Audi are снять турбину

Обновлено: 27.04.2024

Как снять турбину: инструкция по демонтажу

Установка турбонаддува — один из действенных способов увеличить мощность автомобиля. Да и работает турбодвигатель куда тише. Несмотря на то, что турбину нельзя назвать «расходником» и ее ресурс рассчитан на продолжительную работу, вечных механизмов не бывает. И иногда возникают ситуации, когда агрегат нужно демонтировать. В статье расскажем, для чего это может понадобиться и как правильно снять турбину.

Зачем может понадобиться снятие турбины?

У турбины есть и другие плюсы: снижается токсичность отработавших, то есть выхлопных, газов, и повышается крутящий момент — следовательно, водителю не нужно слишком часто переключать передачи на механической коробке.

Принцип работы этого механизма относительно прост. Поток выхлопных газов попадает на механическую крыльчатку турбины и приводит ее в движение, а заодно и лопасти компрессора, который и нагнетает в цилиндры мотора воздух. Таким образом, туда попадает больший объем смеси воздуха с топливом. Она быстро сгорает, и образуется газ, находящийся под значительным давлением. Это приводит к возникновению большой силы, давящей на поршень двигателя. Другими словами, турбокомпрессор в автомобиле подает тепловоздушную смесь в двигатель внутреннего сгорания, используя энергию выхлопных газов.

При соблюдении правил эксплуатации и должном уходе турбина может прослужить несколько лет. Рекомендуется менять турбокомпрессор примерно через каждые 200 000 км пробега, но все, конечно, зависит от состояния агрегата. Если после 200 000 км турбина в хорошем состоянии, замена не требуется. А вот обслуживать турбину и всю воздушную систему нужно через каждые 70 000–90 000 км пробега. Чаще всего «вмешиваться» в работу турбонаддува приходится, если он загрязняется, покрывается ржавчиной или ломается.

Основными причинами неисправности турбин являются:

загрязнение воздушного фильтра;
несвоевременная замена моторного масла или его низкое качество, использование неподходящего топлива;
наличие примесей в моторном масле, смешивание масла с топливом;
низкий уровень охлаждающей жидкости;
недостаточное количество смазки для турбокомпрессора;
некорректная настройка подачи топлива;
не настроенная система зажигания;
утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором;
потеря герметичности во впускном коллекторе;
засорение отвода воздуха из компрессора;
заклинивание системы изменения геометрии турбины;
попадание инородного предмета во впускной коллектор;
слишком большой люфт электронного актуатора;
неисправность клапана управления турбиной;
недостаточная компрессия в двигателе и так далее.

Как мы уже сказали, чтобы заменить, очистить или отремонтировать турбонаддув, его необходимо демонтировать. Снять турбину с дизеля или с бензинового двигателя не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь демонтаж турбины требует наличия определенных знаний, опыта, а еще — осторожности.

Как снять турбину с двигателя: пошаговая инструкция

Просто открыть капот и снять турбину своими руками не получится. К демонтажу нужно основательно подготовиться — получить недостающие знания, посоветоваться со специалистами, приобрести инструменты и следовать некоторым правилам. Во-первых, приступать к работе можно лишь после того, как двигатель остыл. Во-вторых, не стоит снимать турбину, не убедившись, что причины неполадок кроются именно в поломке этого механизма. Например, изменение тяги в двигателе нередко происходит из-за неисправностей датчиков или из-за попадания воздуха в обход системы пуска. В-третьих, автовладелец при снятии турбокомпрессора должен исключить вероятность попадания мусора и грязи в корпус самой турбины, а также в патрубки и в открытые каналы двигателя. Также лучше иметь при себе запасные уплотнители и крепежи, если окажется, что какие-либо детали износились. Ну и конечно, отсоединяя турбину, важно четко соблюдать последовательность действий.

А проходит демонтаж турбин в несколько этапов.

Подготовка автомобиля. Она проводится за день до извлечения турбины. Крепления турбокомпрессора смазываются керосином или специальным средством WD-40. Это позволит быстро и безопасно открутить гайки и болты. Также заблаговременно следует отключить бортовой компьютер и всю электронику, в том числе контроллер электронной системы управления двигателем, чтобы предотвратить короткое замыкание или повреждение проводки. Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Открытие доступа . Турбина находится справа или слева от двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если доступ к узлу открыт, демонтаж потребует меньше времени и сил. Однако компрессор может быть закрыт другими комплектующими, например генератором, аккумуляторной батареей или резервуаром для стеклоомывающей жидкости. Все эти элементы нужно убрать. Некоторые автопроизводители устанавливают крыльчатку выше, из-за чего открыть доступ гораздо сложнее. Так, чтобы снять турбину у «Ниссан Патфайндер», придется отсоединить кузов от рамы. Сделать это, не имея квалификации автослесаря, практически невозможно.
Отключение системы охлаждения и системы смазки турбины. Прежде чем отключить их, нужно промаркировать шланги, которые отвечают за поступление и отвод масла от турбины. Это нужно, чтобы потом можно было без проблем присоединить все обратно. Отработанное масло с двигателя необходимо слить и, используя спецсредства, убрать с мотора остатки технической жидкости. Также демонтируется масляный и воздушный фильтры, воздушные патрубки, а затем — маслопровод турбины. Под трубку слива моторной жидкости следует заранее поставить лоток. Если трубки закоксованы, их также нужно промыть.
Снятие турбокомпрессора . На этом этапе демонтируется участок, соединяющий турбину с выхлопной трубой. При этом важно сохранить все уплотнительные элементы и крепления, которые не требуют замены, и запомнить их расположение.
Отсоединение турбины от трубы подачи воздуха. Далее отсоединяется участок, на котором турбина крепится к двигателю, — верхний патрубок. Снимается он гораздо проще, поскольку контактирует с куда менее горячим воздухом, а болтовые соединения здесь в более хорошем состоянии. Все болты и гайки нужно открутить и сохранить.
Отключение турбины от коллекторного узла. Турбина отсоединена, ее можно извлекать из автомобиля — демонтаж турбины с двигателя завершен.

После того как турбина извлечена, механизм необходимо очистить и осмотреть — его корпус может быть поврежден. Все детали турбины следует промыть и обезжирить, а корпус, клапан и прочие внешние элементы — подвергнуть пескоструйной очистке.

Альтернатива самостоятельному демонтажу

Безусловно, снятие турбины — трудоемкий процесс. Как следует из описанного выше, чтобы демонтировать механизм, водителю придется не просто открутить болты и отсоединить шланги. Необходимо также знать, как произвести очистку геометрии, как снять горячую часть турбины и многое другое. К тому же у человека без квалификации это займет немало времени.

Важно понимать, что грубого демонтажа деталей и замены картриджа будет недостаточно. Ведь турбину после снятия необходимо настроить, иначе такой «ремонт» окажется попросту бессмысленным, поскольку механизм может довольно быстро сломаться снова.

Мало кто захочет тратить уйму времени на столь непростую работу, рискуя при этом в итоге оказаться без исправного автомобиля. Водитель может быть уверенным в том, что турбина будет грамотно демонтирована, а проблема устранена, если сразу обратится к профессионалам.

Чаще всего водители демонтируют турбокомпрессор сами, желая сэкономить. Однако не стоит забывать, что действия неподготовленного автовладельца могут осложнить ситуацию — в результате понадобится еще более дорогостоящий ремонт, чем требовался изначально. Между тем стоимость снятия турбины в специализированной компании составляет в среднем 3000–5000 рублей.

Квалифицированные работники автомастерских строго соблюдают порядок снятия турбины. Специалисты знают, как действовать, чтобы не повредить элементы механизма при демонтаже, как почистить комплектующие, какие детали и дополнительные работы понадобятся. В специализированном центре произведут полную диагностику автомобиля, выявят и устранят проблему, отремонтируют и установят турбину или заменят ее на новую при необходимости.

Когда дело доходит до таких важных и при этом «капризных» элементов автомобиля, как турбонаддув, скупой рискует заплатить не дважды, а трижды или того больше. Даже четко следуя инструкции по снятию турбины, автовладелец не получает никаких гарантий. Чтобы не ремонтировать до бесконечности свое авто, тратя время и деньги, водитель может обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные специалисты автомастерских обладают большим опытом в решении подобных задач, им по силам демонтаж турбины и ремонт любой сложности. К тому же, если выяснится, что проблема вовсе не в турбине, профессиональный подход автомехаников к диагностике позволит избежать лишних затрат.

Пармон Анна Сергеевна Ответственный редактор

О том, что турбина сломалась, могут свидетельствовать посторонние звуки при заведенном двигателе, изменение цвета выхлопных газов на синий или белый, увеличение расхода топлива или понижение мощности авто. В таких случаях лучше не медлить и как можно скорее воспользоваться услугами профессионалов.

Самостоятельный ремонт турбины: что делать, если турбокомпрессор сломался?

Замена турбины: от чего зависит стоимость работ и на какие цены ориентироваться?

Ремонт турбин в Москве: сколько стоит ремонт турбокомпрессора и куда можно обратиться за услугой?

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Audi are снять турбину

Ремонт турбины Audi A6 C5 BFC 2.5

Ремонт турбины, (далее ремонт ТКР) начинается с диагностики двигателя в целом и ТКР в отдельности. Так как в современных двигателях все взаимосвязано, сперва необходимо убедиться что причина неисправности именно в ТКР, а не в управлении им или нарушении работы других систем ДВС.

Качество ремонта турбокомпрессора напрямую зависит от того, какие комплектующие будут установлены в Ваш турбокоспрессор, как он будет собран, проверен и отбалонсирован. Для того чтобы понять как провести сломанную турбину в рабочее состояние, рассмотрим поэтапно путь, который проходит турбокомпрессор при поступлении в ремонт. Предлагаю Вам просмотреть фотоотчет по ремонту турбины. Итак турбина фирмы GARRET от а/м Audi A6 2.5 TDI (C5) 2002 г.в. двигатель BFC 2.5 л 120 kw. Ну что ж приступим к осмотру пациента и определению неисправности турбины двигателя.

Примерно в таком виде ТКР поступает в ремонт.

Чтобы произвести качественный ремонт узла, необходимо вначале его правильно разобрать. Для этого надо открутить крепёжные болты компрессорной и турбинной части агрегата, при этом стоит обратить внимание на то, что улитка располагается на конусе и откручивать её надо равномерно со всех сторон, чтобы не деформировать колесо турбины.

При осмотре турбины видно что жизнь у нее была нелегкая, так как автомобиль эксплуатировался в жестких условиях. У данной турбины отчетливо виден большой радиальный люфт, также присутствуют механические повреждения как турбинного колеса, так и колеса компрессора.

Для снятия улитки откручиваем верхние болты, сначала по-очереди отжимаем их, затем выкручиваем полностью и снимаем улитку.

Давайте снимем улитку и более подробно осмотрим «холодную» часть турбины. Как видно на рисунке (6), одной из причины поломки стал грязный воздух, также было механическое попадание со стороны воздушного фильтра, колесо компрессора сильно повреждено.

Здесь видно как повреждена крыльчатка, данные повреждения характерны при попадании песка в компрессорное колесо, причиной попадания может быть треснувший патрубок либо старый воздушный фильтр. Данное колесо не может в дальнейшем быть использованным, поэтому оно будет заменено на новое.

Продолжим разборку нашей турбины, для этого нам понадобиться отсоединить актюатор, который крепиться двумя болтами и стопором,который находится на лапке управления геометрией. При проверке актюатора, мы выявили что он неисправен (не держит давление) причина этого порванная мембрана внутри.

Далее откручиваем оставшиеся болты и достаем средний корпус (картридж).Как видно на фото (7), средний корпус имеет не лучший вид, на нем присутствует большой слой сажи и нагара, это связано с тем, что турбина начала активно кидать масло. Причина — износ маслосъемного кольца, следствие — забившийся катализатор. Также на корпусе имеются сколы чугуна, такой корпус оставить нельзя, он подлежит замене.

То же самое и в чугунной улитке, всё в саже и подгоревшем масле. Из-за нагара геометрия подклинивала, а по мере увеличения нагара и вовсе заклинила. В зависимости от того, в каком положении она заклинилa, может быть передув, либо недодув турбины.

На Рис (9) показана неполная разборка турбины, в большинстве случаев этого достаточно для визуальной диагностики и определения работоспособности ТКР, если при осмотре нет повреждений, но есть жалобы на работу турбины, проводится более глубокая диагностика на стенде Turbotechniсs VSR 300. Проводится проверка на утечки масла, смотрится динамика разгона, измеряется и при необходимости корректируется дисбаланс. Вывод: по данной турбине можно сделать следующее заключение. Причиной поломки стало механическое повреждения колеса компрессора в результате попадания твердых частиц в виде песка. Также по количеству сажи можно сказать, что в данной машине был забит катализатор, это создавало подпор выхлопных газов. В результате начался активный износ маслосъемного кольца и разбалансировка турбины, что привело к утечкам масла и скорому выхода ТКР из строя.

Дальше разбираем геометрию управления потоком выхлопных газов, для этого предварительно снимаем кольцо управления геометрией.

Отжимаем болты, обычно геометрия крепится тремя болтами. В данной конструкции также предусмотрено три болта, осторожно их откручиваем чтобы не заломить.

Разобрав нашу геометрию, производим ее визуальный осмотр, здесь мы не видим каких-либо механических повреждений, все лопатки ходят свободно, ее можно оставить.

Здесь видно, что геометрия ходила до некоторого времени, пока грязь не парализовала ее, видны следы хода направляющих лопаток. Чугунная улитка не имеет трещин, поэтому она также пригодна к эксплуатации.

Приступим к разборке среднего корпуса (картриджа). Для начала открутим гайку, которая держит колесо компрессора, и снимем его.

Колесо снимается без особых усилий, если оно у вас туго идет — подогрейте его немного феном, только не перегрейте, алюминий имеет свойство крошится при длительном нагреве, вал снимается тоже очень просто, стукните по кончику вала резиновым молотком, чтобы он расстопорился и извлеките его вместе с экраном. После осмотра ТКР выявлено механическое повреждение турбинного колеса, вызванное касанием крыльчатки о чугун в результате разбалансировки. Данный ротор не может в дальнейшем быть использованным, поэтому ТКР будет укомплектован другим, со склада.

Крышка также снимется довольно просто, откручиваем четыре болта и снимаем ее. На рисунке показана выработка крышки она идет под замену.

Извлекаем гидроупорный подшипник, он крепится теми же болтами, что и крышка, поэтому извлекается он свободно.

Подшипник скольжения также извлекается без усилий. На фото видно, что абразивного износа нет, масло так же было в порядке, присадок нет.

Наша турбина полностью разобрана. Теперь можно приступить к дефектации и выбраковке поврежденных деталей. Детали, которые идут под замену обведены красным кругом, всё остальное мы можем оставить. В данном случае, кроме замены ремкомплекта (5,6), требуется замена корпуса (2), крышки (1), компрессорного колеса (4), ротора (3), экрана (7) и актюатора (8). Они повреждены и выбраковываются. Все остальные детали оставляем для дальнейшей работы.

Очистка узлов ТКР производится: методом пескоструйной обработки специальными абразивными материалами (отличающимися для различных деталей ТКР), ультразвуковой очистки и мойки под давлением.

Перед установкой геометрии и среднего корпуса, все посадочные поверхности нужно зачистить и продуть воздухом под давлением. Резьбы во всех узлах прогоняются метчиками.

Сборку я начинаю с геометрии, так удобней. Устанавливаем ее согласно тому порядку, в котором разбирали.

Устанавливаем кольцо на направляющие лопатки.

После установки кольца устанавливаем ролики. Проверяем, чтобы всё ходило свободно, без заеданий. Геометрия собрана.

Все детали подготовлены к сборке. Для сборки используются запчасти английской фирмы Melett (Англия).

Данный стенд предназначен для балансировки компрессорных и турбинных колес. Отбалансируем сначала турбинное колесо, затем в сборе с компрессорным колесом.

Картридж собирается в той же последовательности, как и разбирался.

Картридж ТКР собран и отправляется на балансировочный стенд Turbotechnics VSR 300. В специальном адаптере на стенде к картриджу подключается разогретое масло под давлением. Раскручивается ротор сжатым воздухом. Возможности стенда позволяют развивать обороты до 250.000 об/мин. Основная масса турбин не имеет таких высоких оборотов, но стенд позволяет выявить малейший дисбаланс на максимальных оборотах для каждого типа турбин. Показатели дисбаланса, в зависимости от оборотов, отражаются в графике на дисплее стенда и на их основании производится балансировка до уровня допустимого дисбаланса для типа турбин.

После окончания балансировки картридж устанавливается в улитку.

Устанавливаем картридж в чугунный корпус, прикручиваем актюатор и холодную улитку.

После установки актюатора, картриджа и всех улиток, ремонт ТКР можно считать завершенным.

Решение турбо проблемы на 2.5TDI (V6)

На дизельных турбо моторах с пробегом под 200т.км, где применяется турбина с изменяемой геометрией (сопловой аппарат), часто встречается ошибка:
давление во впускном коллекторе - первышен предел регулирования (больше верхнего предела)
Это передув по турбине. Сначала этот дефект выражается в некотором снижении максимальной нагрузки, позже полным пропадением реакции на педаль газа после 3000 оборотов. Есть способ некоторого "оживления" соплового аппарата. Для этого придется снять турбину. Благо на моторах V-образных моторах, это сделать легко.
Ключем на 10 откручиваем и снимаем тепловой кожух (12). Откручиваем три гайки (17) на приемной трубе и четыре гайки (14) на "подножье" турбины. Доступ к одной из гаек турбины не удобный, поэтому лучше сразу принести в жертву накидной ключ на 12 укоротив его ручку болгаркой по месту. Ослабляем хомуты и сдергиваем патрубки. Выкручиваем пустотелый болт (9), стараясь не потерять уплотнительные кольца (10) и отводим в сторону трубку подачи масла для этого выкрутив болт (7). Снимаем трубку с вакуумного клапана и тянем турбину вверх. Трубка слива масла (2) расположенная снизу турбины, выйдет из раструба вместе с уплотнительным кольцом (1). Все это у меня заняло меньше часа.

Далее необходимо разобрать корпус турбины. Откручиваем болты по диаметру турбины, снимаем стопор и отделяем пневмо клапан управления турбины. Легкими ударами молотка разъединяем корпус. Нас интересует "горячая улитка". ВОТ так она выглядит Как видим, в ней скопилось достаточно сажи и нагара, чтоб вызывать подклинивание направляющих лопаток. Далее откручиваем три винта с внутренним шестигранником, предварительно хорошо их обстучав молотком. Если этого не сделать, можно заломать болт в корпусе турбины со всеми вытекающими последствиями. ВОТ так смотрится сопловой аппарат. Именно его надо помыть для удаления причины заедания. Я воспользовался ультрозвуковой ванной. Через 15-20 минут, моя деталь блестела как у кота .
Собираем в обратной последовательности. Если на копрусе горячей улитки есть задиры от лопаток, рекомендую обработать поверхность наждачкой. Только без фанатизма.
По результату, ошибка ушла из памяти, автомобиль "не спотыкается" при разгоне, вернулась былая прыть и максималка. Рекомендую проделывать подобную операцию раз в 100000км.

Как проверить турбину без помощи специалистов?

Чтобы определить работоспособность турбины, во-первых, необходимо произвести полную её диагностику. При этом необязательно снимать турбокомпрессор с двигателя. Диагностика и визуальный осмотр расскажут про степень износа турбины. Можно будет сделать вывод о том, связана ли поломка вашего автомобиля с турбиной, или же другими агрегатами двигателя.

Говоря про ремонт турбины, можно с уверенностью сказать о его необходимости при появлении следующих симптомов:

Мотор автомобиля теряет свою полную мощность, ощутимо проседает тяга, страдает динамика
Выхлопные газы представляют собой синие и чёрные исходящие смеси
Заметно возрастает показатель токсичных выбросов в бензиновых двигателях
Резко повышается потребление масла
Турбокомпрессор слишком громко работает и издаёт неприятные звуки
Масло вытекает из корпуса турбокомпрессора

Определить потенциальную поломку турбины можно тут .

Простая проверка турбины на автомобиле

Вы являетесь владельцем турбированного авто? Но нет технических знаний, чтобы проверить турбину правильно без обращения в специализированный сервисный центр? Поверьте, таковых автовладельцев большое количество. Представляем вашему вниманию инструкцию по проверке (диагностике) турбины на все случаи жизни.

Чек-Лист по проверке турбины

Вам предстоит демонтировать патрубки и внешне их осмотреть. Речь идёт о том патрубке, что соединяет вашу турбину с впускным коллектором мотора или же интеркулером. Важный показатель качества – сухость внутри, или совсем незначительные следы от масла. Может случиться такая ситуация, когда двигатель автомобиля расходует чрезмерно масло. Возникает много вопросов. Чем вызван масложор? Виноват двигатель, или всё же турбина, или они вместе? С чего следует начинать ремонт?
Также потребуется визуально осмотреть турбинное колесо. А точнее – его лопасти. Важно, чтобы на них не было никаких повреждений и деформаций поверхности. Они должны быть ровными с правильно заводским видом. Внимательно проверьте, имеется ли там маленький зазор. В случае обнаружения любых внутренних и внешних повреждений лопастей, необходимо незамедлительно обратиться в сервис по ремонту турбин.
Постарайтесь без особых усилий подвигать вал сначала в направлении движения по оси. Необходимо почувствовать минимальный люфт или его отсутствие (0-0.05 мм). Не забудьте придать валу ход в радиальном направлении. Допустимое значение люфта движения – от 0 мм до 1.0 мм. Лопатки вала не должны касаться за улитку, если отвести его в одно из крайних положений и прокрутить. В обоих случаях, когда есть шарканье, задевание и больший люфт, то турбину необходимо ремонтировать либо менять.
Проверьте состояние следующих узлов и деталей: корпус подшипников, ротор, колесо компрессора, маслоотражатель, фланцы, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия любых повреждений, трещин и проблем. Если будет обнаружен хотя бы одна трещина, то турбина подлежит замене либо ремонту.
Когда в автомобиле пропала требуемая мощность и тяга, то следует осмотреть впускной и выпускной коллектор. Скорее всего, это та ситуация, когда отсутствует герметичность. Более того, если когда-либо была произведена некорректная регулировка топливной системы в дизельном двигателе – то мощность также может теряться. В бензиновых моторах проблема может крыться в некорректной настройке автоматической системы подачи топлива и настройке модуля зажигания. Когда любой элемент системы регулирования уровня наддува имеет мельчайшую неисправность – жите повышения затрачиваемого топлива, падение тяги, ухудшение динамики. Это всё есть следствие.

Качественная диагностика турбины с использованием современного оборудования может быть произведена в мастерской по ремонту и реализации турбин ТУРБОХЭЛП.

Как выполнить правильный ремонт турбины audi q7 своими руками

Турбина в двигателе – это основная часть системы турбонаддува. Задача системы турбонаддува заключается в подаче увеличенного объёма воздуха в цилиндры для повышения мощности двигателя.

К сожалению, создать турбины, которые не выходили бы из строя не удалось ещё ни одному производителю. Большую часть неисправностей можно определить и произвести ремонт турбины audi q7 самостоятельно, запчасти Audi Q7 по хорошей цене можно купить на разборке.

Причины основных неисправностей турбины

Неисправности возникают по двум основным причинам — это некачественное и несвоевременное техническое обслуживание. При строгом соблюдении регламента ТО, данная деталь будет работать долго.

Все работы должны начинаться с правильного определения причины появления неисправности турбины. Случается, что турбина исправна, а истинная причина неполадок кроется в двигателе или в блоке управления двигателем. Если есть возможность, то необходимо провести компьютерную диагностику.

Симптомы скорой поломки турбины:

Как правильно снять турбину?

Демонтировать турбину самостоятельно для ремонта вполне реально, если соблюдать правильную последовательность. Нужно очень осторожно снимать турбину с двигателя, чтобы не задеть и не повредить расположенные рядом механизмы и саму систему наддува. Перед проведением работ необходимо отключить всё электропитание автомобиля и открыть доступ к турбокомпрессору.

Необходимо соблюдать последовательность операций по снятию турбины:

Нужно аккуратно отсоединить все трубопроводы и патрубки, идущие к турбине. Перед отсоединением, надо обязательно сбросить давление в трубопроводах. Не забываем снять фишку блока управления.
Откручиваем болты крепления турбины.
Аккуратно вынимаем турбину. Стоит соблюдать осторожность и не допустить повреждения турбины и находящихся рядом агрегатов.

Как правильно разобрать турбину?

Разбирать турбину в гараже опасно — в неё могут попасть пыль, грязь и иные посторонние предметы. Лучше всего производить работу нужно в специально оборудованной и подготовленной мастерской. Сразу после первой дефектовки деталей турбины (оценки элементов компрессора на предмет дефектов) их следует очистить. Для этого лучше использовать специальные аппараты, такие как аппарат для ультразвуковой чистки и аппарат для пескоструйной очистки. При разборке турбины нужно быть осторожным, острые края деталей могут повредить руки.

Перед тем как начать разбирать турбину необходимо отметить на корпусе положение её частей. Рекомендуется использовать «жидкий ключ» для облегчения откручивания закисших болтов.
Демонтируем холодную улитку.
Проверяем наличие выработки деталей и отсутствие их поломок.
Снимаем стопорное кольцо и отсоединяем регулирующий шток.
Очищаем детали от нагара и сажи. Соблюдаем осторожность, нельзя допустить повреждения деталей турбины.
Снимаем центральный корпус (картридж), предварительно отметив положение частей.
Проверяем состояние выработки деталей. При наличии значительной выработки или повреждения отдельных частей рекомендуется заменить картридж.
По старому картриджу выставляем геометрию хода лопаток.

Необходимо тщательно очистить, осмотреть детали и выяснить причину поломки. Если не качественно очистить детали, нагар и сажа при работе неизбежно приведут к повторной поломке турбины.

Обычно, можно увидеть больше дефектов после очистки, поэтому детали надо внимательно осмотреть ещё раз. Изношенные и деформированные комплектующие нужно заменить на новые. Обычно это подшипники и уплотнители — резинки, прокладки. Их берут из заранее купленного ремкомплекта.

Перед покупкой картриджа, если будете покупать в интернете, необходимо внимательно изучить отзывы покупателей, а лучше будет пообщаться с продавцом. От покупки дешёвого картриджа сомнительного качества нужно отказаться. В противном случае есть риск повторить процедуру снятия и разборки турбины ещё раз. Люфт в новой турбине действительно должен быть, но совсем небольшим — около 0,5мм. Иначе при разогреве турбины, она перестанет крутиться. Также, можно самостоятельно разобрать картридж.

Разборка картриджа

Разборку производим в следующей последовательности:

Снимаем колеса компрессора.
Производим демонтаж уплотнительных вкладышей и упорного подшипника.
Снимаем стопорное кольцо и снимаем вкладыши с торцевой части.
Снимаем подшипники.

Ремонт картриджа

Для производства самостоятельного ремонта необходимо приобрести ремкомплект. Важно проверить зазоры при установке вкладышей, если вал болтается может потребоваться балансировка. Сборку необходимо производить в обратной последовательности. При этом детали очищенные от нагара, необходимо обязательно смазать машинным маслом. При установке стопорных колец необходимо проследить, чтобы все они попали в свои пазы. При затяжке болтов не прикладывайте чрезмерных усилий.

Сборка турбины

Устанавливаем картридж, затягиваем болты креплений. На новом картридже регулировочный болт не затянут. Необходимо по старому картриджу его установить.
Устанавливаем резиновую прокладку, предварительно смазав её силиконовой смазкой.
Устанавливаем холодную улитку, ориентируясь по ранее сделанным меткам.
Затягиваем болты креплений.
Подсоединяем регулирующий шток, устанавливаем стопорное кольцо.

Установка турбины на двигатель

Перед монтажом турбины на место необходимо заменить старые прокладки на новые: медное либо алюминиевое кольцо на коллекторе, резиновое на сливную трубку масла, демпфер пульсаций, и прокладка металлическая между турбиной и кронштейном под сливную трубку масла.

Устанавливаем турбину, соблюдая осторожность и не допуская повреждения турбины.
Закручиваем болты креплений.
Подсоединяем болты и патрубки. Подсоединяем фишку блока управления.

Первый запуск двигателя должен быть кратковременный, для наполнения полостей маслом. Если неправильно отрегулирована геометрия при включении зажигания могут периодически появляться ошибки. После сбрасывания ошибки могут пропадать, но при повторном запуске могут снова появляться. В этом случае может потребоваться калибровка актуатора в специализированной мастерской. Для этого придётся произвести демонтаж турбины с двигателя.

Читайте также: