Замена втулки рулевой рейки без снятия рейки тойота

Обновлено: 15.05.2024

Замена втулки рулевой рейки без снятия рейки тойота

Замена втулки рулевой рейки на Toyota Rush 2006 г. (без снятия рейки)

Стук рулевой рейки возникает при износе втулки, расположенной с левой стороны по ходу движения (у праворульных машин). Такая проблема существует и у Daihatsu BeGo, у обоих машин электрический усилитель руля. Стук слышен при движении по разбитой гравийной дороге, по асфальтовой с ямами. При этом возникает ощущение, что уже износились втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые наконечники и тяги, рулевые карданчики. Если рукой ухватиться за левую рулевую тягу вблизи вала рулевой рейки и покачать, то отчётливо слышен стук. Это одна из болезней данного автомобиля. Ничего страшного нет, на безопасность это не влияет, вызывает только дискомфорт. Проблема устранения дефекта в том, что не существует у производителя в каталоге этой детали, ремонт рейки не предусмотрен. А вот у гидрорейки ремонт возможен.

При ремонте пользовался информацией с форума териос2, сайта reika.pro статья «Ремонт рулевой рейки Toyota Rush» и видео «Замена втулки на Toyota bb2». Решено было рейку не демонтировать, попробовать добраться, сняв колесо.

Ремонт производил один, снял оба передних колеса и отсоединил рулевые тяги от наконечников, предварительно поставив метки. Тем более собрался менять пыльники рулевых тяг. Без колёс и тяг в крайних положениях руль остаётся, а в другом случае чуть-чуть возвращается и при работе вал мешает. Для снятия тяг ключи на 13 и 22. Сразу возник вопрос про количество оборотов руля и запаса оборотов спирального провода SRS, или как проще говорят «улитки». У руля, при отсоединённых тягах, число оборотов в одну сторону составляет 2 и 1/3 оборотов. У «улитки» по легионовской книге (раздел про SRS) 3 оборота. Посмотрел фото «улиток» на Rush, везде указано 6 оборотов, т.е. по 3 влево и вправо. Ничего не повредится.

Вывернул руль влево полностью. Машину заводить не нужно. Снимаем рулевую тягу. Нужны ключи рожковые на 22 и на 30, на 22 желательно тонкий, без «губок». Если нет, то годится разводной с гладким захватом, он немного на конус, который пройдёт в лыски на валу рейки, и обычный газовый ключ, которым варварским методом зажимает обойму шарнира. Достаточно стронуть шарнир, дальше пойдёт от руки.

Выкрутил руль полностью вправо. Видим стопорную шайбу. Для снятия необходимо выдвинуть вал рейки поближе, что бы он не доходил до шайбы изнутри миллиметров 5. Теперь между валом и шайбой диаметрально вкручиваются саморезы. Я использовал короткие, главное, что бы после вкручивания шляпка была снаружи, выходила за габариты стопорного кольца. Теперь медленно крутим руль влево и ходим смотрим результат и доворачиваем. Шайба снимется без труда.

Опять руль вправо полностью. Видим втулку. У меня серая была. Оказывается существует 4 разновидности втулок. На ранних годах встречаются 2. Отличия их в том, что у одной есть усики, а у другой нет. Безусая вынимается аналогично стопорному кольцу, а с усиками придётся помучиться. У меня оказалась с усиками, обнаружил это поочерёдно двигаясь по окружности и отгибая шлицевой отвёрткой край втулки.

Потом места с усиками нужно постараться вытянуть из канавки, усик сидит в ней и фиксирует втулку от продольного перемещения. Я это делал шлицевой отвёрткой и маленькими пассатижами с загнутыми губками. Отвёрткой поддел, ухватился пассатижами и вытягиваешь на себя, потом пассатижи соскальзывают. Так со всеми остальными. Достаточно, чтобы усики вышли из канавки. Есть другой вариант – отрезать их, но как подлезть туда с инструментом.

Можно попытаться пассатижами выдернуть втулку окончательно, но я делал по-другому. Вкручиваем диаметрально противоположно два самореза между валом и втулкой. Крутим медленно руль влево и ходим контролируем процесс. Втулка обязательно вытолкнется валом.

Из опыта форумов используем ВАЗовскую втулку 2110-3401022. Вот такую (на фото слева).

В более поздних версиях реек Toyota использует втулку на фото справа.

Имеются отличия, но по размерам подходит. Необходимо доработать усики. Спиливаются по высоте, что бы остался 1 мм, и по ширине заужаем на 1/3 от начальной ширины. Можно в процессе доработки примерять, вставляя втулку задом наперёд, т.е. частью с резиновыми кольцами наружу, а не засовывать их в рейку. Посадочный диаметр на вал не нужно дорабатывать, посадка правильная. Ещё нужно снять фаску с внутренней стороны куда зайдёт вал. Фаску делал ножом.

Теперь нужно из пластиковой бутылки, или блистера вырезать прямоугольник со следующими сторонами: одной, равной не менее двойной длины втулки и другой, позволяющей обернуть втулку вокруг с нахлёстом. У меня был кусок 80мм х 170мм, нахлёст большой, но отрезать не стал. Дальше смазал очищенное посадочное место в рулевой рейке, втулку и вал DEXRON II (используется в автоматах старых). Был он у меня. Можно и другой смазкой. Потом скручиваем пластик в трубочку и вставляем до упора в рейку, там внутри есть буртик. Потом заталкиваем втулку, продвигаем внутрь, вытаскиваем трубочку пассатижами, руки будут скользить, придерживая втулку. Потом отвёрткой выставляем втулку внутри рейки так, что бы не было перекоса и усики встали в канавку. Затем медленно выкручиваем руль влево и ходим смотрим нет ли перекоса.

Смазываем смазкой стопорную шайбу, устанавливаем на место, вручную прикручиваем рулевую тягу, вращаем руль вправо потихоньку до упора, тем самым запрессовывая стопорную шайбу. Проверяем ход рулевой рейки. Всё должно легко крутиться. Рукой проверяем отсутствие люфта вала в рейке.

Затягиваем рулевую тягу на рейке. Устанавливаем новые пыльники. Я использовал SAT ST-45535-52040. Они пластиковые. Рекомендуют на канавку под посадочное место пыльника на рейке надеть дополнительно кольцо, вырезанное из велосипедной камеры, ширина 10 мм. Камеры у меня не было, поэтому использовал подходящую часть от сменённого пыльника. Стяжки применил пластиковые, а те, что в комплекте, использовать затруднительно из-за ограниченного пространства. Прикрутил тяги по меткам, поставил колёса. Проехал, стука нет.

Замена втулки рулевой рейки без снятия рейки тойота

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим "первооткрывателям" Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов - СТО "AUTOSTAR" из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

Вынимаем поджимную втулку.

Разбираем узел рулевого вала.

Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).

Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,

а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.

Оба случая - совершенно нормальное течение разборки.

Вынимаем горизонтальный вал.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Работаем горизонтальным валом как выколоткой.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так выглядит родная опорная втулка.
(Это фото ремонта другой рейки).

Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:

Вариант 1 :
Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.

Смазываем и вставляем горизонтальный вал.
Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Вариант 2 :
Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)

и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали.
Ширина реза 2-3 мм.
Обязательно убираем облой изнутри!

Одеваем сначала две резинки.

Вставляем втулку без вала.
Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем плотность подгонки.
Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.

Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.

Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.

Берем стопорящее кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

И запрессовываем его с помощью подходящей головки.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так .
(Это фото ремонта другой рейки).

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.

Втулка рулевой рейки: замена или ремонт без снятия рейки, её размеры, цена

Износ втулки рулевой рейки происходит и у отечественных авто, и у иномарок. Его причина обычно состоит в том, что перемещаются машины по неровным дорогам, а сигналом обратить на этот механизм внимание служит стук, который возникает с определённой периодичностью. Этот звук автомобилист слышит в ходовой части автомобиля. Если втулка пришла в негодность, необходимо её заменить. О том, как провести эту работу — далее в статье.

Описание и характеристики втулки рулевой рейкиКогда нужна заменаЗамена втулки Что для этого нужно Пошаговая инструкцияМожно ли заменить без снятия рейки Видео: Замена опорной втулки без снятия рулевой рейкиЦена втулки var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Описание и характеристики втулки рулевой рейки

Опорная втулка — это деталь рулевой рейки, по которой сама рейка в нормальных условиях плотно (без зазоров) двигается. Если существует дефект описываемой детали, это вредит управлению транспортного средства. Узел размещается в правой части механизма руля — там, где прикручены рулевые тяги. Для того, чтобы её заменить, не нужно разбирать весь механизм рулевого управления.

Втулка представляет собой аксессуар круглой формы, который бывает разного размера по высоте и диаметру (как внутреннему, так и внешнему) и имеет специальные прорези.

Важно! Устройство конструкции управления руля довольно простое, но всё равно специалисты рекомендуют производить замену запчастей в автосервисе.

Изготавливаются втулки из таких материалов:

бронза;сталь;разнообразные виды пластика;резина;фторопласт (с 15% стекла).

Когда нужна замена

Самыми важными моментами, в случае появления которых втулку необходимо заменить, являются:

автомобилист при совершении поворота чувствует, что руль вращается очень туго;стало заметно, что уровень жидкости в гидроусилителе стал систематически понижаться;водитель заметил появление люфта в рулевом колесе;присутствует шум в виде стука во время движения по неровной дороге;насос гидроусилителя начал издавать «подозрительные» звуки;начала подтекать смазка из рейки.

Важно! После замены втулки обязательно следует совершить корректировку развал-схождения.

Все вышеназванные проявления в работе механизма рулевого управления чаще всего связаны:

с износом направляющих запчастей и резиновых деталей;с наличием поломанных зубьев шестерни рейки;с повреждением сальников гидравлики.

Можно осуществить замену детали двумя способами: либо без снятия самой рейки, либо демонтируя её целиком. Существуют модели, которые не позволяют провести работу «первым вариантом». К таким относятся авто японского производства. Важно обсудить с мастером или полностью доверить ему проведение процедуры во избежание дополнительных трудностей или поломок. При диагностике механизма может быть выявлено более сложное повреждение, и в таком случае точно следует осуществить демонтаж рулевой рейки.

Что для этого нужно

Для замены запчасти понадобятся инструменты и приспособления:

пыльники;сальники — внутренние и наружные;резиновые или фторопластовые кольца для втулки;хомуты;домкрат;плоские отвёртки;стационарные тиски;материал для очистки от смазки;эстакада.

Знаете ли вы? Самым скоростным серийным авто является Bugatti Veyron Super Sport, развивающий скорость до 431 км/ч.

Автомобиль устанавливается на эстакаду или при помощи домкрата приподнимается.

После снятия колеса действовать следует таким образом:

Отвёрткой производят отсоединение рулевой рейки. Отвинчивают: крепления корпусной части, патрубки, наконечники тяг. Убирают пластиковую заглушку и откручивают стопорную гайку.Производят демонтаж стопорного кольца. Извлекают вал и сальник (нижний). Далее нудно достать блокирующий верхний сальник штифт и извлечь сам сальник. Следующим этапом производят извлечение из заглушки стопорного кольца, рейки.С последней снимают втулку и сальник. Все детали очищают и обследуют.

При обнаружении повреждений производят установку новой втулки. Все действия по сборке совершаются в обратном порядке. Важно смазывать детали при установке, обязательно использовать новые хомуты.

Можно ли заменить без снятия рейки

Не снимая саму рейку также возможно поменять цилиндрическую запчасть. Лучше проводить процедуру с напарником.

Рекомендуем для прочтения:

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Устройство и неисправности рулевого наконечника

Как восстановить рулевые наконечники

Регулировка рулевой рейки

Как правильно поменять пыльник рулевого наконечника

Для этого после снятия колеса осуществляют нижеперечисленные действия:

отвинчивают гайку наконечника;руль поворачивают в крайнее левое положение;обрезают хомуты пыльника;отвинчивают контргайку наконечника и сам наконечник;снимают пыльник;при помощи разводного ключа демонтируют тягу — здесь и понадобится помощь напарника;теперь руль поворачивают в крайнее противоположное положение;становится видна втулка;её зацепляют плоской отвёрткой, чтобы деталь извлекалась легко, второй человек двигает руль влево-вправо.

Видео: Замена опорной втулки без снятия рулевой рейки

Теперь возможно установить новую деталь, которую следует затем обработать смазкой (используйте, например, «Литол»). Обратно прикручивают тягу и смазывают её шарнир. Пыльник следует вернуть на место и зажать хомутами. Далее нужно прикрутить рулевой наконечник и зафиксировать его контргайкой. На конечном этапе устанавливается колесо.

Полный комплект рейки включает важнейшие детали, некоторые из которых периодически могут выходить из строя. Новая рулевая рейка может стоить от 16000 руб., а ремкомплект — от 3000 руб. Цены на саму втулку зависят не только от производителя и конкретной модели, но и от материала детали. Например, данная запчасть торговой марки ZF Parts (для Audi, Skoda и Volkswagen при характеристиках: d1 30, d2 38, D 49 и H 70) оценивается в 4700 руб.

Знаете ли вы? Один водитель купил насос гидроусилителя, установил его и обнаружил, что механизм не работает. Мастера СТО долго смеялись, когда узнали, что покупатель забыл снять предохранительную пробку из носика насоса.

Пластиковые узлы средней ценовой категории представлены таким производителем как EMMETEC, и для автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Lancia стоят чуть более 1500 руб. Для «Форда Транзита» эта торговая марка выпускает дешёвые детали по цене около трёхсот рублей. В ценовом диапазоне от 300 до 1200 руб. от EMMETEC продаются бронзовые детали, а резиновые для Citroen, Fiat и Peugeot — 1200 рублей.

Если автомобилист проводит замену запчасти рулевого управления самостоятельно, он сэкономит на оплате работы специалиста, но в таком случае важно наличие минимального опыта в автомеханике.

Втулка рулевой рейки — важная и заменяемая деталь рулевого механизма. Её можно извлечь без демонтажа всего механизма рейки, но лучше такую работу проводить только профессионалам. Разборка рейки, замена частей, диагностика не только рассматриваемой в статье детали, но и состояния остальных функциональных аксессуаров рулевого управления — важное мероприятие, которое поможет устранить затруднения при поворотах, шумы и люфт. Не осуществляйте серьёзные мероприятия, связанные с ремонтом авто, без надлежащего опыта.

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120


Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Рулевая рейка

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

  1. Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
  2. Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
  3. Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Типичные неисправности

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

  1. Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
  2. Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
  3. Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
  4. Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
  5. Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Диагностика неполадок

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

Качественные аналоги

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

    Загнать машину на подъемник или установить в гараж со смотровой ямой, а затем выставить колеса в положение прямолинейного хода. При ошибочном позиционировании возможен обрыв шлейфа питания, подключенного к подушке безопасности в рулевом колесе.
  1. Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
  2. Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
  3. Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
  4. Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
  5. Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
  6. Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
  7. Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
  8. Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
  9. Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
  10. Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
  11. Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
  12. Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
  13. Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

    Удалить следы грязи и масла со снятого узла при помощи мойки под высоким давлением и шампуня, растворяющего нефтепродукты.
  1. Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
  2. Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
  3. Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
  4. При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
  5. Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
  6. Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
  7. Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
  8. Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
  9. Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
  10. Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
  11. Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Замена втулки рулевой рейки без снятия рейки тойота

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.


Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.


Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.


Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.


Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.


Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)


Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).


Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.


Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.


Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.


Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.


Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником


Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку


Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником


Вытаскиваем рейку из корпуса


Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.


Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта


Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)


Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.


Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник


Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Втулка рулевой рейки – заменить самому сложно, но можно

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Фото втулки рулевой рейки, vanoid.ru

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

  • повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
  • из рулевой рейки подтекает смазка;
  • через руль передается стук от рейки;
  • при вращении руля ощущается люфт;
  • в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

На фото - рулевая рейка, nexia-club.ru

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

  • пыльники, наружные и внутренние сальники;
  • хомуты;
  • специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Фото замены втулки рулевой рейки, nexia-club.ru

Схема разборки рейки представлена ниже:

  • при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
  • убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
  • стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
  • верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

На фото - разобранная рулевая рейка, vectra-club.ru

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

Фото обработки втулки смазочным составом, auto10.in.ua

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Тема: "Ремонт" рулевой рейки своими руками

"Ремонт" рулевой рейки своими руками

Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 - ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об "оригинальных".

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки "масленки" разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.








Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

4 2

Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто - KIA C'eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C'eed:

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Рулевая рейка

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

  • приводной вал;
  • шестеренка;
  • распределитель;
  • зубчатая балка;
  • корпус с гидроцилиндрами;
  • напорные трубопроводы;
  • защитные пыльники;
  • внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

  • истирание зубцов шестеренки;
  • деформация трущихся деталей;
  • трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

  • Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
  • Откручиваются гайки крепления тяг.
  • Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
  • От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
  • Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
  • Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
  • От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
  • Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
  • Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

  • Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
  • На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
  • Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

Снятие трубопроводов

  • В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
  • После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
  • Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
  • Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
  • Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
  • Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
  • Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
  • На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
  • Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
  • На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

Установка сальника на зубчатую рейку

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

  • Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
  • Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
  • Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
  • В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
  • На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
  • На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
  • Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: