Замена задних тормозных колодок мерседес 210

Обновлено: 14.05.2024

Тормозные колодки Mercedes-Benz W210 c 1995 гг. - замена

Только если будут установлены подлинные тормозные колодки или соответствующие фирменные колодки (например, от ATE), сохранится существующий тормозной путь, нормальный срок службы и едва ли появится действующий на нервы скрежет тормозов. Тормозные колодки могут обладать разной жесткостью. Так, например, колодки у такси должны быть жесткими, поскольку номинальный срок их службы пользуется большим спросом в сравнении с оптимальной задержкой на высоких скоростях при незначительном давлении на педаль. Напротив, колодки машин для автоспорта должны быть помягче. Mercedes-Benz после целой серии испытаний оптимизировал параметры накладок в отношении срока службы, комфорта торможения и т.д. соответственно для своих автомобилей. При каждой замене колодки обращайте внимание на следующие моменты:
• Заменяйте всегда все четыре тормозных колодки моста, чтобы тормозное действие было одинаковым.
• Проверяйте тормозные диски на износ и текущее состояние. Они не должны иметь трещин или глубоких канавок.
• Проверяйте противопылевые крышки и ходимость тормозных поршней в тормозных суппортах.
• Если тормозные колодки были демонтированы, ни в коем случае не давите на педаль тормоза, иначе поршни выпадут из своих отверстий.

Замена передних тормозных колодок
1. Поднимите переднею часть автомобиля, предохраните от перемещений. Снимите переднее колесо,
2. Потяните наружу рукой тормозной суппойт, вследствие его тормозной, поршень немного прижмется.
3. С помощью отвертки отожмите фиксаторы пластиковой крышки над штекерным соединением к датчику накладки. Откиньте крышку и отсоедините штекер.
4. Отожмите крепежную скобу с помощью отвертки наружу от тормозного суппорта.
5. Отожмите отверткой защитную крышку направляющего болта.

Для ослабления и вывинчивания направляющих болтов или подшипников скольжения необходим ключ с внутренним шестигранником. Замените оба направляющих болта подшипника качения или смонтируйте вместе ш сродством против отвинчивания винтов.

6. На верхнем и нижнем подшипниках скольжения тормозного суппорта вывинтите направляющие болты. При этом с помощью вильчатого ключа проведите удержание шестиканта на резиновом манжете.

7. Снимите тормозной суппорт и подвесьте на проволоке, чтобы он не тянуя тормозной шланг.
8. Отожмите внутреннюю тормозную накладку от тормозного поршня. Накладка закреплена поршне крепежной скобой.

Здесь показана замена передней тормозной колодки. Демонтируется плавающая скоба 1 и подвешивается проволокой. Тормозные колодки демонтируются из опор тормоза. Наружная 2 и внутренняя 3 колодки одинаковы. Однако внутренняя колодка оснащена еще и датчиком износа накладки. Заменяйте тормозные накладки только оригинальными иди рекомендованными производителем продуктами.

9. Отсоедините датчик от внутренней тормозной колодки.
10. Вытащите внешнюю тормозную накладку наружу из опоры тормоза.
11. Перед монтажом почистите шахту Тормозного механизма мягкой металлической проволочной щеткой или промойте тряпкой, смоченной спиртом. Наличие грязевых отложений на тормозах и коррозии может привести к неравномерному износу тормозных накладок.

После продолжительных поездок шахты тормозов и направляющие тормозных накладок регулярно загрязняются тормозной пылью. Для надлежащего функционирования перед монтажом новых накладок почистите опоры тормоза и тормозной суппорт проволочной щеткой.

12. Проверьте защитную крышку тормозного поршня на наличие повреждений. При необходимости замените, поскольку проникшая грязь очень быстро приводит к зажатию тормозного поршня.

Поршень в подвижном суппорте тормоза переднего колеса прижимается здесь струбциной. Для защиты поршня от перекашивания подложите деревянную планку. Вместо нее можно использовать и старую накладку.

13. Отожмите тормозной поршень возвратным приспособлением. Это можно также сделать ручкой молотка или струбциной, но: при этом учтите, чтобы поршень не перекашивался и ни поверхности поршня, ни защитная крышка не были повреждены,
14. При отжатии поршня тормозная жидкость из тормозных цилиндров нагнетается в компенсационный бачок. Следите за уровнем жидкости, при необходимости откачайте.
15. Установите тормозные колодки.
16. Установите датчик износа.
17. Смонтируйте тормозной суппорт и привинтите новыми самостопорящимися направляющими болтами (35 Нм).
18. Прижмите защитные колпачки направляющих болтов.
19. Подсоедините вновь провод к датчику. Проследите за укладкой проводки и закройте запорную крышку.
20. Установите удерживающую пружину в тормозной суппорт. После установки, в оба отверстия удерживающая пружина должна быть прижата опорой тормоза. При неправильном монтаже износ внешней накладки не регулируется, так что ход педали увеличивается
21. Предварительно установите переднее колесо, опустите автомобиль и окончательно затяните болты переднего колеса (110 Нм).
22. Замените тормозные холодки на другой стороне автомобиля.
23. В состоянии покоя несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза; чтобы тормозные накладки прилегали к тормозным дискам.
24. Проверьте уровень жидкости.

Замена задних тормозных колодок
1. Поднимите автомобиль на козлы и снимите заднее колесо.
2. При необходимости отсоедините штекер датчика износа тормозной колодки
3. С помощью пробойника выбейте крепежный штифт из тормозного суппорта и снимите пружину.

После удаления крепежного болта можно далее снять пружину.

4. Вставьте трубчатую цангу между опорной пластиной тормозной колодки и тормозным суппортом и отожмите тормозную колодку,
5. С помощью вставки монтировочного рычага или мощной отвертки между тормозной колодкой и тормозным диском путем осторожного рычажного действия полностью отожмите старую колодку.
6. Необходимо, чтобы всегда при отжатии одной тормозной колодки противолежащая колодка должна быть смонтирована. Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью не был переполнен.
7. Если колодка была, настолько отжата, что: можно уже монтировать новую и толстую, демонтируйте колодку.
8. Почистите шахту от Остатков старой колодки. Обратите внимание на то, чтобы в процессе этой процедуры небыли повреждены Манжеты и тормозные поршни.
9. Слегка смажьте новую тормозную колодку специальной смазочной пастой Mercedes-Benz и вложите в собственную шахту на тормозном суппорте.
10. Замените-аналогичным образом вторую тормозную накладку.

Вытащите тормозные накладки с помощью цанги или отвертки При проржавевших накдадках в- мастерской используется специальный съемник. Позаботьтесь о приобретении запасных тормозных накладок у дилеров Mercedes К тому же в комплекте вы получаете и вспомогательные детали, такие как крепежные болты и предохранительные пружины. Доступные в свободной продаже наборы тормозных накладок не включают такие нужные для монтажа мелочи.

11. Установите пружину и далее вставьте крепежные штифты, Посредством пробойника постучите по штифту, чтобы он полностью до упора вошел s тормозной суппорт.
12. Установите колесо. Опустите автомобиль и завинтите прочно колесные болты (110 Нм). Замените тормозные колодки другого заднего тормозного механизма.
13. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Mercedes W210 (Мерседес W210) замена передних тормозных колодок и дисков. Видео и фото инструкция

Покажем вам обучающий видео и фото урок, как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски в автомобиле Mercedes W210 (Мерседес W210).

В мерседес w210 стоят датчики износа, которые подскажут автовладельцу, когда необходимо производить замену. Если при подъёме автомобиля вы используете домкрат, обязательно положите кирпичи под задние колёса или противооткатные пластины. Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Плоской отвёрткой демонтируем стягивающую металлическую пружинку:

Вытаскиваем защитные колпачки с болтов направляющих:

Поддеваем отвёрткой датчик износа колодок и вытаскиваем его из оцепления:

Используя шестигранную биту 7 откручиваем направляющие:

Крепкой отвёрткой или другим металлическим предметом немного разжимаем колодки, до того момента как сможете поднять суппорт вверх:

Вытаскиваем старые тормозные колодки, суппорт подвешиваем за пружину. Берём головку на 19 и длинный вороток, откручиваем крепления скобы суппорта, предварительно рекомендуют обрызгать их WD-40:

Снимаем скобу суппорта и тщательно её чистим щёткой по металлу. Шестигранной битой на 5 выкручиваем крепёж тормозного диска:

Снимаем старый тормозной диск. Обязательно чистим посадочное место щёткой с металлической щетиной, там скапливается слой из окалины и ржавчины. Если нет щётки можно использоваться к примеру 800 наждачную бумагу, периодически обрызгивая поверхность WD-40. Затем смазываем посадочное место медной смазкой. Устанавливаем новый тормозной диск, очищенную скобу, её болты также смазываем.

Специальной струбциной сжимаем поршень на суппорте:

Если струбцины нет, сдавить его можно при помощи подручных средств и монтажки. При этом следите за уровнем тормозной жидкости, она может пойти вверх, при необходимости откачайте техническим шприцем необходимое количество.

Вставляем датчик износа в новые тормозные колодки (Номер оригинальных Textar 0004209920). Устанавливаем колодки в суппорт и одеваем его. Направляющие чистим и смазываем специальной высокотемпературной смазкой для суппортов (часто пакетик её идёт в комплекте с новыми колодками). Болты направляющих затягивайте не сильно, также как это делаете со свечами, идеально было бы использовать динамометрический ключ.

Собираем в обратном порядке, затем заводим автомобиль и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Первое время колодки и диски будут обкатываться, будьте к этому готовы.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W210:

Резервное видео как заменить передние тормозные диски и колодки в Мерседес W210:

Замена задних тормозных колодок E-class

1. Ослабьте крепежные болты колеса, поднимите автомобиль, установите на опоры и снимите заднее колесо.

2. Если установлен датчик износа, выньте его разъем.

Рис. 8.18. После удаления удерживающих штифтов снимается пружина

3. Выбейте удерживающие штифты из суппорта и снимите пружины (рис. 8.18).

4. Установите газовый ключ между направляющей колодок и суппортом и отожмите тормозную колодку.

5. Монтировкой или большой отверткой, установленной между колодкой и тормозным диском, аккуратно до конца отожмите старую внутреннюю колодку.

6. Аналогичным образом отожмите внешнюю колодку, при этом внутреннюю колодку следует оставить установленной. При отжатии колодок следите, чтобы не переполнился бачок с тормозной жидкостью.

Рис. 8.19. Снятие задних тормозных колодок

7. Отжав внешнюю колодку настолько, чтобы можно было установить новую, с более толстой накладкой, снимите ее (рис. 8.19). Снимите внутреннюю тормозную колодку. Колодки можно стянуть с помощью клещей или отвертки. Если колодки приржавели, на СТОА для снятия используют специальное съемное приспособление. Для замены лучше всего приобретать оригинальные запчасти, поскольку в этом случае в комплекте поставляются детали крепления, такие как фиксирующие пальцы и стопорные пружины. При покупке запчастей других производителей эти детали часто отсутствуют.

8. Очистите направляющие тормозных колодок от грязи и отложений. При этом следите, чтобы не повредить пыльник тормозного поршня. Используйте для этого тряпку, смоченную спиртом (ни в коем случае не используйте бензин).

9. На новые колодки нанесите немного специальной смазки, рекомендованной Mercedes, и осторожно установите их в суппорт. Сначала установите в суппорт внешнюю колодку.

10. Установите в суппорт внутреннюю тормозную колодку.

11. Установите пружины и фиксирующие штифты. Аккуратным ударом забейте штифты до упора в суппорт.

12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса моментом 110 Н·м. Аналогично замените колодки на другом заднем колесе.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Как поменять тормозные диски мерседес w210

Если есть желание поменять тормозные колодки, но нет опыта, в этом поможет данное видео, которого покажет как происходит замена задних тормозных колодок на Мерседес W210. Кроме этого, ролик позволит узнать как делается замена тормозного диска.

Разумеется, для начала нужно снять заднее колесо, заблокировав при этом, передние колеса башмаками. Затем нужно снять фиксирующую пластинку и выбить направляющие тормозного суппорта. Поскольку перед установкой новых колодок понадобиться вжать поршень тормозного цилиндра, стоит открутить крышку бачка тормозной жидкости — так вдавливать будет легче.

После этого можно извлечь старые тормозные колодки. Если дело ограничивается заменой одних колодок, тогда дальше следует установить новые колодки, направляющие суппорта и фиксирующие пластины. В обратном случае, после того как сняты старые колодки, следует демонтаж старого тормозного диска. Подробней на видео.

Заказ, сделанный 3 числа, наконец-то пришел. Об этом здесь: www.drive2.ru/l/5444809/

В-принципе, процедура несложная. Но для общего представления объема работ распишу.

1. Тормозной суппорт
2. Датчик износа тормозных колодок (здесь только остатки проводка, должен идти в тормозную колодку)
3. Две резиновых трубки, заткнутых пластмассовыми колпачками.
4. Провод от датчика тормозных колодок
5. Тормозная скоба
6. Пыльник
7. Скоба направляющая
8. Тормозной диск
9. Болт, крепящий тормозной диск
10. Направляющие для тормозных колодок, на тормозной скобе
11. Тормозные колодки.

* Домкратим машину, снимаем колесо. (Противооткаты и ручник в помощь)
* Аккуратно задавливаем немного тормозной поршень назад (отжимаем тормозную колодку от тормозного диска, ближнюю к двигателю). Это необходимо для того, чтоб тормозные колодки (11) снять, не зацепляясь за кромку тормозного диска (8).
* Отцепляем из 2 зацепов провод от датчика тормозных колодок (4), необходимо, чтоб суппорт получил дополнительную степень свободы для перемещения его в пространстве колесной арки 🙂 и не мешал его расположить сверху пыльника (6).
* Зацепляем пассатижами одну сторону скобы направляющей суппорт (7), вытаскиваем на себя, потом так же 2 ее сторону.
* Вытаскиваем пассатижами или руками, кому как удобнее, две пластмассовые заглушки на резиновых трубках(3), сверху и снизу суппорта.
* Шестигранником выкручиваем 2 штифта направляющих суппорт полностью.
* Вытаскиваем суппорт наружу.
* Снимаем тормозные колодки, с ними и отработавший свое тормозной датчик (2).
* Суппорт упираем во что-то (верхняя тяга, амортизатор) и обычно обратной стороной молотка, я его полностью вдавливаю внутрь (хотя это можно сделать и на начальном этапе отверткой, если не жалко уже ни диски, ни колодки). Суппорт удобно располагается сверху пыльника.
* Откручиваем сзади на тормозной скобе два болта на 18. Снимаем ее.
* Тщательно чистим канавки-направляющие (10) для тормозных колодок. В идеале еще и смазываем специальной смазкой, после этого.
* Откручиваем болт крепящий тормозной диск (9)
* Снимаем тормозной диск.
Собираем все в обратной последовательности. Не забываем проконтролировать уровень тормозной жидкости. Мало ли что. НЕ ЗАБЫТЬ: Закрепить обратно провод от тормозного датчика — протрется. Я на себе прошел — немного после замены тормозных колодок, и машина написала про то что пора менять — оказалось забыли провод закрепить и он протерся.

Вытаскиваем защитные колпачки с болтов направляющих:

Поддеваем отвёрткой датчик износа колодок и вытаскиваем его из оцепления:

Используя шестигранную биту 7 откручиваем направляющие:

Специальной струбциной сжимаем поршень на суппорте:

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W210:

Резервное видео как заменить передние тормозные диски и колодки в Мерседес W210:

Замена задних колодок Mercedes W210

Замена задних колодок Mercedes W210, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Мерседес W210: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mercedes W210.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Mercedes W210 (Мерседес W210) требуется при значительном уменьшении эффективности тормозной системы. На практике ждать подобного небезопасно. Если у Вас не имеется достаточного навыка, надлежит проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит небольшую часть, дает возможность снижать затраты на эксплуатацию, избежать тяжелых неисправностей.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

1. Ослабьте крепежные болты колеса, поднимите автомобиль, установите на опоры и снимите заднее колесо.

2. Если установлен датчик износа, выньте его разъем.

3. Выбейте удерживающие штифты из суппорта и снимите пружины (рис. 8.18).

Рис. 8.18. После удаления удерживающих штифтов снимается пружина

4. Установите газовый ключ между направляющей колодок и суппортом и отожмите тормозную колодку.

Рис. 8.19. Снятие задних тормозных колодок

10. Установите в суппорт внутреннюю тормозную колодку.

11. Установите пружины и фиксирующие штифты. Аккуратным ударом забейте штифты до упора в суппорт.

12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса моментом 110 Н-м. Аналогично замените колодки на другом заднем колесе.

13. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Видео к материалу

Замена задних тормозных колодок Mercedes W210. Пошаговая инструкция. Mercedes Benz w210 замена тормозного вакуума Bas Abs Esp how to change brake stop vacuum system Замена передних колодок Mercedes W210 How to change Front Brake Pads Мерседес Е класс w210 тормозные трубки и их ремонт Делаем бюджетные AMG тормоза Mercedes

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Замена передних и задних тормозных колодок W124

На протяжении тысяч километров тормозные колодки стираются и выходят из строя. У автомобиля теряется способность быстро остановиться. Требуется учесть множество факторов, которые влияют на изнашивание тормозных колодок. У автомобилей с автоматической коробкой передач требуется более частая замена колодок. Срок их службы в большей мере зависит от условий эксплуатации, и если у водителей более агрессивный тип вождения, колодки стираются быстрее.

Признак, говорящий о замене колодок – это металлический визг. Датчик износа, который встроен в колодки, говорит о том, что срок службы колодок закончился. Неисправности с тормозами можно избежать, поэтапно обращая внимание на изменения в процессе торможения автомобиля. При замене масла стоит производить осмотр тормоза чтобы избежать более дорогих затрат в будущем. С заменой колодок опасно медлить.

Замена колодок начинаем со снятия колеса (фото 1), на изображении видно, как колодки стерлись. Поэтапно отжимаем пальцы колодок (фото 2, 3) и снимаем скобу (фото 4).

1. Изношенные колодки

2. Отжимаем пальцы колодки

3. Отжимаем пальцы колодки

4. Снимаем скобы

Вынимаем колодки (фото 5, 6).

5. Извлекаем колодки

6. Извлекаем колодки

Устанавливаем поршни (фото 7). Очищаем суппорт от загрязнения (фото 8).

7. Устанавливаем поршни

8. Очищаем загрязнения

Торцы новых колодок смазываем медной смазкой, при этом не допуская попадания на рабочую поверхность (фото 9, фото 10).

9. Новые колодки

10. Смазываем торцы

Смазываем пальцы, скобу и ставим на место (фото 11). Если у пальцев и скобы сильная коррозия, требуется заменить их на новые. Затем производим процедуру замены колодок другой стороны. После того, как закончим, нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Демонтируем переднее колесо, осматриваем степень износа (фото 12).

11. Смазываем пальцы и скобу

12. Устанавливаем пальцы и скобу

Откручиваем крепления супорта ключами на 13 и на 15, вынимаем датчик из гнезда (фото 13). После снятия супорта и колодок, утапливаем поршень специальным инструментом, обязательно проверив пыльник поршня (фото 14).

13. Вынимаем датчик

14. Утапливаем поршень

Подготавливаем новые колодки (фото 15). Вынимаем датчик износа (фото 16). На фото видно степень износа внутренней колодки на скос.

15. Готовим новые колодки

16. Вынимаем датчик износа

Вынимаем пальцы и изношенный пыльник. Замена колодок была произведена неправильно, и поэтому эти детали требуют замены (фото 17). Откручиваем болт, утапливаем поршень. Комплект для замены (фото 18).

17. Извлекаем пальцы и сальник

18. Комплект для ремонта

Снимаем скобу и болты (фото 19, 20).

19. Снимаем скобу

20. Снимаем болты

Тщательно чистим и обрабатываем все снятые детали (фото 21, 22, 23). Все собираем обратно и наносим смазку (фото 24).

21. Чистим и смазываем детали

22. Чистим и смазываем детали

23. Чистим и смазываем детали

24. Чистим и смазываем детали

Наносим фиксатор резьбы на болты (фото 25). Устанавливаем на место скобу и колодки (фото 26).Устанавливаем на место супорт и датчик (фото 27). Ставим на место колесо (фото 28).

Еще про задние суппорта и "ручник" (ножник) w210

В дополнение к снятию и чистке передних суппортов, были полностью разобраны задние тормозные механизмы. Помимо желания идеализировать работу основной тормозной системы, ко всему этому, еще подтолкнуло и старое желание заменить, давно оборванный, левый трос стояночного тормоза и наладить работу "ножника". Причем, когда то ну очень давно, сначала рвался правый трос, а потом левый рвался дважды. Причем, первый раз менял его на сервисе, а когда порвался второй раз - забил на это и ездил так. (Ниже будет понятно, зачем я это упомянул. Ну кто дочитает..))))

В общем, левый трос был давно прикуплен и ждал своего звездного часа в "подполе" багажника.
1. Небольшая сложность состояла в необходимости (без подъемника) открутить 18е болты крепления скобы суппорта (заднего), что бы скинуть саму скобу и диск, и уже добраться до механизма ручника. В отличие от передних, задние колеса не вывернешь. Решил это следующим образом- снял задний брызговик, поддомкратил повыше и достал свою "волшебную палочку" (тонкая труба- удлинитель, 0,9м). На вороток с головкой она заходит, давая угол поворота до 25 градусов (это от почти параллельно земле- до упора конца трубы в асфальт). И в зависимости от стороны, соответственно- тянем вверх или вниз. Для того, что бы стронуть болты- вполне достаточно. И ведь все превосходно отвернулось! ))) Правда во избежании эксцессов, за сутки до этого, все было тщательно почищено щеткой и смочено из шприца лучшей проникающей "слабительной" смесью- керосин+25% минерального масла. (имхо, по гигроскопичности, круче, наверное, только тормозуха, но тут, сами понимаете- она уж очень едкая, сволочь. )
2. Слева звездочку и "рыбку" (складной механизм тяги) ручника вытащил, все почистил, смазал, оборванный трос заменил, звездочку преднатяга смазал, пружинки вставил, все собрал. И понимаю- все равно что то не так. Полез снова в механизм уравнивателя тросов и. тут то понял, что правый трос НЕ ПОДВИЖЕН и нихрена он не работает. Но не оборван- уже хорошо. Закисать в самом тросе- нечему.
Ладно, думаю, теперь понятно- почему (когда еще старый левый трос был жив), при постановке машины на "ножник" на наклоне, мерс как то странно приседал кормой именно на левую сторону.
Ну, думаю, глянем- что там, справа.. Разобрал. И, сняв трос с уравнивателя. я задолбался извлекать наглухо закисшую "рыбку" с правой стороны. Что бы ее вытащить из своего посадочного места, она должна немного раскрываться. А тут нет- заклинена там наглухо.
Безрезультатно испробовал все русские идиоматические выражения. И, продолжая пытаться извлечь сей механизм, стал напевать себе под нос, песню из репертуара Марлен Дитрих :
"Sag mir wo die blumen sind,
Wo sind sie geblieben,
Sag mir wo die blumen sind
Was ist geschehn. " ну и т.д.
И тут видимо услышав, пусть плохонькую, но родную речь )))) старина-мерс почти сразу же позволил вытащить закисший намертво и застрявший в своем посадочном месте механизм ручника. ". Вот хотите, верьте, хотите -нет )))
Что я увидел дальше ? Тот, кто когда-нибудь разбирал механизм ручника, помнит, что крепление вилки троса к рычагу "рыбки" (сам механизм, который разжимает колодки стояночного тормоза) исполнено малюсенькой шпонкой.. И она должна быть посажена в рычаг ЗАПОДЛИЦО, относительно обоих внешних сторон вилки троса ручника. И нигде не торчать. Иначе, поскольку ее края острые, торчащая в какую-либо сторону шпонка, цепляется за боковые стороны корпуса "рыбки" и заклинивает механизм. Напрочь..
Так и произошло.. Маленькая шпонка- цилиндрик, примерно 4 мм в диаметре и 5-7 мм в высоту, была не посажена до конца в свое место. Немного торчала сбоку и практически сразу (видимо, еще тогда, давно) после установки правого троса (кстати, в большом брендовом специализированном beschissen-сервисе), закусила и обездвижила и правый трос, и весь механизм. Неподвижность, ржа и грязь укрепили, со временем, и без того, сразу заклинивший механизм. Утверждаю про "сразу" -ответственно, поскольку, достав и, сначала, раскачав и разработав, весь механизм, я убедился в том, что именно торчащая с одной стороны малюсенькая шпонка сразу же закусывала всю конструкцию. Потому я ее керном, на головке, аккуратно выбил и перезабил по новой. Перед этим, ессно, вычистив складной механизм "рыбки" и смазав тщательно его медной смазкой.
Естественно, нагрузка по удержанию машины ложилась только на один левый трос- и его не хватало, педаль нажималась сильнее и он рвался.. Раз.. Другой. На вопрос-предложение разобраться с "ножником", обычно говорили разное - ". о-о, там все очень глубоко-сложно-геморно/ или- да там придется вообще все разбирать/ или- это долго и будет стоить дорого/ или- да там окажется, что все сгнило, и т.д. В общем, все как обычно. После второго обрыва - уже подзабил, и до поры-до времени, ездил так.
Сейчас все работает как должно. Просто немецкие механизмы требуют смазунг и регулирунг, а еще аккуратность, неспешность и внимание.
А все виды современного торопыжничества (быстрей-быстрей-быстрей) неприменимы и потом плохо заканчиваются.
Какой же это кайф, когда понимаешь, что, пусть даже небольшие, правильные решения приводят к правильному положительному результату.
Тут совсем немного фото (включая, пресловутую "рыбку"):
https://photos.app.goo.gl/jMNcei2GiET8Bk8q8

p.s. Это все про то, как малюсенькая шпонка может сформировать очень устойчивое мнение, о том, что если хочешь сделать хорошо- то сделай это сам. А количество потраченного бабла, никак не является определяющей страховкой от рукожопов в нашей стране. Вот куда бы не залез, где ранее побывали руки не конкретного доверенного мастера (коих единицы), а "поточных" людей из больших сервисов- почему то потом везде обязательно обнаружишь что-нибудь не приятное. (((
Вот еще пример- при снятии скобы левого переднего суппорта, выявил немного поврежденную резьбу в нижнем отверстии поворотного кулака. Хорошо, что в середине отверстия всего один виток, и не сильно. Видимо, как обычно, стали со всей дури, вхреначивать наискосок вставленный, и не наживленный по резьбе, болт. Хорошо, что хоть вовремя спохватились, а то и докрутить ведь могли бы, с дури то. Кстати, болт сильно не пострадал - только первая нитка была замята. Ну прогнал резьбу в отверстии, поправил на болте, поменял местами болты. И ведь, спустя столько времени, все равно выяснилось- что, кто, когда и где накосячил, хотя это и было 12 лет назад- один ну очень известный сервис на букву Ю. менял левый ступичный подшипник.
p.s.1. Здесь надо обязательно добавить честь и хвалу тому, правильному и, и к сожалению, уже старому, тому поколению немецких инженеров, которые проектировали эти узлы и конструкции.. Все настолько просто и ремонтопригодно "в поле", что делая, испытываешь настоящее удовольствие! И почти даже не ругался ))))

Спасибо, что дочитали

Мне дед для этого приборы старые приносил в основном манометры.

В итоге простенький ремонт механических часов могу сделать.
Вот только 30+ лет ношу электронные, а там батарейка 10 лет живет! (-:

Я я, натюрлих! Симметрия - отстой! - говорили они.

Улыбнуло про бинокль ))) Не собрал- не беда, главное- не растерял и не поломал. )))

Читайте также: