Замена задних тормозных колодок мерседес w203

Обновлено: 13.05.2024

Замена задних тормозных колодок Мерседес W203

Тормозные колодки являются объектом контроля со стороны органов технадзора. Кроме того, они предназначены для использования в конкретной модели автомобиля. Применяйте тормозные колодки, рекомендуемые изготовителем. Такие тормозные колодки имеют соответствующую маркировку.

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.

При этом выскакивает прижимная пружина (3).

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.
4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.

Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.

1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.

2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки (1). При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.
4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.
5. Вбейте штифт до упора в суппорт.
6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

Проведите контроль надёжности:

· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Замена задних тормозных колодок Mercedes-Benz W203

Примечания:

Снятие

2. Выбейте штифт соответствующей выколоткой снаружи внутрь из суппорта.

3 - прижимная пружина.

Примечания:

При этом выскакивает прижимная пружина.

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.

4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

Примечания:

Установка

Примечания:

2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки. При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

1 - демпфирующая планка.

Примечания:

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.

4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.

5. Вбейте штифт до упора в суппорт.

6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Примечания:

7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - Залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Замена задних тормозных колодок мерседес w203

Всем привет!
Небольшой отчет, с оригинальными номерами и ценами, кому нибудь полезно будет.

Заморгала на приборке надпись "Break Wear", мол пора колодки менять.
Как назло со временем напряг, в общем отъездил с моргающей надписью еще километров 400.
Аккурат время подошло масло менять.
Сегодня заехал всё сделать.

Машина С200К 2004 года выпуска, 05-ый модельный, рестайлинг.
Пробег 49.600км.
Менял в "своем" сервисе, не официалы.
Колодки "кончились" передние.
Сняли их, визуально уже совсем на подходе.
Даже не знаю, сколько бы еще на них проехал, но на вид совсем плохие
Так что не затягивайте с заменой.
Может суппорта подклинить, либо диски тормозные запороть.

Задние колодки живее живых, процентов на 60%
Менять есснно не стал, новые колодки в багажнике катаются, своей участи ждут.

Да, датчик износа только с одной стороны, справа, по ходу движения!

Ну и заменил масло, фильтры воздушный и маслянный.
Еще и салонный.
Всё оригинал, кроме салонного фильтра, его взял угольный, фирмы Valeo
Побюджетнее получилось.

Всё заняло примерно 40 минут времени.

В общем цены:
Масло Mobil1 0W40 - 6 литров - 3600руб.
Фильтр маслянный(A 271 180 01 09) - 500руб.
Фильтр воздушный(A 271 094 02 04) - 1180руб.
Фильтр салонный(Valeo 698743) - 1000руб.
Колодки передние(A 003 420 95 20) - 2500руб.
Колодки задние(A 003 420 27 20) - 1700руб.
Датчики износа 2х250руб.
Работа за все - 1200руб.
В общем то всё.

Из неприятного, в передней подвеске люфтит правый нижний рычаг
Дорогой зараза, по экзисту порядка 9.000руб
Менять лучше парой с верхним, это еще около 7.000руб.
Ближе к весне заменю.
Всем спасибо, кто дочитал

Стоимость проведённых работ и ТО:
первое ТОна 70 000 км.Цены на расходники и плановые работы(запчасти оригинал,неофициальный авторизированный диллер):
1.маслянный фильтр - 400 рублей
2.пылезащитный фильтр (фильтр салона) - 600
3.Воздушный фильтр - 1150
4.топливный фильтр - 3450
5.Масло с работой по замене,полной диагностикой подвески и двигателя,считывание всех кодов ошибок с компьютера - 5000
Итого цена ТО - 10 500 руб.Мне кажется,цена не криминальная и очень даже привлекательная для автомобиля такого класса и марки.

Колодки,перфорированные передние дисеи - спорт:
Купил передние колодки с датчиком износа - 3600 руб. (оригинал)
Замена на станции Bosh - 500 руб.

Мои неприятности с воздушным шлангом:
После первых заморозков при запуске двигателя на холодную стала ощущаться вибрация - списал на опору двигателя,как всегда отложил на потом.
В понедельник по пути на работу при остановке на очередном перекрёстке в положени D ощутилось сильное троение двигателя,машину дергало,обороты скакали от 1000 до 500 оборотов,заезжая на паркинг офиса троение и вибрация усилились,загорелся Чек енджин(ошибка двигателя),поставил на парковку. паника,стресс.
В течении дня общался с мередесоводами и технчскими спецами:ехать на диагностику своим ходом разрешили.

Вечером со слезами на глазах и тикающей аварийкой добрался до сервиса.Больше получаса диагностировали автомобиль:
Пропуски зажигания во всех 4 цилиндрах
Бедная смесь

Начались долгие поиски причины:
Проверили свечи
Зажигание,катушки зажигания.

Ещё раз протестировали старом(сканер),те же ошибки + нереально низкая подача воздуха - весто 10-11,от 0 до 2. Диагносты неуверенно начали утверждать,что умер расходомер воздуха(18000 руб. + установка).
Попросив тайм-аут и компьютер с интернетом,обратился к бенсклубу и, о чуду, наткнулся на тему со схожими проблема:

"первые выводы на сервисе сделали - замена свечей . замена не вылечила ничего, свечи были нормальные . Потом "приговорили за просто так" расходомер воздуха, после замены коды исчезли, но проблема осталась . Куда копать дальше не знают . говорят надо разбираться смотреть, но если честно у меня желание мало после облегченного просто так кармана отдавать на произвол судьбы . а то будут разбераться и еще чего-ть появится. "

Человеку у официального диллера все поиски "мастеров" обошлись почти в 50 000 руб. но ничем не помогли.

А проблема решалась очень просто,спасибо Новосибирским мерсоводам:
"Были те же симптомы. Лопнул резиновый шланг. Из за подсоса воздуха двигатель неусточиво работал на холостых оборотах. Диагностический компьютер показывал пропуски во всех цилиндрах. Установили диагноз следующим образом. Открыли капот, и на заведенном моторе, спереди двигателя под корпусом воздушного фильтра брызнули внутрь очистителем карбюратора. Обороты сразу встали в норму. Мастер сказал, что эта болячка встречается на многих 271 двигателях. Все сделали за 3500руб. Да. Мне тоже говорили, что для замены этого шланга придется разбирать "пол мотора" (навесное,компрессор)"

Тутже вместе с диагностами пролили пространство под воздушным фильтром,моего 271 мотора, эрозольным отчистителем двигателя:
Вибрации от троения уменьшились,давление воздуха повысилось.
Оставил машину для разбора и устронения неполадок.

Четыре часа спустя,сняв всё навесное оборудовоние двигателя с левой стороны по ходу движения был обнаружен злосчастный шланг(точнее уже два шланга,т.к. он попросту разорвался ровно по середине). не снимая оборудование данный шланг попросту не виден.

Стоимость шланга - 300 руб. Неоригинал,в городе оригинальных не оказалось,да и этот был последний и только у официального диллера

Работы - 2600 руб.шесть мото часов,фирменный сервис Bosh.

В подарок за неверную первичную диагностику причины получил полную диагностику двигателя и подвески,устранение мелких всплывших ошибок и замену 3 лампочек.

По результатм конечной диагностики подвеска и основные узлы машины в норме.

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится

1.1 части
1.2 инструменты

Что тебе понадобится

части

Задние тормозные колодки Mercedes

Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
Керамические тормозные колодки рекомендуется.

Номер детали: 1645401017

инструменты

Torx Socket Set
Разбрасыватель тормозных колодок
Джек и Джек стоит
Гаечный ключ
Выключатель
Плоская отвертка
Антизахватывают смазки

инструкции

Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.

Заметки

Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.

Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Задние тормозные колодки Mercedes

007 420 85 20 или 006 420 61 20

A 000 420 59 00 A 169 540 16 17

004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020

003 420 51 20, 006 420 01 20

A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17

0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700

1634200520

007 420 83 20, 006 420 41 20

X164 Задние тормозные колодки

W251 Задние тормозные колодки

Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Замена задних тормозных колодок

11.4 Замена задних тормозных колодок / Mercedes-Benz W203

Замена задних тормозных колодок

Порядок выполнения

2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.

При этом выскакивает прижимная пружина (3).

Порядок выполнения

Замена задних тормозных колодок Mercedes-Benz W203

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Как заменить задние тормозные колодки на MERCEDES-BENZ W203 C-Class [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Как заменить задние тормозные диски на MERCEDES-BENZ W203 C-Class [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Как заменить тормозные диски и колодки в Мерседесе Замена задних колодок мерседес w203 Самые Лучшие Тормоза для Mercedes W203 ®️

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Mercedes W203 (Мерседес W203) замена передних тормозных колодок. Фото и видео инструкция

Наглядная фото и видео инструкция как своими руками заменить передние тормозные колодки в автомобиле Mercedes W203.

Поднимаем машину. Снимаем передние колёса. Круглогубцами или щипцами вытаскиваем датчик износа колодок:

Головкой на 12 откручиваем направляющие пальцы суппорта:

Крепкой металлической отвёрткой или другим подходящим предметом максимально разведите колодки:

При этом следите за уровнем в бачке с тормозной жидкостью, он может пойти вверх, при необходимости откачайте небольшое количество при помощи шприца. После этого можно снимать суппорт, обязательно подвесьте его крючком за детали подвески, чтобы тормозной шланг идущий на него, не испытывал нагрузки.

Старые тормозные колодки можно вытаскивать. Головкой на 18 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу, рекомендую её сразу же тщательно почистить металлической щёткой от накопившейся выработки. Битой Torx T30 выкручиваем винт, фиксирующий тормозной диск:

Снимаем старый тормозной диск, часто они сильно прикипают, так как их нам всё равно менять, можете несколько раз хлёстко ударить по нему молотком с лицевой стороны, затем сбить сзади киянкой. Обязательно чистим посадочное место щёткой с металлической щетиной, затем смазываем его медной смазкой. Ставим новый тормозной диск (делайте это в перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы). Закручиваем на место фиксирующий винт. Ставим очищенную скобу.

Подсоединяем к новым колодкам датчик износа, ставим колодки на посадочные места.

Струбциной сжимаем поршень тормозного цилиндра:

Собираем всё в обратном порядке. Перед началом движения, заводим мотор и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Будьте готовы к тому, что первое время машина будет хуже тормозить, пока колодки не притрутся друг к другу.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W203:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Мерседес W203:

Замена тормозных колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W203

1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос.

2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

3. Снимите суппорт заднего тормоза.

4. Снимите тормозной диск, .

Примечания:

Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.

5. Отсоедините возвратную пружину от тормозной колодки с помощью специальных щипцов или отвёртки.

6. Поверните фланец приводного вала так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной.

7. Немного сожмите пружину с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.

Примечания:

Указанный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.

8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.

9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.

10. Отсоедините стяжную пружину от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм.

11. Выдавите палец на разжимном замке и снимите замок с тормозного троса.

Установка

1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.

2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).

3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента, а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни.

4. Вверните нажимной элемент в регулировочную шестерню и вставьте в нажимную втулку. При этом нажимной элемент вверните полностью.

5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.

6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.

7. Соедините первую стяжную пружину с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.

8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.

9. Вставьте нажимную пружину с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ или отвёртки через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.

10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.

11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.

12. Установите задний тормозной диск, .

13. Установите задний суппорт.

14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

15. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

Замена задних колодок Mercedes W203

Замена задних колодок Mercedes W203, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Мерседес W203: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mercedes W203.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Mercedes W203 (Мерседес W203) требуется при значительном уменьшении эффективности тормозной системы. На практике ждать подобного небезопасно. Если у Вас не имеется достаточного навыка, надлежит проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит небольшую часть, дает возможность снижать затраты на эксплуатацию, избежать тяжелых неисправностей.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также: