Замена задних тормозных колодок рено латитьюд

Обновлено: 26.04.2024

Замена задних тормозных колодок Renault Duster, ноу-хау+пожалел, что не полез в барабаны раньше.

В недавно завершившемся отпуске я много времени потратил на решение застарелых проблем с Дастером. Одна из них: очень давно, со времен завершения обслуживания у дилера, никто не лазил в задние тормоза. Текущий пробег 139 тыс.км., крайнее ТО было на 60.

Разборку я начал сразу после замены верхней опоры задней стойки.

Открутил винты крепления барабана, пошли они легко, даже не пришлось доставать ударную отвертку.

Спрыснул вдшкой, подождал и немного обстучал барабан легкими ударами среднего молотка. Внимание, подставленный снизу домкрат это наше с батей еще советское ноу-хау, использовали на м2140. Важно хорошенько приподнять барабан, чтобы он находился под давлением моста, при таком условии деталь легче сходит с посадочного места на ступице. Далее, снял нижний домкрат и аккуратно поддевая отверткой и монтировкой снимаем барабан полностью.

Написать гораздо легче, чем сделать, у меня на это ушел час, потому что свести по заводской инструкции колодки, подкрутив распорную планку отверткой, у меня не получилось.

Для облегчения снятия я много раз пшикал внутрь силиконовой смазкой, стараясь попасть на рабочую поверхность барабана, чтобы колодки лучше скользили.

Сняв наконец барабан, я обнаружил, что колодки изношены наполовину, гораздо меньше ожидаемого.

Вот вид барабана изнутри, хорошо видна ступенька от износа. Если бы я раньше занялся ревизией, я ее бы сточил и не было бы проблем со снятием.

Новые колодки, хорошо видно, что износ старых далеко не предельный.

Производитель колодок Asam, код 71811.

Промыв хорошенько тормозной щит очистителем тормозов, я обнаружил причину столь малого износа колодок. На поршне рабочего тормозного цилиндра порвался чехол и как позже выяснилось, он начал понемногу пропускать жидкость, возможно, из-за коррозии в каком-то одном положении.

Сам чехол я временно заменил подрезанным чехлом от рабочего цилиндра сцепления классики.

Далее, я разобрал, промыл и проверил работу распорной планки между колодками. Именно она отвечает за автоматический подвод колодок к барабану. По странной прихоти инженеров, эта устаревшая конструкция 70-х годов до сих пор ставится на серийные автомобили. Даже ВАЗ перешел на тормозные цилиндры новой конструкции еще на модели 2105 в 1980 году. Никакой раздвижной планки. Далее, помню, на М2141 раздвижная планка была, но она касалась только ручника, 35 лет уже прошло !

В нашем случае у меня не получилось хорошо ее настроить, время и ржавчина взяли свое, поэтому я собрал так и заказал новый комплект этих планок. Такая же картина у многих, на форуме пишут об этом.

Все равно нужно еще и цилиндр менять, вот тогда я и заодно выступ на барабане шлифану. Перед окончательной сборкой я вручную подкрутил колесо регулировки длины планки, чтобы работал ручник (пришлось несколько раз снимать и ставить барабан). Также я обработал посадочное место барабана медной смазкой.

Далее я занялся правой стороной. Здесь уже колодки стерты почти в ноль, все засыпано пылью от их износа.

Аналогично левой стороне я все промыл, заменил колодки и быстро собрал.

После прокачки все работает нормально. Вот мой заказ для скорой обязательной замены запчастей.

Очиститель тормозов у меня полностью закончился (2 баллончика потратил) и я заказал хваленый в ютубе Аксиом.

Какие выводы? Все очень просто, надо раз в год снимать барабаны и делать профилактику. Промыть все очистителем совсем несложно. Также можно еще смазывать места трения колодок о тормозной щит специальной смазкой для суппортов. У меня где-то валяется тюбик тойтовской, при замене планок смажу.

Renault Latitude 2,5 V6 › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков. (RN43006H)

Дней десять назад, переобуваясь по сезону, обратил внимание на неудовлетворительное состояние задних тормозных дисков. Состояние правого мне не понравилось особенно:

Параллельность (или разнотолщинность) внутренней и внешней рабочей поверхности проверяется при помощи микрометра в четырёх точках с интервалом в 90 градусов. Разница толщины нового тормозного диска в точках измерений не должна превышать полторы сотки (0,015 мм.) Номинальное значение нового тормозного диска должно быть не менее 11 мм. В моём случае тормозные диски были в плюсе от номинала на полторы десятки (0,15 мм.) Плюс к карме производителю)) Обычно большинство новых тормозных дисков, на которых мне доводилось производить измерения находились в минусе от номинала.
В общем толщина тормозного диска в точках измерения находилась на одном уровне и микрометр стабильно показывал одно и то же значение: 11,15 мм. Вывод: рабочие поверхности дисков параллельны друг другу и легко вписываются в допуск по разнотолщинности.

Далее проверил магнитную ленту энкодера находящуюся на внутренней стороне тормозного диска. Для этого использовал специальный индикатор от SKF. Суть проверки проста. Проводя индикатором по поверхности энкодера направление полосок на нём изменяется, повторяя траекторию движения индикатора. С этим пунктом тоже всё в порядке.

Казалось бы теперь можно переходить непосредственно к монтажу дисков на автомобиль, чем в принципе планировал заняться самостоятельно. Однако, возникли сомнения по поводу природы возникновения ступичного подшипника интегрированного в тормозной диск. В процессе общения с представителями NiBK, ещё до покупки дисков с их слов, в тормозных дисках RN43006H, должен быть установлен подшипник компании SNR с номером FC40696. По факту же маркировка на подшипнике была следующего содержания: FC40696, GOYOU…
WHAT THE FUCK, GOYOU? — задал я вопрос в техподдержку NiBK))) Собственно диалог по этому вопросу ещё не закончен… NiBK официально даёт гарантию на свои изделия 3 года с момента монтажа или 50 000 км. пробега. в принципе, такой расклад меня устраивает, поэтому переходим к монтажу.
Поскольку погодка выдалась говённая — решено было производить монтаж тормозных дисков в автосервисе. Как положено, по "мурзилке" рено. С соблюдением усилий фиксации ступичной гайки и проверки осевого биения рабочей поверхности тормозного диска.
Берём с собой кучу смазок, ремкомплектов задних суппортов на всякий случай, сами тормозные диски и едем в автосервис.

По приезду в автосервис механы ловко "рассупонили" моего коня. Проверили состояние пыльников, направляек, подвижность поршней суппорта. С ними всё хорошо. ремкомплекты не понадобились. Старые тормозные диски без труда были демонтированы.
Вкратце опишу процесс монтажа новых задних тормозных дисков:
Устанавливаем новый тормозной диск на ось задней цапфы. Предварительно затягиваем ступичную гайку с усилием 80 Н/м. Плавно вращаем тормозной диск 4-5 полных оборотов, тем самым равномерно распределяя тела качения (ролики) в обоймах подшипника. Затем, затягиваем ступичную гайку с усилием 280 Н/м. Снова вращаем диск, обращая внимание на плавность хода. Подшипник должен вращаться равномерно, без щелчков и подклинивания плавно замедляясь. Если всё норм — делаем финальную проверку. Измеряем фактическое осевое биение рабочей поверхности тормозного диска. Согласно технической документации рено для латитюда, значение осевого биения не должно превышать: 0,03 мм.

Хотя диски и имеют защитный окрас, я всё равно пользуясь случаем, зафигачил центральный хаб алюминиевым спреем))

Ну вот в принципе и всё. Времени на замену ушло не много. По деньгам вышло недорого. После замены проехал километров 60 — 70. Хон — риска ещё видна, так что, пока притираемся…
Что касается старых оригинальных дисков, то износ по толщине был ещё в допусках. Однако имела место быть неравномерность износа в среднем: +0,04 мм. от края к центру. Так что замена тормозных дисков в принципе была целесообразна.
Что интересно… В старых оригинальных тормозных дисках были установлены подшипники SKF китайского производства.

Мне почему то думалось, что увижу в них подшипники с маркировкой SNR. Видимо поставщиков подшипников для OEM запчастей было несколько.
На этом пожалуй пока всё. Будем посмотреть, как поведёт себя подобная компоновка. Есть мысли в будущем внести изменения по передним тормозам на примере santon82 заменить ATEшные суппорта на двухпоршневые мурано-колеосные, под тормозные диски 320 мм. Но это всё позже.
Всем приятных весенних деньков и здоровья Вашим автомобилям!

Замена задних колодок Рено Латитьюд

Замена задних колодок Рено Латитьюд делается в случае их износа. Задние колодок Renault Latitude бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Рено Латитьюд делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Рено Латитьюд, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Рено Латитьюд, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Duster

Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

На автомобиле 4×4

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимок45

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Снимок1111

Снимок555

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

На автомобиле 4×2

Сводим колодки так же, как и на автомобиле 4х4.

Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на автомобиле 4×4 (см. выше).

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.

Замена задних тормозных колодок рено латитьюд

Безопасность передвижения на автомобиле напрямую зависит от исправности всех систем и деталей машины. В частности, это касается тормозных колодок, несвоевременная замена коих приводит к поломкам и более дорогостоящему ремонту, не говоря уже о создании аварийных ситуаций, из-за таких проблем как:

Повреждение и износ тормозных дисков
Поломка тормозным цилиндров
Нестабильность во время торможения и увеличение тормозного пути

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена тормозных колодок	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять тормозные колодки?

Степень и скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля вождения, качества трасс, а также величины пробега. Средний ресурс работы тормозных колодок на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 25-30 тысяч километров, тогда как с механической коробкой износ происходит гораздо медленнее – приблизительно через 25-30 тысяч километров. Однако каждые 10 тысяч километров пробега – это оптимальная величина, на которой специалисты рекомендуют проводить визуальный осмотр колодок, чтобы своевременно заметить неисправности. Гораздо проще владельцам автомобилей, которые оснащены современной системой специальных датчиков, отправляющих сигнал необходимости замены на бортовой компьютер.

Признаки необходимости замены колодок

Однако техническое оснащение датчиками доступно далеко не всем, а потому автовладельцам приходится самостоятельно проводить осмотр машины, а значит – знать, на что обращать внимание. Ниже перечислены основные признаки, которые можно определить "на глаз":

Явственным признаком истирания тормозных колодок и дисков является появление металлической стружки на их поверхности
Сколы, царапины, расслоение поверхности, наличие трещин
Неравномерность износа колодок – также свидетельствует о неправильной установке
Стирание колодки – уменьшение толщины накладки ниже допустимых технически характеристик
Выступающий по краю тормозного диска "бортик"

Кроме того, о неисправности также свидетельствуют и другие признаки:

Стук, скрежет и подобные характерные звуки во время торможения. Они появляются в результате соприкосновения металлических поверхностей тормозных колодок и дисков, когда стирается специальный защищающий слой.
Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя.

Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.

Замена передних и задних колодок Renault Latitude в СТО "Автобан"

Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта. Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации, даже такая простая процедура, как замена тормозных колодок, может быть произведена в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Renault Latitude будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Тема: Замена задних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок.

1. Ставим машину на ровную площадку
2. Ставим на скорость или паркинг
3. Подкладываем под передние колеса кирпичи
4. "Страгиваем" болты на задних колесах
5. Поднимаем машину
6. Снимаем колесо и подкладываем его под порог машины. На случай если домкрат сломается
7. Снимаем возвратную пружину ручника (можно и не снимать если вы не ищите легких путей )

8. Снимаем с поворотной пластины трос и вытаскиваем рубашку троса из корпуса суппорта.

Внимание. Если вы вдавите трос в рубашку троса, то он выскочит из зацепления с другой стороны троса т.е. с самой рукоятки ручника в салоне. Но убиваться не стоит, после замены колодок вынимаете все то барахло которое у вас накопилось в подлокотнике и в низу открываете нычку для регулировки ручника
ключом на 13 откручиваете регулировочную гайку и надеваете тросик обратно, затем закручиваете обратно до устранения явного провиса тросиков. Эту процедуру делаете ТОЛЬКО после замены колодок с обеих сторон!
9. Вытаскиваем заглушки направляющих втулок

10. Очищаем тряпочкой направляющие шпильки от грязи и смазываем их чем-нибудь (я это сделал ВДшкой)

11. Берем шестигранник на 7мм пихаем вместо заглушки и откручиваем направляющие. Сначала нижнюю потом верхнюю

12. Пассатижами снимаем пружину внешней колодки

13. Аккуратно снимаем суппорт с колодками
14. Выкидываем старые колодки и очищаем от пыли и грязи пыльник поршня.

15. Очищаем от грязи посадочные места колодок

16. Вытаскиваем направляющие шпильки и очищаем их от прикипевшей резины и грязи

17. Очищаем направляющую втулку
18. Гнем из гвоздя или из подходящего прутка приспособу для закручивания поршня, обильно смазываем ВДшкой пыльник поршня и АККУРАТНО начинаем давить и крутить поршень. Самое главное не повредить резинку. Если резинку порвете придется бежать в магазин и заказывать новую, а это как минимум неделю ждать :( или искать "жигулевский" аналог так, что предельно осторожно. И смотрите чтобы она не проворачивалась.

по началу поршень как будто не вдавливается я долго наяривал пассатижами и гвоздем, но потом он как то лихо задвинулся.
Не забываем смотреть в заранее открытый расширительный бачок тормозной системы

19. Молотком отбиваем окалину с тормозного диска

20. Берем колодки. На одной из них есть пружинки.

ну так вот. эти пружинки должны НАДЕТЬСЯ на проточку в поршне

и колодка должна держаться на поршне
21. После того как "надели" колодку с пружинками на поршень, вставляем другую колодку на очищенное посадочное место кронштейна суппорта

и АККУРАТНО надеваем подвижную часть суппорта с колодкой на кронштейн. Следим, чтобы колодка не соскочила с поршня. После того как вставили суппорт несколько раз подрыгайте пальцем привод ручника, чтобы подвести колодки ближе к тормозному диску иначе колодка с пружинками может соскочить с поршня.
22. Смазав направляющие наживляем их нажав на суппорт (пружина которая на колодке должна "сопротивляться") сначала наживляем нижний, потом верхний направляющий болт.
23. Ставим на место пружину внешней колодки

24. Затягиваем с умеренным усилием направляющие шпильки и ставим на место заглушки.
25. А вот тут посмотрите на наличие протертостей рубашки троса если есть дырки то не поленитесь замотайте их изолентой иначе в скором времени придется менять трос

26. Ставим на место трос ручника и возвратную пружину

27. Ставим колесо, опускаем машину, протягиваем колесные болты

Замену колодок на втором колесе думаю расписывать не надо? :lol:

ВНИМАНИЕ. После всех работ несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску иначе при движении первые три качка тормозов не будет.

Замена задних колодок Renault Latitude

Замена задних колодок Renault Latitude, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Рено Латитьюд: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Renault Latitude.

Многие полагают, что замена задних тормозных колодок Renault Latitude (Рено Латитьюд) необходима при заметном снижении эффективности задних тормозов. Реально дожидаться указанного рискованно. Если уж у Вас нет необходимого опыта, требуется проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в цене ремонта подвески составляет незначительную часть, помогает избежать основательных неисправностей, уменьшить расходы на эксплуатацию.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Тормозные колодки на Рено Флюенс

На Рено Флюенс применяются передние и задние дисковые тормоза. В процессе остановки машины происходит постепенное стирание фрикционного материала накладок.

В результате колодки подлежат замене, выполнить которую своими руками не составит труда, если воспользоваться специальной инструкцией или посмотреть соответствующее видео.

На передней оси автомобиля Флюенс, независимо от объема двигателя и комплектации, с завода устанавливаются тормозные колодки с каталожным номером 410607115R.

В розницу данные расходники поступают с артикулом 410605961R. Цена изделий составляет от 2800 до 4000 рублей. Внешняя и внутренняя колодки отличаются по высоте. Связано это с особенностью строения суппортов Флюенс.

Артикул и стоимость передних дисковых колодок для Флюенс от сторонних производителей

Согласно отзывам автовладельцев на Флюенс лучше ставить оригинальные расходники. При невозможности их приобретения свой выбор следует делать в сторону аналогов, которые перечислены ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Road House	2124810	1460-1500
TRW	GDB1789	1890-2100
ABE	C1R039ABE	1750-2000
Meyle	0252491418	950-1200
Zimmermann	249141801	1690-1800

Артикул и ориентировочная цена на задние дисковые оригинальные колодки Рено Флюенс

На задней оси применяются дисковые колодки с каталожными номерами:

440603511R;
440600364R;

Расходники являются идентичными, независимо от того, какой они имеют артикул. Это обуславливает их полную взаимозаменяемость. Стоимость изделий составляет от 1000 до 3000 рублей. Флюенс оборудован электронным стояночным тормозом, поэтому на колодки дополнительно ложится функция ручника.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Рено Флюенс

Фирменные задние колодки обладают высоким качеством и износостойкостью. Они имеют оптимальные эксплуатационные характеристики.

Если же автовладелец решил установить аналог от стороннего производителя, то выбор следует делать на бренды, приведенные в таблице. Они ничем не уступают фирменным изделиям.

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
Textar	2355406	1450-1550
Brembo	P68024	1450-1550
Ferodo	FDB1491	900-1100
ATE	13046028452	1300-1500
Behr-Hella	8DB355019911	1100-1350

Замена передних колодок на Рено Флюенс

Замена передних тормозных колодок на примере Флюенс с двигателем на 1.6 литра приведена в пошаговой инструкции, которая располагается ниже.

Максимально вывернуть колесо, повернув руль в сторону.
Поддомкратить переднюю часть машины и установить подпорку.
Открутить болты крепления колеса и снять его.

Снять заглушки направляющих. Для этого требуется поддеть их с помощью плоской отвертки.

Открыть капот.
Проконтролировать уровень тормозной жидкости. Если жижа близка к максимальной отметке, то ее следует откачать с помощью шприца или резиновой груши.

Плоской отверткой вдавить поршень. Для удобства проделывания данной операции в конструкции суппорта присутствует специальное углубление.

Демонтировать проволочную скобу. Для этого требуется поддеть ее отверткой. При этом следует придерживать скобу рукой, чтобы она не отпружинила.

Шестигранником вывернуть направляющие.

Очистить направляющие от старой смазки.

Потянуть за суппорт и снять его.

Поддев колодку отверткой, извлечь ее из тормозного поршня суппорта.

Установить новую внутреннюю колодку. При этом важно проконтролировать совпадение направления вращения колеса.

Изъять вторую колодку.
Установить новый внешний расходник.

Установить суппорт на место.

Покрыть направляющие специальной смазкой. Запрещено для этих целей использовать Литол-24, солидол или подобные подручные средства.

Вкрутить направляющие.
Установить на место заглушки.
Одеть проволочную скобу на суппорт.

Долить свежую тормозную жидкость до максимального уровня. Так как она гигроскопична, запрещается использовать откачанную жижу для пополнения бачка.

Установить колесо.
Проверить работу тормозов.

Пошаговая замена задних колодок на Рено Флюенс

Для замены задних тормозных дисковых колодок необходимо следовать алгоритму, который приведен ниже.

Замена задних тормозных колодок на Renault Duster 4х4

Тормозные колодки меняются только комплектом на одной оси. То есть, либо все задние, либо все передние. Либо, все вместе.

Как поменять задние тормозные колодки на Renault Duster

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх

Ключом Торкс T-40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице

Снимаем тормозной барабан. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

С помощью отвертки, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем её

Далее снимаем нижнюю пружину

Снимаем пружину регулирующую зазоры

Поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем колодку и пружину наконечника троса

Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Очищаем все механизмы внутри барабана.

На резьбовые соединения наносим специальную смазку (для тормозных суппортов)

Если какие-то пружины пришли в негодность, заказываем ремкомплект и меняем все на новые. Код в начале материала.

Далее устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора, руками ввернув наконечник ((резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Пошаговый порядок замены 4х4

Подробно о замене передних тормозных колодок на Рено Дастер в материале: замена передних тормозных колодок.

Перед тем как приступить к замене задних тормозных колодок, откройте бачок с тормозной жидкостью под капотом, и если её уровень близок к отметке MAX, то заблаговременно откачайте её с помощью шприца.

Обратите внимание!

Замену тормозных колодок на Рено Дастер следует менять только комплектом – т.е всех четырех элементов. Замена же их только с одной стороны, может привести не только к неравномерному износу самих колодок, но и частичному уходу автомобиля в сторону при движении.

Первым делом, надежно фиксируем автомобиль на земле и снимаем колёса, которые с завода идут 14-го радиуса.
Для того, чтобы демонтировать барабан, колодки между собой нужно сжать.

Чтобы свести их, и освободить барабан, необходимо плоскую отвёртку поместить в отверстие предназначенное для болта фиксации колеса.

Далее на ощупь нужно найти храпововую гайку в механизме управления зазором колодок и барабана, и поворачивать её снизу-вверх, уменьшая длину в распорном приспособлении.

Гайка находится в верхней части тормозного барабана.

Для наибольшей наглядности предлагаем вам фотографию устройства без барабана.

Так должно выглядеть положение отвертки внутри барабана.

Замена тормозных колодок на полноприводном автомобиле

С помощью ключа TORX-40 откручиваем два винта, которые крепят барабан к ступице.

Необходимо открутить всего 2 болта.

После того, как колодки сведены и болты откручены, барабан легко снимется с посадочного места.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Рено Дастер» 4×4 со снятым барабаном: 1 — опорная стойка; 2 — чашка пружины; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 —распорная планка с регулятором зазоров; 7 — колесный цилиндр; 8 — задняя тормозная колодка; 9 — пружина регулятора; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — тормозной щит.

Для того, чтобы снять пружину, достаточно поддеть лишь одну из сторон.

Снятую пружину необходимо заменить.

Эту пружину также стоит менять.

Аккуратно поддев отвёрткой, пружина легко выйдет из посадочного места.

Опора легко выйдет когда опорная стойка будет находится ровно относительно отверстия.

Эти детали не меняются, их необходимо просто отложить в сторону.

Старые колодки необходимо просто выбросить.

Снимать трос следует аккуратно, дабы не повредить оплётку.

Отсоединённые элементы откладываем в сторону.

Снятый храповый механизм прицепляем к новым тормозным колодкам.

Перед установкой новых колодок проверяем на наличие протечек тормозной цилиндр, а также очищаем всю поверхность от пыли и грязи. Далее очищаем всю резьбу на наконечнике разборной планки и гайки, смазываем храповый механизм смазкой.

Монтируем новые колодки в аналогичном порядке снятию.

Меняем своими руками

Чтобы поменять задние колодки, Рено Дастер необходимо поставить на ровную площадку. Причем процедуры следует использовать весь комплект деталей. То есть, в ходе операции по замене следует устанавливать 4 колодки. Если процедура затронет только одни тормоза, при во время движения автомобиль будет уходить в сторону.

Процедура начинается с того, что из бачка, расположенного под капотом, с помощью шприца удаляется тормозная жидкость. Далее снимается колесо (или сразу оба). Чтобы демонтировать барабан потребуется плоская отвертка. Последнюю следует поместить в отверстие, в которое вкручивается болт фиксации колеса. Затем с отверткой нужно найти и раскрутить храповую гайку, тем самым уменьшая длину распора.

Порядок замены тормозных колодок немного отличается на полно- и моноприводных кроссоверах.

Замена на Renault Duster 4х4

Используя ключ Torx-T40, нужно открутить 2 винта, которые фиксируют барабан. После выполнения операции запрещено нажимать на педаль тормоза. Это может привести в вылету поршней из колесного цилиндра.

Тормозной механизм заднего колеса на моделях Дастер 4х4 включает в себя следующие элементы:

чашка пружины;
опорная стойка;
передняя и задняя колодки;
прижимная пружина;
верхняя и нижняя стяжные пружины;
распорная планка;
колесный цилиндр;
пружина регулятора;
рычаг привода и трос стояночного тормоза;
тормозной щит.

Замена четырех (по два на каждое колесо) тормозных колодок на Рено Дастер проводится в ходе следующих этапов:

Отверткой или плоскогубцами удаляется пружина регулятора зазоров.
С помощью пассатижей проворачивается чашка пружины опорной стойки задней колодки. Остановиться следует в тот момент, когда паз совместится с хвостовиком.
Удаляется чаша с пружиной.

После завершения манипуляций необходимо произвести аналогичные действия в отношении детали, расположенной спереди.

Следом за этим нужно:

Отвести заднюю колодку от щита.
Плоской отверткой отсоединить наконечник троса стояночного тормоза от рычага.

Перед установкой новых деталей следует зачистить резьбу у храповой гайки и наконечника распорной планки. Затем на эти элемнеты наносится пластичная смазка. Механизм, отвечающий за регулировку зазора, монтируется обратно. Для этого необходимо вручную ввернуть в соответствующее отверстие наконечник распорной планки.

Монтаж новых изделий на Дастер производится в обратном порядке. Прежде чем устанавливать барабан, необходимо удалить с поверхности следы грязи и металлической стружки.

В конце следует отрегулировать положение установленных деталей на Дастер. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, после чего зажать ее. Далее несколько раз следует поднять и опустить рычаг стояночного тормоза. Выполняя эти манипуляции, можно услышать щелчки, возникающие вследствие работы механизма регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Процедуру необходимо выполнять, пока не исчезнут посторонние звуки.

В завершении нужно проверить уровень тормозной жидкости.

Замена на Renault Duster с передним приводом

Для замены деталей на моноприводной версии Дастер разводят распорный механизм, меняя зазор между барабаном и изношенной деталью. Далее удаляется защитный колпак, установленный на подшипнике супницы. С помощью ключа на «36» раскручивается гайка, после чем снимается барабан.

В дальнейшем проводятся манипуляции, аналогичные тем, что были описаны выше в отношении Дастер 4х4. В конце рекомендуется закручивать новую самоконтрящую гайку с моментом натяжения 175 Н*м.

Провести замену задних тормозных колодок на Рено Дастер можно как самостоятельно, так и обратившись в специализированный центр. Процедура занимает сравнительно мало времени и не требует особых навыков. Однако важно помнить порядок действий и после замены колодок вернуть остальные компоненты тормозного механизма на прежние места.

Снимаем колодку и пружину наконечника троса.

Блок: 15/24 | Кол-во символов: 50 Источник: https://www.zr.ru/content/articles/815867-zamena-kolodok-tormoznyx-mexanizmov-zadnix-koles-renault-duster/

Особенность замены тормозных колодок на переднеприводном автомобиле

Сводим колодки точно так же как на полноприводном варианте.
С помощью отвёртки снимаем защитный колпачок ступицы.

Снятый колпак просто откладываем в сторону.

Снятую гайку, необходимо заменить на новую.

Проверяем снятый барабан на наличие потертостей и сколов.

Остальные работы аналогичны порядку снятия с полноприводными «Дастерами». Однако обратите внимание, что установку вновь одетого барабана следует завершать установкой новой самоконтрящейся гайки.

Регулировка новых тормозных элементов

Для того чтобы эффективно отрегулировать положение у новых тормозных колодок и ручного тормоза, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Задерживаем её в таком положении при этом поднимая стояночный тормоз (во время воздействия на рычаг, кнопку включения тормоза следует держать нажатой, для того, чтобы храповый механизм не функционировал). Во время таких манипуляций со стороны задних колёс будут слышны негромкие щелчки от работы механизмов регулятора зазора между тормозными барабанами и колодками. Воздействие на рычаг ручного тормоза проводим до тех пор, пока не прекратятся те самые щелчки.

После этого, необходимо отрегулировать стояночный тормоз и добиваемся того, чтобы рабочий ход рычага был в пределах 6-8 щелчков. О том, как проделать эту процедуру правильно, прочитайте эту статью.

И последним этапом в замене колодок, будет проверка уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода и доведение его до оптимального состояния.

Характерные признаки выхода из строя тормозов

Главные признаки, говорящие о поломке тормозов кроссовера:

значительное увеличение степени хода тормозной педали в педальном узле, с периодическими провалами, излишней упругостью;
потеря курсовой устойчивости и уход в сторону паркетника при торможении;
резкое увеличение дистанции тормозного пути;
мгновенное срабатывание тормозных дисков и барабанов, блокировка колес скачками;
биение колес при выполнении торможения;
посторонние шумы (свист, визг) тормозов.

Технический центр «Гвардейский» выполняет как регламентированные, так и текущие работы, связанные с диагностикой и ремонтом тормозной системы. В обязательном порядке каждые 15 тысяч километров пробега проверяются:

тормозная жидкость и ее уровень в системе, наличие подтеков в местах соединения;
гидравлический привод тормозной системы, тормозные шланги и трубки, их степень износа и состояние;
тормозные диски Рено Дастер и колодки тормозные Рено на колесах спереди.

Отметим, что замена тормозной жидкости регламентирована французским автопроизводителем через 90 тысяч километров пробега или три года эксплуатации, в зависимости от того, какое событие наступит первым. Проверка, очистка, а при необходимости и замена колодок задних колес осуществляется через каждые 15 тысяч километров пробега.

Читайте также: