Замена заднего тормозного цилиндра шкода фелиция
Обновлено: 16.05.2024
Skoda Felicia Красный чертенок › Logbook › Переборка суппортов на Шкоде Фелиции. Часть 2. Замена тормозных цилиндров, пыльников, направляющих и др.
"Дьявол кроется в деталях" (с) Это вместо предисловия) И еще слово "китайский" в посте прошу читать как "японский"))) слишком поздно заметил ошибку с происхождением фирмы-производителя ремкомплекта))))
Сегодня успешно закончил переборку б/у суппортов с "разбора" с захрясшими пальцами (направляющими) и ржавыми поршнями… процедура технически несложная если соблюсти правильную технологию установки.
Поэтому, сразу начну с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ни в коем случае не пытайтесь сначала вставить пыльник в суппорт, а затем просунуть в него поршень… во-первый от руки он туда уже не войдет, а во вторых, наверняка порвете или повредите пыльник… я пробовал так сделать 2 раза и в обоих случаях имел повреждение пыльника…
Ну и сразу расскажу какая технология установки пыльника поршня в конечном итоге сработала… Во-первых, рекомендую забыть на некоторое время о рекомендациях в многочисленных видео о том, что сначала нужно вставить пыльник в суппорт… Нужно, но не сначала! Сначала нужно правильно растянуть пыльник на поршне. А для этого следует одеть его так, как он будет в конечном итоге там сидеть, т.е. самой узкой частью надеть его на паз в поршне и потихоньку растягивать… Прежде нужно конечно смазать поршень специальной смазкой или тормозной жидкостью. Это как бы первый этап и вот его фото:
На втором этапе потихоньку тянем весь этот растянутый "чулок" к противоположному краю…до тех пор пока он не станет выступать с другого края примерно на 5 мм… при этом пыльник из-за небольшой длины конечно же вылезет из паза на поршне, но вы сразу прижимайте этот край к поршню пальцами, чтобы пыльник оставался растянутым… иначе он может снова запросто собраться в "кольцо" и ничего не получится…
Вот фотка 2 этапа:
Ну и третий этап самый геморойный)… засунуть ровно этот самый "хоботок" в паз на суппорте… разумеется до этого посадочное место поршня в суппорте нужно тоже как следует промазать специальной мазью или тормозной жидкостью, равно как пазы под резиновое колечко-прокладку и под пыльник… резиновое кольцо устанавливается во внутренний паз, а пыльник во внешний (тот что ближе к вам).
В конечном итоге если все сделать правильно, то поршень действительно реально задвинуть пальцами внутрь… а если этого не получается, то причина скорее всего состоит именно в неправильно установленном пыльнике, который мешает свободному ходу поршня…
Вот для сравнения вид "родного пыльника" и вазовского при полностью задвинутом поршне:
Что касается внутреннего тонкого резинового кольца, то оно на обоих суппортах было практически в идеальном состоянии… я внимательно сравнивал с новым…ни резина не задубела, ни промятий каких то видимых не заметил… то есть внутренние кольца вполне можно и не менять, но если идут в ремкомлекте, то почему бы и нет…так, на всякий случай)
И в конечном итоге получается, что примерно за 700 руб. каждый суппорт вполне реально перебрать и отремонтировать самому.
Ну и выкладываю оставшиеся фотки без комментариев… если что, спросите)
Всем удачных ремонтов!
Дополнение поста от 08.12.2020:
Забыл упомянуть один малоприятный нюанс, который возник в ходе ремонта… Когда первый раз наполовину задвинул поршень с вазовским пыльником заметил, что в одном месте его не зажало и попробовал извлечь новый поршень обратно… а его тупо заклинило и пришлось выбивать отверткой(…стал выяснять причину… внимательно осмотрел внутреннюю поверхность посадочного места в суппорте… есть конечно и небольшие очаги ржавчины и небольшая выработка, но для заклинивания поршня их явно недостаточно. А когда осмотрел сам новый поршень, то обнаружил на нем в одном месте заводской брак в виде тонкого торчащего "прыща" в полмиллиметра … сначала подумал, что задир, но там не реально его образование при отсутствии аналогичных аномалий внутри самого суппорта… так что это именно очередной китайский брак.
Пришлось стачивать этот прыщ натфтем …как серпом по яй… блин(((…
Я это к чему все рассказываю… ремкомплект упакован в коробочку, а поршень еще и в полиэтиленовый пакетик запаян… получается, что лучше все это было распаковать прямо в магазине, проверить и сразу потребовать замены, дабы не портить потом идеальную шлифовку натфилем. Это конечно не так критично как ржавчина, но все равно уже шлифовка нарушена и в будущем наверняка именно в месте проточки и начнет появляться ржа… в общем будьте внимательнее и не повторяйте моих ошибок) Китай ставить можно, но осторожно) по десять раз всё за ними перепроверив))))
Вот блин! Полез на сайте автодок отзыв о Lynx оставлять, а оказывается фирмочка японская!))))) не, исправлять очень в посте придется, не буду)… просто прошу слово "китайский" читать везде как "японский")))
Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов
Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов Skoda Felicia
Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов
1 - Пыльник
2 - Поршень
3 - Разжимная пружина
4 - Манжета
Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждения в начале Разделов Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов, Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес, Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес.
1. Снимите тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
2. С целью минимизации потерь тормозной жидкости снимите с резервуара ГТЦ крышку, затем, подложив под нее полиэтиленовую пленку, вновь наверните на свою горловину. При этом достигается должная герметизация резервуара, не позволяющая уровню жидкости опускаться чрезмерно сильно за счет возникающего разрежения. Альтернативно, потери жидкости можно свести к минимуму путем пережимания специальным зажимом или струбциной гибкого шланга данного тормозного механизма.
3. Аккуратно отсоедините верхнюю стяжную пружину от обоих башмаков и снимите ее с тормозного механизма. Разведите верхние концы башмаков в стороны, отсоединив их от поршней колесного цилиндра.
4. Тщательно протрите штуцерное соединение тормозной трубки с задней стороны колесного цилиндра. Отдайте накидную штуцерную гайку. Осторожно отведите трубку от цилиндра и закупорьте ее конец с целью предотвращения попадания в систему грязи. Следы пролитой жидкости сразу же соберите ветошью.
5 Выверните крепежные болты с задней стороны тормозного щита и снимите колесный цилиндр - постарайтесь не выплеснуть из него тормозную жидкость на фрикционные накладки башмаков.
1. Кисточкой удалите с поверхности колесного цилиндра следы грязи и пыли - чтобы не вдыхать последнюю наденьте защитную маску или респиратор.
2. Снимите резиновые пыльники с торцов корпуса колесного цилиндра.
3. Поршни обычно выжимаются из цилиндра за счет выталкивающего усилия разжимной винтовой пружины. В противном случае, обстучите корпус цилиндра с торца молотком через деревянный брусок, либо накачайте в цилиндр воздух под низким давлением через гидравлический штуцер (например, при помощи ножного автомобильного насоса).
4. Проверьте состояние поверхностей поршней и зеркал цилиндра. В случае обнаружения царапин, задиров или следов контакта металлов замените сборку цилиндра.
5. Если состояние поршней и зеркал цилиндра найдено удовлетворительным, выбросите старые манжеты и приготовьте ремкомплект с полным набором необходимых компонентов.
6. Снимите поршней старые манжеты (постарайтесь запомнить их установочное положение), затем смочите новые чистой тормозной жидкостью и пальцами заправьте их внутрь цилиндра (большим диаметром вперед).
7. Обмакните поршни в свежую тормозную жидкость и вставьте в цилиндр разжимную пружину.
8. Вращательно-поступательными движениями заправьте поршни в цилиндр.
9. Установите пыльники и проверьте свободу хода поршней в цилиндре.
1. Удостоверьтесь в чистоте сопрягаемых поверхностей колесного цилиндра и тормозного щита. Разведите в стороны башмаки и заправьте цилиндр на свое штатное место. Подсоедините к цилиндру тормозную трубку и на один-два оборота наживите накидную гайку штуцерного соединения. Теперь вверните болты крепления колесного цилиндра и затяните их с требуемым усилием.
2. Окончательно затяните накидную штуцерную гайку и снимите зажим с гибкого тормозного шланга/извлеките полиэтиленовую пленку из-под крышки резервуара ГТЦ.
3. Удостоверьтесь в правильности размещения тормозных башмаков в поршнях колесного цилиндра. Установите верхнюю стяжную пружину, проследив за правильностью ее зацепления на башмаках.
4. Установите на место тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
5. Прокачайте гидравлическую систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы).
В случае если были предприняты должные меры по минимизации потерь тормозной жидкости, достаточно будет прокачать лишь данный конкретный колесный цилиндр.
Видео про "Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов" для Skoda Felicia
Анимация работы барабанного тормоза.Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес
Помните, что тормозные башмаки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах моста - замена колодок лишь одного из тормозных механизмов ведет к нарушению равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения.
Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест - ни в коем случае не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе - протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.
1. Снимите тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
2. Не торопясь и соблюдая все необходимые меры предосторожности, очистите барабан, щит и башмаки тормозного механизма от тормозной пыли.
3. В нескольких точках измерьте остаточную толщину фрикционных накладок башмаков. Если хотя бы один из башмаков изношен ниже допустимого предела, следует заменить их в комплекте (на обоих колесах). Башмаки подлежат замене также в случае выявления на них следов масла, смазки или тормозной жидкости.
4. В случае выявления признаков неравномерного износа фрикционных накладок или следов попадания на них масла/тормозной жидкости, прежде чем приступать к сборке механизма, определите источник утечки/причину срабатывания башмака и устраните неисправность.
5. Описание процедуры замены тормозных башмаков приведено в нижеследующих параграфах. Если никаких дефектов не выявлено, установите на место тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
6. Пометьте положение компонентов в барабане тормозного механизма, особое внимание уделяя порядку размещения распорного клина регулировочного механизма, разжимной планки и всевозможных пружин.
7. Снимите чашки направляющих пружин башмаков, для чего отожмите их плоскогубцами вниз и разверните на 90°.
. сняв чашки, извлеките пружины и анкерные пальцы
8. Поочередно сняв башмаки со своих нижних осей, ослабьте натяжение нижней стяжной пружины, затем отцепите ее от обеих башмачных сборок.
9. Высвободите верхние концы башмаков из поршней колесного цилиндра - постарайтесь не повредить поршневые манжеты. Отсоедините от заднего башмака приводной трос стояночного тормоза. Теперь башмачная сборка может быть снята со щита тормозного механизма в комплекте с разжимной планкой.
Не выжимайте педаль ножного тормоза до тех пор, пока башмаки не будут установлены на место. Для фиксации поршней обмотайте сборку колесного цилиндра снаружи эластичной бандажной лентой.
10. Постарайтесь запомнить установочное положение всех компонентов, затем отсоедините пружину от распорного клина разжимной планки и снимите ее с башмачной сборки.
11. Отсоедините верхнюю стяжную пружину и, высвободите из разжимной планки, снимите задний башмак.
12. Извлеките распорный клин (постарайтесь запомнить его установочное положение), затем снимите разжимную планку и отцепите стягивающую пружину.
13. Проверьте все компоненты на наличие признаков износа и механических повреждений. Дефектные детали замените. Обе стяжные пружины подлежат замене в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния. Несмотря на то, что фрикционные накладки в принципе могут быть приобретены в индивидуальном порядке, составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену изношенных башмаков в сборе.
14. Отверните назад резиновые пыльники и проверьте колесный цилиндр на наличие признаков утечек и механических повреждений. Оцените свободу перемещения обоих поршней. Информация по капитальному ремонту колесных цилиндров изложена в Разделе Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес.
15. Слегка смажьте специальной тормозной смазкой контактные поверхности разжимной планки и исполнительного рычага стояночного тормоза.
16. Подсоедините стягивающую пружину к переднему башмаку. Противоположный конец пружины зацепите за разжимную планку, которую затем заведите в посадочный паз переднего башмака.
17. Заправьте распорный клин на свое штатное место между передним башмаком и толкателем регулировочного механизма. Проследите за правильностью установки компонентов.
18. Подсоедините верхнюю стяжную пружину к переднему башмаку. Второй конец пружины зацепите в отверстии заднего башмака удостоверившись в правильности посадки крюков пружины, заправьте задний башмак в вилку разжимной планки. Проследите за правильностью зацепления с планкой обоих башмаков и исполнительного рычага стояночного тормоза.
19. Установите пружину между распорным клином регулятора и передним башмаком.
20. Перед установкой башмачной сборки тщательно протрите поверхность тормозного щита и слегка смажьте высокотемпературной тормозной смазкой или антиприхватывающим герметиком все контактирующие с башмаками его поверхности, особое внимание уделяя поршням колесного цилиндра и нижним осевым узлам посадки башмаков. Не допускайте попадания смазки на поверхности фрикционных накладок и рабочие стенки барабана.
21. Снимите с колесного цилиндра эластичную бандажную ленту и заведите башмачную сборку на свое штатное место.
22. Подсоедините приводной трос к исполнительному рычагу стояночного тормоза, затем заправьте верхние концы башмаков в пазы в торцах поршней колесного цилиндра.
23. Подсоедините к башмакам нижнюю стяжную пружину, затем заведите нижние части башмаков на нижние анкерные узлы.
24. Обстучите башмаки для усадки их на тормозном щите, затем установите анкерные пальцы и направляющие пружины, зафиксировав последние чашками.
25. Установите на место барабан тормозного механизма (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
26. Повторите процедуру для второго тормозного механизма.
27. Заменив весь комплект башмаков, полностью отпустите стояночный тормоз и произведите регулировку рабочего зазора между поверхностями фрикционных накладок башмаков и рабочей стенкой барабана. Регулировка производится путем выжиманий педали ножного тормоза до полного восстановления давления в системе.
28. Проверьте исправность функционирования стояночного тормоза, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку его привода (см. Раздел Регулировка стояночного тормоза).
29. В заключение проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре ГТЦ.
Полная эффективность торможения достигается только после окончательной приработки новых тормозных башмаков. Избегайте резких торможений на первых сотнях километрах пробега после замены компонентов тормозных механизмов.
Skoda Felicia 1994-2000 Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес
См. предупреждение в начале Раздела Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес.
1. Ослабьте болты крепления задних колес, передние подоприте клиньями. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колеса. Полностью отпустите стояночный тормоз.
2. При помощи молотка и большой отвертки с плоским жалом аккуратно снимите защитную крышку с центральной части тормозного барабана.
3. Извлеките шплинт, отдайте ступичную гайку и снимите стопорный колпачок.
При сборке шплинт подлежит замене в обязательном порядке.
4. Отдайте ступичную гайку, затем снимите зубчатую шайбу и извлеките наружный колесный подшипник из центральной части сборки барабана.
5. Теперь барабан должен сняться со ступицы вручную. Барабан может не поддаваться снятию либо вследствие чрезмерно тугой посадки колесного подшипника, либо за счет “прикипания” к его рабочей поверхности тормозных башмаков. Если дело в подшипнике, обстучите барабан по периметру молотком с мягким бойком, либо воспользуйтесь универсальным съемником, закрепив его колесными болтами. Если “прикипели” башмаки, действуйте как описано ниже.
6. Полностью отпустите регулятор стояночного тормоза (см. Раздел Регулировка стояночного тормоза), обеспечив максимальную слабину приводному тросу.
7. Проденьте отвертку сквозь одно из отверстий под болты крепления колеса в барабане.
. и подденьте ею распорный клин, обеспечив возможность максимально полного отвода башмаков от барабана. Теперь никаких барабан должен сняться со ступицы без всяких проблем.
Замена барабанов всегда производится в паре для обоих тормозных механизмов данной оси во избежание потери курсовой устойчивости автомобиля при торможении.
1. Кисточкой удалите с поверхности барабана тормозную пыль - ни в коем случае не вдыхайте ее! 2. Тщательно протрите барабан снаружи и проверьте его на наличие признаков износа и механических повреждений типа. Удостоверьтесь в отсутствии трещин вокруг болтовых отверстий. Дефектный барабан подлежит замене. 3. Проверьте состояние рабочей (внутренней) поверхности барабана. В случае выявления глубоких царапин, задиров, каверн или проточенных по ширине башмаков борозд барабан подлежит замене. Присутствие легких царапин не должно вызывать беспокойства. Мелкозернистой наждачной бумагой удалите налет ржавчины и консолидировавшейся пыли по наружному краю рабочей поверхности барабана. 4. Измерьте внутренний диаметр барабана в двух взаимоперпендикулярных плоскостях. Сравнив результаты двух измерений, оцените степень овальности барабана. Допускается проточка барабана в допустимых пределах. Если такая возможность отсутствует, дефектный барабан подлежит замене в паре с противоположным.
Проточка должна производиться также для обоих барабанов одновременно и на одинаковую величину.
1. Перед установкой нового барабана растворителем удалите с него следы консерванта. В случае необходимости установите на место компоненты внутреннего колесного подшипника, тщательно набив последний смазкой. 2. Перед установкой барабана полностью сведите тормозные башмаки, для чего приподнимите распорный клин регулятора. 3. Смажьте сальник барабана и аккуратно посадите сборку на цапфу моста. 4. Установите наружный колесный подшипник и упорную зубчатую шайбу. Проследите за правильность входа зубьев шайбы в зацепление с пазом в цапфе моста.
5. Наверните ступичную гайку и затяните ровно настолько, чтобы она прижалась к шайбе, одновременно проворачивая барабан для усадки колесных подшипников. Постепенно ослабьте гайку, обеспечив возможность незначительного перемещения зубчатой шайбы отверткой. Замечание: Шайба должна двигаться с очень незначительным сопротивлением. Добившись правильного положения ступичной гайки, установите на место стопорный колпачок и поставьте новый шплинт.
6. Установите защитную крышку на центральную часть барабана, посадив ее до упора. 7. Повторите процедуру для второго барабана, в случае необходимости произведите регулировку привода стояночного тормоза. 8. Установив на место оба барабана, отрегулируйте посадку башмаков, несколько раз твердо выжав педаль ножного тормоза до полного восстановления давления в системе. 9. В заключение установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов
Компоненты колесного цилиндра
1 — Пыльник
2 — Поршень
3 — Разжимная пружина
4 — Манжета
Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждения в начале Разделов Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов, Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес, Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес.
Капитальный ремонт
1. Удостоверьтесь в чистоте сопрягаемых поверхностей колесного цилиндра и тормозного щита. Разведите в стороны башмаки и заправьте цилиндр на свое штатное место. Подсоедините к цилиндру тормозную трубку и на один-два оборота наживите накидную гайку штуцерного соединения. Теперь вверните болты крепления колесного цилиндра и
затяните их с требуемым усилием.
2. Окончательно затяните накидную штуцерную гайку и снимите зажим с гибкого тормозного шланга/извлеките полиэтиленовую пленку из-под крышки резервуара ГТЦ.
3. Удостоверьтесь в правильности размещения тормозных башмаков в поршнях колесного цилиндра. Установите верхнюю стяжную пружину, проследив за правильностью ее зацепления на башмаках.
4. Установите на место тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес).
5. Прокачайте гидравлическую систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы).
В случае если были предприняты должные меры по минимизации потерь тормозной жидкости, достаточно будет прокачать лишь данный конкретный колесный цилиндр.
Видео к материалу
Замена тормозных дисков и колодок Skoda Felicia Замена заднего тормозного цилиндра Шкода Фелиция Замена тормозных колодок и дисков (Skoda Felicia)Skoda Felicia - документация и фотоотчеты по ремонту
Ремонт бензинового двигателя SOHC без снятия с автомобиля (rus.) Рассмотрены двигатели AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ.
Снятие и капитальный ремонт двигателя. (rus.) Рассмотрены двигатели AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Отопитель и климатическая установка (rus.) Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Программа отыскания неисправностей (rus.) Заводское руководство по ремонту.
Программа поиска неисправностей представляет собой крайне полезные текстовые блок-схемы определения неполадок в конкретном автомобиле с учетом специфики установленного на него заводского оборудования.
Собственно это текстовая версия того, что позже перешло в диагностические приборы VAG под названием "Ведомый поиск неисправностей". 100 страниц. 2 Mb.
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Система выпуска
(Exhaust system)
Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)
Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)
Содержание: Значение систем торможения и стабилизации, Повышение активной безопасности автомобиля, Облегчение поездки и повышение комфортабельности движения, Элементы активной безопасности автомобиля, Системы торможения и стабилизации как конструктивные элементы активной безопасности, Место систем торможения и стабилизации в обеспечении безопасности дорожного движения, Категории систем торможения и стабилизации: Обзор систем торможения и стабилизации, Иерархия систем торможения и стабилизации, Применение систем в зависимости от режима движения, Основы динамики движения: Окружность трения, Проскальзывание шин, Процесс торможения, Датчики: Логика срабатывания датчиков систем торможения и стабилизации, Датчики, используемые в контурах систем торможения и стабилизации, Протокол обмена данными, Антиблокировочная система (ABS): Функциональные требования к системе ABS, Поведение автомобиля без ABS, Поведение автомобиля с ABS, Компоненты системы ABS, Гидравлическая схема ABS, Принцип действия ABS, Система электронного распределения тормозных сил (EBV), Функция стабилизации при торможении в повороте (CBC), Функция снижения момента сил, вызывающих рыскание автомобиля (GMB), Антипробуксовочная система (ASR): Компоновка, Принцип действия системы ASR, Система регулирования крутящего момента при торможении двигателем (MSR): Описание принципа действия, Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESC): Принцип стабилизации автомобиля с помощью ESC, Гидравлическая схема системы ESC, Электронная блокировка дифференциала (EDS): Принцип действия EDS, Расширенная функция блокировки дифференциала (XDS): Компоновка, Принцип действия, Гидравлический тормозной ассистент (HBA): Компоновка, Описание принципа действия HBA, Функция компенсации падения эффективности торможения Overboost (FBS), Гидравлический усилитель тормозов (HBV), Функция стабилизации прицепа (TSA), Активный ассистент рулевого управления для улучшения курсовой устойчивости автомобиля (DSR): Описание принципа действия, Ассистент трогания на подъёме (HHC), Функция удаления влаги с тормозных дисков (BSW), Система контроля давления в шинах (TPM): Описание принципа действия, Ассистент движения на спуске (на бездорожье): Условия активации, Условия отключения, Ассистент движения на спуске - активация функции, Ассистент движения на спуске - проезд перегибов рельефа, Функция ABS-Offroad, Функция EDS-Offroad, Функция ASR-Offroad, Ассистенты торможения и законодательство, Глоссарий.
Рулевое управление
(Steering)
Общая информация по рулевому управлению
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)
Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.
Кузов
(Body)
Общая информация по кузову, шинам и дискам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Электрооборудование
(Electrical equipment)
Общая информация по электрооборудованию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация по автомагнитолам и навигации Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат
Общая документация по автомобилю
Общая информация по сервисному обслуживанию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Шкода Фабия Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса Skoda Fabia
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
Вам потребуются: ключ TORX T30 и специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов.
1. Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса со стороны заменяемого цилиндра, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
Включите I передачу. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Снимите тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса).
5. Снимите тормозные колодки заднего колеса (см. Замена тормозных колодок тормозного механизма барабанного типа заднего колеса).
6. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
7. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру, сдвиньте гайку по трубопроводу, отсоедините трубку и заглушите её отверстие, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае рекомендуем лишь немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болт крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с её гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
8. Выверните болт крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту, придерживая цилиндр с другой стороны…
9. …и снимите рабочий цилиндр.
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Обратите внимание на маркировку рабочего цилиндра. Для замены приобретайте цилиндр с аналогичной маркировкой.
10. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.
11. Установите рабочий цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
12. Удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV
Сам цилиндр на моё удивление чугунный, в отличии от родного. Родной из алюминия. Не знал вообще, что их и по сей день могу штопать из чугуна. Для тех кто не знает, пусть будет на заметку — чугунный лучше, так как меньше ржавеет. Упаковано хорошо, входное отверстие с резьбой, закрыто колпачком, а на штуцер прокачки наденется старый колпачок.
Вот что меня поначалу смутило, так это то, что штуцер прокачки входит в цилиндр под углом — в первый раз такое вижу. Изначально подумал, что купил не под эту машину, ибо на этих машинах, любая мелочная разница в комплектации, и уже запчасти будут разные.
Перед заменой, не забудьте запастись новой тормозухой. Как я всегда говорил, беру и буду брать только оригинал.
Ну что, приступим к работе. Автомобиль устанавливается на первую передачу, опускается ручник и под передние колёса устанавливаются упоры. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Звёздочкой TORX, откручиваете болт крепления барабана к ступице. Теперь самое интересное. Чтобы барабан снять, нужно развести колодки, приподняв компенсатор хода поршней рабочего цилиндра. Чтобы лучше понять, то что я хочу донести, рассмотрите фото со снятым барабаном и вы поймёте о чём далее пойдёт речь.
Именно этот рычажок нужно приподнять при помощи плоской отвёртки, через отверстие болта крепления колеса. Придётся первое время сильно всматриваться в очень маленькое отверстие, прокручивая барабан туда-сюда, краем глаза заметить кончик компенсатора и поддеть его отвёрткой. Когда приловчитесь, будете это делать за пару секунд.
Снимаем барабан. Чтобы было удобно работать, я снимаю колодки в сборе. Для этого выкручиваем солдатики (упорные штифты колодок). Для этого берётесь пассатижами за саму шайбу, поворачиваете её, пока плоское отверстие внутри неё не совместится со сплющенным концом штифта. Пружина сама вытолкнет шайбу, а штифт вытаскивается с обратной стороны щитка барабана. Когда никогда этого не делали, сказанный алгоритм выше может быть совершенно не понятен — ничего страшного, попробуете, всё поймёте и приловчитесь.
Осталось снять трос ручника, сдёрнув его с посадочного места пассатижами и снять едва заметную на фото пружину, которая находится рядом. Взявшись за колодки сверху, в месте, где они упираются в рабочий цилиндр, разожмите их, преодолевая усилие пружины, потяните на себя — они должны сняться. Колодки со всеми пружинами аккуратно почистите от грязи и ржавчины и пока отложите в сторону.
Добрались до нашего цилиндра. Зубной щёткой очистите место, где трубка входит в цилиндр. Зубной щёткой, чтобы не испортить специальное покрытие, которое не даёт штуцеру заржаветь и тем самым прикипать в месте соединения с цилиндром. Я скажу так — соединение штуцера трубки с тормозным цилиндром — это самое больное место у всех машин. Кто уже занимался их заменой, сразу меня поймут. Дело в том, что сам штуцер с резьбой, что вкручивается в тело цилиндра, должен свободно гулять по трубке. Кто не знает, трубка с развальцованным концом, в которое штуцер упирается, при закручивании.
Так вот, именно в задней части автомобиля, штуцер прикипает к трубке так, что при откручивании вы её попросту сворачиваете и отламываете, добавляя себе ещё кучу проблем. Прикипает, потому что это соединение откручивается очень редко, а так как всё это время туда летит и остаётся грязь с водой, удивляться нечему. Во всех сервисных книжках пишут, что для замены цилиндра, откручивается только штуцер с трубки, потом болт крепления цилиндра и снимается уже сам цилиндр. А мы знаем, что открутил штуцер — сразу свернул трубку. Поэтому наш изобретательный русский народ, придумал хитрость, при которой штуцер просто немного срывается ключом, затем выкручивается болт крепления цилиндра, и уже вращая сам цилиндр, придерживая за штуцер ключом, снимается с сохранением целостности трубки. А потом уже сам штуцер не составит труда обратно туда-сюда пошевелить, и он снова начнёт свободно ходить по трубке.
Фашисты видимо решили упростить задачу ремонтников, обрабатывая трубки специальным антикоррозийным покрытием, чтобы ничего не прикипало. Перед тем как откручивать, а желательно вообще за день до начала ремонта, хорошо намочите это место вэдешкой или тормозной жидкостью, и пусть всё это время оно хорошо откиснет.
Берёте рожковый ключ и пробуете открутить гайку штуцера. Желательно пользоваться стяжным ключом, чтобы не испортить грани.
Если после того как сорвали, штуцер идёт туго, лучше оставить это дело и уже потом вывернуть самим цилиндром, как я говорил выше, чтобы не пришлось потом докупать новую трубку. У меня на удивление всё пошло очень хорошо. На такой машине делал первый раз — всё чётко. Когда открутили штуцер трубки, со штуцера прокачки цилиндра позаимствуйте колпачок и наденьте на трубку, чтобы не убегала тормозуха. Болт крепления цилиндра, под TORX. Он всего один — откручиваете и снимаете цилиндр.
В моём случае цилиндр пристал к щитку настолько, что пришлось его сбивать резиновым молотком. Сам щиток советую почистить от грязи. Делайте это очень аккуратно, чтобы не задеть датчик ABS!
Чтоб щиток некоторое время не ржавел, я его изнутри немного покрасил, для успокоения души. На фото ниже, вид щитка сзади. Даже просматриваются остатки заводского антикоррозийного покрытия (чёрные участки).
Старый цилиндр выглядит, конечно, ужасно.
Устанавливаете на посадочное место новый цилиндр и закручиваете болт его крепления. Предварительно разработав штуцер, чтоб он свободно ходил по трубке, от руки закручиваете его в цилиндр. Если не получается попасть по резьбе, что очень важно, попробуйте накрутить на него сам цилиндр, а потом уже затянете болт крепления цилиндра и сам штуцер. Всё остальное собираем в обратном порядке. Вот так всё должно выглядеть в сборе.
Надеваем барабан, удаляем воздух из тормозной системы и несколько раз нужно понажимать педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра хорошо упёрлись в колодки. На этом всё.
Снятие, ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов
2. С целью минимизации потерь тормозной жидкости снимите с резервуара ГТЦ крышку, затем, подложив под нее полиэтиленовую пленку, вновь наверните на свою горловину. При этом достигается должная герметизация резервуара, не позволяющая уровню жидкости опускаться чрезмерно сильно за счет возникающего разрежения. Альтернативно, потери жидкости можно свести к минимуму путем пережимания специальным зажимом или струбциной гибкого шланга данного тормозного механизма.
3. Аккуратно отсоедините верхнюю стяжную пружину от обоих башмаков и снимите ее с тормозного механизма. Разведите верхние концы башмаков в стороны, отсоединив их от поршней колесного цилиндра.
4. Тщательно протрите штуцерное соединение тормозной трубки с задней стороны колесного цилиндра. Отдайте накидную штуцерную гайку. Осторожно отведите трубку от цилиндра и закупорьте ее конец с целью предотвращения попадания в систему грязи. Следы пролитой жидкости сразу же соберите ветошью.
5 Выверните крепежные болты с задней стороны тормозного щита и снимите колесный цилиндр - постарайтесь не выплеснуть из него тормозную жидкость на фрикционные накладки башмаков.
Капитальный ремонт
1. Кисточкой удалите с поверхности колесного цилиндра следы грязи и пыли - чтобы не вдыхать последнюю наденьте защитную маску или респиратор.
2. Снимите резиновые пыльники с торцов корпуса колесного цилиндра.
3. Поршни обычно выжимаются из цилиндра за счет выталкивающего усилия разжимной винтовой пружины. В противном случае, обстучите корпус цилиндра с торца молотком через деревянный брусок, либо накачайте в цилиндр воздух под низким давлением через гидравлический штуцер (например, при помощи ножного автомобильного насоса).
4. Проверьте состояние поверхностей поршней и зеркал цилиндра. В случае обнаружения царапин, задиров или следов контакта металлов замените сборку цилиндра.
5. Если состояние поршней и зеркал цилиндра найдено удовлетворительным, выбросите старые манжеты и приготовьте ремкомплект с полным набором необходимых компонентов.
6. Снимите поршней старые манжеты (постарайтесь запомнить их установочное положение), затем смочите новые чистой тормозной жидкостью и пальцами заправьте их внутрь цилиндра (большим диаметром вперед).
7. Обмакните поршни в свежую тормозную жидкость и вставьте в цилиндр разжимную пружину.
8. Вращательно-поступательными движениями заправьте поршни в цилиндр.
9. Установите пыльники и проверьте свободу хода поршней в цилиндре.
Установка
1. Удостоверьтесь в чистоте сопрягаемых поверхностей колесного цилиндра и тормозного щита. Разведите в стороны башмаки и заправьте цилиндр на свое штатное место. Подсоедините к цилиндру тормозную трубку и на один-два оборота наживите накидную гайку штуцерного соединения. Теперь вверните болты крепления колесного цилиндра и затяните их с требуемым усилием.
2. Окончательно затяните накидную штуцерную гайку и снимите зажим с гибкого тормозного шланга/извлеките полиэтиленовую пленку из-под крышки резервуара ГТЦ.
3. Удостоверьтесь в правильности размещения тормозных башмаков в поршнях колесного цилиндра. Установите верхнюю стяжную пружину, проследив за правильностью ее зацепления на башмаках.
5. Прокачайте гидравлическую систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы).
Примечание. В случае если были предприняты должные меры по минимизации потерь тормозной жидкости, достаточно будет прокачать лишь данный конкретный колесный цилиндр.
Читайте также: