Bmw e39 замена насоса vp44

Обновлено: 01.05.2024

Фотоотчет Ремонт насоса Bosch VP44, ТНВД номер 059 130 106D, Audi 2,5 tdi и др.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Умер мой VP-44, есть куча вопросов.

0,2 Атм) (уже без пузырьков соляка весело так из магистрали топливной при прокачке в бутылку так струячила), а на обратку (в режиме прокачки (солярка текла с обратки то-же без пузырьков) а потом и заводки) был подан ваккум (через бутылку с отсосом воздуха компрессором) - не схватило ни разу, я даже открутил магистраль от форсунки - там "пустыня сахара" :(

Вобщем одно только слабое утешение как запускать завоздушенный правильно ТНВД я похоже уже научился (я так думаю, хотя может профи найдут и тут криминал), тё после ремонта смогу запустить его грамотно.

Но у меня осталось ещё куча вопросов:

1. Ремонт VP-44 предлагают минимум 2 десятка сервисов 8) Куда податся посоветуете (мне Питер или МСК, да хоть Калуга или Тверь не принципиально куда везти) ?

2. Нужна толковая инструкция по съёму ТНВД с мотора (машина SAAB 9-3 TiD 2,2л 98 г. (модель мотора всё забываю :( )), потому как в наших местных сервисах (г. Череповец) дизелями легковыми никто не занимается (точнее я ещё не нашёл кто это у нас делает), возможно придётся самому (вспомнить свою молодость автослесаря-любителя ;)).

мне кажется рано сдаешся нетарапися :))
Ты трубки обратки с форсунок менял? на правильные? И все дальнейшие процедуры делал с новыми трубками?

[em]> ТНВД у меня похоже умер 100% как и говорили мне тут ранее,[/em]

мне это тоже говорили

[em]как и прочитал уже по данному насосу позже - симптом "заводится одинаково долго при любом варианте запуска (хоть сразу как заглушишь, хоть горячий, хоть холодный, итп)"[/em]

ссылочку приведи, где ты это прочитал, мне кажется ты сам себя в этом убедил

[em]это первый звонок, второй звонок мне на ремонт - это когда я всё таки попытался его реанимировать (топливо на входе скорее всего было, может в магистрали и были пузырьки но это не столь важно) - видимо добил попыткой дернуть на галстуке (то-же много уже где про это нашёл отзывов (как они от этого умирают) - именно касаемо VP-44),[/em]

[em] Ну и третьий звонок - вчера не удалось завестить со старёра, при условии что на вход была подана соляра под давлением (надул бак на

Подробнее, в бак дул одним компрессором, с обратки высасывал другим, трубки поставил прозрачные и пузырей не было, открутил гайку от форсунки, одной? и крутил , сколько сек?.
При всех этих условиях топливо к форсунке не шло?

[em]> Вобщем одно только слабое утешение как запускать завоздушенный правильно ТНВД я похоже уже научился (я так думаю, хотя может профи найдут и тут криминал), тё после ремонта смогу запустить его грамотно.
> [/em]
[em]> Но у меня осталось ещё куча вопросов:
>
> 1. Ремонт VP-44 предлагают минимум 2 десятка сервисов 8) Куда податся посоветуете (мне Питер или МСК, да хоть Калуга или Тверь не принципиально куда везти) ?
> [/em]

Как мне говорил VP44 некоторые серии VP-44 98 г не ремонтируют нигде в Москве.

Прежде чем снимать насос попробуй найти хоть официалов Сааб, кто сможет считать ошибки с машины. Не обязательно спецов по дизелям.
Просто считать ошибки. Если по насосу ошибок не будет, то высокая вероятность существует, что снимать ты его будешь впустую.

зы не считай меня навязчивым, но я считаю, что помочь коллеге по мотору хотя бы информацией, за святое.

Я его выходные все мучал :( Топливо сквозь его протекает без пузырей, условие (отсутствие пузырьков и наддув-отсос) соблюдено, трубки отключены(тё прокачаны со стононы ТНВД и заглушены, со стороны форсунок открыты).

Крутил долго, в несколько приёмов - глухо, акб заряжен полностью.

Дело в том что у меня он был на момент поломки - полудохлый, тё не заводился сразу после запуска мотора если его только что заглушишь, у тебя - проблемы с трубками были явные, не заводился после ночной стоянки.

По ссылкам - не оставлял закладки но симптомы как у меня - все один к одному. Я бы конечно не хотел сдаватся, но что ещё мне попробовать ? Давление на входе повысить (врезать в магистраль топливную насос) но надо-ли ?

Ну а так - попробую снять - а там видно будет.

что значит заглушены? все что ли? и обратка с насоса?
то что заглушил у подачи вход обраток с форсунок это правильно, тем самым отсек ряд возможных неисправностей.
Еще бы для чистоты эксримента заглушить бы технологическую.
Надо б точно быть уверенным что через нее не травит.

[em]>
> Крутил долго, в несколько приёмов - глухо, акб заряжен полностью.
> [/em]

что есть долго? 3 сек? 10? минуту?

[em]> Дело в том что у меня он был на момент поломки - полудохлый, тё не заводился сразу после запуска мотора если его только что заглушишь, у тебя - проблемы с трубками были явные, не заводился после ночной стоянки.
>[/em]

и у меня такой было в ходе "ремонта", когда я не те трубки поставил 4мм вместо 3.2.
Прокачивал , заводил, потом глушил на 20-30 сек и все больше без
прокачки не заводилась. У меня даже видео записанное этого процесса есть.

[em]> По ссылкам - не оставлял закладки но симптомы как у меня - все один к одному. Я бы конечно не хотел сдаватся, но что ещё мне попробовать ? Давление на входе повысить (врезать в магистраль топливную насос) но надо-ли ?
> [/em]

Во-первых аккуратность, поставь временно прозрачные трубки. Ты должен глазами видеть что никаких пузырей нет.
Во-вторых, если проблема с подкачивающим насосом, что вероятно, т.е. бывает, то поставить внешний насос подкачки на несколько порядков дешевле, чем ремонтировать насос. Могу дать ссылку на то где описано как такое делали на сервисе, тот же насос, только на БМВ. Электрически внешний насос запитывают от стартера. Ставят в разрыв после фильтра до ТНВД.

[em]> Ну а так - попробую снять - а там видно будет.[/em]

Ничего тебе видно не будет, снимешь, отправишь, заплатишь штуку евро, получишь, поставишь( кстати как? думал? в описаниях которые нам доступны море условностей и недоговорок) - не заводится? Какой вывод больше нравится? неправильно поставил или у тебя 2 нормальных насоса?
Гарантий на ремонт насос в твоем случае никто не даст, а правды не добьешься, правильно Александр написал, кстати он из Питера, а не из Москвы.

Ок, заплатить 1200 руб за ЭБН это проще чем. Чем чёрт не шутит. тем более уже тогда точно думатся не будет, а то в бак шибко воздуха не накачаешь, тё давления хватает только чтоб топливо до ТНВД доползло.

Кстати ссылочку на это решение (ЭБН) дай ;)

Крепёж звёздочки ТНВД Собственно говоря вот рисунок:

Со стороны звёздочки на боковой крышке мотора есть окошко (размеры его больше чем сама звёздочка) В аккурат напротив оной, думаю что не спроста оно там. Но к нему не очень удобный доступ, тё крышку с отверстия то я сниму без проблем (ну подчти без проблем (но снять её рально) - тк подлезать неудобно к болтам крышки) не снимая мотора, а вот звёздочку смогу ли я снять (как она там крепится ? Что-то по рисунку не очень понятно) открутив ес-но крепление ТНВД (4 болта по схеме рисунка)? Тё как бы не снимая звёздочку с цепи выдернуть ТНВД ? есно перед оным выдёргиванием пометить позицию шкива ТНВД для последующей правильной его установки.

PS: жил бы я поближе к МСК - заморачиватся сам бы со съёмом не стал - а так. боюсь в местном сервисе ещё больше мне (тк то-же будут делать всё первый раз) напартачат :( А то ещё и мотор попусту сдёрнут (деньги то надо им с меня поиметь, тут ничего не поделаешь такой их бизнес - чем больше ненужной разборки тем больше денег можно за работу взять). Но во всяком случае - надеюсь что снять ТНВД в оборудованном гараже не сложнее переборки бензинового мотора (делал уже сам (сборка/разбока) парочку бензинок). Главное тут (в этом вопросе) не "торопися" ;)

кто востанавливал тнвд vp 44

я понимаю, что большинству присуще желание иметь авто: чтоб кушало 5л, не ломалось, а если и ломалось то ремонтировалось на коленке. Ответ для тех товарищей, которые считают что насос Bosch самый передовой и не требующий ухода.

Насос вп44 по всем показателям ЛУЧШЕ бошевского, ломающихся запчастей в нем КУДА МЕНЬШЕ. Да, его нельзя мыть. Да, машину нельзя таскать на шнурке. Да, нельзя развоздушивать топливную систему со стартера. НО при соблюдении простых правил(дорогие фильтра, хорошее топливо) этот насос переходит все ваши Боши вместе взятые, и ехать будет лучше и жрать меньше. Единственный вопрос там с транзистором, но он вполне решаем. И решаем надолго

Fanat M

Просмотр профиля

Bloody

Просмотр профиля iFree

Просмотр профиля

Пылесосом не развоздушивал, а избыточным давлением всегда. Тут уже как кому удобнее.

Кто производитель, или автор идеи и технологии? 44й насос это лукас. и ни разу не Бош.

Fanat M

Просмотр профиля

Пылесосом не развоздушивал, а избыточным давлением всегда. Тут уже как кому удобнее.

Кто производитель, или автор идеи и технологии? 44й насос это лукас. и ни разу не Бош.

не вкурсе про технологии, но как-то режет слух "бошевский насос лучше , чем бошевский".

Добавлено через 6 минут:

viktor1902

Просмотр профиля Руньли

Просмотр профиля iFree

Просмотр профиля

не вкурсе про технологии, но как-то режет слух "бошевский насос лучше , чем бошевский".

Добавлено через 6 минут:

если на нем написанно HP, это не значит что он не может быть ксероксом. понятна аналогия?

44й работает намного тише и приятнее. самый яркий тому пример, форд транзит. возьмите 2 одинаковых на лукасе и на боше. и расход, и динамика, а про звук мотора вообще молчу..аж тошнит от той 12й пары. а лукас тихонько тихонько мурлычет.

Добавлено через 4 минут:

корпус там изнашивается и подлежит замене, но вполне себе фрезеруется и ходит дальше. мастера свою технологию восстановления корпусов держат в секрете, но гарантию дают. в вашем случае, мой совет, обратиться с этим вопросом к очень квалифицированному специалисту, и будете наслаждаться насосом. в противном случае проклинать и насос, и мастера и саму бмв.

"Разборка" Opel Frontera: топливный насос Bosch VP44 и другие беды 2.2 DTI

Данный экземпляр Opel Frontera B 2000 года выпуска уже как-то побывал в нашей рубрике "Разборка". Напомним: тогда меняли масляный насос - машина была куплена по принципу "живой" кузов, "живая" рама, но вопросы по мотору", поэтому возникновение проблем неудивительно. На этот раз были вопросы с топливной системой. Их решали вместе с мастером специализированной СТО.

Далее в процессе замены топливного фильтра в пластиковом корпусе обнаружилась вода! Причем нынешний владелец заправляется только на заправках, но что было до него - тайна.

- Почистили бак, поменяли фильтр - и буквально на следующий день мотор перестал "тянуть", начал дергаться, выше 2500 оборотов в минуту не "крутился", "свалился" в аварийный режим, - продолжает владелец. - Еле-еле добрался до СТО. Вердикт специалистов - надо разбирать ТНВД, а также искать "подсос" воздуха. Прикидывал вариант покупки б/у топливного насоса - его стоимость составляет от 450 до 800 долларов в зависимости от версии, - но на отремонтированный давалась гарантия один год. Поэтому было решено отдать Bosch VP44 в ремонт.

- Лампочка индикации неисправностей в этом автомобиле предыдущими владельцами была отключена, - начинает рассказ мастер специализированной СТО Ростислав. - Компьютерная диагностика показала проблемы с углом опережения впрыска. Ясно, что заклинило поршень регулятора впрыска топлива. Разобрали насос - увидели типичную картину: внутри следы обильной коррозии, поршень регулятора впрыска имеет задиры, его заклинило.

Проба топлива из бака побывавшей на этой же СТО Opel Zafira с аналогичным двигателем. Владелец утверждает, что топливо покупает исключительно на заправках. Попадание влаги в насос, а также его механический износ - основные причины выхода из строя ТНВД

- Вполне возможно, что всему виной конденсат, но, быть может, вода попала в насос по другим причинам. VP44, как и все ТНВД, боится воды. Также стоит помнить о своевременной замене топливного фильтра! Кстати, насос смазывается только соляркой. Но это сложный механизм - ему нужна хорошая смазка и качественное, чистое топливо. Для увеличения ресурса насоса мы рекомендуем добавлять в бак этих машин двухтактное масло: 100-150 граммов на 20 литров дизельного топлива. Основная причина выход из строя ТНВД - попадание влаги, некачественное топливо, несвоевременное техническое обслуживание автомобиля.

Стоимость ремонта ТНВД VP44 в нашем случае составила 600 долларов

В итоге проблема решилась ремонтом корпуса ТНВД, заменой поршня регулятора впрыска топлива, прочисткой всех технологических каналов и установкой ремкомплекта. Решение вопроса с "подсосом" воздуха включало замену трубок обратки, шайб под форсунки. В итоге все мероприятие - ремонт ТНВД и устранение "подсоса" - обошлось владельцу в 600 долларов.

Увеличить срок службы насоса Bosch VP44 может добавление в топливный бак двухтактного масла - достаточно 100-150 граммов на 20 литров. Но ресурс ТНВД в большей степени зависит от своевременного технического обслуживания и заправки автомобиля качественным топливом

Какие еще проблемы с ТНВД VP44? О них в свое время рассказывал Егор Алесин. В насосе от Bosch из-за перегрева может выйти из строя процессор управления. При этом у мотора начинаются периодические сбои в работе. Но чаще дизель или просто глохнет на ходу и больше не заводится, или не запускается после стоянки. В этих случаях накопитель ECU обычно фиксирует ошибку в "мозгах" ТНВД. В "оригинале" ТНВД поставляется только в сборе, но есть вариант покупки насоса, восстановленного на заводе или б/у. Есть в Минске и мастерские, где с успехом восстанавливают ЭБУ ТНВД с использованием в его электронной схеме элементной базы отечественного ВПК. "Грешат" ТНВД VP44, как мы это уже узнали, и механической неисправностью - подклиниванием поршня регулятора впрыска вследствие использования некачественного топлива. Владельцам стоит внимательно следить за качеством заправляемого топлива и своевременно проводить ТО.

Вторая проблема мотора 2.2 DTI заключается в системе EGR, клапан которой со временем может потребовать замены. Exhaust Gas Recirculation - это система рециркуляции отработавших газов, она необходима для уменьшения содержания оксидов азота в выхлопных газах ДВС. Клапан EGR - устройство для дозированной регулировки количества газов для рециркуляции.

Эмулятор полностью имитирует работу клапана EGR с точки зрения ЭБУ, ошибка по нерабочему клапану не фиксируется

Также благодаря рециркуляции - механизму возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания - сажа обильно оседает на стенках каналов впускного коллектора. Владелец Frontera решил превентивно устранить возможные проблемы в будущем с помощью установки эмулятора EGR.

Образование нагара в каналах впускного коллектора - итог работы системы рециркуляции отработавших газов

- В итоге во впускном коллекторе появляется сажа. Ее там бывает столько, что иногда не только коллектор, но и "голову" приходится снимать, чтобы вычистить сажу из каналов. Установка эмулятора EGR, разработанного нашими умельцами, исключает подвод выхлопных газов во впускной коллектор, - объясняет мастер. - Двигателю легче дышать, немного увеличивается мощность. Никаких ошибок при этом компьютер не показывает. Отработавшие газы не пойдут во впускной коллектор - решается вопрос с отложением сажи. Вакуумных магистралей становится меньше - так надежнее. При этом техосмотр можно пройти без проблем. Есть несколько способов устранения негативных последствий проблем с клапаном EGR, но мы рекомендуем остановиться на эмуляции - стоимость данной процедуры составит 130 долларов.

Ростислав не только ремонтирует Opel, но и сам ездит на Frontera B с двигателем Ecotec 2.2 DTI. Знает он его очень хорошо.

- В целом цепные моторы Ecotec 2.2 DTI в различных модификациях достаточно надежны при условии грамотного и своевременного обслуживания. Но есть и минусы. Это возможные проблемы с клапаном EGR и случаи обрыва цепи балансировочных валов. Не забываем также заезжать на проверенные заправочные станции, дабы не было проблем с насосом VP44.

ТНВД VP44 M47 aut. Проблемы.

Друзья прошу вашей помощи сам не могу разобраться. В кратце дела. Была замена мотора на контрактный, мотор пришел от мкпп у меня автомат, перекинули мой насос на контрактный мотор и начались пляски с бубном. Выставил вал глубиномером 0.98 как выбито на насосе. После заводки, ошибка 48, посмотрел угол, -7 думаю, "но не попал, сам дурак". Сняли насос отвезли на стенд, ставлю. Завел ошибок нет угол -2, на холостых час молотила все нормально, но после отъехав 300 метров снова ошибка 48 и добавилась 0А, смотрю угол -5, решил проехаться, после того как проехал три км. угол -9 .Иногда падает до -7. Гайку закрутить не забыл . При плавном нажатии на газ угол убегает к- 20 примерно к 1800 оборотом, потом резко становится 0, при резком нажатии на газ мелькали цифры -37, -40 потом опять 0. Дизелисты утверждают что насос исправен, да и у меня нареканий на него не было, мотор меняли из за вкладышей. Спасибо большое всем откликнувшимся. Есть тнвд с автомата но там я как понял вал другой и поставить его не получится.

e46 Touring M47 swapped to M57
г.Ступино, Россия

ТНВД от МКПП и АКПП отличаются мозгами. Внутри они одинаковые.

То что у тебя так угол "убегает" - это либо установка неверная, либо датчики дурят - в ТНВД угол вала, и подъём иглы на 4-ой форсунке.

Еще вариант - грязь попала и механизм опережения клинит.

Ну и ещё вариант - ЭБУ на ТНВД дурит. Но если стенд проходит - то скорее всего всё ОК.

E46 m47 136
Gijon/España

ТНВД от МКПП и АКПП отличаются мозгами. Внутри они одинаковые.

Еще вариант - грязь попала и механизм опережения клинит.

Ну и ещё вариант - ЭБУ на ТНВД дурит. Но если стенд проходит - то скорее всего всё ОК.

спасибо что откликнулся. А как можно датчик проверить на тнвд? И где он стоит? если это датчик оборотов то по оборотам тнвд ни чего критического не вижу, насос исполнительные тесты по эл по клапану опережения тоже проходит. т..е как я понимаю подклинивает поршень, можно его без съема тнвд проверить? Еще вопрос от датчика коленвала такое можетъ быть? Хотя обороты не прыгают вроде если по графику смотреть. Спасибо

e46 Touring M47 swapped to M57
г.Ступино, Россия

Датчик в ТНВД на стенде должен быть виден.

Поршень подклинивать может, но чтобы его проверить - надо разобрать ТНВД. От датчика коленвала такое быть не может, но без датчика КВ машина не должна заводиться, если заводится - то с нажатой педалью газа но не держит ХХ.

Меня напрягает то, что угол убегает до -20 и -40 градусов. ЭТО НЕРЕАЛЬНО! Я думаю глюк какого-то датчика или электрики. Ещё "дурацкий" вариант - открутился датчик положения вала внутри ТНВД.

E46 m47 136
Gijon/España

Вот и меня это тоже смущает, скинул датчик подъема иглы машина едет веселее но только до 4 тысяч при плавном разгоне, дальше как будто прицеп привязали , при резком разгоне похожие симптомы сначала подрывает и потон как будто топлива не хватает т.ее зависает но уже на 3тысячах, завтра попробую скинуть eл. блок тнвд посмотрю датчик. спасибо.

E46 m47 136
Gijon/España

e46 Touring M47 swapped to M57
г.Ступино, Россия

А куда дизелю после 4 тыс оборотов крутить? Там ограничение топлива уже после 4 тыс. в прошивке идёт.

E46 m47 136
Gijon/España

Наверное не правильно написал, скорее 2500 и 3500 по тахометру, я просто на бензинках все время ездил, наверное взгляд и привык к положению стрелки тахо)) Так как краем глаза смотрел, но ощущения описал правильно.

Например более или менее разгоняется до 120 и потом вместо того чтобы продолжить в этом же тэмпе разгон, затык и 110, потом вроде с горем пополам набирает снова. После того как датчик иглы снял пропала ошибка 0А что естественно вроде, но почему поехало лучше не понимаю. Завтра попробую датчик вала перекинуть с другого насоса, если раньше конечно криминала там не найду. Да забыл написать, опережение сегодня вернулось на -4 на холостых.Потом конечно космос при переназовке резкой единожды аж -60 выдало.

E46 m47 136
Gijon/España

Может кому интересно будет. Был сегодня в бош сервисе, грешат на насос подкачки тнвд, давление мерить не стали. Сказали надо на стенд, буду снимать тнвд. Но перед тем как отдать проверю датчик.

e46 Touring M47 swapped to M57
г.Ступино, Россия

Так ты же писал уже что на стенд возили? Распечатка со стенда есть?

Подкачивающий насос в ТНВД легко проверяется манометром. Но если на стенде проще - то дерзайте.

Датчик вала в ТНВД посмотрите на предмет прикручен ли он А остальное уже на стенде всё надо.

E46 m47 136
Gijon/España

Так ты же писал уже что на стенд возили? Распечатка со стенда есть?

Подкачивающий насос в ТНВД легко проверяется манометром. Но если на стенде проще - то дерзайте.

Датчик вала в ТНВД посмотрите на предмет прикручен ли он А остальное уже на стенде всё надо.

Так я у них его и забирал со стенда, просто когда сегодня позвонил и объяснил проблему, мне начили объяснять что проблема в машине, по этому и поехал сразу к ним, когда им наглядно показал как уходит угол, решили уже что надо проверять. Механик ихний мне по секрету сказал что полная проверка и выставления угла это разные вещи и при последней не обязательно делать первую. Распечатки нету есть только фактура от них. Надёюсь что это всe таки датчик. Уже устал с этой машиной. Если окажется насос то тогда не пониманию как он мог сломаться, в грязи я его не купал, падать тоже не падал. но да ладно отдохну день и буду дальше ломать

e46 Touring M47 swapped to M57
г.Ступино, Россия

Странная у них проверка для VP44. самодельный стенд что ли? т.к. EPS815 не каждый себе позволит.

1. Насос разбирается и смотрится на наличии ржавчины и стружки. т.к. если этот насос угробит стенд - не окупится.

2. Далее насос ставится на стенд и проверяется. Он там откатывается в разных режимах и давлениях.

3. Если необходимо его программирование по результатам "обкатки" на стенде - стенд об этом и скажет.

4. Далее выставляется нулевое положение на ТНВД, вал блокируется и отдаётся клиенту с распечаткой со стенда. Это если ТНВД проходит проверку и "попадает" в спеки.

Как они там угол выставляют - я ХЗ. может они типа микрометром нулевое положение выставляют и называют это регулировкой угла ?

Vectra Club Russia

M1tr0fan
Летом как-то захандрила моя Верка. И нужда заставила самому разбираться с проблемами. Не претендую на абсолютную точность в соответствие с "правильной" инструкцией по разборке ТНВД. Просто таковой в широком доступе нет. Поэтому предлагаю своё видение вопроса.
И-так, ТНВД уже снят и лежит на "стапелях". Не спрашивайте как это делается. Это описано в деталях в любой книге по ремонту.
Для разборки нам понадобится несколько головок-звёздочек: Т30, Т25, Т10; пара плоских отвёрток; небольшой молоток (на всякий случай). Ещё плоскогубцы, ветошь, ёмкость (например дно от использованной канистры от масла), чистая солярка для промывки, ну и куча всяких вспомогательных инструментов, имеющихся в наличие.

- Откручиваются 4 винта (Т25) по углам на торцевой стороне и освобождается из под прижимной пластины кабель клапана опережения впрыска.

- Откручиваются 3 винта (Т25) крепления прижимной пластины дозирующего клапана.

- Аккуратно, раскачивая клапан по- и против- часовой стрелки, вынимается клапан.

- Откручиваются 2 винта (Т30) крепления клапана угла опережения впрыска.
- Аккуратно, поддевая 2-мя отвёртками, вынимается клапан опережения впрыска.

- Откручиваются винты крепления "мозгов".

- Отодвинуть/отвернуть "мозги" и открутить винты крепления датчика положения вала ТНВД.

- Снимаются "мозги" со всем "ливером".

- Устанавливаем шкив на метку и запоминаем положение вала с дозирующей иглой.

- При помощи 2-х плоских отвёрток, закладывая их по парам диаметрально за "уши", аккуратно вынимается камера со штуцерами.

- Когда будете доставать, будьте внимательны, чтоб не потерять плунжеры и ролики.

- Теперь нужно достать подшипник. Я, за неимением съёмника, использовал согнутую из проволоки Ф4мм скобу, которую закладывал в пазы от роликов и дежа насос на весу за неё, при помощи металлического штыря (можно использовать крестовую ударную отвёртку), установленного в углубление в валу, и молотка, легонько постукивая, вынимал подшипник. Он выходит достаточно легко.

- Вынимаем вот эти пластины:

Теперь, чтобы достать кулочковую шайбу нужно достать поршень опережения впрыска.
Приступим.
- Укладываем ТНВД на бок и откручиваем крышку автомата опережения.

- Достаём автомат опережения впрыска. Дудьте аккуратны, он просто держится там за счёт уплотнительного кольца. Можно воспользоваться плоскогубцами, НО обмотав "губки" тряпками, чтоб не поцарапать ничего.

- Пальцем передвинув продольно поршень опережения, установить его так, чтоб при повороте его можно было извлечь кулочковую шайбу.

- Затем можно извлечь поршень опережения впрыска.

ТНВД vp44 пайка транзистора

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Несмотря на то, что это всего лишь перепайка, плюсик за то что не про коронавирус и не про расизм (

80% постов об этом сейчас).

А какая магия произошла на 18:47 - 18:52.

транзистор стоит не так и еще появились следы пайки

Если память не изменяет, этот тнвд на zd30 ниссановском стоит?

Отдельное спасибо дальнобойщикам

Настройка VW Amarok 2.0BiTDI stage1

Хозяин этого автомобиля не так давно его приобрёл, после покупки привёл в порядок техническую часть авто и обратился ко мне за чип-тюнингом под свои нужды. Впринципе, этот мотор в паре с 8ми ступенчатым автоматом довольно неплохо справляется с весом этого пикапа, но как мы все знаем, не предела совершенству и любой предмет нашего обихода всегда можно улучшить.

Задач перед настройкой было несколько -

Прицепляем DynoPro на колесо, замеряем машину в стоке - свою мощность показывает, по диагностике никаких проблем, всего хватает.
Откатывем пару версий прошивок, получаем необходимый результат.
После этого еще пару заездов с хозяином за рулём - мониторим нужные данные, с машиной всё хорошо.

Прирост по мощности весьма скромный, за то ощутимая прибавка по крутящему моменту, всё как и просил хозяин. На графике видно, насколько сгладились линии мощности и крутящего момента - на ходу очень да же ощутимо. Можно сделать этот мотор еще мощнее, но хозяин пожелал остановиться на этом, после прололжительного тест-драйва рассказал, что машина начала ехать именно так, как он и хотел.

Как и было запланировано мотор стал работать тише и меньше трещать на средних оборотах. После дизельгейтного скандала у VW многие дизельные моторы имеют похожие проблемы.

Читайте также: