Замена задних тормозных колодок ситроен с8
Обновлено: 02.05.2024
Citroen C8 Бордовый металлик › Бортжурнал › Обслуживаем и ремонтируем тормоза (задние тормоза).
Жизнь полна противоречий: с одной стороны – движенье это жизнь, а с другой стороны — движенье без тормозов может привести к летальному исходу в результате ДТП. Отсюда вывод – должны быть в порядке тормоза. Идея не нова и я не первый, кто над этим задумывался, так что пришло время и мне, вплотную, заняться тормозами.
Последнее время стали тревожить тормоза. Нет, работали они нормально – тормозили весьма эффективно. Однако, тормозные диски «подошли к красной черте», да и колодки пора менять.Тормоза работают в напряженном режиме. Тормозишь – они нагреваются, проехал по луже – резко остывают и забиваются грязью. Диски на авто в результате эксплуатации и воздействии неблагоприятных условий начинают изнашиваться и разрушаться.
Симптомы были следующие: неравномерный прижим колодок к тормозным дискам, легкое биение (точнее – неравномерное трение), особенно когда слегка притормаживаешь. Стояночный тормоз перестал затормаживать (до этого зажимал в самом верхнем положении рукоятки). Состояние диска и колодок было видно, когда производил сезонную замену резины, когда снимал колеса и т.д.
Опять же: в интернет – магазине подобрал диски и колодки, сделал заказ, через день все забрал.
Сначала заказал все для задних тормозов, так как они больше износились. Хотя, машина переднеприводная, передок тяжелее и передние тормоза должны изнашиваться больше. Но имеем то, что имеем. Так что в ближайшее время будем делать еще заказ для передних тормозов.
Что приобреталось и почему данной фирмы: колодки PATRON (Китай), диски DYNAMAX (Корея).
О фирме PATRON мне неоднократно говорили мастера на различных СТО, в том числе и на Минских. Поездим – проверим. Езжу пару недель, вроде, нормально. Не скрипят, хорошо тормозят.
Что касается корейских дисков, то это мой самостоятельный выбор. Приходилось работать с корейскими авто. Удивительный парадокс: метал кузова довольно быстро приходит в негодность (микрогрузовики и микроавтобусы KIA BONGO, KIA BESTA и другие), а узлы и агрегаты держатся долго (двигатели, мосты, МКПП). Да и ценник меньше известных европейских производителей.
P.S. Китайское, как правило, не беру. Решил проверить только PATRON.
Что не взял, но это обязательно нужно заменить, так это все резинки на суппорт. (Просто, тупо, забыл). Продается сразу же ремкомплект для задних тормозов и для передних. Тормозная жидкость у меня уже была (у нас DOT-4).
Далее приступил к замене. (Замену производил, как получалось. Согласен, что есть отступления от технологической карты по обслуживанию и есть поле для критики производимых работ, но материал выкладываю для ознакомления и информации).
Установил машину на ровную площадку, подложил упоры под передние колеса (впереди и сзади каждого колеса). Поддомкратил авто, снял задние колеса. Ослабил трос стояночного тормоза.
Теперь следует открутить два болта и снять суппорт. На фото видна головка ключа и сами болты . Если их давно не откручивали, то лучше брызнуть на них WD 40. Суппорт снимаем и отводим в сторону. Возможно, придется потрудиться при снятии, так как на тормозном диске мог «появиться» небольшой бортик по краю диска и за него будут цепляться колодки. Если быть точным, то это не бортик появился, а стерся сам диск в местах, где соприкасался с колодками.
Осталось открутить болт крепления диска к ступице, он же является направляющей для установки колеса. Делать это лучше торцовой головкой или накидным ключом ( не рожковым), плотно прижав ключ . Гайка тонкая и можно легко сорвать грани. Я пользовался так же WD 40.
Можно снимать тормозной диск. Посадочное место на ступице очистил щеткой по металлу, опять капнул WD 40 и через несколько минут, начал постукивать по диску, поворачивая его на оси. Пришлось приложить достаточно усилий. Новый диск встал на место «без сопротивления».
Закрепил его гайкой и осталось заменить колодки. Колодки снимаются и устанавливаются, достаточно просто, как в книжках пишут: « в обратной последовательности».
Это была программа минимум. Вообще-то программа минимум – это замена тормозных колодок, а здесь еще и диск поменяли, получилась «минимум +».
А теперь самое интересное! Я решил разобрать суппорт, обслужить и отрегулировать. (Ох, мало меня батька в детстве «драл» за то, что все разбираю! :) )
Планировалось снять суппорт полностью и перебрать, к чему я и приступил. Честно говоря, задача не архисложная и «геройской звезды» не положено за ее выполнение. Просто, делюсь информацией.
Если для замены тормозного диска и колодок не требовалось отсоединять от суппорта трос стояночного тормоза и шланг тормозной системы (и сливать тормозную жидкость), то сейчас предстояло это все сделать.
Тормозной шланг – это резиновый шланг высокого давления переходящий в стальную трубку, вторая часть трубки с помощью гайки вкручивается в корпус суппорта. Тут ничего нового я не описываю, т. к. многие с такими вещами сталкивались. Могут быть некоторые проблемы с откручиванием. Важно, что бы в процессе снятия самого суппорта мы не погнули стальную трубку шланга. Сначала следует очистить от грязи место соединения и «пшикнуть» WD 40.
Начинаем откручивать гайку, второй рукой придерживаем трубку шланга от проворачивания. Если гайка начала откручиваться (легко или с усилием), а стальная трубка не вращается и удерживается рукой, то нам повезло. Однако, часто бывает, что трубка вращается вместе с гайкой, особенно у авто с приличным пробегом. Если место соединения просто «закисло», то это вопрос решаемый и на нем я останавливаться я не буду (WD 40 вам в помощь). Иногда, бывает, что погнулась стальная трубка, как раз в отверстии гайки которая вкручена в суппорт. «Единственного и правильного решения» здесь нет. Можно все оставить, как есть и закончить дальнейший демонтаж или постараться потихоньку открутить. А можно сам суппорт начать скручивать с гайки, в этом случае гайка и трубка остаются неподвижными. Немного неудобно, но приемлемо. И, как самый крайний случай, можно постараться выровнять трубку, что бы удалить загиб, который мешает гайке вращаться на трубке, но это на свой страх и риск. Мы можем повредить трубку и придется менять весь шланг.
Тормозуху сливаем в подходящую емкость, как из шланга, так и из суппорта.
Теперь, необходимо отсоединить трос стояночного тормоза от суппорта.
Оговорюсь: в какой последовательности отсоединять в первую очередь – гидравлическую трубку или трос, тут нет разницы. Делаем, как удобно.
Трос тормоза крепиться к ограничительной скобе (скоба в виде большой буквы С). Сама скоба прикручена к суппорту небольшим болтом, тут потребуется головка в виде звездочки.
Кроме того, необходимо снять пружину, она в виде латинской буквы V( напоминает пружину от бельевой прищепки, только гораздо больше). Одним концом она соединена со скобой, а другим концом с рычагом. Я поддевал отверткой.
Далее — откручиваем гайку, которая удерживает рычаг на оси. Ось и рычаг имеют шлицевое соединение (!). Аккуратно поддеваем отверткой или постукиваем небольшим молотком и снимаем, что бы не повредить шлицы.
Витиевато и непонятно…
Снимаем пружину — откручиваем гайку, снимаем рычаг – выкручиваем болт, снимаем скобу. Все суппорт свободен!
Далее разбираем сам суппорт. Откручиваем два направляющих пальца. Тут, главное сорвать болты крепления. Разбираем, чистим, смазываем, после всех работ с суппортом — собираем. Здесь чистить можно нефтепродуктами (бензин и проч.)
Вообще-то, есть ремкомплект – эти пальцы, болты, пыльники, смазка, но я почистил старое. Сами пальцы я почистил ветошью и подправил надфилем – снял коррозию в местах, где надеваются пыльники.
Следующий этап – я извлек поршень суппорта. Вероятно, есть специальный ключ для выкручивания поршня, можно выкрутить постукивая (и тем самым вращая поршень).
Необходимо проверить – не закис ли пыльник. Иначе, при вращении поршня пыльник порвется. Осторожно все проверил отверткой. Пыльник имеет бортики. Один бортик вставлен в канавку в суппорте, а другой бортик вставлен в канавку самого поршня. Поступил я по «колхозному»- небольшим газовым ключом ухватился за поршень, что бы не порвать пыльник и выкрутил его из суппорта, одновременно освобождая пыльник. Далее суппорт разбирать не стал, хотя поле деятельности было. В посадочном месте поршня две канавки, в одной стоит резиновое кольцо-сальник, а во вторую вставляется пыльник. (Все эти резинки входят в ремкомплект).
Промыл тормозной жидкостью. Проверил как работает рычаг ручного тормоза. Аккуратно посадил на место рычаг (не забываем – там шлицы) и понажимал на него. У меня рычаг хорошо нажимался и возвращался на место.
Так же нужно проверить, как свободно перемещается трос в оплетке (кожухе). Если тросик перемещается свободно рукой туда-сюда, то все хорошо. Но если он закис, заржавел или оборван, тот следует его заменить.
Последнее, что я разобрал, так это сам поршень. Оказалось, что это не просто металлический стакан, а целая конструкция. В нем расположен клапан с резиновым кольцом. На клапане и под клапаном были капли смазки. Я, полагаю, что она появилась уже в результате эксплуатации, так как эти капли, просто, находились на дне стакана.
Все промыли, почистили, смазали – и все тормозной жидкостью. Нефтепродуктам – нет!
Поршень собрал в обратной последовательности. Теперь поршень необходимо исхитриться и вставить в суппорт. Смазываем посадочное место поршням и сам поршень тормозухой. Затем я частично натянул пыльник на поршень. В канавку на поршне пыльник не заправлял. Вторая часть пыльника осталась свободной, её с помощью отверточки заправил в канавку в суппорте.
Далее, понемногу вдавливаем поршень и одновременно поворачиваем по часовой стрелке. Наша задача, чтобы поршень не повредил сальник во второй канавке и одновременно сел на резьбу. Все идет тугова — то и если есть сомнения, то следует повторить посадку поршня. Лучше на данном этапе сделать все без ошибок, чем разбирать все уже собранное. После того, как мы наживили поршень, продолжаем его накручивать. Поршень заходит почти полностью в корпус суппорта, а пыльник становится на свое место в канавки поршня.
Осталось собрать все вместе: суппорт, пальцы, скобу, колодки и установить на диск.
Для установки колодок и суппорта на диск, возникает необходимость вдавить поршень. Это делается специальным приспособлением или постукиванием молотком по поршню, через ДЕРЕВЯШКУ. Ни в коем случае, так же не допускается забивать-насаживать суппорт с колодками на тормозной диск, если не идет, то вдавливаем поршень или еще сильнее его вкручиваем.
Кстати, такой вот регулировкой : вкручивать-выкручивать поршень, я регулировал ручник, но это после прокачки тормозов. Следует учесть, что шаг резьбы крупный и поэтому при регулировке поворачивать нужно понемногу – на 15 – 20 градусов. Да и не забываем, что мы ослабили трос стояночного тормоза :).
Крепежные болты рекомендуют немного смазать смазкой, а если повторно использовать пальцы и их болты для крепления, то на резьбу болта наносят немного герметика (у новых болтов она уже есть – синего цвета).
С момента замены колодок и диска я накатал 1700 км, какое состояние у них – видно на фото.
Колодки и диск только-только начали притираться, если судить по рискам на диске.
Замена задних колодок Ситроен C8
Замена задних колодок Ситроен C8 делается в случае их износа. Задние колодок Citroen C8 бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Ситроен C8 делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Ситроен C8, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Ситроен C8, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Замена задних тормозных колодок Ситроен С4
Каждый автовладелец задумывается на тему замены колодок автомобиля. Подробный процесс описан в инструкции по эксплуатации. Там вы найдете точные показатели износа колодок. Можно измерить подручными средствами.
Производится парная замена. Руководствуйтесь соответствующей инструкцией, рекомендованной производителем, где четко описано, через какой промежуток времени менять колодки и как осуществить этот процесс.
Нужно понимать, что для осуществления замены тормозных колодок, помимо стандартного находящегося в любом гараже инструмента, нужны специальные приспособления. Подробную информацию можно найти в мануале собственного автомобиля.
В этой статье мы рассматриваем как делается замена задних тормозных колодок Ситроен С4. А также отмечаем все нюансы, выявленные в период осуществления процесса.
Для замены задних тормозных колодок затрачивается несколько часов, ведь работа весьма трудоемка. Нужно понимать, что замена этой запасной части может производиться только при парной установки новых колодок.
Шаг 1
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо и отвинчиваем гайку суппорта, расположенную на конце крепежного механизма. Извлекаем экран защиты.
Шаг 2
Затем наружный палец крепления извлекаем снаружи и снимаем пружину. Демонтируем колодки вместе с накладной поверхностью. Нужно запомнить расположения всех деталей, прежде чем снять. При помощи щетки очищаем колодки, а затем убираем пыль с тормоза. Следует обратить внимания. Не допустите попадания этой пыли в организм путем респираторных путей. Это существенно навредит вашему здоровью. Используйте медицинскую маску.
Шаг 3
Верхний слой поршней протираем растворителем или бензином, тщательно сушим и смазываем гидравлической основой.
Шаг 5
Установите обратно палец крепления колодок. Следует наживить крепежную гайку, чтобы она не потерялась. Но пока не затягиваем с сильным усилием.
Шаг 6
Поставьте экран защиты накладок и теперь можно с усилие затянуть гайку, которая упоминалась выше.
Шаг 7
Точно так же поступите и с другим колесом. Для более легкого снятия выжимаем педаль тормоза несколько раз.
Шаг 8
Устанавливаем колесо на место и отпускаем домкратом автомобиль.
Шаг 9
Проверяем оптимальный уровень жидкости тормоза в соответствующем расширительном бачке.
Процесс замены задних тормозных колодок Ситроен С4 успешно завершен.
Замена задних тормозных колодок ситроен с4
> Ремонт Ситроен (Citroen) > Ремонт и обслуживание Citroen C4
Автомобиль Citroen C4 впервые увидел свет в 2004 году, и не напрасно, поскольку и до сегодняшнего дня этот автомобиль по-прежнему отвечает показателям заявленной надежности и безопасности по сравнению с другими машинами такого же класса.
Сначала относительно неприметный, с каждой новой версией Citroen C4 начал вмещать в себя все новые и новые функции. Последние же версии машины основательно «нафаршированы» различной электроникой, которая иногда выручает, но иногда и потрепывает нервы, и тогда становится необходим ремонт Ситроен С4.
Но обо всем по порядку.
Комплектация Citroen C4
Отметим, что ремонт Ситроен, точнее его необходимость, в некоторых моментах зависит от комплектации автомобиля. Так, в линейку этого «француза» включены такие версии:
- Classique
- Confort
- Exclusive – вариация для хетчбека
- VTR, VTR+ и VTR Pack – вариация для купе
Что касается правильности выбора модели – это уже дело лично каждого. Ремонт Ситроен С4 Пикассо через время эксплуатации может понадобиться так же, как Ситроен С4 Кактус. Поэтому суть не столько в принципиальности выбора модели и комплектации, а в знании слабых мест машины, на которые в свою очередь нужно иногда обращать внимание.
Заранее хочется заметить, что в целом Citroen C4 – автомобиль видный, обладающий прекрасными характеристиками как для езды в городской черте, так и за ее пределами. Но в данной статье мы больше уделим внимания не преимуществам модели, а недостаткам, чтобы потенциальные покупатели могли увидеть полную картину технических возможностей машины.
АКПП Ситроен С4
Итак, ремонт Citroen C4 очень часто сопряжен с неисправностями автоматической коробки передач. Иногда перестает держать клапан, иногда происходит сбой всего гидроблока, а бывает и так, что и вовсе обрывает ленточный тормоз, в результате коробку просто клинит. Как ни бьются производители над этой проблемой, а в полной мере решить не могут. Поэтому нередко любители модели С4 разумно выбирают «механику».
Электрический подогрев сидений
Иногда посетить автосервис Citroen C4 в СПб требуется по причине выхода из строя системы электробогрева сидений. Наибольший «бум» этой проблемы пришелся на 2008 год. Тем не менее, не часто, но время от времени этот дефект возникает и в новых моделях. Это происходит по причине соединенных воедино элементов системы спинки и подушки. Поэтому когда перетирается хотя бы один проводок, перестает работать вся система.
Прочие мелочи
К остальным поломкам, вследствие которых необходимо обслуживание Citroen C4, можно отнести периодическое отключение датчика температуры мотора, частые сбои в работе фароомывателей. Да и с генератором преимущественно из-за воздействия химии, которую дорожные службы рассыпают по дорогам, борясь с гололедом, года через три-четыре начинаются проблемы.
А так автомобиль, конечно красивый, дизайнеры постарались на славу. Но одной красотой сыт не будешь, поэтому не забываем производить своевременное обслуживание Ситроен C4, и периодически поглядывать на узлы, подверженные слабостям.
Наиболее частые поломки и способы их устранения:
Проблемы с АКПП у Citroen C4
Стартер Citroen C4 пролемы и решения
Ремонт подвески Citroen C4
Замена пружин и амортизаторов Citroen C4
Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)
Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).
На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.
- 1 Инструменты:
- 2 Артикул:
- 3 Пошаговая инструкция
Инструменты:
- домкрат
- ключ для колесных болтов
- вороток
- головка E14
- металлическая щетка
- керамическая смазка
- сканер
- компьютер
- программа Diagbox
- приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
- фиксатор резьбы синий
Артикул:
- комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (для тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036
Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.
1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.
2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.
3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.
4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).
5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».
6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.
7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.
9. Откручиваем болты направляющих.
10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.
11. Убираем отработанные колодки.
12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.
13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.
14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.
15. Защелкиваем колодки в места посадки.
16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.
17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.
Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.
18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.
Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.
Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.
19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.
20. Подключаем разъем питания.
Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.
Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.
21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.
Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).
На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.
- 1 Инструменты:
- 2 Артикул:
- 3 Пошаговая инструкция
Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.
Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.
Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:
- поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
- автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
- машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
- мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
- при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
- стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.
По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.
Основные нарушения в работе мотора
Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.
Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.
Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.
Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.
Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.
Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.
В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.
Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.
Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.
| Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно. | Не работает блок подачи топлива. | Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле). |
| Автомобиль заглох и мотор не запускается. | Нет давления в топливной рампе. | При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали. |
| Неустойчивая работа двигателя при движении машины. | Не подается топливо, неисправен регулятор давления. | Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса. |
На что еще водители обращают свое внимание
Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.
- Если мотор заводится и тут же глохнет.
Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.
- Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.
Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.
Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.
Дизельные двигатели на Ситроен
Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.
В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.
Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).
В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.
Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.
Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.
Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.
Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.
Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес
12.4 Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес / Citroen Xantia
Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес
Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах! Замена колодок лишь одного из тормозных механизмов ведет к нарушению равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения. Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест! Ни в коем случае не сдувайте тормозную пыль и не вдыхайте ее. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе! Протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.
Детали установки компонентов суппорта заднего тормозного механизма
1 — Гайка пальца крепления колодок
2 — Тормозная трубка
3 — Защитный экран колодок
4 — Болты крепления суппорта
5 — Палец крепления колодок
Порядок выполнения
1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками передние колеса, затем поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Действуя с внутренней стороны суппорта, отдайте гайку, навернутую на конец крепежного пальца колодок. Извлеките защитный экран колодок (см. также иллюстрацию Детали установки компонентов суппорта заднего тормозного механизма).
3. Извлеките палец крепления колодок с наружной стороны суппорта.
4. Затем снимите антивизговую пружину. Постарайтесь запомнить установочное положение пружины в суппорте.
5. Извлеките из суппорта тормозные колодки с регулировочными накладками, постарайтесь запомнить правильное установочное положение последних.
6. Зачистите колодки проволочной щеткой, кисточкой удалите пыль с поверхностей тормозного механизма (ни в коем случае не вдыхайте тормозную пыль!).
7. Протрите бензином торцевые поверхности обоих поршней, затем тщательно просушите их и смажьте несколькими каплями гидравлической жидкости LHM.
8. Установите на место старые колодки и зафиксируйте их крепежным пальцем.
9. Упираясь подходящим рычагом в тормозной диск и, поочередно, в каждую из колодок, полностью утопите поршни в цилиндрах суппорта.
10. Извлеките крепежный палец и снимите старые колодки.
11. Установите новые колодки (фрикционными накладками к диску), проследив за правильностью расположения регулировочных накладок.
12. Установите антивизговую пружину, правильным образом разместив ее относительно колодок и суппорта.
13. Заправьте на свое место палец крепления колодок, проследив, чтобы он правильным образом вошел в зацепление с передней частью антивизговой пружиной. Наверните на палец крепежную гайку, но не затягивайте ее на данном этапе сборки.
14. Установите защитный экран колодок и затяните гайку крепежного пальца.
15. Повторите описанную процедуру для тормозного механизма противоположного колеса.
16. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью приведения колодок в контакт с тормозным диском.
17. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
18. Проверьте уровень гидравлической жидкости (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
19. Помните, что полная эффективность торможения достигается только после приработки новых тормозных колодок. Старайтесь на протяжении первых 100 - 150 км пробега избегать резких торможений.
Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)
Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).
На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.
Инструменты:
Артикул:
Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.
Пошаговая инструкция
1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.
2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.
3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.
6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.
7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.
9. Откручиваем болты направляющих.
10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.
11. Убираем отработанные колодки.
12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.
13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.
14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.
15. Защелкиваем колодки в места посадки.
16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.
17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.
Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.
18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.
Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.
Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.
19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.
20. Подключаем разъем питания.
Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.
Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.
21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.
Видео урок
Замена колодок ситроен с4
Citroen C4 L › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок
После покупки неделю ждал пока будет хорошая погода и как раз выпало так, что в субботу было тепло и солнечно. Начинаем.
Снимаем колесо:
Затем для удобства работы выворачиваем руль в сторону, с которой работаем. Откручиваем 2 болта крепления суппорта, для этого понадобятся ключи на 13 и 19.
Чтобы случайно не оборвать шланг тормозной системы, подвешиваем открученный суппорт за пружину проволокой или, как я сделал, большой пластиковой стяжкой (случайно оказались под рукой). На фото будет видно ниже.
Теперь нужно снять саму скобу с колодками. Откручиваем 2 болта под TORX (E18, если не ошибаюсь). Правда я использовал головку на 13, ибо TORX у меня нет. Делать нужно осторожно, чтобы не задеть пыльник гранаты, а также не сорвать болт, особенно нижний, он довольно нехило прикипает:
На одном колесе мне пришлось даже обработать WD40 нижний болт, поскольку он никак не поддавался. Кроме того, молотком немного постучал по скобе в сторону откручивания болта. Скоба поднялась и болт открутился.
Теперь самое интересное, с чем я провозился довольно много времени… По своей же глупости, конечно.
Чтобы снять старый диск, нужно еще открутить 2 маленьких болтика под TORX T30. Где-то я прочитал, что нужен 27 и в итоге оба болтика были в ноль сорваны…
А вот и болтики, которые я высверливал. Точнее то, что от них осталось:
Очистив ступицу от грязи и немного смазав ее (чтоб новый диск не прикипел), установил новенький диск на место и закрепил новыми болтиками:
Теперь нужно проверить и смазать пальцы. У меня смазки там практически не было, но я и не удивляюсь этому.
А вот и старые колодки, думаю как раз вовремя решил поменять:
После смазки пальцев собираем все в обратной последовательности. Кстати, на следующем фото видно как закреплен суппорт на время работы с диском:
Новые колодки, все так солидненько пока новое:
Замена передних тормозных колодок и дисков Ситроен С4
Здравствуйте. Покажем как заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Ситроен С4 (1.6 Hdi).
Артикул:
- хороший тормозной диск от TRW — DF4183
- тормозные колодки от TRW — GDB1464 (без датчика износа)
- ремонтный комплект суппорта для C4 от SEINSA — D4073
Инструменты:
- ключ для колесных болтов
- домкрат
- рожковый ключ на тринадцать
- Torx T55, T30
- вороток
- металлическая щетка
- обезжириватель
- ветошь
- плоская отвертка
- смазка для направляющих пальцев
- фиксатор резьбы синий
- приспособление для вдавливания тормозных поршней
- шприц
Пошаговая инструкция
1. Сдергиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Для удобства замены колодок и дисков можно вывернуть руль.
3. Откручиваем два болта крепления суппорта и расшатывающими движениями снимаем его. Болты под ключ на тринадцать.
После снятия суппорта подвязываем его к стойке на проволоке.
4. Вынимаем или выбиваем старые колодки.
5. Откручиваем два болта крепежа скобы суппорта. Болты под Torx.
6. После откручивания снимаем скобу.
7. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты под Torx.
8. После откручивания винтов снимаем тормозной диск.
9. Очищаем ступицу от ржавчины и грязи металлической щеткой.
10. Обезжириваем рабочую поверхность нового тормозного диска.
11. Устанавливаем диск на ступицу и фиксируем двумя винтами.
12. Снимаем пружинные упоры тормозных колодок со скобы суппорта плоской отверткой.
13. Очищаем поверхность под пружинными упорами очень тщательно.
Сделать это можно металлической щеткой.
14. Устанавливаем пружинные упоры. Одеваем и пальцем защелкиваем.
Упоры перед установкой тоже почистите.
15. Вынимаем направляющие пальцы колодок. Отверткой аккуратно снимаем пыльник и вынимаем палец.
16. Протираем палец ветошью, наносим тонкий слой смазки и устанавливаем назад.
Рекомендую проверить пыльник направляющего пальца на целостность. Если он поврежден, заменить.
Если пыльник был поврежден, то перед установкой нового пыльника и пальца нужно промыть бензином посадочное место пальца.
17. Устанавливаем и прикручиваем скобу. Болты лучше посадить на фиксатор резьбы.
18. Наносим немного смазки на места касания колодок с упорами.
19. Устанавливаем колодки.
20. Отворачиваем крышку на расширительном бачке тормозной жидкости. С помощью приспособления вдавливаем тормозной поршень и следим за уровнем в бачке. Если нужно откачайте немного жидкости с помощью шприца.
21. Устанавливаем и прикручиваем суппорт используя новые болты которые идут в комплекте с колодками. Если новых болтов нет, закручиваем старые на фиксатор резьбы.
22. Устанавливаем колесо и проделываем аналогичную процедуру на другой стороне.
После всех работ не забываем закрыть крышку на расширительном бачке тормозной жидкости и после запуска двигателя пару раз нажать на педаль тормоза.
Видео урок
Читайте также: