Чистка геометрии турбины форд мондео 4 дизель

Обновлено: 16.05.2024

Фотоотчет Разборка и чистка геометрии турбины AHH, AFN и др.

Геометрия турбины - важный элемент, которому нужно уделять внимание. При ее неисправности возникает ряд проблем с мощностью и управлением авто. Правильная настройка и регулярный осмотр позволит продлить срок эксплуатации не только самой детали, но и турбодвигателя в целом.
Толкнуло меня к чистке геометрии следущее:
1. Надоевший передув(описывать что это такое не буду, т.к. него и так уже много написано)
2. Свист турбины при нагрузке
3. Плохая динамика
Последней каплей моего терпения стал обгон длинной фуры, когда поровнявшись с ней у меня отключилась турбина. Ситуация щекотливая, когда впереди встречная машина, а сзади другая машина поджимает (тоже фуру обгоняет). Ни разогнаться, ни затормозить.
Как снять турбину написано здесь: Снятие турбокомпрессора AFN (фото)
Процесс несложный. Весь геморрой в откручивании трёх гаек, крепящих турбину к коллектору.
Процесс чистки турбины.
Для разборки турбины понадобится:
1. Ключ на 10.
2. Звездочка Torx (T20)
3. Молоток
4. Отвертка с тонким жалом
5. Жидкий ключ (WD40)
6. Наждачка(не крупная, у меня была на 600)
7. Свободное время. Вот снятая турбина.
Отверстия для масла закрываем, чтобы туда ничего не насыпалось.

Для начала нужно открутить 6 болтиков по кругу (на фото обозначены стрелочками).Три болта из 6 еще выполняют функцию крепления скобы актуатора. Затем, когда болты откручены, отсоединяем актуатор от турбины. Для этого нужно при помощи отвертки снять стопорное кольцо. Оно у меня лопнуло, но это не страшно. В любом автомагазине можно купить аналогичное по размеру от ВАЗа.
Затем зачищаем наждачкой стык катриджа с горячей улиткой. Прочищаем канавку и заливаем её WD40. Если время позволяет – оставляем отмачиваться на ночь. Т.к. у меня руки чесались, я приступил к разборке спустя 2 часа.
Аккуратно, без фанатизма, обстукиваем молотком по кругу горячую улитку. (Можно холодную улитку зажать в тисках. У меня тисков нет – я левой рукой держал турбину на весу за холодную улитку, а правой обстукивал молотком горячую улитку.)
Через несколько минут постукиваний горячая улитка стала отходить от катриджа. ВАЖНО: нужно, чтобы горячая улитка равномерно отходила от катриджа. Если её перекосит – она упрётся в крыльчатку, и может её повредить.Ну вот, турбина располовинена!

Слева: Картридж с холодной улиткой(его убираем подальше. Ничего там не разбираем. )
Справа: горячая улитка. Вот её и надо разбирать и чистить.

1. Сначала убираем направляющие ролики. Снимаются они легко: достаточно вытащить вверх шпенёчек.
2. После этого вытаскиваем кольцо, связывающее лопатки. Правильное расположение кольца на фото.
3. Затем откручиваем 3 болта под Torx.
4. Вытаскиваем геометрию.Видим такую картину:

Между геометрией и корпусом горячей улитки находятся 3 шайбы. Их важно не потерять.
Вычищаем весь нагар с корпуса горячей улитки и самой геометрии. Тут кто чем хочет: хоть в салярке отмачивать, хоть насадкой на дрель, хоть наждачкой. Каждую лопатку чистить и разрабатывать желательно индивидуально.

В моём случае чисткой не ограничилось. Лопатки цепляли за корпус горячей улитки. Пришлось ложить лист наждачки на ровную поверхность и по нему поводить геметрией, чтобы лопатки чуть-чуть подточились.
Собираем механизм геометрии в обратном порядке. Болтики Torx затягиваем без фанатизма, чтобы не сорвать.
Проверяем работоспособность. Если всё хорошо, собираем турбину.
Главное, чтобы при сборке горячая улитка равномерно заходила в катридж.Ставим актуатор, затягиваем болты.
Ставим на автомобиль – и наслаждаемся.
После чистки машина стала просто ураган. Так быстро стрелка тахометра до красного фона еще не доходила. Пропал противный свист, похожий на визг.
А самое главное пропал передув.
Насколько хватит - покажет время. Тут всё сугубо индивидуально. Зависит всё от износа.
Есть такие, кто уже 2 года не жалуется.

Да, кстати, в самой турбине прокладок никаких нет. Есть прокладка между выхлопной системой и турбой, и прокладка между турбой и коллектором. Я оставил старые.
Всем удачи.

Как проверить турбину дизельного двигателя

Для начала несколько слов о том, что такое турбина и как она работает

Практические все турбины имеют улиткообразную форму корпуса. Воздушные каналы корпуса сужаются на выходе, что способствует увеличению давления и скорости вращения. По воздушным каналам движутся отработанные газы, которые поступают из выпускного коллектора. Двигаясь по каналам они набирают большую скорость и воздействуют на лепестки, которые вращаясь под давлением выхлопных газов, раскручивают ротор. Ротор, вращаясь раскручивает крыльчатку турбонаддува, которая закачивает воздух и подает его в камеру сгорания под высоким давлением. А как вы знаете из школьного курса физики, чем больше воздуха, тем крепче будет горение.

Из-за высокого давления, которое создается при нагнетании воздуха, турбина нуждается в охлаждении, роль радиатора для турбины выполняет интеркулер. Турбина использует систему смазки двигателя, которая подается по специальному контуру. Масло, кроме смазки осуществляет охлаждение турбины.

Теперь когда мы разобрались с тем, что такое турбина и как она устроена, предлагаю рассмотреть основные признаки неисправности турбокомпрессора.

Признаки неисправной турбины:

Плохая тяга, ухудшение динамики;
Двигатель долго набирает обороты;
Голубоватый или сизый дым из выхлопной;
Появление характерного запаха горелого масла;
Перерасход масла;
Свист или другой шум из-под капота;
Плавающие холостые обороты.

Как проверить турбину дизельного двигателя?

Проверка выполняется с использованием спецоборудования, в первую очередь проверяется датчик давления воздуха, который подается в коллектор, поскольку очень часто причина кроется именно в нем. Проверка турбины, как правило, выполняется на СТО. К специальному разъему подключают прибор диагностики и производят считывание информации о работе датчика.

Второе место требующее особого внимания в случае поломки турбины — выход из турбокомпрессора. К этому выходу подключают специальный прибор оснащенный манометром после чего снимают замеры. По результатам измерения делается заключение о состоянии турбины.

Как проверить турбину на дизельном двигателе в домашних условиях?

Если у вас нет времени или желания ехать в сервисный центр для диагностики турбокомпрессора, можно попробовать произвести самостоятельную проверку турбины.

Настройка геометрии турбины Форд Мондео 4 2.0TDCi

Доброе время суток у меня Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 130 2003г. Даёшь газу где-то 1000 оборотов появляется какой-то треск в моторе а бо дитонацыя а 2000 оборотов пропадает что за проблема.

Юра Железко

Если можно телефон

Юра Железко

Добрый вечер как с тобой можно связаться? Проблема с Фордом

Роман Чубак

Красавчик, но слово блин лишние.

T528PM

Muscle Drug

Поменял картридж ..выставил геометрию .с небольшим зазором .а актуатор оставил как было раньше и машина стала тупить особенно на низах ..думаю актуатор не втягивается до упора ..надо что-то крутить теперь ..думаю запустить двигатель и покрутить шток к упорному болту а потом посмотреть его ход ?))

Vadym Basistyy

Спасибо за видео. Лайковский Вам. И если не трудно вопрос по фокус 2 2005 год, 1,6 TDCi, турба с геометрией. При наборе оборотов 2500 начинает душиться машина. Больше обороты не развивает, а только клюет на этих оборотах. Что на нейтралке, что в пути на любой передаче. Началось это после замены ГРМ. Метки проверял все ок. До 2500 просто самолёт, подрывает норм. 2500 и бык бык бык , как москвич короче тыркает и дёргается. Спасибо если ответите. Отключал шланг с актуатора тоже самое

Alexandr Pavlocev

Добрый день, скажите пожалуйста сколько длина дуть турбина в стоке? Спасибо заранее.

СвятославПК

Посоветуй пожалуйста у меня значение vane-pos от 24% до 99% скажи пожалуйста я так понял что нужно длину штока удлинить?
P.s поставил новый актуатор так как прошлый перестал держать вакуум

Николай Голев

Здравствуйте после покупки ФМ 4 дизель,висит ошибка р003а, показанияVAN POS на заглушенном 9,15%, на ХХ 118%,что нужно сделать со штоком удлинять или укорачивать? И наверное болт фиксации нужно отрегулировать только как, доступа к штоку вообще нет как же ты до него добрался?

Man Ger

Доброго ввремени суток. Графики Ваших показаний по ссылке не открываются.

Чистка геометрии турбины форд мондео 4 дизель

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Турбина или клапан управления

Привет всем.
Три дня назад возникла проблема - "Двигатель неисправен" плюс чек. ОД записали на диагностику на через неделю. Ну машину пока поставил.
В первую очередь подумал, что и мне пора пробивать сажевик. Но думаю пока сгоняю в свою мастерскую (сертификат на работы, всё как положено) куда все рабочие машины ремонтировать отправляю. После пары часов тестирования спец оборудованием и проверок на наличие повреждений и работы всех датчиков и клапанов, вынесен вердикт - не работает, или кое как работает (постучишь отработает, а может и не отработать) Клапан управления турбокомпрессором т.е. турбиной. Коричневого цвета с разъёмом и входной и выходной вакуумной трубками. Находящийся на правом боку мотора 163 л.с.
Мастер диагност (на стене висят сертификаты Ford, и благодарности от осчастливленных организаций и владельцев ТС) сообщает - менять срочно т.к. при залипании в выкл. состоянии просто не поедет быстро. А вот при залипании в вкл. состоянии могут возникнуть проблемы с мотором.
В первую очередь без объявления выполненных работ послушаю что скажут у ОД, имея на руках уже полную распечатку своих проверок. И сравню ситуацию.
И так же был предупреждён своим диагностом о возможном разводе на новую турбину у ОД. Но её замена это разборка и вмешательство на пол мотора, чего лучше не делать.
И вопрос - не заявят ли у ОД что это расходник, а не гарантия. Ну типа гашетил с избытком. И вот тут достану свою информацию. Интересно как развернётся ситуация?
А вообще было у кого подобное?

честно говоря я никогда эти параметры не смотрел, обычно работоспособность турбины оценивал по давлению на впуске, на хх и прогазовке
сегодня с твоей подачи немного поиздевался над машиной, решил посмотреть что это
регулируемый турбокомпрессор на холостых стоит на 199 %, на прогазовках падает до сотни, давление турбины при этом в пределах от 100 до 140 кпа, НО. это значение никаким образом не связано с положением лопаток геометрии . - пробовал отключать геометрию снимая вакуум или подавая полный вакуум напрямую мимо клапана - значения от 199 до 100 % при прогазовках не менялось, при этом давление наддува само собой резко разное
напрашивается вывод что это не фактическое значение положения а желаемое\задаваемое, те совершенно бесполезный параметр
дальше - клапан управления объемом PCV_PWM тоже ерунда, это параметр положения заслонки впуска, это тоже не интересно
что за клапан управления объемом VCV_PWM выяснить не удалось - он не менялся при всех манипуляциях на впуске и турбине

таким образом реальный параметр оценки турбины остается давление на хх и под нагрузкой
работу датчика положения лопаток по моему проще всего оценить по напряжению на его выходе - там на хх должно быть 4,1 в

Выше писал. Хочется ехать с самых низов.
Сегодня попробую померить давление в движении.

Напишу ка небольшой отчетик по проверке работы системы геометрии турбины на наших моторах.

Во-первых, почему пришлось заняться этим вопросом.

Ошибки P003A и P2263 появляются как правило при неисправности управления геометрией турбины.
Цепочка управления геометрией турбины состоит:
1. вакуум, который берется из ваккумного насоса,

Напоследок отличная краткая инструкция от Анатолий 45 как раз по тому что я все выше описал

Теперь от теории к делу. о моей личной "диагностике".

Завел авто, проверил что на ХХ шток втянулся в актуатор примерно на 10-12 мм, а при прогазовке выдвигается в сторону турбины без видимых рывков.
Подключил сканер, посмотрел в форскане напряжение на датчике положения турбины. На незаведенном авто около 1 В, на холостом ходу - почти 3 В, при прогазовках должно Копать-колотить между этим крайними значениеями. Это для 163 двигателя. На 136 и параметры другие и напряжение тоже, Вова вот пишет что на ХХ около 4 В . Так что на конкретные цифры ориентироваться не стоит, просто запомните - на неработающем моторе - мин, на ХХ - максимум.

Как почистить турбину дизельного двигателя?

Инструкции

Wynn’s Turbo Cleaner очищает и разблокирует грязные турбокомпрессоры. При распылении образуется пена, которая позволяет произвести более длительное и качественное «откисание» и очистку турбокомпрессора.

Свойства

Очищает и разблокирует турбины как с разборкой так и без нее.
Растворяет смолы, лак, углеродные и прочие отложения.
Восстанавливает мощность турбины до ее заводских параметров.
Восстанавливает оптимальное соотношение воздух / топливо.
Безопасен для всех типов выхлопных систем.

Применимость

Для всех бензиновых и дизельных турбодвигателей.

Характеристики

Внешний вид : Прозрачная жидкость

Указания по применению

A. Очистка турбокомпрессора (со стороны впуска) без снятия

1. Запустите и прогрейте двигатель. Снимите гибкий шланг/рукав впускной системы, расположенный между воздушным фильтром и турбокомпрессором/интрекуллером

2. Для бензиновых двигателей увеличьте обороты до 2000 об/мин. Для дизельных двигателей – работа только на холостом ходу , НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ обороты.

3. На разогретом двигателе, направьте спрей во впускной воздушный коллектор.

4. Распыляйте Wynn’s Turbo Cleaner короткими интервалами избегая неконтролируемого увеличения оборотов двигателя.

5. После каждого распыления подождите пока обороты вернутся на прежний уровень.

6. Если необходимо, добавьте обороты на бензиновом двигателе. Для дизельных двигателей – никогда не увеличивайте обороты.

7. Продолжайте пока 200 мл. продукта не ипользованы.

8. Позвольте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Заглушите двигатель . Установите воздушный шланг на место.

9. Заведите двигатель, прибавляйте обороты до 3000 об/мин максимум или необходимо проехать 5-10 км не превышая 3000 об/мин.

10. Позвольте двигателю поработать ещё минуту перед тем как заглушить.

B. Очистка очень грязного турбкомпрессора (входная и выходная части) со снятием

1. Снимите турбокомпрессор.

2. Разберите турбокомпрессор, так чтобы была видна крыльчатка с изменяемой геометрией.

3. Нанесите аэрозольный очиститель на зарязнённые детали. Оставьте их с нанесённым составом в течение нескольких минут

4. Распылите продукт ещё раз до полного удаления загрязнения.

5. Рекомендуется использовать тряпку или ветошь для полного удаления загрязнения.

6. Просушите детали сжатым воздухом или протерев насухо тряпкой или ветошью. Проведите осмотр деталей на наличие механических дефектов.

7. Соберите и установите на место систему турбонаддува с новыми уплотнителями.

После очистки турбины с или без разборки при помощи Wynn’s Turbo Cleaner, желательно применить следующие добавки в топливо: Для автомобилей с бензиновым двигателем: Добавьте одну бутыль Wynn’s Petrol Clean 3 (W29792 или W29793) в топливный бак после очистки турбокомпрессора при помощи Wynn’s Turbo Cleaner. Wynn’s Petrol Clean 3 немедленно начнет очистку инжекторов и камеры сгорания, тем самым устранит одну из причин загрязнения турбокомпрессора.

Для автомобилей с дизельным двигателем: Добавьте одну бутыль Wynn’s Diesel Clean 3 (W12292 or W12293) в топливный бак после очистки турбокомпрессора при помощи Wynn’s Turbo Cleaner. Wynn’s Diesel Clean 3 будет помогать в дожжении сажи на выпускной стороне турбокомпрессора, что приводит к полной очистки турбокомпрессора,с двух сторон (входная и выходная части).

Фасовка

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.

Как устроена турбина?

В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

Из-за чего это происходит?

Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.

Каков ресурс турбины?

Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

Как понять, что турбина просится в ремонт?

Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.

Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.

Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?

Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.

Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.

Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.

Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.

Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.

Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.

Расценки на новые и восстановленные турбины разных производителей

Стоимость новой, руб.

Стоимость восстановленной, руб.

Стоимость аналогов, руб.

Mits u bishi TD04

Volkswagen Crafter, Saab 9-5, Subaru Forester

дизельные Ford Mondeo (2007-2014), Ford S-Max (2007-2014)

Как нужно ездить, чтобы продлить жизнь турбине?

Понятное дело, что чем активнее ездить, тем быстрее турбина придет в негодность. Но, помимо этой очевидной зависимости, есть еще несколько полезных советов.

У каждого мотора есть свои нюансы. Если хотите максимально обезопасить себя от преждевременной смерти турбины, узнайте эти тонкости у специалистов. При покупке новой машины помогут мастера дилерского центра, а если берете подержанную, то обратитесь на специализированную СТО, которая занимается конкретно этой маркой. Также весьма полезным будет поговорить с мастерами автосервиса, ремонтирующими турбины.

Очистка системы вентиляции картера Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. По этой причине давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы этого не случилось, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, инструменты для снятия крышки головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Для очистки системы вентиляции картера двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).

4. Извлеките фильтр системы вентиляции картера из паза корпуса воздушного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Сильно загрязнённый фильтр замените новым.

5. Выведите трубку системы вентиляции картера из держателя на впускной трубе.

10. Снимите трубку вентиляции картера.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.
12. Промойте бензином или керосином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок.
13. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.

Для очистки системы вентиляции картера двигателей Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Ослабьте хомуты воздухоподводящих рукавов к воздушному фильтру и отсоедините их от патрубков на крышке воздушного фильтра (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

3. Выверните винты крепления крышки воздушного фильтра.

6. Извлеките фильтр системы вентиляции картера из паза корпуса воздушного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Сильно загрязнённый фильтр замените новым.

7. Выведите трубку системы вентиляции картера из держателя.

8. Отсоедините трубку системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров, сжав фиксаторы ее крепления.

Настройка геометрии турбины Форд Мондео 4 2.0TDCi

Юра Железко

Если можно телефон

Юра Железко

Добрый вечер как с тобой можно связаться? Проблема с Фордом

Роман Чубак

Красавчик, но слово блин лишние.

T528PM

Muscle Drug

Vadym Basistyy

Alexandr Pavlocev

Добрый день, скажите пожалуйста сколько длина дуть турбина в стоке? Спасибо заранее.

СвятославПК

Николай Голев

Man Ger

Доброго ввремени суток. Графики Ваших показаний по ссылке не открываются.

Настройка геометрии турбины Форд Мондео 4 2.0TDCi

Юра Железко

Если можно телефон

Юра Железко

Добрый вечер как с тобой можно связаться? Проблема с Фордом

Роман Чубак

Красавчик, но слово блин лишние.

T528PM

Muscle Drug

Vadym Basistyy

Alexandr Pavlocev

Добрый день, скажите пожалуйста сколько длина дуть турбина в стоке? Спасибо заранее.

СвятославПК

Николай Голев

Man Ger

Доброго ввремени суток. Графики Ваших показаний по ссылке не открываются.

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю - ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше - через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина - забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал - 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Читайте также: