состояние колодок.
После снятия всё стало ясно и понятно, что колодкам осталось жить недолго, и они требуют срочной замены. К счастью, на сегодняшний день рынок автозапчастей более чем насыщен и вероятность наткнуться на дешёвую китайскую подделку очень велика.
[сделано]Замена задних колодок(барабанные тормоза) — бортжурнал Toyota Corsa > года на DRIVE2
Выбор стоял между корейскими колодками стоимостью деревяшек за комплект и оригиналом японского производства стоимостью деревяшек.
За именем ограниченного количества финансовых средств выбор был сделан в пользу корейских, да и о японском оригинале, продаваемом у нас, говорить приходится с опаской. Хрен там! Назову условно передняя по ходу движения Джэкпотика и задняя.
На заднюю, напомню, завязан ручник. Пасаны и дамы! Вопрос по износу — он абсолютно неравномерный, то есть передняя колодка — мертва, задняя — живее всех живых.
Читайте также: