Катализатор солярис вылетел в трубу
Обновлено: 17.05.2024
Что стало с катализатором на Solaris спустя 100 000 км на 92 бензине, удаление и прошивка
Как и многие владельцы корейского автопрома с двигателем 1.6, мой близкий друг был с самого момента покупки автомобиля напуган возможностью разрушения катализатора и попадания пыли от него в цилиндры. Как бы глупо это не звучало, но двигатель не работает как пылесос, так что такое более чем возможно, что подтверждают мастера по ремонту ДВС, например, известные многим Kpower.
Свой Солярис друг по вечерам использовал как дополнительную возможность подзаработать, после основной работы на 3-4 часа выходил на линию в такси. За три года на одометре набежало 106 тысяч километров пробега, и он решил вернуться к вопросу по катализатору, выбить он его хотел еще с самого момента покупки. Тогда я его отговорил по причине неизбежного появления запаха выхлопа после удаления катализатора, а также возможных вопросов и сложностей при обращении по гарантии, мало ли что, заводской брак никто не отменял, а потом бегай и пиши претензии и иски в суд.
Однако после 100 000 ему начало казаться, что автомобиль уже не так тянет, как раньше, возникли проблемы с нестабильной работой на холостом ходу и он всё-таки решил удалять катализатор. По опыту установки разного рода обманок с маленькими катализаторами, а также других вариантов, предложил ему удалить катализатор в одном из проверенных сервисов, которые работают с Adact, чтобы на месте сразу можно было прошиться под Евро-2 и не иметь никаких проблем с ошибками и нестабильной работой ДВС.
Чтобы не было проблем с запахом, а также из уважения к другим водителем в пробке, уговорил друга поставить универсальный катализатор в пол, с его расположением уже не может возникнуть никаких проблем с двигателем, далеко слишком, а работу свою он выполняет, просто дольше выходит на рабочую температуру чем катколлектор, который ставят с завода для соблюдения требований Евро. (Кстати с какого-то года на Солярис и Рио начали с завода ставить второй катализатор) В старый же корпус катколлектора всё равно поставили пламегаситель, пустую банку как-то оставлять желания не было, бытует мнение о возможном изменении звука работы выхлопа.
И вот самое интересное, как же выглядит катализатор Соляриса с пробегом в 106 тысяч, который эксплуатировали исключительно на АИ-92, а зимой регулярно прогревали с автозапуска. Выглядит неплохо, есть буквально несколько кратеров, но для такого пробега это незначительно. Немного керамики и утеплителя валялось у основания Нужно было вырезать или нет оставим этот вопрос, тут каждый решает для себя.
Лучше скажу еще об одном нюансе – катализатор содержит в себе немало драгоценных металлов, которые при наличии оборудования можно достать. Наш старый катализатор приняли за 1125 рублей, куда сдать посоветовали парни в сервисе, цена действительно хорошая, так как были предложения за 500 и за 7000.
Вся работа обошлась в круглую сумму, катализатор в пол обошелся в 6 000 рублей, пламегаситель 2 000, работа + прошивка 8 000, но это с учетом скидок, если всё железо покупать на месте у парней. В итоге автомобиль стал резвее со слов владельца, запаха никакого нет, только первые несколько минут после запуска холодного двигателя и по экологии бьёт такой автомобиль всё-таки меньше, чем эконом вариант просто с выбитым катализатором.
Катализатор развалился?
вообщем, ситуация - начался странный звук от двигателя, "постукивание", ну я уж подумал, всё, хана.. двиг стуканет, надо капиталку делать или контракт искать. как смотрю на панель - а у меня значек катализатора моргает/мерцает.
пытался послушать откуда звук, ну впринципе похоже что оттуда, где каталик стоит (должен стоять? я хз есть ли он там)
вопрос - с какими симптомами умирают катализаторы? и похоже ли это на мой случай? :)
открути его, глянь на просвет.
если куска не хватает - ищи его дальше по выхлопной. у меня так кусок перекрыл выхлоп почти напрочь, авто более 60 км/ч ниехало и жрала 20 л летом.
ну и если куска нет - то есть резон выбить там все до ровных стенок. ну либо заменить. но када цену на новый узнаешь - вариант "выбить" тебя устроит значительно больше :))
обычно если выбивают - ставят пламягаситель.
но када цену на новый узнаешь - вариант "выбить" тебя устроит значительно больше :))
обычно если выбивают - ставят пламягаситель.
у товарища загорелся чек(херовый бенз залил). поехал на диагностику те сказали КАТ накрылся (ошибка- неисправности выхлопа). он мне позвонил попросил узнать сколько стоит. когда узнал (37тысяч) о..уел.я всетаки грешил на датчик в трубе. сказал не торопись выбивать. он не послушал ему прсверлили . отверстие в КАТе. в итоге он развалился забил трубу и когда выхлопу деваться не было он через клапан ЕГР затянул остатки КАТа в двигатель. ****..Ц сказал мотор и больше не завелся. компрессии ноль. всрытие показало как кольца прилипли к поршням. сейчас заказал поршни, кольца,КАТ-лик и все ролики с ремнями. Эксперимент обошелся в 60 тысяч.машина Субару Аутбек 2007 года европейка.ЕВРО 4. вот такие дела.так что аккуратно с КАТами.НАДО полностью снимать трубу и вытряхивать все остатки.
а мое мнение все таки ,что умер датчик, а эти ебан..е сервисмены с этим не разобрались сделав неправильную диагностику.
Hyundai Solaris Бублик › Бортжурнал › Катализатор вылетел в трубу
Плохо начала тянуть пропала тяга. Поехал в сервис к знакомому, оказывается катализатор вылетел в трубу, поставили пламегаситель. Заодно поменяли масло Тотал 5 W 30 и фильтра заказаные в Экзисте.
Машины в продаже
Hyundai Solaris, 2016
Hyundai Solaris, 2016
Hyundai Solaris, 2013
Hyundai Solaris, 2011
Комментарии 16
100 к 1, что заправлялся 95 бензином, типа G-Drive или прочим г…
Надо было эндоскопом стенки цилиндров посмотреть…
…увидеть что все норм и ездить дальше без катализатора
Ошибаетесь. Не всем так везет что кат просто "вылетает" в трубу. То что никто не пишет о том что "у меня вылетел кат и ничего не засосало" это не значит что этого нет.
Но это дело каждого. Если относится к машине на отъ…сь она ответит Вам тем же и еще хорошо еба…т по вашему кошельку.
Когда мне коснулась данная проблема я сразу записался на диагностику, машину на эвакуатор и что сделал механик при диагностике? Правильно- он взял эндоскоп чтобы посмотреть состояние цилиндров на предмет задиров. В итоге повезло что их не было и по гарантии был отписан кат и обе лямбды. А так бы пришлось еще либо шорт-блок заказывать или мотор в сборе.потому что керамическая пыль от ката сначала оставляет задиры на посадочных местах клапанов, а потом на цилиндрах. И все ведет к весьма недешевому ремонту.
Недавно все в бж разъяснял по поводу ката и крошек в цилиндрах, если интересно почитай.
Если лень, то вкратце:
В рядных исправных моторах с одним катом крошки не затягивает внутрь цилиндров.Сначала образуются задиры, потом пи.дец катализатору.
Если катализатор рассыпается из за удара, брака и тд то он просто вылетает без ущерба мотору.
Я прочитал уже.
Ок.
Допустим вашу теорию.
Вводные. Абсолютно исправный мотор. Масло меняется раз в 5-7 т.км. фильтр соответственно вместе с ним.
Так как задиры может образовать только абразив (например песок, стружка) их содержание в масле исключим. Откуда могут взяться задиры?
1.Плохо установленный фильтр воздушный (мимо него засосет)
2.Забитый фильтр или фильтр низкого качества (мало воздуха, богаче смесь, вымывание масляной пленки если еще и масло дерьмо — добрый вечер)
3.Забивание болта на свечи, пропуски зажигания
4.Хреновое низкооктановое топливо (при чем хозяин может и не знать этого)
Причин больше чем достаточно, погугли
С данными причинами косвенно могу согласиться. Но только косвенно.
Я сам разбирал мотор после "правильного" удаления ката. На посадочных местах клапанов отчетливо были видны заботы от абразива, а как известно керамика имеет большую твердость нежели алюминий. Так же при дефектовке головы в выпускных каналах была пыль.
Также у меня хороший знакомый работает на оф. Дилере и не раз к нему приезжали машины с оплавленым катом и мотор и кат отправлялись на замену. А все обусловлено расположением катализатора который находится очень близко к мотору. И посмотрите например на cerato где находится катализатор.
Недавно все в бж разъяснял по поводу ката и крошек в цилиндрах, если интересно почитай.
Если лень, то вкратце:
В рядных исправных моторах с одним катом крошки не затягивает внутрь цилиндров.Сначала образуются задиры, потом пи.дец катализатору.
Если катализатор рассыпается из за удара, брака и тд то он просто вылетает без ущерба мотору.
Задиры образуются в итоге попадания ката а не до
В V-образных моторах с независимыми катализаторами на каждый ряд — да.В рядных — нет.
Ты напоминаешь ребенка который попробывал секс, и думает что если сперма вытекла, значит ничего не будет…
Ты знаешь как работает выхлоп? И что расстояние до резонатора меняет рабочий диапазон двигателя? Воздух идет до резонатора, создает обратную тягу, которая давит на клопы с обратки, захлопывая их быстрее. Это если детским языком обьяснять. Обратная тяга есть в любом моторе. Хоть i хоть v, хоть, w
Поменял бы по гарантии и все, зачем свои деньги выбрасывать?
Но дело в бензине!
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
Удаление катализатора на Hyundai Solaris 1.6i
с механической обманкой с мини-катализатором - 8500 руб.
или
с программным отключением (евро-2) - 10500 руб.
Время в работе - 4 часа.
Владельцы современных автомобилей корейского производства (Kia, Hyundai) с бензиновым двигателем 1,6 литра часто испытывают проблемы с катализатором. Расположение двух маленьких катализаторов слишком близко к двигателю, слабые керамические соты этих катализаторов и плохое топливо - часто приводят не только к выходу из строя катализаторов, но и гибели двигателя. Не обошлось без сложностей в эксплуатации и с очередным приехавшим к нам для ремонта Hyundai Solaris 1,6i. Индикация ошибки на приборной панели (ошибка P0420), сильное снижение динамики разгона, увеличение расхода топлива и посторонние звуки в выхлопной трубе.
Что такое катализатор на автомобиле.
Каталитический нейтрализатор - это керамические или металлические соты с специальным напылением, которое снижает уровень токсичности выбросов. Вредные выбросы, которые не сгорели в двигателе, попадают на раскаленное напыление на катализаторе и догорают.
Как и по какой причине могут выходить из строя катализаторы на Hyundai Solaris 1.6i.
Существует два варианта поломки катализатора:
- Эффективность катализатора уменьшается из-за постепенного и в итоге полного выгорания специального напыления. Такое может случиться от долгой эксплуатации автомобиля (большой пробег), от некачественного топлива и от неисправности двигателя (неправильная смесь, которая выжигает напыление в катализаторе)
- Физическое разрушение катализатора. Некачественное топливо, неисправный двигатель, повышенный расход масла.
Как отремонтировать катализаторы на Hyundai Solaris 1.6i.
Возможны несколько вариантов решения проблемы с катализатором на автомобиле:
- Замена вышедших из строя катализаторов на новые. Такой способ очень дорогой, т.к. отдельно сам катализатор приобрести нельзя, можно купить только делать, в которой установлен катализатор (выпускной коллектор). Примерная стоимость катализаторов с частью выхлопной системы на Хендай Солярис 1,6 бензин - от 80000 руб. Основной минус в том, что даже купив новые катализаторы на автомобиль нет никакой гарантии, что некачественное топливо не заставит в скором времени столкнуться с проблемой поломки катализаторов еще раз.
- Замена поломанных катализаторов на новые универсальные катализаторы. Ситуация примерно такая же как с оригинальными катализаторами, но стоимость в разы ниже. Примерная стоимость универсальных катализаторов с работой по установке на Hyundai Solaris 1.6i - 15000 рублей.
- Удаление вышедших из строя катализаторов с заменой на пламягасители из нержавеющей стали. Самый доступный и надежный способ, который решит проблему навсегда. Стоимость удаления катализаторов с заменой на качественные пламягасители на Hyundai Solaris 1.6i - 8500 рублей (с механической обманкой с мини-катализатором).
- Некоторые компании предлагают при удалении катализаторов, оснастить заводской корпус специальными компонентами, которые будут снимать звуковую нагрузку. На деле же в ход идут металлическая стружка, перфорированные трубы, встречаются даже металлические мочалки. Такой подход мы не одобряем и называем просто "фарш". Через некоторое время после такой "доработки" часть мусора в корпусе выгорает, начинает дребезжать и может попасть в двигатель. Единственный плюс такого варианта - дешевизна, которая все равно позже приведет к еще большим материальным затратам.
Как и большинство приехавших к нам автовладельцев для ремонта катализаторов, владелец Hyundai выбрал физическое удаление катализаторов с заменой на пламягасители. Пробег автомобиля на начало наших работ составил 68360 км.
Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра.
Данный автомобиль оснащен двумя катализаторами, которые расположены в выпускном коллекторе. На фото под термозащитным кожухом.
Выпускной коллектор демонтирован с автомобиля.
Открываем корпус выпускного коллектора и перед нами частая картина для таких автомобилей - физическое разрушение первого катализатора.
Опасность такого разрушения и езды при поломке катализатора на Hyundai Solaris 1,6i в том, что после разрушения первому катализатору некуда деться (вылететь в выхлопную трубу ему мешает второй катализатор) и он начинает рассыпаться. Пыль и мелкие кусочки катализатора попадают в двигатель и начинают разрушать его.
Так же мелкие частицы рассыпавшегося катализатора забивают соты второго катализатора и мешают свободному выходу выхлопных газов.
Керамические соты второго катализатора сильно забиты.
Вместо керамических сот катализаторов мы устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали. Так как пламягасители имеют двойную стенку с перфорацией и плотной металлической набивкой, то они снимут тепловую и звуковую нагрузку.
Корпуса завариваются и выпускной коллектор устанавливается обратно на автомобиль.
Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Хендай Солярис 1,6 литра:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)
Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. На данном автомобиле была установлена механическая обманка.
Автомобиль собран, контрольная диагностика и наша работа по удалению катализаторов на Hyundai Solaris 1,6i завершена.
Хотите решить проблему с катализатором на Вашем автомобиле? Обращайтесь в нашу компанию и Вы забудете о данной поломке навсегда.
Стоимость удаления катализаторов на Хендай Соларис 1,6 бензин:
с механической обманкой с мини-катализатором - 8500 руб.
или
с программным отключением (евро-2) - 10500 руб.
Время в работе - 4 часа.
Что бывает после удаления катализатора. Какие ошибки
Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.
Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.
- 1 Минусы удаления катализатора
- 2 Ошибка после удаления катализатора
- 3 Расход топлива после удаления катализатора
- 4 Перепрошивка после удаления катализатора
- 5 Дымит после удаления катализатора
- 6 Звук после удаления катализатора
- 7 Удаление катализатора своими руками
Минусы удаления катализатора
Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:
- установить новый нейтрализатор;
- вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.
Удаление КН имеет свои минусы:
- повышается уровень CO в выхлопных газах;
- в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
- в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
- после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.
Ошибка после удаления катализатора
На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:
- первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
- второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.
Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.
Расход топлива после удаления катализатора
Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:
- двигатель потеряет мощность;
- возрастет расход топлива.
Но авторемонтники научились обманывать систему — они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие — выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.
Перепрошивка после удаления катализатора
Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» — появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает — нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.
Дымит после удаления катализатора
Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:
- не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
- есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
- залегли поршневые кольца;
- не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).
Если из трубы глушителя идет черный дым — это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.
В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:
- расхода воздуха;
- абсолютного давления;
- положения распредвала.
Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:
- перегреты или изношены поршневые кольца;
- лопнули перегородки колец на поршнях;
- требуется замена маслосъемных колпачков.
Звук после удаления катализатора
Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:
- пустотелость внутри банки — керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
- установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
- при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
- при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.
Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:
- в салон будет попадать запах отработанных газов;
- появится неприятный звук под капотом;
- банка быстро прогорит от высокой температуры.
Удаление катализатора своими руками
Нередко автомобилистами задается вопрос — нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.
Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.
На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:
- отсоединить приемную трубу глушителя;
- снять выпускной коллектор;
Следует учитывать, что такое мера — временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.
«Корейское ведёрко начало меня понимать»: Последствиями удаления катализатора в Hyundai Solaris поделился водитель
Автомобилист крайне рад, что решился поставить себе пламегаситель, поскольку «Соляра» после этого начала себя вести совсем иначе.
В сообществе водителей Hyundai Solaris, один из автолюбителей решил рассказать о том, как в один прекрасный момент его машина начала сильно дёргаться и отвратительно набирать скорость. Пробег, при этом, составлял всего лишь 48 700 километров, потому иного выхода, кроме как удалить катализатор, владелец «корейца» придумать не сумел.
Водителем была выбрана прошивка под «Евро-2», и практически сразу после удаления катализатора, владелец Hyundai Solaris подметил некоторые позитивные последствия. Мало того, что в пробках автомобиль стал себя вести гораздо понятнее, так ещё и двигатель начал «дышать полной грудью», существенно прибавив в динамике и управляемости.
Из «шлакотряски» в нормальную машину: Главные улучшения новой Mazda CX-9 выделила эксперт
Популярная автоблогер расхвалила обновлённый японский кроссовер.
«Тоже на разгон туповат стал, и непослушный. Катализатор резать страшно, пробег уже почти 35 000 километров», – жалуется один из владельцев Hyundai Solaris, однако ему в один голос вторят комментаторы о том, что бояться тут нечего: «В любой непонятной ситуации надо выбивать катализатор».
Подписаться:
Популярная автоблогер расхвалила обновлённый японский кроссовер.
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Удаление катализатора
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.
Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.
Зачем удалять катализатор
Основных причин две:
-
Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и отключить и удалить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:
При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель
Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.
Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.
Причины поломки
Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.
Другие причины выхода из строя:
- механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
- агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
- сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
- проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).
Признаки забитого катализатора
Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».
Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:
- P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
- P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
- P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
- P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.
Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:
- снижение мощности двигателя,
- повышенный расход топлива,
- низкие обороты на холостом ходу,
- шум в выпускном тракте, глушителе.
Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.
Что делать с неисправным катализатором
Есть два пути решения проблемы:
- Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше. - Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.
Установка обманки
Обманки бывают механические и электронные.
Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.
Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.
Установка электронного эмулятора
Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.
Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.
Чип-тюнинг и отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.
Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.
Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7
Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы удаления
- Значительная экономия на покупке новой запчасти;
- Улучшение динамики;
- Нормализуется расход топлива;
- Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
- Об ошибках можно забыть.
Минусы удаления
- Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
- При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
- Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.
Отзывы после удаления катализатора
От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»
От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:
«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»
От владельца ВАЗ 2114:
Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.
Про бесплатное удаление катализатора
Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.
Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.
Удаление катализатора проводится в следующем порядке:
- Демонтаж выпускного коллектора.
- Резка металлического кожуха по заводскому шву.
- Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
- Установка качественного пламегасителя.
Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.
Проверенные сервисы
Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.
| Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2) | от 3500 руб. |
| Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа) | от 2500 руб. |
Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.
Читайте также: