Замена задних тормозных колодок газ 3110

Обновлено: 17.05.2024

Замена задних тормозных колодок газ 3110

Номенклатура по каталогу (http://gazclub.ru/faq/materials/3110/)

Обычно в мануалах указывается одна короткая сзади. Достал с полки заводской Волговский каталог 1970-го года ("Каталог деталей легкового автомобиля ВОЛГА ГАЗ-24", М., Машиностроение, 1970) - в нём вообще все, и спереди и сзади, колодки одного размера, 24-3501090 (в сборе)! Судя по индексам на коробке с колодками, укороченные появились на 3110.

Чтобы вода повлияла на эффективность торможения надо въехать в конкретную лужу или в лужу поменьше, но на конкретной скорости и затем не рысачить , а просушить тормоза несколькими торможениями подряд и колодки ставить не абы какие, а нормальных производителей.

Требования предъявляемые к дискам, барабанам и колодкам: а) высокое сцепление между собой, что означает трение б) стойкость к истиранию, причем у дисков и барабанов выше, чем у колодок в) стойкость к высоким температурам, что относится главным образом к связующему колодок. Так вот, требования а) и б) являются взаимоисключающими, а их сочетание всегда является компромиссом. Чем выше трение, тем эффективней торможение и тем больше износ. Можно подобрать колодки, которые будут беречь диски, но при этом сами они будут изнашиваться довольно быстро. Можно подобрать жесткие колодки, которые сами будут долго ходить, но ускоренно истирать диски. Материал накладок - смесь асбеста, медной стружки и связующего (включают и другие наполнители, но эти 3 есть непременно). Больше меди - жестче колодки, если добавить бронзы - ещё жестче. Но чем жестче, тем больше нужно усилие для торможения, что опять повышает трение. Таким образом, и колодки и диски являются расходным материалом. Из 2-х Ваших вариантов я бы выбрал второй, т.к. фирма, выпускающая и диски и колодки, сочетает их друг с другом, по возможности, оптимально. А отзывы маздоводов - не показатель: что благо для диска, плохо для колодок и наоборот, ругая колодки, забывают хвалить диски и наоборот. Сам по вышеприведённым соображениям и из экономии средств ставил оригинальные ГАЗовские, вполне удовлетворительный результат.

каталожные номера тормозных дисков:
- Allied Nippon (ADC 1810V)
- Родной волговский (3110-3501077)
- TRW (DF4243)
- "Брембо" (парт нумбер 09.5264.10), от ПЕЖО 605 09.89-02.91 г/в (но говорят что они устанавливаются через жопу, что то там подтачивать надо)
- через экзист по родному волговскому пробивается ещё:
- Pilenga (V 240)
- Bosch (0 986 479 347)

Самый проблемный момент при замене задних тормозных колодок снятие и установка стяжной пружины. Я делаю так, - беру кусок проволоки или тросика толщиной около 1 мм, запускаю его до середины за правый крючек пружины, свободные два конца наматываю на отрезок подходящего толстого стержня и натягивая пружину импровизированой ручкой, вывожу крючек пружины из отверствия. Срывая крючек рычагом из длинной отвертки есть вероятность травматизма. Устанавливаю пружину зацепив левый крючек за колодку, а правый крючек цепляю на верхнюю конусную часть места для ручки напильника, тонкую часть конуса вставляю в отверствие в которое должен войти крючек. Пользуясь напильником как рычагом давлю его вправо, крючек пружины соскальзывая вниз по конусной части легко входит в отверствие колодки.

Регулировка задних тормозных колодок газ 3110

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

вывернуть направляющие штифты из барабана
смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

После замены задних колодок на 105, при более менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и еще такая теме короткая колодка должна стоять сзади или спереди? просто в книге написано сзади, а водилы газелисты говорят что лучше наперед ставить, мол торможение лучше.

Комментарии 54

Господа о чем спор?! Уравнитель и колдун — разные вещи! уравнитель стоит на рычаге ручника, на него цепляются троса ручника от двух задних колес. Колдун — регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, установлен жестко на кузове, регулируется пружинным рычагом от моста.
По теме — проверить регулировку эксцентриков после установки колодок в соответствии с "камасутрой" к автомобилю. После каждой замены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО их регулировать. Проверить наличие возвращающей пружины в тормозном механизме. Проверить, не закис ли трос ручника на соответствующем колесе. Если менял на СТО — проверь правильность установки передней колодки (там рычаг с упором на эксцентрик кажется. Мне его вообще развернули, его заклинило, колодка развалилась в хлам через неделю. Потом залез сам, увидел, поменял рычаг колодки и регулировал). Рабочий тормозной цилиндр тоже неплохо проверить, а также свободный ход тросов ручника (около 14 мм, если мне память ни с кем не изменяет).

ГАЗ 31 iVolga › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок (и троса ручника)

Пара замечаний.
Для легкой установки тормозного барабана требуется отрегулировать верхний эксцентрик (12-3508164) и убедиться, что нижние опорные пальцы со стороны головок смотрят лысками друг на друга.
Стяжную пружину лучше снимать-ставить специальными клещами, ибо пассатижами я задолбался:)
И еще: длинная колодка ставится вперед, короткая — назад.

По аналогии меняем колодки на правой стороне.
Короче, в рот ноги этому барабанному механизму-атавизму. Времени и нервов отнимает уйму. Я растянул замену на два дня. То ли дело дисковые тормоза!

ГАЗ 31 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 132 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2007

ГАЗ 3110 Волга, 1998

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 3110 Волга, 1999

Комментарии 25

Хрень, а не отчет.у меня будет в разы лучше понял! Какого хрена не сказал, что для открцчивания колодок понадобится накидной ключ на 19.и где взять, купить специальный ключ на "6" для удержания болта колодки? Умник млин.У всех наверное есть от 21ой волги такой ключ! .Дизлайк

Хороший отчет. Забираю в копилку.

А забирай! Не жалко)

Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.

А че там регулировать? Само притрётся))
Ручник (если салон рестайл) регулируется прямо из салона. Тут ничего сложного.
Задний верхний эксцентрик нужно крутить отверткой, придерживая ключом гайку, только чтобы барабан заскочил без препятствий.
Ну еще, возможно, поршни в цилиндр поглубже утопить придется.
Остальное после сборки само отрегулируется, когда пинанешь педаль пару раз с усилием

xxxAPOSTLExxx

Вот на мой взгляд три ключевых момента:
1. Утопить поршни
2. Убедиться, что нижние пальцы смотрят лысками друг на друга (нижние части колодок максимально сближены)
3. Отрегулировать отверткой верхний эксцентрик (верхние части колодок максимально сближены)

При соблюдении этих условий барабан встает без проблем. Остальное отрегулируется само, когда колодки притрутся

Лыськами это как

Головки не круглые, а со скосами (обозначил выше вертикальными полосками). Вот они и должны друг на друга глядеть. Вот здесь хорошо видно:

xxxAPOSTLExxx

1) ослабил ручник (хоть простой салон, хоть евро)
2) разобрал все
3) сточил буртик (обязательно)
4) собрал все как и было, полностью сведя все 3 эксцентрика (когда начнешь крутить- увидишь когда они максимально сведены)
5) немного разводишь верхний эксцентрик (ручника)- примеряешь барабан. в идеале поймать момент перед началом притормаживания, но если немного ширкают- не беда.
6) разводишь низ колодок (уже с барабаном) тоже чтоб чуть- чуть скоблили
7) натягиваешь ручник

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

18.4. Замена задних тормозных колодок

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Замена задних тормозных колодок 3110

Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Инструменты:

отвертка плоская большая
гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
гаечный ключ рожковый 17 мм
монтировка — 2 шт.

Примечание:

Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 заднее колесо. Затягиваем рычаг ручного тормоза.

1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.

Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.

2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.

3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.

4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.

Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.

5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.

6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.

7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.

9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.

11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.

13. Снимаем заднюю тормозную колодку.

14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.

Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.

16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.

17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.

18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.

19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.

20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.

21. Снимаем разжимной стержень.

22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».

23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.

24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.

25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.

26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.

27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.

28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.

29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

6.6.1. Замена тормозных колодок

Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять колесо.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан (см. подраздел 6.6.2).

Задний тормозной механизм ГАЗ 3110 1996-2004: рассказываем вопрос

Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.

Задний тормозной механизм

1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;

4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня

6.5.1 Задний тормозной механизм

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Вернуться к оглавлению

6.5.2 Замена тормозных колодок

Ручник

Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.

так выглядит стояночный тормоз в сборе

Делается это так:

Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
Открутить шайбу и достать ось.
Снизу достать уплотнитель и снять его.
На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
Стояночный тормоз вынимается.
Отсоединить все датчики.

Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.

Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.