Замена задних тормозных колодок ситроен с1

Обновлено: 09.05.2024

Задние тормозные механизмы


Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

  • Установите новые опорные регулировочные проставки и тормозные колодки.
  • Установите на место тормозной суппорт и затяните (новые) крепежные болты с усилием 35 Нм.
  • Установите на место трос привода стояночного тормоза.
  • Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

  • При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
  • Отрегулируйте стояночный тормоз.
  • В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

ДЕМОНТАЖ


  • Отпустите стояночный тормоз.
  • Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  • Установите автомобиль на подъемник.
  • Ослабьте крепежные гайки и снимите задние колеса.
  • Снимите тормозные колодки (см. порядок действий выше).
  • Снимите крепежный винт с крепления гидравлического шланга тормозного суппорта.
  • Снимите болты с направляющих штифтов между тормозным суппортом и опорным кронштейном суппорта.
  • Снимите крепежные болты (6) между опорным кронштейном тормозного суппорта (7) и задней подвеской.
  • Демонтаж опорного кронштейна тормозного суппорта
  • Осмотрите уплотнение вокруг поршня тормозного суппорта и состояние защитных колпачков.
  • Специальным инструментом поверните поршень суппорта по часовой стрелке, чтобы он вошел в корпус суппорта.

Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

  • Затяните винт крепления гидравлического шланга тормозного суппорта с указанным производителем усилием.
МОНТАЖ
  • Установите тормозной диск с подшипником на заднюю поворотную цапфу подшипника и затяните гайку ступицы/подшипника с указанным производителем усилием.
  • Установите опорный кронштейн суппорта на заднюю подвеску и затяните крепежные болты с указанным производителем усилием.
  • Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
  • Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
  • Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
  • Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

  • Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
  • Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
  • Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
  • Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

  • При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
  • Отрегулируйте стояночный тормоз.
  • В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

РЕГУЛИРОВКА

Примечание: Электромеханический стояночный тормоз можно регулировать только с помощью диагностического тестера, совместимого с тестером производителя.

  • Схема тросов стояночного тормоза
  • Откалибруйте стояночный тормоз (следуйте указаниям диагностического тестера).
  • Считайте и удалите все сохраненные коды неисправности.
  • Активируйте стояночный тормоз и убедитесь, что задние колеса надежно заблокированы.

Строго воспрещается вскрывать узел электромеханического стояночного тормоза после продажи. Если обнаруживается неисправность электромеханического стояночного тормоза, следует заменить весь узел в сборе.

Сборка
  1. Основной трос
  2. Модуль электромеханического стояночного тормоза
  3. Вспомогательные тросы электромеханического стояночного тормоза

Примечание: В случае полного отказа системы, например неисправности аккумуляторной батареи или электромеханического стояночного тормоза, систему можно деактивировать вручную с помощью специального инструмента, поставляемого в комплекте с автомобилем.

Замена задних тормозных колодок ситроен с4

замена задних тормозных колодок ситроен с4

> Ремонт Ситроен (Citroen) > Ремонт и обслуживание Citroen C4

Автомобиль Citroen C4 впервые увидел свет в 2004 году, и не напрасно, поскольку и до сегодняшнего дня этот автомобиль по-прежнему отвечает показателям заявленной надежности и безопасности по сравнению с другими машинами такого же класса.

Сначала относительно неприметный, с каждой новой версией Citroen C4 начал вмещать в себя все новые и новые функции. Последние же версии машины основательно «нафаршированы» различной электроникой, которая иногда выручает, но иногда и потрепывает нервы, и тогда становится необходим ремонт Ситроен С4.

Но обо всем по порядку.

Комплектация Citroen C4

Отметим, что ремонт Ситроен, точнее его необходимость, в некоторых моментах зависит от комплектации автомобиля. Так, в линейку этого «француза» включены такие версии:

  • Classique
  • Confort
  • Exclusive – вариация для хетчбека
  • VTR, VTR+ и VTR Pack – вариация для купе

Что касается правильности выбора модели – это уже дело лично каждого. Ремонт Ситроен С4 Пикассо через время эксплуатации может понадобиться так же, как Ситроен С4 Кактус. Поэтому суть не столько в принципиальности выбора модели и комплектации, а в знании слабых мест машины, на которые в свою очередь нужно иногда обращать внимание.

Заранее хочется заметить, что в целом Citroen C4 – автомобиль видный, обладающий прекрасными характеристиками как для езды в городской черте, так и за ее пределами. Но в данной статье мы больше уделим внимания не преимуществам модели, а недостаткам, чтобы потенциальные покупатели могли увидеть полную картину технических возможностей машины.

АКПП Ситроен С4

Итак, ремонт Citroen C4 очень часто сопряжен с неисправностями автоматической коробки передач. Иногда перестает держать клапан, иногда происходит сбой всего гидроблока, а бывает и так, что и вовсе обрывает ленточный тормоз, в результате коробку просто клинит. Как ни бьются производители над этой проблемой, а в полной мере решить не могут. Поэтому нередко любители модели С4 разумно выбирают «механику».

Электрический подогрев сидений

Иногда посетить автосервис Citroen C4 в СПб требуется по причине выхода из строя системы электробогрева сидений. Наибольший «бум» этой проблемы пришелся на 2008 год. Тем не менее, не часто, но время от времени этот дефект возникает и в новых моделях. Это происходит по причине соединенных воедино элементов системы спинки и подушки. Поэтому когда перетирается хотя бы один проводок, перестает работать вся система.

Прочие мелочи

К остальным поломкам, вследствие которых необходимо обслуживание Citroen C4, можно отнести периодическое отключение датчика температуры мотора, частые сбои в работе фароомывателей. Да и с генератором преимущественно из-за воздействия химии, которую дорожные службы рассыпают по дорогам, борясь с гололедом, года через три-четыре начинаются проблемы.

А так автомобиль, конечно красивый, дизайнеры постарались на славу. Но одной красотой сыт не будешь, поэтому не забываем производить своевременное обслуживание Ситроен C4, и периодически поглядывать на узлы, подверженные слабостям.

Наиболее частые поломки и способы их устранения:

Проблемы с АКПП у Citroen C4

Стартер Citroen C4 пролемы и решения

Ремонт подвески Citroen C4

Замена пружин и амортизаторов Citroen C4

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

замена задних тормозных колодок ситроен с4

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

  • 1 Инструменты:
  • 2 Артикул:
  • 3 Пошаговая инструкция

Инструменты:

  • домкрат
  • ключ для колесных болтов
  • вороток
  • головка E14
  • металлическая щетка
  • керамическая смазка
  • сканер
  • компьютер
  • программа Diagbox
  • приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
  • фиксатор резьбы синий

Артикул:

  • комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (для тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.

замена задних тормозных колодок ситроен с4

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

  • 1 Инструменты:
  • 2 Артикул:
  • 3 Пошаговая инструкция

Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.

Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:

  • поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
  • автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
  • машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
  • мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
  • при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
  • стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.

По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.

Основные нарушения в работе мотора

Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.

Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.

Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.

Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.

Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.

Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.

В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.

Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.

Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.

Наименование неисправностиВозможная причинаЧто нужно сделать
Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно. Не работает блок подачи топлива. Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле).
Автомобиль заглох и мотор не запускается. Нет давления в топливной рампе. При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали.
Неустойчивая работа двигателя при движении машины. Не подается топливо, неисправен регулятор давления. Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса.

На что еще водители обращают свое внимание

Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.

  • Если мотор заводится и тут же глохнет.

Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.

  • Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.

Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.

Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.

Дизельные двигатели на Ситроен

Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.

В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.

Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).

В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.

Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.

Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.

Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.

Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.

Обслуживание и ремонт АВТОМОБИЛЕЙ

Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

  • Установите новые опорные регулировочные проставки и тормозные колодки.
  • Установите на место тормозной суппорт и затяните (новые) крепежные болты с усилием 35 Нм.
  • Установите на место трос привода стояночного тормоза.
  • Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

  • При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
  • Отрегулируйте стояночный тормоз.
  • В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

Замена тормозных накладок Киа Спортейдж 4

Тормозная система – важная часть Kia Sportage 4, непосредственно влияющая на безопасность. Поэтому не стоит экономить и менять расходники только на одном колесе.

Всегда производите замену комплектом на всей оси — 4 шт.


Перед тем как сменить тормозные механизмы проверьте, сколько жидкости находится в расширительном бачке системы. Если уровень находится рядом с максимальной отметкой, то надо откачать часть «тормозухи». Сделать это можно при помощи резиновой груши или шприца. После замены колодок уровень жидкости повысится.

Меняем передние


Чтобы поменять передние колодки на Киа Спортейдж 4, действуйте следующим образом:


  1. Понадобится утопить поршни в тормозных цилиндрах, это будет сделать легче, если перед этим открыть капот и открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
  2. Поднимите нужную сторону автомобиля домкратом и снимите колесо.
  3. Головкой на 14 отверните болты крепящие суппорт и снимите его.
  4. Вдавите поршень максимально глубоко (для этого удобно пользоваться приспособлением).
  5. Металлической щёткой счистите грязь со скоб и установите их обратно, не забыв про пластину внутренней накладки (на ней у Киа Спортейдж находится датчик износа).
  6. Смажьте направляющие и посадочные места пластин.
  7. Поставьте купленные колодки вместе с разводящими пружинами.
  8. Установите остальные детали на свои места в обратном разбору порядке.


Дополнительно при замене расходников в Sportage 4 может понадобиться:



Задние с электроручником

Для работы с задними тормозами, оборудованными электроручником, понадобится сканер для диагностики, функционал которого позволяет разводить колодки. В случае со Спортейдж 4 с задачей справится устройство Launch х-431 Pro V.


На этом замена окончена.

При первом выезде будьте осторожны – механизмы должны притереться друг к другу.

Какое-то время эффективность торможения будет меньше.


Осталось добавить артикулы некоторых деталей для Kia Sportage 4, которые могут понадобиться в процессе:


Порядок замены задних колодок на дисковых тормозах

Для начала разберемся, как поменять задние колодки на дисковых тормозах Форд Фокус 2.

Допустимая толщина дисков для замены

Норма износа тормозного диска указывается каждым производителем отдельно. Она зависит от мощности мотора, размера и типа тормозов. Допустимым считается износ, который не превышает 1-1,5 мм. Если толщина уменьшилась на 2-2,5 мм, это считается предельным параметром.


Какие ставить?

На дисковые тормоза Форд Фокус 2 устанавливаются колодки двух типоразмеров (по длине*ширине*толщине):

  • Вариант №1 — 123,2х51,9х16,7 мм.
  • Вариант №2 — 95,2х43,2х16 мм.

Для первого варианта подходят следующие тормозные колодки:

  1. Ford — 1360254 (комфорт) или 1809259 (эконом).
  2. Sangsin — SP 2091.
  3. Ate — 13046071952.
  4. Brembo — Р 59042.


  1. Ford — 1756395.
  2. TRW — GDB1732.
  3. Ate — 13046027232.
  4. Brembo — Р 24075.

Выше приведены задние колодки, которые чаще всего устанавливаются на дисковые тормоза Форд Фокус 2.

Из других производителей можно отдать предпочтение Textar, ABS, Remsa, Bosch и другим брендам. Лучшие отзывы получают задние колодки ATE, отличающиеся мягкостью и высоким качеством, а TRW выделяются отменным торможением в любую погоду.


Делаем приспособление для вдавливания поршня

Для корректного снятия задних колодок дисковых тормозов необходимо давить на поршень и одновременно вкручивать его по часовой стрелке. Сделать это без специального приспособления сложно.

  1. Подготовьте металлически диск диаметром в 45-50 мм и просверлите в нем два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 19 мм друг от друга (можно без отверстий, но так надежней).
  2. К нему приварите два штыря диаметром 6 мм, расположенные на том же расстоянии — 19 мм.
  3. Высота штыря должна быть от 4 до 5 мм.
  4. К платформе приваривается болт, к которому с другой стороны крепится металлическая площадка для удобного надавливания.

С помощью такого инструмента можно одновременно давить на поршни и прокручивать механизм.

Если описанный выше способ показался вам сложным, то можно пойти другим путем:

  1. Взять металлическую пластину длиной 10 – 15 см, шириной 22 мм и толщиной 2 — 4 мм.
  2. С помощью наждака проточить в ней с торца углубление 4 мм шириной в 15 мм. Получится что-то похожее на широкую вилку с двумя зубцами.
  3. Эту «вилку» вставляем в углубления в поршне и проворачивая по ходу часовой стрелке утапливаем последний. Не забудьте выкрутить крышку тормозного бачка.


Готовим инструмент

Для выполнения работ необходимо подготовить комплект инструмента.

  • баллонный ключ;
  • шестигранник на 7 мм;
  • специальное устройство для надавливания на поршни (описывалось выше);
  • отвертка с плоским «жалом».


Порядок замены

Для успешной замены задних дисковых колодок необходимо четко следовать приведенной ниже инструкции.

  1. Вывесите заднее колесо, демонтируйте его и подставьте на опору.
  2. С помощью отвертки освободите пружинный фиксатор внешней колодки и демонтируйте его.
  3. Снимите крышки защитных втулок (заглушки) двух направляющих пальцев.
  4. С помощью шестигранника на «семь» выкрутите нижний направляющий палец и достаньте изделие.
  5. По аналогичному алгоритму выкрутите и достаньте второй палец из верхней части.
  6. Отведите суппорт в сторону, а после достаньте внутреннюю / внешнюю колодку. На этом этапе может потребоваться усилие. Если устройство вообще не хочет двигаться, постучите молотком через «мягкую» выколотку. Учтите, что внутренний девайс комплектуется устройством с пружиной. Также сами диски могут быть изношены – углубления в них на 1 – 1.5 мм могут затруднить демонтаж суппорта (отвертка в помощь).
  7. Обработайте механизм смазкой для суппортов.
  8. Вдавите поршень внутрь с помощью специального инструмента, подготовленного по описанной выше схеме. Если его нет, то используйте подручные инструменты (смотрите фото ниже).
  9. После надавливания вращайте устройство по ходу движения стрелки часов. При правильном выполнении работы поршень будет утапливаться и вкручиваться в цилиндр одновременно.
  10. Установите новые тормозные колодки сначала на одно, потом на второе колесо.



На завершающем этапе несколько раз выжмите тормоз для установки правильных зазоров между колодками и дисками.

ВАЖНО : обязательно при вдавливании поршней прокручивайте их иначе можно сломать механизм самонатяжения в суппорте и задние тормоза работать не будут. Если так произошло, проще приобрести суппорт на разборке, обслужить и установить вместо сломанного.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

  1. Колесо демонтируется.
  2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
  3. Детали очищаются от грязи.
  4. Откручиваются направляющие болты.
  5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
  6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • кувалда;
  • баллонник;
  • отвертка;
  • брусок;
  • спрей wd-40;
  • плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

  1. Снять авто с ручного тормоза.
  2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
  3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
  4. Старые колодки снять.
  5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
  6. Прикрутить колесо.
  7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
  8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Что необходимо для самостоятельной замены


Для проведения диагностики или, когда нужна замена задних тормозных дисков, демонтируйте колеса. Это просто сделать у себя в гараже.

Для проведения замены своими руками нам понадобится набор головок и ключей, домкрат. Не лишним будет баллонный ключ и приспособление для фиксации автомобиля − заводская тренога или сваренная металлическая подставка. Также можно запастись автохимией: очистителем тормозов и смазкой. Как заменить диски самостоятельно − смотрите ниже.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

  1. домкрат
  2. баллонный ключ
  3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
  4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
  5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

  1. Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
  2. Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Замена задних колодок на Поло седан

Нельзя нажимать на педаль тормоза. Вылезут поршни колёсного цилиндра.

  1. Вооружившись Torx T-30, открутите болт, фиксирующий барабан с колёсной ступицей, как показано на рисунке.
  2. Чтобы облегчить процесс снятия сведите колодки. Затем, снимается резиновая заглушка. В паз, вставляется отвёртка.
  3. Нужно намотать храповик автоматической регулировки зазоров на резьбовой наконечник. Наша цель: сократить длину распорной планки (колодки сдвигаются к центру). Тем самым, снимается блокировка демонтажа барабана. Движемся сверху вниз, а не наоборот.

  4. Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
  5. Снимаем скобу опорной стойки.
  6. Обратите внимание на процесс снятия опорной стойки. Сначала её подевают отвёрткой. После чего стойку нужно снять.
  7. Отводим нижнюю часть назад. Выводим носок из опорной пластины. После чего, необходимо снять нижнюю стяжную пружину, как показано на рисунке.
  8. Следующее, что надо сделать, это сдвинуть носки, расположенные в верхней части, с поршней колёсного цилиндра. Затем отвести узел от тормозного щита. Демонтировать распорную планку вместе с наконечником. Снять регулировочный рычаг автоматического контроля зазоров.
  9. Снимается верхняя стяжная пружина и колодка, расположенная спереди.
  10. Удерживая рычаг привода ручника, работая пассатижами, потяните за наконечник заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините его и извлеките вторую.
  11. Важно, перед монтажом новых колодок, тщательно зачистить резьбу наконечника распорной планки и храповика. После описанной процедуры необходимо смазать резьбу. Наносим литиевую либо пластичную смазку. Установка новых задних колодок проводится в обратной последовательности.

Выполнив замену задних тормозных колодок, следует заключительный аккорд: настройка работы механизма.

Замена задних тормозных колодок и дисков Citroen C5

Замена задних тормозных колодок и дисков Citroen C5, обновление тормозного суппорта.

Заменить задние тормозные диски и колодки на Citroen C5 а также заменить тормозную жидкость и обновить тормозной суппорт своими руками, совсем не сложно, этот небольшой ремонт не отнимет у Вас много времени и не потребует никаких специальных навыков, но продлит жизнь вашего тормозного суппорта и решит проблему со скрипом тормозов Вашего C5.

В этой статье я постараюсь подробно описать весь процесс этой простой процедуры. Особое внимание уделю тормозному суппорту и борьбе с каррозийным поражением деталей тормозной системы.

Так как замена тормозных дисков как правило осуществляется совместно с заменой тормозных колодок, а снимать колодки всё равно необходимо для того, чтобы освободить тормозной диск, то я начну свое описание именно с снятия колодок.

Те из Вас, кто собирается менять только колодки, просто прервут изучение данного мануала на этапе перехода к снятию дисков. На смену задних тормозных колодок Вы потратите не более 10 минут на каждую сторону.

Итак приступим:

Перед вами колесо, отпустите 4-е болта (не до конца) и поднимите автомобиль на домкрат. Тут нужно упомянуть о том, что ручной тормоз у Citroen C5 держит только передние колеса. Теперь вывинчивайте болты до конца и снимайте колесо. Вашему взгляду откроется следующая картина:


Если всё поверхностно чисто, то переходим к следующему этапу.

На внешней торцевой части тормозного суппорта можно заметить небольшой люк, закрытый жестяной крышкой- это и есть посадочное место для тормозных колодок. Жестяная крышка прижата головкой шпильки-болта на 10 мм, отпустив который на пару оборотов, Вы легко вынете эту крышку.

И откроете доступ к посадочному месту колодок.

Шпилька одновременно держит и защитный щиток и сами колодки и фиксирующую пружинку.


В принципе весь процесс смены колодок заключается в извлечении одной единственной шпильки.
Вынув колодки, постарайтесь не повредить и не потерять жестяные накладки, их в Вашем комплекте новых колодок с большой вероятностью не присутствует. Назначение этих накладок осталось для меня секретом, но если они уже есть, то терять их не стоит.


Перед установкой новых колодок имеет смысл хорошо почистить посадочное место колодок и проверить целостность резиновых манжетов- пыльников тормозных цилиндров.

Если манжеты повреждены, то есть смысл их заменить, они просто вытягиваются из пазов.

Для установки новых колодок Вам понадобится плоской отверткой, аккуратно надавить на тормозной цилиндр, для того, чтобы он утопился и освободил место для установки колодки.

Постарайтесь не порвать резиновый манжет. Если у Вас под рукой окажется медная паста для тормозных колодок, то рекомендую её в небольшом количестве нанести на обратную сторону колодок- это позволит избежать возможных проблем со скрипом при торможении, очень часто свойственным Citroen C5.

Для тех, кто меняет только тормозные колодки- это окончание инструкций, собираем всё в обратном порядке, не забудьте одеть и затянуть колесо, а так же прокачать тормоза перед стартом. Про колесо я не просто так напомнил, если не оденете, машина может сказать вам вот это:

Меня тоже эта выдержка из офф. мануала Citroen C5 улыбнула…

Теперь переходим к замене тормозных дисков:

Замену тормозных дисков лучше всегда начинать с правой задней стороны автомобиля- самой дальней точки от бачка с тормозной жидкостью.

Для болтов лучше использовать жидкий ключ WD40 или что нибудь подобное. Обрызгайте этой жидкостью два болта на фронтальной поверхности тормозного суппорта, продувной штуцер, крепление тормозного шланга, болты дисков (они под торкс) и пока он подействует у Вас будет время открыть капот и посмотреть, что творится в бачке с тормозной жидкостью, лучше конечно её сразу и поменять. Для этого возьмите шприц и вытяните из бачка тормозную жидкость. В принципе после опустошения бачка можно уже сразу залить новую тормозную жидкость. Постарайтесь не пролить тормозную жидкость на лак машины, если это произошло, то лучше сразу стереть влажной тряпкой.

Отпустите два болта на фронтальной поверхности тормозного суппорта, болты тормозных дисков (под торкс), проверьте поддается ли продувной штуцер отвинчиванию. Ударьте пару раз молотком по внутренней стороне тормозного диска, если диск отошел, то проверьте откручивается ли крепление тормозного шланга. Если все крепления крутятся нормально, переходим к следующему этапу.


Снимите белый защитный колпачок с продувного штуцера, полностью вывентите крепление тормозного шланга и оденьте этот белый колпачок на капающий конец шланга. Теперь можно отвинчивать два фронтальных болта. Вообще эти болты изначально очень плохо поддаются, поэтому если есть возможность, лучше еще перед началом работ найти подходящую запасную пару. Фото этих болтов я приведу ниже.

Снимите тормозной суппорт, осторожно, не вытягивая из него винтов и не раскрывая двух половинок отложите его в сторону. Отвинтите до конца тормозной диск и снимите его. Теперь стоит хорошо поработать щеткой, а часто и наждачной бумагой, для того, чтобы убрать всю коррозию и грязь с плоскости для крепления тормозного диска. Если её накопилось много, то не счистив эту грязь, может получится, что придется постоянно балансировать колеса.

Теперь возьмите тормозной суппорт в руки, выньте винты и осторожно разделите две половины суппорта.

Теперь у Вас есть хорошая возможность провести его обновление. Дело в том, что поверхности суппорта подвергаются очень сильной коррозии, а это значительно снижает его ресурс.

При делении супорта на две половины не потеряйте маленькую прокладочку.

Уделите так же внимание месту крепления суппорта- с обеих сторон.

Если у Вас есть возможность купить антикоррозийную пасту, например специальную для тормозов от LIQUI MOLI, то это будет очень хорошим решением, для продления срока службы вашей тормозной системы.

После основательной зачистки, наносим эту пасту на все контактные плоскости. Смотрите картинки.

Для того, чтобы убрать воздух из тормозной системы, возьмите прозрачный шланг, закрепите его конец на продувном штуцере. Теперь нужен помощник. Вы должны осторожно ключем на 11 примерно на три четверти оборота открыть штуцер, а Ваш помошник в это время должен выжать до упора педаль тормоза и некоторое время удерживать её в таком положении. Закройте штуцер- теперь можно отпустить педаль тормоза.

Этот цикл нужно повторять до тех пор, пока жидкость из шланга пойдет без пузырей. Если вы меняли тормозную жидкость, то нужно повторять этот цикл до того момента, пока из шланга не пойдет светлая- свежая жидкость. При необходимости после этой процедуры нужно долить жидкость в бачек.


Если Вы сделали всё как описано в этом мануале, то будьте уверены, что Вы продлили жизнь своего тормозного суппорта на довольно длительный срок, и скорее всего проблема скрипа тормозов Citroen C5 Вас тоже обойдет стороной.

Снятие – установка : Задний тормозной диск автомобиля Citroen C5 :

1. Снятие тормозного диска

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

  • Задние колеса
  • Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)

Установить ось (3) .

Затянуть гайку (4) для удерживания в сжатом положении двух частей тормозного суппорта .

  • Болты (2)
  • Тормозной суппорт
  • Болты (1)

ПРИМЕЧАНИЕ : Слегка сдвинуть тормозной суппорт и снять тормозной диск .

Закрепить тормозной суппорт с помощью болта (2) .

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

2.1. 1-й вариант

Очистите тормозной диск и суппорт с помощью сертифицированного чистящего продукта .

Дождитесь стекания и высыхания продукта .

Вытрите бумажным полотенцем .

2.2. 2-я возможность

Применяйте аналогичные средства для удаления пыли Использовать сертифицированный пылеуловитель .

3. Установка

  • Тормозной диск
  • Болты (1)
  • Тормозной суппорт
  • Болты (2)

Затянуть болты (2) моментом 7 ± 0,7 м.дН . Смазать опорную поверхность и резьбу .

  • Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)
  • Задние колеса

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Снятие – установка : Задних тормозных колодок автомобиля Citroen C5

1. Снятие

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

Снимите задние колеса .

  • Гайку (1)
  • Защитная пластина (2)
  • Палец (3)
  • Механизм регулировки (4)
  • Тормозные колодки
  • Виброгасящие пластины

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

3. Установка

Нанести несколько капель тормозной жидкости на поршни тормозной скобы .

  • Старые тормозные колодки
  • Палец (3)
  • Палец (3)
  • Тормозные колодки

Очистить пазы тормозных колодок .

Нанести смазку на основе меди в следующих зонах :

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок .

  • Виброгасящие пластины
  • Тормозные колодки
  • Механизм регулировки (4)
  • Палец (3)
  • Гайку (1)

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте последовательность сборки .

Закрутить гайку (1) моментом 0,35 даНм .

Нажать несколько раз на педаль тормоза .

Проверьте, чтобы тормозные механизмы работали нормально .

Установите задние колеса .

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Снятие – установка : Задний тормозной суппорт автомобиля Citroen C5

1. Снятие

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

  • Задние колеса
  • Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)

Установить ось (3) .

Затянуть гайку (4) для удерживания в сжатом положении двух частей тормозного суппорта .

Отключить питающий трубопровод (1) .

Заглушите штуцер и суппорт тормозного механизма .

  • Болты (2)
  • Тормозной суппорт

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

3. Установка

Установить на место тормозной суппорт .

Затянуть болты (2) моментом 7 ± 0,7 м.дН . Смазать опорную поверхность и резьбу .

Присоединить питающий трубопровод (1) .

Установите тормозные колодки (см. соответствующую операцию) .

Прокачать тормозную систему (см. соответствующую операцию) .

Установите задние колеса .

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Надеюсь, что данная статья оказалась Вам полезной,

Читайте также: