Где стоит катализатор на ниссан санни

Обновлено: 10.05.2024

Катализатор Ниссан Санни

Катализатор – это устройство для очистки отработавших газов, размещенное в системе выпуска.

Внешне катализатор выгладит как глушитель, но выполняет функцию уменьшения эмиссии вредных веществ. Предупреждение

Если некоторый объем несгоревшей смеси топливо + воздух втекает в катализатор, он перегревается; появляется опасность возгорания. Во избежание такой опасности и прочих повреждений надо соблюдать правила техники безопасности.

Не ездить с крайне малым запасом топлива. Если топливный бак пуст, могут быть перебои в зажигании и катализатор будет подвержен сильной нагрузке.

Не давайте двигателю работать на холостом ходу более 10 мин с числом оборотов ускоренного холостого хода, а при обычном числе оборотов холостого хода – не более 20 мин.

Рабочие характеристики вашего двигателя должны быть в порядке. Функциональные нарушения в системе зажигания или в топливной установке могут привести к очень большому нагреву катализатора.
Не запускайте двигатель путем буксировки вашей машины.

В тот период, когда автомобиль находится в движении, ни в коем случае не выключайте зажигание.

На том месте, где находится что-то воспламеняющееся, например трава, листья, бумага и тряпки, нельзя запускать вхолостую двигатель.
В то время, когда работает двигатель, людям нельзя находиться вблизи выхлопной трубы; то же касается воспламеняющихся предметов. Отработавший газ имеет очень высокую температуру.

Не рекомендуется «гнать» двигатель в полную силу.

Применяйте только неэтилированный бензин.

Если двигатель заводится с трудом или часто глохнет, надо как можно скорее проверить автомобиль. Для обеспечения безупречного функционирования катализатора и всей системы очистки отработавших газов надо периодически проверять автомобиль в соответствии с планом технического обслуживания фирмы «Ниссан» и осуществлять технический уход

Дизельный двигатель

Следует применять дизельное топливо с октановым числом от 50 (октановый индекс 45) или выше.

Nissan Sunny › Бортжурнал › Выбиваем катализатор.

Привет всем читателям, запись отсылается к записи о ремонте глушителя, но уместить всё в одну не вышло. И по сему, я и эту решил сделать подробной.

Не много в теории(кому много букав, смело пропускаем абзац). Катализатор — приблуда, установленная в выхлопной системе автомобиля, их так же может быть несколько, которая уменьшает кол-во вредных веществ в выхлопных газах на выходе, всё во благо экологии. Внутри корпуса катализатора, соты из разного вида металлов, которые вступают в химическую реакцию с выхлопными газами.

Ну а по делу, катализатор(соты в нем) забиваются, в особенности от качества нашего топлива, и душат нашу машину(лучше заметно на низах и средних оборотах), при сильно забитом катализаторе это ощущается очень сильно.
Выходов из ситуации 3:
1.Выбиваем катализатор, у нас он один (Самый бюджетный вариант, выхлоп будет вонять как от советской классики, может мучить совесть за экологию, больше проблем с этим узлом не будет).
2.Замена катализатора (Экология не пострадает, пострадает наш карман).
3.Замена катализатора пламягасителем.

Устраняя свою проблему с глушителем, я выбрал самый простой вариант, выбил его к чертикам. Сделать это можно 2-мя способами, открутить выхлопную, и не снимая больше ничего, из под машины выбить все монтажкой, не самый удобный и "качественный" вариант. Или же снимаем выпускной коллектор вместе с катализатором, именно так я и поступил. Лямбда(кислородный датчик) у нас стоит до каталика, поэтому никаких Check Engine нам не светит, электроникой этот узел никак не отслеживается и с ней не взаимосвязан.

Первым делом(выхлопная система уже откручена, откручиваем 2 болта под авто и вынимаем трубу) снимаем металлический кожух с выпускного коллектора, вроде бы головкой на 10, сейчас не упомню. Крутим все без фанатизма и не жалеем ВД-40, ибо сорвать резьбу, там как делать нечего.

Выпускной коллектор к блоку крепится 4-мя гайками, вроде бы на 12(могу ошибаться), выкручиваем также осторожно. Вынимаем лямбду или откручиваем крепление и отсоединяем штекер. Так же отсоединяем трубу ведущую к клапану EGR.

1.6. Катализатор

Катализатор – это устройство для очистки отработавших газов, размещенное в системе выпуска.

В тот период, когда автомобиль находится в движении, ни в коем случае не выключайте зажигание.

Не рекомендуется «гнать» двигатель в полную силу.

Применяйте только неэтилированный бензин.

Дизельный двигатель

14.33 Катализатор

Каталитический нейтрализатор отработанных газов имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами, а также теплоотражатели, удерживающие керамическую обшивку. Весь внутренний объем корпуса занят керамическим пористым монолитом, зафиксированным кольцами или сеткой из нержавеющей стали. Структура монолита похожа на обычный фильтр, но вся внутренняя и внешняя поверхность пор, контактирующих с газами, покрыта очень тонким молекулярным слоем сплава, который содержит платину, родий и палладий. Пористость монолита имеет большую площадь поверхности, покрытой этим сплавом из очень дорогих металлов, что в основном и определяет высокую цену нейтрализаторов.

Принцип работы

Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного (водяной пар Н₂О, азот N₂ и т. п.) и неполного (оксид углерода СО, а также C n H m , оксиды азота NO_x) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека.

Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО₂ то есть нетоксичный углекислый газ, C n H m в несколько этапов переходит в СО₂ и Н₂О, NO_x превращается в молекулярный N₂ который содержится в обычном воздухе, и в воду. Словом, в нейтрализаторе происходят довольно сложные химические реакции благодаря высокой температуре и наличию специального покрытия из дорогих металлов, служащих катализаторами.

Итак, главный позитивный эффект этого приспособления – полная нейтрализация трех компонентов – СО, C n H m , NO_x, – которых в отработанных газах больше, чем других вредных веществ. И достигается он не только благодаря наличию платины, родия и палладия. Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в границах 300–800° С. Если она снижается до 250° С, химические реакции нейтрализации СО, C n H m , NO_x, несмотря на наличие металлов-катализаторов, не произойдут. А при температуре около 900° С начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка.

Эксплуатация

Чтобы не вывести из строя исправный нейтрализатор, нужно строго придерживаться правил его эксплуатации. Прежде всего, нельзя использовать этилированный бензин. Достаточно затратить 20–30 л этого бензина, – и активная поверхность катализатора покроется свинцом, что приведет к поломке.

Нужно постоянно и внимательно следить за техническим состояние двигателя. Нейтрализатор не выдерживает значительных отклонений в составе топливной смеси. При работе двигателя на богатых и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных – перегревается до расплавления активного слоя. Для поддержания состава смеси в необходимых границах на автомобилях с нейтрализаторами обязательно устанавливается датчик кислорода – лямбда-зонд, – по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и правильная работа системы регулирования во многом определяют долговечность нейтрализатора. Поэтому при каких-либо сбоях в работе двигателя из-за системы зажигания или затрудненном пуске – нужно найти и устранить неисправность.

Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того, чтобы не допустить появления трещин, следует избегать ударов о дорожные преграды. Причиной механического повреждения вследствие резкого температурного перепада могут стать попадание автомобиля в глубокую выбоину с водой и резкое охлаждение нагретого до 800–900° С нейтрализатора.

Нужно отметить, что в последнее время начали выпускать каталитические нейтрализаторы с металлическим монолитом, что повышает их прочность. Они намного надежнее благодаря большей устойчивости к разным механическим и температурным воздействиям, но потому они и дороже керамических аналогов.

Как уже отмечал, нейтрализатор с керамическим монолитом очень чувствителен к ударам, поэтому его нельзя ронять или использовать ударный инструмент при работе с системой. А чтобы избежать отложения жиров, запрещено касаться руками рабочей поверхности датчика кислорода. Нельзя проверять наличие искры снятием наконечника с какой-нибудь свечи зажигания или использовать нештатные свечи, а также проверять эффективность работы цилиндров методом отключения искры мотортестером. Эти действия могут вызвать попадание несгоревшего топлива в катализатор, о последствиях чего сказано выше.

Плюсы и минусы

Первый и основной плюс этого приспособления – практически полная нейтрализация наивреднейших (учитывая их суммарную концентрацию и токсичность) компонентов отработанных газов. Второй плюс состоит в том, что автопроизводители без дополнительных затрат на усовершенствование серийных двигателей, установив нейтрализатор и системы управления топливоподачей с лямбда-зондом, могут продолжать выпуск автомобилей, которые полностью отвечают жестким нормам токсичности отработанных газов, например, Евро-2 и даже Евро-3.

Но есть у нейтрализатора и минусы. Один из существенных его недостатков – низкая надежность, и не только из-за хрупкости керамического монолита, но также из-за отказа вследствие нарушения правил экплуатации, и даже когда эти правила не нарушаются. По данным обследований, быстрее катализаторы ломаются в условиях городской езды с частыми запусками двигателя и короткими пробегами. А также – при устойчивом высокоскоростном движении на магистралях. В первом случае нейтрализатор просто-напросто забивается топливом и копотью, ведь при каждом запуске он должен прогреться до рабочей температуры, а на это нужно время. Во втором – от перегревания.

У нас редкий автомобиль долго проработает с системой нейтрализации, учитывая состояние дорог, обеспеченность неэтилированным бензином и качество этого бензина, равно как и профессиональную и экологическую сознательность водителей и ремонтников. Эта дорогая, но не "долгоиграющая" система действует в автомобиле до появления первых проблем. А потом, как правило, монолит выбивается из корпуса и его просто выбрасывают.

Логика подобных "мер" понятна: во-первых, это значительно дешевле, быстрее и проще, чем искать, договариваться и ждать, пока привезут новый нейтрализатор; во-вторых, эти действия не повлекут для автовладельца никаких негативных последствий, потому что практически все иномарки с исправной системой впрыска бензина укладываются в действующий ныне ГОСТ (чего, к сожалению, не скажешь про многие СНГовские автомобили).

Так поступают у нас, а как у "них", где и нормы на токсичность более жесткие, и газоаналитический контроль налажен, и деньги у народа водятся, и дороги в порядке, и сервис на высоте? Там, если нейтрализатор вышел из строя, его просто заменяют, чтобы избежать слишком высоких штрафов за повышенную токсичность. Кстати, заменяют тоже не всегда обоснованно, потому что и у них не каждая СТО имеет полный комплект необходимого оборудования и соответствующих деталей. Недовольство потребителей, возникающее в связи с этим, повышает спрос на машины без нейтрализаторов. Это автомобили с газовыми, дизельными и газо-дизельными двигателями, а также с непосредственным впрыском бензина, и другие, укладывающиеся в нормы Евро-3 без нейтрализаторов.

Где стоит катализатор на ниссан санни

Друзззя,
давно хочу выбить катализатор (Альмера n15), но, как говорят, это может негативно повлиять на работу двигателя.
На СТО говорят, что кроме увел. расхода, постоянно будет гореть лампочка двигателя и т.д.
Кто-нить пробовал убрать себе катализатор на Альмерке.
Да, насколько мне известно, их там два. А что если убрать тот, который под днищем, это даст такой же эффект или нет?

Не согласен. Придвух лямбда зондах не все так просто. Если уберешь катализатор - бужет хуже.

Надо думать как это сделать. Обнывают по разному: относят дальше от мотора, подают отдельно напряжение и т.д.

Два катализатора это ЕВРО4 стандарт, там действительно 2.
Но я очень сомневаюсь, что у тебя их 2.

Резюме лезь под машину и смотрит. после осмотра родится правильный план

Два катализатора 100% первый сразу за коллектором - вертикальный, а второй под днищем горизонтальный.

на микре 94 года их тоже два. но одна лямбда, перед первым катализатором.

на микре 2001 - две лямбды, до перового катализатора и сразу за ним. второй можно удалять.

1. на N15 один лямбда-зонд.. если это именно N15, а не FN15, или не B15

2. если у тебя два oxygen sensor'a, и ты удалишь последний (Сентра, или Санки B15) - тогда будет лампа гореть и, может быть, машинка тупить (ECU может не видеть, что лямбда отсутствует, а воспринимать сигнал как реальный и корректировать топливную смесь => перелив/недолив..

3. если выбить кат перед лямдой, последствия могут быть те же

гы, всмысле после лямбды :)

без последствий можно выбивать кат, если за ним нет лямбды, иначе будут последствия.. ну или сделать девайс, который будет эмулировать нормальный сигнал с кислородного датчика..

Это не тютинг, это избавление от лишних деталей:) У меня это с детства.
Вот только не знаю, что реально это даст и не опасно ли это.
Как-то не хоцца, чтоб постоянно гарела лампа чек-ейнджайн.

Слышал, что каты выбивать полезно. :)

не, бочку уже выкинул. Резонатор. лучше оставить. оглохнуть не хотю.
А стронгеры кто-то себе ставил, работает или бред?

ставил в субботу, очень рекомендовали, особого эффекта не почувствовал - фигня.

А что значитЬ красный :0( Ну а ты почувствовал там . как все говорят "несущественное прибавление мощности"?

красная микра, у меня их две, есть еще красная там двиг 1,3

А как с прибавкой мощности

по всей видимости настолько несущественная что я ее не почувствовал.

Какой ты бесчувственный. :twisted:

реалист :wink:
Бесчувственный реалист 8)

хочешь менять целиком?ъ

Варианты могут быть
1. Фирма
2. гараж тюнинг

Bend3r, привет у тебя тоже алмерка Гт
Ну как бы не совсем у меня, и не Гт =) Ты первый на Альмере Гт =) У меня 1.6 автомат
у тебя "ALMERA 3r " :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

не, у него "BEND3RA"! :lol: :lol: :lol:

Не знаю скільки в мене зондів, скільки каталізаторів. Зимно - під машину лізти не хочеться. На СТО запропонували викинуть каталізатори, запевнили що після даної процедури зменшиться угар масла (зараз 1,5 л\15 000 км.) і зменшиться витрата бензину (близько 1л\ 100 км. Дали номер людини в Києві на Виноградарі, за 850 грн. сказав зробить цю процедуру. Машина пройшла 95 000. Що скажете - викидать, все вище наведене є правдою ? Чи просто так аби робота людям була ? )).

P.S. машинка Nissan Almera N16 1.8 АКПП 2006р. (англійка)

У меня выбит кат, снят резонатор и стоит стронгер - езжу как спорт )))) как и хотел в общем

Где стоит катализатор на ниссан санни

По порядку. В Европу из Сибири я вряд-ли поеду, не тот уровень жизни и социальный статус. По поводу СО я думаю, что и без катализатора моя Рнесса чище, чем любой новый ТАЗик, а лямбда снимает показания до катализатора и его отсутствие никак не скажется на показаниях зонда. И в заключение. Поскольку срок службы катализатора ограничен, не имеет смысла сохранять в системе выпуска отработавшие свой ресурс керамические соты, которые со временем просто забиваются сажей и несгоревшими компонентами присадок, которыми пытаются поднять октановое число нашего бензина отвратительного качества. Забитые соты - это повышенный расход, что естественно повышает выброс СО. Следствие - Европа не доступна, тех.осмотр не пройден. И мне одинаково приятно почему меня не пустят в Европу, из-за "дохлого" катализатора или из-за его отсутствия.

R'nessa,FF,AT,SR20DE,1998г, ГБО.

zema пишет:
А вот вам, детишечки, загадка на ночь: заглянул под днище и увидел на защите катализатора с самого краю разъем на один контакт (мамка от ножевого контакта). Присмотрелся, увидел ответную часть на кузове, только там под болт. Все говорит о том, что раньше они соединялись землянным проводом. Но его либо оторвали, либо откусили, либо не было.

Так вот, у кого есть этот провод, и на кой он нужен?

у меня есть этот провод, всмысле медная косичка, а вот на кой она нужна х%р знает, мож как заземление.

Volkswagen Passat (B6), BZB 1.8 TSI AT Highline, 2008г.

Всё уже нету R`nessa 2wd,SR20DE,1998.- продана (((

А вот вам, детишечки, загадка на ночь: заглянул под днище и увидел на защите катализатора с самого краю разъем на один контакт (мамка от ножевого контакта). Присмотрелся, увидел ответную часть на кузове, только там под болт. Все говорит о том, что раньше они соединялись землянным проводом. Но его либо оторвали, либо откусили, либо не было.

Ремонт и замена катализатора Ниссан Санни

Ремонт катализатора Ниссан Санни подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Катализатор Ниссан Санни

Катализатор – это устройство для очистки отработавших газов, размещенное в системе выпуска.

В тот период, когда автомобиль находится в движении, ни в коем случае не выключайте зажигание.

Не рекомендуется «гнать» двигатель в полную силу.

Применяйте только неэтилированный бензин.

Дизельный двигатель

Следует применять дизельное топливо с октановым числом от 50 (октановый индекс 45) или выше.

Где стоит катализатор на ниссан санни

Ребята, кто нибудь каталик выбивал? Не так давно у меня сдох клапан фазера и недели 2 я катался с диким расходом бензина и абсолютно не понятным зажиганием. Все восстановил, но машина не едет, не тянет совсем. Раньше где я спокойно на 4 разгонялся теперь на 3 приходится переключается и движок крутить. В горку не тянет вообще. Свечи поменял ещё тогда, заслонка чистая. Думаю что бензинчиком из выпуска убил катализатор. У приятеля на икстрейле похожее было когда решили помыть форсунки не снимая их с движка, из Мытищь до Посада туда и обратно 80 литров бензина сожгли

На основании каких объективных данных Вы решили выбивать или удалять катализатор?
Чек с каким номером у Вас после диагностики?

Обычно, после такой жесткой операции керамика попадает в цилиндры и .

Эти отложения, в основном из разрушенного масла, собирались в катализаторе и благополучно гробили ДВС.

:
Мазохизм это да.
По сабжу: кат пережил 250 тысяч км, пару раскоксовок лавром и раскоксовку-очистку-защиту ядреной ~~жижей~~ составом Отца Федора. По наблюдениям все сошло с рук и кат работает.

Выбивание катализатора может повлечь вторичные проблемы а-ля поддымливание немолодого ДВС (ранее дожигаемые масляные дымы пойдут в полном объеме ) и т.д.

Выбивание катализатора является анахронизмом и является устойчивым прибыльным бизнесом (как и дрессировка заслонки).

Терапия по восстановлению первоначальных свойств катализатора, двух лямбд не помогает только в трех случаях:
1. При использовании бензина с тетраэтилсвинцом (ТЭС) Pb(CH3CH2)4 (как ни странно еще встречается).
2. При расплавлении керамической основы катализатора.
3. При механическом разрушении керамической основы катализатора.

Некоторая непроходимость лечится только хирургическим путём.

Это , да, что есть то есть. Удивляюсь как он в живой ещё. Изрядное издевательство, НО Вы же на промывке не ездили по 2 неделе.

Выбивание катализатора может повлечь вторичные проблемы а-ля поддымливание немолодого ДВС (ранее дожигаемые масляные дымы пойдут в полном объеме ) и т.д.
[/quote]

Вообщем, надо снимать и смотреть. Но сначала дождусь ответа от Димы, может у него чего лежит в загашнике.

Читайте также: