Замена заднего тормозного цилиндра ауди 100 с3
Обновлено: 01.05.2024
Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4
В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.
Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.
- ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
- сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
- ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
- болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;
Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.
Ослабляем штуцер тормозного шланга и прокачной штуцер, пока прикручен суппорт. Если из-за корозии не поддаются, то следует обработать резьбу «жидким ключом», подождать и откручивать.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта.
Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.
Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.
Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.
Снимаем суппорт с диска.
Затем вынимаем тормозные колодки.
Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.
Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.
Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.
Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.
задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена задних тормозных колодок на ауди с4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена задних тормозных колодок на ауди с4.
Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.
Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.
Рис 1 – Задний тормозной диск.
Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.
Рис 2 – Привод ручного тормоза.
Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.
Рис 3 – Снимаем тросик ручника.
Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.
Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.
Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.
Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).
Рис 5 – Снятый задний суппорт.
Рис 6 – Поршень заднего суппорта.
Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.
Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.
Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.
Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.
Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.
Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).
Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.
При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.
Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.
Авторемонт - такой, какой он есть. Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров.
После проведения всех этих манипуляций клинит колеса после нажатия томоза. Не подскажите что это может быть?
Может цилиндр клинить. Может неправильно накинули возвратные пружины.
Это просто жопа. Нихера не видно. Когда делал левое колесо в норм режиме поставили вкручивание цилиндра, а сборку самих башмаков ускорили и снимали в темноте. Дебилы блять
Плохо раскрыта тема снятия колеса . И вааще можно это видео растянуть раз в пять больше.
Прокачка тормозов надо шланг одевать идиот 😈
Вас всех послушать все спицы ..по кажите как надо .. завтра куплю колодки еще раз пробую . если получится я тебе лайк по ставлю
такой вот ремонт на самом деле и есть а не то что показывают крутые блогери у которых и буджет и оборудование совсем другое. правда не совсем понятно почему барабан не оточил с болгаркой это не так сложно зделать.
блять там всесь мехонизм снимается двумя колпочкми , снял весь мехонизм и спокойно пружины снимай бери новые колодки и обратно собирай , а машина хороша еще солярисы переживет кто бы там что не писал
не колпочки а солдатики как они там говорят я сам в душе не ебу как правельно
крепление поперечного рычага в хламе, пора под пресс гнать корыто. Зачем ездить на хламе и потенциально быть убийцей на дороге.
Всё там отлично. Оно с завода так сделано с этой дыркой если что
там се в грязи как ты определил )
там се в грязи как ты определил )
сегодня в гараже точно такую же процедуру проводил так вот почему он ебется так потому что первой ставится большая длинная натяжная пружина а та которая тоньше прижимает солдатик ставится второй и третьей натягивается солдатик а четвертой нижняя после установки колодок а пятый этап солдатики и тросик ручника. Пружины и солдатики капейки стоят когда вы еще туда полезите. Пружына колдуна проебана. Жижа тормозная желтая как моча нужно проливать до чистой
на этих мамонтов ещё запчасти делают.
Эти динозавры как минимум переживут ещё и новых салярисов! У самого сотка 86года, так на ней и ДВС живой, и КПП 4х ст. работает без проблем, а кузов без единой сквозной коррозии, лишь 3-4 места слегка ржавые, и то незначительно. Плюс эти машины можно и самому ремонтировать без кучи всяких спец инструментов. А новые "фольгированные" авто уже с завода имеют искусственное старение, крайне ограниченый ресурс агрегатов и запчастей, ну и всё заточено больше не на ремонт в случае поломки, а на замену целого агрегата или какой-то сборной части.
на них еще ездить будут когда машины летать будут ) считаю что такие машины оригинал а осталное китай поршивый
и это что сервис ещё называется, нет я конечно понимаю все мы когда и что то делаем в первый раз и незнаем как лучше и быстрей, но посмотрите как стоит донкрат, качни нечайно машину и она свалится в яму поэтому надо ставить страховачные стоки, теперь по замени запчастей, рем комплект надо менять обезательно,и соответсвующая смазка должна быть обезательно,и делал бы ты машину подороже тябя уже самого на бапки поставили б за туже прокачку тормозов надо шланг одевать что бы всё чисто было бы и сухо, вдруг у кого нибудь диски дорогие и ты их тормазухой облил и всё хана а клиент всегда прав. ЗА ТАКУЮ РАБОТУ ДИЗЛАЙК
Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6
Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.
Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.
Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.
Типы тормозных суппортов
Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.
В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.
Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.
Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.
Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.
Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.
1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.
2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.
3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.
Неисправности суппортов и их признаки
Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.
Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.
Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.
Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.
Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.
Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.
-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.
-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.
-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.
-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.
-Биение в педали тормоза.
-Блокировка при резком торможении.
-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.
При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.
Переборка задних тормозных суппортов A6 C4
Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…
Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.
Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!
Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой
Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.
Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.
Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.
Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем
Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.
Разобранный суппорт A6 C4
Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.
Латунная втулка суппорта со следами износа
Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.
Старая и новая втулки штока суппорта
Извлеченная из суппорта латунная втулка
Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.
Процесс установки новой втулки
Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.
Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.
До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.
Стояночный тормоз
Устройство стояночного тормоза:
1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).
3. Центральная консоль.
4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).
5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).
7. Выключатель стояночного тормоза.
8. Основание рычага стояночного тормоза.
11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).
12. Регулировочная гайка.
13. Пыльники (убедиться в правильности установки).
14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.
Снятие
1. Снять центральной консоли.
2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.
3. Снять центральные теплозащитные панели.
4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.
5. Отсоединить компенсатор.
6. Отсоединить пыльники.
7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.
8. Выпрессовать осевой штифт.
9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- Тщательно вставить стопорное кольцо.
- Тщательно вставить пыльники.
- Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
- Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).
Регулировка стояночного тормоза
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.
3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.
4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.
5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.
2. Установить опорные бруски под передние колеса.
3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).
6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.
7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.
8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.
Смазка для суппортов
Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.
По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.
Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.
Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.
Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!
Советы автомобилистам
Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.
Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.
При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.
Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.
Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.
Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.
Технические характеристики
Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .
Регулировка положения педали тормоза
Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .
Тормозной диск
Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.
Корпус скобы и поршень
Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .
Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.
Тормозной барабан
Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .
Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.
Регулятор давления
Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.
Стояночный тормоз
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.
Авторемонт - такой, какой он есть. Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров.
После проведения всех этих манипуляций клинит колеса после нажатия томоза. Не подскажите что это может быть?
Может цилиндр клинить. Может неправильно накинули возвратные пружины.
Это просто жопа. Нихера не видно. Когда делал левое колесо в норм режиме поставили вкручивание цилиндра, а сборку самих башмаков ускорили и снимали в темноте. Дебилы блять
Плохо раскрыта тема снятия колеса . И вааще можно это видео растянуть раз в пять больше.
Прокачка тормозов надо шланг одевать идиот 😈
Вас всех послушать все спицы ..по кажите как надо .. завтра куплю колодки еще раз пробую . если получится я тебе лайк по ставлю
такой вот ремонт на самом деле и есть а не то что показывают крутые блогери у которых и буджет и оборудование совсем другое. правда не совсем понятно почему барабан не оточил с болгаркой это не так сложно зделать.
блять там всесь мехонизм снимается двумя колпочкми , снял весь мехонизм и спокойно пружины снимай бери новые колодки и обратно собирай , а машина хороша еще солярисы переживет кто бы там что не писал
не колпочки а солдатики как они там говорят я сам в душе не ебу как правельно
крепление поперечного рычага в хламе, пора под пресс гнать корыто. Зачем ездить на хламе и потенциально быть убийцей на дороге.
Всё там отлично. Оно с завода так сделано с этой дыркой если что
там се в грязи как ты определил )
там се в грязи как ты определил )
сегодня в гараже точно такую же процедуру проводил так вот почему он ебется так потому что первой ставится большая длинная натяжная пружина а та которая тоньше прижимает солдатик ставится второй и третьей натягивается солдатик а четвертой нижняя после установки колодок а пятый этап солдатики и тросик ручника. Пружины и солдатики капейки стоят когда вы еще туда полезите. Пружына колдуна проебана. Жижа тормозная желтая как моча нужно проливать до чистой
на этих мамонтов ещё запчасти делают.
Эти динозавры как минимум переживут ещё и новых салярисов! У самого сотка 86года, так на ней и ДВС живой, и КПП 4х ст. работает без проблем, а кузов без единой сквозной коррозии, лишь 3-4 места слегка ржавые, и то незначительно. Плюс эти машины можно и самому ремонтировать без кучи всяких спец инструментов. А новые "фольгированные" авто уже с завода имеют искусственное старение, крайне ограниченый ресурс агрегатов и запчастей, ну и всё заточено больше не на ремонт в случае поломки, а на замену целого агрегата или какой-то сборной части.
на них еще ездить будут когда машины летать будут ) считаю что такие машины оригинал а осталное китай поршивый
и это что сервис ещё называется, нет я конечно понимаю все мы когда и что то делаем в первый раз и незнаем как лучше и быстрей, но посмотрите как стоит донкрат, качни нечайно машину и она свалится в яму поэтому надо ставить страховачные стоки, теперь по замени запчастей, рем комплект надо менять обезательно,и соответсвующая смазка должна быть обезательно,и делал бы ты машину подороже тябя уже самого на бапки поставили б за туже прокачку тормозов надо шланг одевать что бы всё чисто было бы и сухо, вдруг у кого нибудь диски дорогие и ты их тормазухой облил и всё хана а клиент всегда прав. ЗА ТАКУЮ РАБОТУ ДИЗЛАЙК
Моя машина - Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров. В боксе у брата Жени. Музыка "The Simplest" Jingle Punks.
Текстовая версия
Приветствую всех зрителей подписчиков сегодня у нас опять рубрика ремонт такой какой он есть боксов. У брата за нет сегодня делаем мою машину меняем задние колодки и задние тормозные среды реки вот у нас уже есть комплект колодок. . это вот наш тормозной барабан сейчас.
Его будем снимать и добираться закладки вот снимаешь колпачок глаза control on и за шплинт о ван из принтованной ну контров ковариация?
Сказать даже что они ещё живы и я я бы даже сказал что они ещё живы и такие жильцы считается колодки уже до сильно снова. Шина будет у нас пошла все заржавевший puma знал солдатик aldo я это был ручным! Снять не жалко что я рада промазать почистить можем хочу держать до каждой.
Ауди 100 с3
Корпус рисковать но сняли колодки лично мое мнение конечно что они еще пару тысяч вы проехали.
Все за кеш и очистить куча пружинок сторожу сам глаз не дала уже отвертка. Отвертка так не придется муратова позже скачивание еще 88 года осторожно. Несет за собой хочу узнать на груди цена уже что ви было я забыл вышла подошла очищаем.
Авторемонт- такой какой он есть
Когда пружинка тяните вниз и нападать там не дает вас к 5 труп назад по типа фиксирует это элемент. Автоматической регулировки данный разных лодок на те задолжала самый оптимальный.
У брата жени
Лучше сеансов под сама подвозки колодец я у тебя дома банку протасов или менее он же невесту да да сильный голову.
Он находится в поисках инструменты для того чтобы начать откручивать тормозной. Цилиндр да жене пришел какой-то фигнёй головочка идти по звёздочке нет нет у вас цель . админ блин как тяжело будет. Потом диму запикивать трубка пошла но запишем сейчас не ездить не снять трубку!
Ремонт
Вставляете о нет к началу на трупе. На киса крамера чем-то и типовые дальше этот!
Авторемонт
Не выдашь катетер музыку со мной лучше что будет попасть после то что ты его не открутишь. Если за кислота закисла уже на всю жизнь сейчас. Следовать модный трубку будет жопа мешало придется менять?
Тормозные колодки
Такой колпачок был на прошу фриз видит обезьянка. Мужчина пока лодочки но сама не чем мазать не будешь на коне.
Нет мотивируй не купцу а как же надо про так что попадет.
На на колодке и ты становишься скажите штучку вот состоит наша запонка все вместе если развернуть она просто предмет упираться такие тягать: Он должно стать и так покажи еще раз чтобы понятно вот то есть такие вот этим наплывом доска ловкий сверху:
И почистить как мы же потом просто выкинуть в дай по тросик. Ручника на место я сейчас накаченным калинович курю а там правая часть нормально? Стало в котором есть чем поз там есть упор вот практически нужно ставить барабан.
Германии был выпущен оригинальный диск 88 годный диск заработки даже размеры написал и 230 миллиметров внутренний допустимый износ что еще раз говорит. О том как надежно и качественно дело гарант.
Нормально нипочем не годится динамометрический ключ в руках это просто кто будет видел тут знает товарная служил то цирке не смеялся танцуется.
Приходим в другой стороне от хищников почему. Очень покачать они тоже прокачать лучше два принципе да принципе.
Читайте также: