Замена задних тормозных колодок мерседес
Обновлено: 12.05.2024
Мерседес W204 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Мерседес С класса в кузове W204 на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.
Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то в целях безопасности не забывайте подставлять под передние колёса кирпичи или другие противооткатные средства.
Отвёрткой или круглогубцами вытаскиваем прижимную пружину:
Снимаем защитные заглушки с направляющих. Шестигранной битой на 7 отворачиваем направляющие:
Крепким металлическим предметом, можно плоской отвёрткой разжимаем колодки:
Поднимаем суппорт вверх, чтобы он нам не мешался и не висел на тормозном шланге подвяжите его к пружине. При помощи головки на 18 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:
Снимаем скобу и тщательно чистим посадочное места тормозных колодок, если этим пренебречь, то в дальнейшем возможно появление скрипов при торможении. Используя биту Torx T30 откручиваем фиксирующий винт тормозного диска:
В большинстве случаев тормозные диски прикипают и чтобы их снять необходимо нанести несколько хлёстких ударов молотком:
Посадочное место диска очищаем металлической щёткой, затем рекомендую его смазать медной смазкой, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с прикипанием. Устанавливаем новый тормозной диск, прикручиваем фиксирующий винт. Ставим обратно скобу суппорта. При помощи струбцины или других подручных средств сжимаем поршень на суппорте:
Одну из колодок вставляем в суппорт:
Другую в скобу. Устанавливаем суппорт на место и прикручиваем его крепления. Укладываем обратно прижимную пружинку, сделать это можно при помощи пассатижей или отвёртки:
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Мерседес W204:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Mercedes W204:
Замена задних тормозных колодок
Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.
1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.
При этом выскакивает прижимная пружина (3).
3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.
4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.
При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.
Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.
1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.
2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки (1). При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.
Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.
3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.
4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.
5. Вбейте штифт до упора в суппорт.
6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Видео про "Замена задних тормозных колодок" для Mercedes-Benz W203
Замена задних колодок Mercedes W203 Замена тормозных колодок Мерседес C class Замена задних колодок мерседес w203Замена задних тормозных колодок
Добрый день всем кто следит за отзывом! Сегодня коротенький пост с инструкцией по самостоятельной замене задних тормозных колодок. Мне начинает нравиться эта машина, не с точки зрения драйва, рулежки и т.д., тут скорее привыкаю)), но обслуживать его легко и просто в удовольствие! Если в БМВ машина была идеальна для водителя, ее обслуживать предпочитал в сервисе, с интересом наблюдал как ребята крутили гайки проявляя иной раз не дюжую сноровку, то мерс (по крайней мере 212) точно принимал во внимание удобство сервисменов! Все очень удобно, гениально конструктивно. все легко доступно)). Итак, созрела необходимость замены задних колодок, и хоть датчик износа ещё не сработал, стали периодически попискивать, да и визуально рабочая поверхность была уже совсем тонкой. Сразу решил, что попробую заменить сам. Колодки, датчик износа колодок уже привычно заказал на Emex, при этом выбор пал на уже привычные по BMW Textar, всегда устраивали и никогда не подводили. Итак, состав ремкомплекта из двух позиций:
23334 03 колодки дисковые Textar (задние), комплект 1 шт за 1742 рубля.
98024701 датчик износа тормозных колодок 1 штука за 205 рублей.
Итого все запчасти: 1947 рублей.
Что касается замены, все элементарно:
1) поднимаем авто
2) снимаем колесо
3) находим на суппорте закрытые (резиновые) внулки с внутренней стороны (см фото)
4) снимаем колпачки (см фото) и получаем доступ к болтам, которые этот суппорт держат
5) берём ключ со звездочкой Т45 и откручиваем, открепляя подвижную часть суппорта от неподвижной.
6) пока не сняли старые колодки, удобно на месте вдавить тормозной шток на место, чтобы влезли новые не изношенные колодки. Я это сделал отвёрткой (см фото).
7) снимаем подвижную часть суппорта, при этом одна колодка останется на штоке, одна в суппорте.
8) справа стоит датчик износа колодок, просто снимаем клемму и снимаем колодки вместе с датчиком. Не знаю стоит ли и можно ли использовать его повторно, я предпочитаю поставить новый.
9) ставим новые колодки на место старых, подключаем датчик (слева его нет).
10) Собираем все в обратном порядке.
11) повторяем пункты с 1-10 со второй стороны.
12) не забываем прокачать педалью тормоза, чтоб колодки прижались и тормоза не удивили нас на ходу))
В общем то все. Все «танцы» в очень не спешном ритме заняли минут 20)). Из необычного инструмента только звезда Т45.
Катаемся дальше! Думаю через неделю другую поеду на очередное ТО, 9500 км позади, уровень масла неизменен, совсем. В общем то стоит признать, авто радует своей неприхотливостью и безпроблемностью. Тьфу тьфу, по деревянным накладкам салона постучал)).
Замена задних тормозных колодок Мерседес W203
Тормозные колодки являются объектом контроля со стороны органов технадзора. Кроме того, они предназначены для использования в конкретной модели автомобиля. Применяйте тормозные колодки, рекомендуемые изготовителем. Такие тормозные колодки имеют соответствующую маркировку.
Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.
1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.
При этом выскакивает прижимная пружина (3).
3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.
4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.
При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.
Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.
1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.
2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки (1). При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.
Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.
3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.
4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.
5. Вбейте штифт до упора в суппорт.
6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Замена колодок на Mercedes-Benz W203
Инструкция по замене задних колодок на W203 кузове C-Класса.
Новый сенсор тормозных колодок 211 540 17 17
Заднее колесо на домкрате с ключем
Тонким шпилем и ударами молотка освобождаем палец внутри колодок. Вытаскиваем палец и крепежную пружину.
Вытаскиваем палец колодки
Открываем капот. Снимаем крышку с бочка тормозной жидкости.
Бачек с тормозной жидкостью
Возвращаемся к колесу. Тонкой отверткой необходимо отжать одну из колодок закрепленную на суппорте.
Изношенные тормозные колодки
Вытаскиваем изношенные колодки со старым сенсором, (можно почистить суппорт от грязи и ржавчины).
Зачищеный суппорт можно покрасить в необходимый цвет. Процедура полезная, и из под диска будет смотреться красиво.
Новая колодка с установленным датчиком
Вставляем новый сенсор в правую колодку и ставим в суппорт на диске. Закрепляем сенсор.
Суппорт заднего колеса с новыми колодками и сенсором.
Одеваем колесо на диск, оденем болты и несильно закрутим. Опускаем машину. Затягиваем болты крепко.
Замена колодок Мерседес
Тормозная система критически важна для обеспечения безопасности движения автомобиля. Даже самый компактный мерседес весит около тоны и надо учитывать, что автомобиль необходимо не только разгонять но и останавливать, а от этого зависит не только безопасность пассажиров автомобиля, но и безопасность окружающих.
Основные компоненты требующие внимания это - тормозные диски, тормозные колодки и тормозная жидкость. Если тормозную жидкость рекомендуется менять по регламенту ТО, раз в два года, то диски и колодки меняются строго по состоянию.
Стоимость Стоимость работы по замене тормозных колодок на Мерседес от 1200 рублей
Оценить состояние колодки можно визуально, что обычно и делают при плановом техническом обслуживании Мерсерес. Но для упрощения процесса эксплуатации и для удобства и безопасности владельца производитель добавил с систему торможения датчики износа. Конечно это не 100% показатель (к примеру при неравномерном износе с разных сторон), но если автомобиль выдаст ошибку об износе колодок, то безусловно стоит обратить на СТО.
Ресурс тормозных колодок
Ресурс колодок Мерседес зависит напрямую от манеры вождения и эксплуатации автомобиля. При плавных ускорениях и плавных торможениях он может составить и 30 или даже 60 тысяч километров, но чаще всего, замена колодок, особенно для передней оси, требуется через каждые 30-50 тысяч километров.
Задние колодки в силу специфики распределения тормозного усилия изнашиваются медленнее передних и их ресурс может доходить и до 60-80 тысяч км. Опять же все зависит от стиля езды и манеры торможения, а также исправности суппортов.
Неисправный и подклинивающий суппорт может очень быстро привести в негодность не только колодки но и тормозные диски. Поэтому осмотром тормозной системы проводят на каждом специализированном ТО. Замена колодок на Мерседес сопровождается сервисными работами, которые включают в себя оценку состояния (износа) тормозных дисков, визуальную проверку суппортов, очистку направляющих и антискрипных пластин, смазку тормозных компонентов.
Правила замены колодок
Замена колодок производится парно, т.е. если требуются колодки для передней оси то они меняются и на правом и левом колесе. Аналогичный ситуация и для задней оси. При замене тормозных дисков замена колодок обязательна! Данное правило применяется для обеспечения безопасности и для правильного притирания диска к колодке.
Гарант безопасного торможения - исправная тормозная система и профилактическая диагностика ее состояния при проведении планового ТО.
Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164
Важно знать, что в процессе износа тормозных колодок и тормозных дисков, происходит падение и уровня тормозной жидкости в бачке. Если у Вас стёрты тормозные колодки и диски, а уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то после замены тормозной жидкости, системе будет её избыток. Также рекомендуется тормозную жидкость в процессе эксплуатации не подливать, а производить полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок, вместе с задним тормозным диском, а также колодок ручного тормоза (ручника) на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W164.
Первым делом снимаем колесо и лицезреем вот такую вот картину!
Тут изображена пневмо-подвеска, на ней видно грязь, которая протирает пневмо-подвеску и ей приходит КОПЕЦ.
При помощи шестигранника снимаем суппорт, открутив два болта сзади.
После демонтируем скобу суппорта привинченную двумя болтами сзади, затянуты они знатно и стоят на фиксирующей смазке.
Далее срезаем втулки суппорта при помощи ножа и тащим остатки резинок.
Отвинчиваем тормозной диск, он крепится на одном болте звездочке, Убираем его и убираем колодки ручника.
Получается вот так (колодки ручника меняются как на классике жигулях, советуем запастись терпением при установке обратно пружинок).
Поглядев на защитный кожух, была замечена ржавчина. Мы её убрали и подкрасили.
Устанавливаем колодки ручника назад, предварительно все смазав.
Далее моем водой и тряпкой пневмо-подвеску.
Далее решили прокрутить и смазать все болты, до которых смогли долезть, дабы позже можно было их не прикладая особых усилий отвинтить.
Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164
Когда изнашиваются тормозные колодки и диски, то падает уровень тормозной жидкости в баке. В случае стирания тормозных колодок и дисков, но при нормальной уровне жидкости для тормозов в баке, замена жидкости приведет к ее избытку в механизме. Специалисты рекомендуют жидкость для тормозов при работе автомобиля не доливать, а нужно заменять ее полностью. В приведенном отчете из фотографий представлено самостоятельная замена колодок тормозов сзади совместно с тормозным диском сзади, а также ручника (колодок ручного тормоза) на машине Мерседес-Бенц МЛ кузов W164.
В первую очередь нужно снять колесо и посмотреть на такой вид.
Здесь представлена пневмо-подвеска, на ней скопилось грязище. Грязь протирает пневно-подвеску и это ее изнашивает.
Шестигранником нужно снять суппорт, но для начала открутить два болтика с задней стороны.
Затем нужно демонтировать скобочку суппорта, которая привинчена 2-мя болтиками с задней стороны. Они сильно затянуты и использовалась для них фиксирующая смазка.
После нужно срезать втулки суппорта ножиком и вытащить остатки резинки.
Нужно отвинтить диск тормоза, крепящийся на 1 болтике звезде. Убрать его, а также колодки ручника. Вид будет такой (замена колодок производится так же как на классической машине жигули, поэтому вам понадобится терпение при устанавливании пружинок на место).
Осмотрев кожух защиты, мы заметили ржу. Ее ликвидировали и закрасили место ржавчины.
Колодки ручника устанавливаются обратно, но прежде все смазывается.
После водичкой отмываем с помощью тряпки пневмо-подвеску.
Затем прокручиваем и смазываем все болтики, до коих долезли, чтобы потом без усилий их отвинтили.
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Читайте также: