Замена задних тормозных колодок тойота ипсум 10 кузов

Обновлено: 14.05.2024

Сообщества › Club Toyota Ipsum и Picnic SXM › Блог › Замена задних тормозных колодок

Немного поглубже вдаемся в ТО наших автомобилей. Хотелось начать писать про замену передних тормозных колодок, но как-то неинтересные получились наброски- вроде и так так все элементарно и операции все рутина: сняли колесо, открутили держак тормозного шланга со стойки, открутили поочередно направляющие суппорта переднего, сняли старые колодки, осмотрели все пыльники на целостность, "отсосали" дцл на 20-40мл тормозуху из бачка, утопили назад поршни тормозные, очистили и смазали противоскрипные пластины, очистили и смазали направляющие, вставили новые колодки с противоскрипными пластинами, затянули назад направляющие, зафиксировали обратно шланг тормозной на передней стойке, одели колесо, прокачали педалью тормоза раз 10. Сделали то же самое с другой стороной и всё, можно ехать. Вроде элементарно и скучно? Так вот, с задними колодками немного всё интереснее.
Да, стираются они раз в 5-10 медленнее передних, это связано с заводской настройкой регулятора тормозных усилий совместно с работой ABS, чтобы машина не ушла в занос (альтернативную тему с установкой задних ступиц от АСМ21 затрагивать тут не буду).
Предложенный ниже фотоотчет по замене задних колодок выполнен на одном из "короллообразных "представителей, но никаких по сути отличий от наших машин не имеет, кроме количества шпилек в ступице)).
Автор фото и доброй половины текста- не я)) Но адаптацию к нашим условиям и добавки примечаний, где надо, сделал я))
Итак, для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка (а лучше две), торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт М8.

Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатиться без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на "парковку". Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е. если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять).
Теперь ослабляем гайки на колесе и Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я советую подложить под машину кирпичи или толстую чурку. Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи. Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не бояться, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо.
Теперь нужно снять барабан. Для цивилизованного снятия в барабане имеется отверстие, прикрытое резиновой заглушкой. Заглушка вытаскивается. В отверстие будет видно вот это колёсико.

Далее берём первую отвертку, плашмя сверху этого колесика засовываем ее под язычок, фиксирующий это колесико, а теперьь второй отвёрткой и вращаем колёсико до полного закручивания резьбы. Колодки сводятся и барабан как правило легко снимается от руки! Да, кстати, причина, почему барабан может не сняться — это образование около его кромки буртика. Колодки трут по барабану и постепенно "рабочая дорожка" снашивается, а буртик остаётся. Колодки "стоят" в этой "дорожке" и не дают снять барабан (это как одна из причин, вторая причина не снятия руками- это прикипание барабана к центру ступицы). Вот для этого нам и понадобится болт. Он должен быть с резьбой М8:

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза). Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Видим такую картину:

Теперь нужно снять пружину распорной втулки (втулка обведена красным, а места зацепления пружин — зелёным).
Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки:

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия. Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.

Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник). Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Точно также снимаем фиксатор со второй колодки.
Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной:

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина:

и такая разжимная пластина:

Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке

образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластину с цапфы (стержень, на котором она сидит). Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника:

Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки. Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик.
А вот колодка:

Красным обведён рычаг. Его нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага:

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Теперь ставим новые колодки на место.
Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Относительно рычага тросик должен быть расположен так:

но пружина не должна проваливаться в щель, как на фото, иначе будет затруднена дальнейшая установка. Нужно расположить пружину как на рис. выше.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив котрого расположена эта выемка на колодке:

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы:

Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину:

Пружина должна оказаться за этим ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом:

При установке зелёная метка должна уперется в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы):

Теперь цепляем пружину со второй стороны и упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным, см. фото выше).
Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса. При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние. Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест)
Но развод колодок сделать можно и по- иному: садимся на водительское сидение и начинаем работать ручником, затягивая его вверх и опуская, и так раз 30-40-50 ))) Примерно после 10 мин прокачки бицепсов, ой, работы ручником, колодки разведутся сами в рабочее положение.
Со второй стороны аналогично.
Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь, всё понятно.

Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.

1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.

2. Отпустите стояночный тормоз.

3. Снимите колесо.

Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.

4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.

Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке

Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки

Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза

Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)

Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке

Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота

Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки

Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки

Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки

Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора

Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки

Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки

Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг

стояночного тормоза от задней колодки

Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю

Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг

автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор

Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке

Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора

Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке

Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи

Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны

Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита

Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной

щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок

Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке

Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.

5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.

Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности

6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.

7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.

8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.

Замена задних тормозных колодок (фотоотчёт)

Замена задних тормозных колодок (фотоотчёт) ⇐ Alphard, Vellfire. Ходовая, рулевая, тормоза

Модератор: Digital

Всем привет! Вчера поменял задние тормозные колодки. Известно, что процедура простейшая, но думаю кому-нибудь пригодится.
Инструмент: два ключа комбинированных на 14, ключ накидной или торцовый на 8 ( на случай, если поршень туго будет заходить на место), головка на 22, самопальная "поршенезадавливалка" изготовленная из болта с гайкой М16х1,5, домкрат+балонник.
Отпускаем слегка колёсные гайки, домкратим машину, ставим на ручник, снимаем колесо, для безопасности лучше подложить что-нибудь под балку.

После замены качнуть педалью тормоза, чтобы поршни выбрали зазор и встали на свои места.

Инструмент

Снимаем колесо

Придерживаем ключём направляющую и откручиваем верхний болт

То же с нижним болтом

Снимаем суппорт

Снимаем старые колодки

Переставляем пластины на новые

Ставим колодки на место

Запрессовываем поршень в цилиндр

Ставим суппорт на место

Протираем инструмент

Наслаждаемся жизнью.

Есть какая-то маркировка

неожиданно (когда переобувался, все нормуль еще было) кончилась одна колодка задняя и начала шваркать диск
Втройне обидно, что диски очень свеженькие (хотя их еще никто не трогал)
по ориг номеру 04466-58010 вылезло из достойных:
NiBK PN-1239
Advics A2N209Z (интересно, есть ли отличие от Advics SN696P)
Ate 13.0460-5814.2
Advics SN696P
Textar 2362002
TRW GDB 3456
Pagid T3130

вот думаю, Адвикс или Ате. а может НиБК ?

итак. поменял колодки (увы, фотки сделать в момент замены не было возможности)
Видимо от наших адовых реагентов закисла сама колодка в пазе, по которому она елозит
(направляющие и т.п. были чистенькие и исправно работало всё)
в итоге обошелся малой кровью: проточил оба диска (на 0.1 мм, второй для "симметрии")
с другой стороны кстати картина была чуть лучше, но вот-вот и вторая колобка так же бы раскорячилась и начала коцать второй диск

Ну как всегда, гладко всё не прошло.
Противоскрипные пластины от колодок, которые снял - все ухандоканные были, а в устанавливаемых Advics A2N209Z внутри пластин не лежало (наклеек так же на колодках не наклеено)
Полез в каталог - а там на зад нету никаких противоскрипных приблуд (номерка нету). Может от короллы какой-нить притопырить или от чего там к нам подойдет?

В итоге сейчас жутчайший скрип идет от колодок. вот думаю, как бы побороть.

з.ы. Сами колодки Advics A2N209Z вполне нормуль (внутри и инструкция на японском и все цивильно. адвикс-шмадвикс все четко выдавлено)
з.з.ы. проинспектировал морду - тоже пора менять колодки и чистить там всё до кучи. уже прикупил Advics SN695. вот только тот же вопрос по противоскрипным пластинам (на этот раз в каталоге они есть, но вопрос, надо ли покупать)

Замена задних тормозных колодок тойота ипсум 10 кузов

Приближается зима. Поменял масло, переобул резину, заодно подергал снизу всякие рычажки. На днях сработал ограничитель тормозных колодок. Еду, а он пищит себе в удовольствие . Только я от этого совсем не радуюсь – не комфортно.

Сначала подумал у кого ни будь найти старые и переклепать. Не нашел. Свои старые снимать и клепать – нет времени. Так как давно не менял колодки (менял машины, а с японии они в норме приходили), не заморачивался и фирмами их производящие. В «оригиналы» не очень верится, поэтому почитав, выбор пал на Нишимбо или NIBK (ранее JNBK). Купил NIBK – 800 руб. (цена на 17.11.2010г. Сахалин) Далее фото-отчет по замене тормозных колодок.

В ко

мплекте с колодками идет инструкция, самоклеющаяся сетка и термо смазка

Сбоку была наклейка на что еще подходят данные колодки

И так начнем сам отчет по проделанной работе

Необходимые инструменты:

Головка на 17 с воротком

Вэдэшка, если прикипело

Канцелярский нож (легче обрезать сетку)

Напильник (подгонять колодки)

Первое, что делаем задираем машину и снимаем колесо. Если болты ржавые или прикипели, используйте вэдэшку. Отворачиваем два болта

Раньше вроде откручивали болты те, что рядом (с резиночками) - не помню. Но что делать? Я уже открутил эти.

Ладно, далее.. Переворачиваем супорт и вынимаем колодки. Пластинки, в которые вставляют колодки, тоже надо вытащить, почистить и смазать термо смазкой :)

На тормозных колодках еще видна старая смазка (а раньше, поставил колодки и поехал). Снимаем со старых колодок антискрипные пластины и пискун (это та гадость, которая помогает). Необходимо удалить остатки смазки и зачистить ржавчину.

Да! Чуть не забыл. Перед тем, как смазывать пластины, колодки и устанавливать их на место, примерьте новые колодки. У меня немного пришлось подточить в местах указанных на рисунке белым цветом.

Примерили. Где надо подточили. Приклеиваем сетку, которая шла в комплекте. Обрезаем лишнее.

Смазываем колодки (заднюю часть с сеткой),

ТОЛЬКО НЕ ФЕРАДО. Смазываем пластины. Собираем все составляющие. Пискуна я тоже поставил. Откладываем на время.

Колодки новые и ферадо на них толще. Поэтому нам надо вдавить "барабанчик". Так как показано на рисунке слева - делать не надо. Во-первых неудобно, также можно погнуть кожух защищающий тормозной диск. И до конца не получится вдавить - опыт. Не повредите резинку барабана. Я сделал так, прикрутил на место суппорт без колодок, вставил гайку, как показано на рисунке справа. Монтировка была узкой, поэтому и всунул гайку вместо упора. Все вдавил, поправил резинку барабана и пошел за колодками. Далее все ставим на свои места.

Замена задних тормозных колодок тойота ипсум 10 кузов

Замена тормозных колодок на Тойота Ипсум (Toyota Ipsum) кузов АСМ 21, АСМ 26

Сбоку была наклейка на что еще подходят данные колодки

И так начнем сам отчет по проделанной работе

Необходимые инструменты:

Головка на 17 с воротком
Вэдэшка, если прикипело
Канцелярский нож (легче обрезать сетку)
Напильник (подгонять колодки)

Раньше вроде откручивали болты те, что рядом (с резиночками) - не помню. Но что делать? Я уже открутил эти.

Примерили. Где надо подточили. Приклеиваем сетку, которая шла в комплекте. Обрезаем лишнее.

Смазываем колодки (заднюю часть с сеткой), ТОЛЬКО НЕ ФЕРАДО. Смазываем пластины. Собираем все составляющие. Пискуна я тоже поставил. Откладываем на время.

Замена задних тормозных колодок Toyota Ipsum

Существует миф, что задние колодки живут значительно дольше, чем передние, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка при торможении. С другой стороны, при экстренной остановке автомобиль также задействует и суппорты задней оси. Особенно когда срабатывает ABS для повышения эффективности торможения.

Сотрудники компании DDCAR проводят замену задних колодок по ценам ниже средних по рынку. Мастера нашего центра имеют современную материально-техническую базу, а также новые оригинальные запчасти. После установки новых колодок автомобиль станет тормозить значительно лучше.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок toyota ipsum

Типичные неисправности

Главные причины возникновения неисправностей:

Сильный перегрев элементов при непродолжительном торможении.
Появление характерного скрипа, свидетельствующего о сильном износе.
Сильный износ, из-за чего суппорт тормозит не рабочей частью колодок, а их основанием.
Появление сколов на рабочей поверхности.
Появление трещин на рабочей поверхности (либо отрыв ее части от основания).
Низкое качество расходников, вследствие чего они быстро выходят из строя.

Вне зависимости от характера неисправностей владельцу необходимо выполнить быструю замену. От этого зависит безопасность автомобиля в целом.

Особенности установки

Замена задних тормозных колодок Toyota Ipsum осуществляется на подъемнике. Для выполнения работ необходимо снять оба колеса. Процедура замены проводится только на двух колесах сразу. Монтаж новых колодок на одно колесо приводит к неравномерному износу как их самих, так и тормозных дисков. Кроме того, тормозная система начинает работать неравномерно, результатом чего может стать ее выход из строя.

Длительность установки в среднем составляет один час. Параллельно мы проводим диагностику других элементов. После завершения процедуры выполняется проверка качества работы в различных режимах – обычном и экстренном.

Компания DDCAR устанавливает только оригинальные тормозные колодки на автомобили Toyota Ipsum. На работы распространяется официальная гарантия. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с удовольствием дадут индивидуальную консультацию в удобное для вас время.

Тормозные колодки для Toyota Ipsum

Заскрипели колодки TRW GDB 1143. Сначала одна, потом вторая. Я честно подождал 5 тысяч — ничего не притерлось.

TRW поменял через 20 тысяч свистят и не тормозят, поставил BLUE PRINT пока все хорошо.

Сменил колодки на кашияму, после пробега в 1500 км появился свист, тут как то еду по трассе, остановился и сразу потрогал тормозные диски, они аж кипят. При этом я не тормозит перед остановкой резко. Причём нагрев идёт на оба диска, появилась вибрация при торможении.

Пыль на дисках от колодок. У меня TRW стоят, так от них диски после пары тысяч как закопченые.

Стоит advics колодки больше года вроде. Зеркало диска гладкое, ровное без зазубрин. Поначалу скрипели, теперь нет.

Диски и колодки sat, проехал 500 км, всё нормально, скрипа нет.

Заменил на Кашияму. Хорошие колодки по адекватной цене. Ощущения неожиданные. Усилие на педали уменьшилось на порядок, теперь можно тормозить чуть ли не пальчиком)

Nisshinbo PF-1470 не скрипят, но пылят, зато тормозные диски целее будут.

Напишите свой отзыв о тормозных колодках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга

У цилиндров сцепления TRW только 20 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У щеток стеклоочистителя Autovirazh только 6 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У трещоток KABO появился первый отзыв!

У рычагов DLZ только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

В авторейтинге амортизаторов для Mitsubishi Pajero участвует уже 10 производителей!

У пыльника ШРУСа АвтоВАЗ только 25 голосов! Рекомендуете?

У тормозных дисков Lucas только 40 голосов! Рекомендуете?

Проголосовал ЗА антифриз TOTACHI на странице рейтинга

У клапанов ГРМ SM только 10 голосов! Рекомендуете?

На ДМРВ Bremi написанно уже 25 отзывов.

В авторейтинге тормозных шлангов для BMW X5 участвует уже 5 производителей!

В авторейтинге тормозных дисков для Kia Rio участвует уже 5 производителей!

Проголосовал ЗА тормозные колодки Brembo для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ПРОТИВ тормозных колодок PILENGA для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки ATE для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки Barnett на странице рейтинга

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!

В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!

Мойка высокого давления

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

7 августа 2021, 23:25

7 августа 2021, 21:52

На антигели ASTROhim написанно уже 50 отзывов.

7 августа 2021, 18:18

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 17:56

7 августа 2021, 15:47

На жидкие резины RUNWAY написанно уже 25 отзывов.

7 августа 2021, 11:04

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Краска для суппортов

7 августа 2021, 07:32

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

5 августа 2021, 21:56

Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .

5 августа 2021, 15:13

У меня с этим производителем никогда проблем не было. .

5 августа 2021, 13:00

С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

3 августа 2021, 07:57

Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .

2 августа 2021, 08:38

частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .

ТОП производителей тормозных колодок для Toyota Ipsum

Данную запчасть для автомобилей Toyota Ipsum делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях тормозных колодок из таких стран как: Япония, США, Южная Корея, Китай, Англия .

В августе 2021 года в рейтинге тормозных колодок для Toyota Ipsum на PartReview приняли участие 11 производителей. Он построен на базе 17 отзывов и 52 голоса.

Какие тормозные колодки выбрать для Toyota Ipsum?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Kashiyama. 11% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались тормозные колодки FRICTION MASTER - 11%.

Замыкает тройку фирма Nisshinbo с результатом в 11% голосов.

В общем рейтинге тормозных колодок, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Toyota Ipsum

Выяснив, какие тормозные колодки предпочитают ставить владельцы Toyota Ipsum, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Toyota Ipsum среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Помпа, Пружины подвески, Стойки амортизатора, и других.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: