Mitsubishi дион 3 тыщи год 2 литра vaio где находится катализатор
Обновлено: 02.05.2024
Где находится катализатор. Подробные фото машины
Я уже писал про катализатор, это важный элемент в очистке отработанных газов. Он их делает банально чище, чтобы не загрязнять окружающую среду (забота об экологии) и я считаю это правильным! Однако через 150 000, а может быть чуть больше это фильтрующая система может выйти из строя, банально забиться или даже оплавится. На панели у вас вылезет CHECK ENGINE, едем на диагностику где вам, и выносят не утешительный вердикт – замена. А цены ой, какие не маленькие. И вот для начала вы сами решили разобраться, даже может и снять катализатор! Но где он находится, как его найти? Сегодня будем разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если честно, то иногда можно обойтись прочисткой этой части глушителя, про это я писал здесь. Но зачастую после большого пробега замена неминуема. Весь рабочий слой у него сгорает или оплавляется. Однако сегодня не об этом, будем искать место расположения.
Как часть глушителя
Стоит отметить, что каталитический нейтрализатор, стоит искать в глушителе (если можно так выразиться). Просто ко мне пишут новички, они его ищут среди навесного иногда пластикового оборудования сверху! Ребята это не так, он призван очищать выхлоп, а поэтому – ВСЕГДА находится в начале глушителя автомобиля, там где выходят раскаленные, зачастую недогоревшие газы.
Он то и призван их дожигать и очищать, для этого у него имеется специальная сетка – соты в строении, которая зачастую делается с применением благородных металлов.
Рядом с выпускным коллектором
Такое крепление продиктовал опыт эксплуатации автомобилей. Раньше эту часть, зачастую крепили под днищем машины, то есть не в подкапотном пространстве, а под днищем. Однако выступающий большой бак (особенно на наших дорогах), зачастую цеплял прелести наших дорог, его банально отрывали! А стоит он недешево, это же не просто труба или резонатор. Поэтому сейчас практически все производители, переходят на крепление именно рядом с коллектором, это практичнее. Хотя справедливости ради, стоит отметить – сейчас до сих пор некоторые производители устанавливают под днищем машины. Это связано с узким подкапотным пространством.
Если открыть капот, то вы не всегда сможете определить место нахождения. Зачастую на многих иномарках, он закрыт защитным металлическим кожухом, так что сверху просто лист и уже под ним и находится катализатор.
Если поднять машину на подъемниках, или заехать на яму, разглядеть его куда проще.
Датчики катализатора
Еще один частый вопрос – а где находятся датчики каталитического нейтрализатора? Многие думают, что они вкручиваются именно в него! Но это не так, по сути в катализаторе датчики не должны быть – они там незачем! А вот перед ним и после него устанавливаются два датчика – кислорода. Задача у них не только замерить содержание кислорода до катализатора и после него, но и увидеть излишний расход топлива в систему. Кстати по данным от этих датчиков может автоматически корректироваться работа подачи топлива, чтобы избежать переливов.
Также эти датчики сигнализируют о выходе из строя «нейтрализатора», если данные перед ним и после него не сильно различаются, это говорит о том, что очистка не происходит – возможно, разрушились или оплавились «соты». Вот тут и выходит ошибка CHECK ENGINE – не радостно.
Можно ли его убрать?
Сразу хочется отметить, что у меня уже есть такая статья, читаем. Плюсов и минусов здесь полно! Из негативных моментов можно назвать – то, что выхлоп будет выходить напрямую без очистки, а это плохо для окружающей среды, ведь с каждым годом экологический фон только ухудшается. Также вы не пройдете техосмотр, ведь они замеряют выхлопы CO из глушителя. Да и если убрать катализатор из системы, то вам нужно как минимум прошивать ЭБУ, ведь датчики кислорода сойду просто с ума – что тоже не дешево.
Положительные моменты – прибавляется мощность, пусть не значительно, но прибавляется, примерно на 5%. Падает расход топлива, на 5 – 7%. Не нужно покупать дорогостоящий элемент, а зачастую он стоит порядка 30 – 50 000 рублей, все зависит от класса авто.
Так что убрать можно, даже вменяемые плюсы есть, но вот дышать газами от вашего выхлопа придется вашим детям в будущем! Подумайте над этим.
На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
(10 голосов, средний: 4,80 из 5)
Удалить катализатор Mitsubishi Dion
При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:
Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.
Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.
Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать
Состоит из 2 этапов:
а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.
б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.
Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.
Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.
При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).
Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.
Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.
А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.
Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.
И как их потом решать?
«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.
Здесь технология следующая:
Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.
«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.
Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.
Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.
В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.
Способ опробован временем!
Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Митсубиси Дион в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.
О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.
Услуга удаления катализатора включает в себя:
- диагностику ошибок бортового компьютера;
- физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
- программное отключение каталитического блока;
- установка «умной» обманки;
- перепрограммирование ЭБУ.
Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.
Видео удаление катализатора
Мицубиси Дион 2001 — отзыв владельца
Первая фотография,конечно шутка,но как говорят-в любой шутке есть доля правды. короче,авто для души,пока в виде фото.
Авто был уже давненько,но отписать сюда решил впервые сейчас,увидев свой отзыв на авто на другом сайте.Конечно слегка подредактировав.До этого авто имелись в пользовании:Мицубиши Лансер МХ Лимитед,Мицубиши Шариот Грандис,Хонда Аккорд,Мицубиши Лансер Седия.
Салон очень просторен и удобен,несмотря на то,что авто всего 446 см длиной.Вмещает семь пассажиров и им будет не тесно,т.к. все сиденья полноценные,а не микродиванчики,как в других авто.Трансформируемый в различных вариациях(все указаны в книге,прилагаемой к авто).Сиденья можно разложить в большое шикарное "ложе" - во время поездки на Алтай моя жена спокойно располагалась с тремя ребятишками(сын,племянник и племянница-двое в багажном отсеке,поперёк авто,двое-на просторном "ложе")и ещё для меня оставалось место,но я предпочёл палатку.
Для повседневного пользования у передних сидений показались поначалу коротковатые спинки(после Лансер-Седии),но это,как я понял,сделано в угоду трансформации,но всё равно более удобные,чем в Аккорде,который был до того.Руль также менее информативен,чем у Седии,но тот авто заточен под спорт,поэтому для вэна всё в норме.Педальки,рычажки,кнопочки-всё в нужном количестве и всё под рукой,ничего лишнего.Качество материалов и отделки салона на высоте,устраивает полностью и соответствует классу авто,чай не на Майбахе ездим.Но мои пассажиры(и я в том числе) считали,что из точки А в точку Б мы передвигаемся с достойным комфортом.
Авто для его габаритов довольно динамичен,но движок в два литра,на мой взгляд немножко слабоват,сюда бы 2,2 литра,но это кажущееся ощущение,при оборотах двигателя до трёх тысяч.Но на обгонах очень хорошо помогает кик-даун,и двигатель взревев до четырёх-пяти тысяч,выстреливает авто вперёд.Не пуля,конечно,но бежит в принципе достойно.120 км/ч по хорошей трассе воспринимаются как как 40-50 км/ч в городе.Коробка на авто-чистый автомат,а автоматические коробки передач ММС всегда делала одни из лучших в Японии,также как и "мосты" и редуктора.За двадцать тысяч км пробега жижа в коробке цвет фактически не изменила.
Подвеску после покупки ремонтить не стал,только заменил задние сайленты передних рычагов-были убиты напрочь.Всё остальное,а это резинки линков спереди и сзади,бушинги передние и задние и сайленты задних поперечных рычагов,поменял с наступлением тепла,как только растаяли в городе дороги.Да заменил потёкший задний амортез на б/у,оставшийся от Лансер-Седии,но ещё бывший неплохим.Добив в поездке на Алтай задние амортизаторы заменил на новые Каябы.Да поставил небольшие проставки из твёрдой резины(10 мм)по кругу,тем самым вернув практически заводские настройки ходовки,т.к. пружины были немного просевшие.
Управляемость, плавность хода, энергоемкость,тормоза-все эти позиции в норме.
Просторнейший багажник,поверьте на слово,есть с чем сравнивать.То,что входило в Аккорд или в Седию под "завязку"-здесь только загружается чуть более половины.
Достойный аппарат по соотношению цена/качество,конкурентов у него в этом плане очень мало.Авто полностью удовлетворил мои ожидания.Жена и дети,можно сказать,были в восторге от авто.Сын в поездке по Алтаю сев в Мазда Трибьют и проехав часик,другой-быстренько перебежал обратно со словами "там меня укачивает".
Затраты на авто в течение почти полутора лет в принципе невелики,если учитывать,что до меня на авто "хозя" был ещё тот ездюк:
1.Ходовка - не более 2500-3500 руб на з/части,включая тормозные колодки Нисшинбо(если не меньше),менял всё сам.
2.Двигатель - ТО-100,замена ремней ГРМ и балансира,оригинал;сальники всех валов(по КАПСу),оригинал;ролики всех ремней,натяжные и обводные;ремень навесного оборудования+подшипник натяжителя;прокладка свечных колодцев,две прокладки крышек клапанов,оригинал - где-то 6500-7000 руб з/части и 5000руб работа(включала снять/поставить впускной коллектор,располовинить головку блока,поставить прокладку свечных колодцев,посадить на герметик половинки головки блока,заменив сразу всё на "лобовине",и собрать всё в обратном порядке,заменив ремень навесного и подшипник ролика натяжителя.Плюс в эти же деньги промывка форсунок и топливопроводов химией(Винс или ещё какой,не помню. ).
3.Фильтр насоса в бензобак-1100 руб,менял сам.
4.Подушка двигателя передняя-800 руб,Фэбэст.
5.Ремонт и чистка+замена некоторых частей ТНВД,тестирование,обкатка на высоких оборотах на трассе.Включала в себя два дня:день в Томске,день в Кемерово(СТО находится в городе Кемерово-спецы с большой буквы по GDI,D-4,Neo Di,hibrid).Всё вместе з/части +работа-15000 руб.Гарантия на насос 20 тыс.км.И то эти работы предполагались ещё на моменте поиска и приобретения авто,т.к. ценник автомобиля был низок."Фича"вылазила в течение восьми месяцев,но можно было и далее ездить,сделал,т.к. просто не люблю когда в авто что-то не в порядке.
ТО-100 делал только потому,что подтекал один из сальников,если лезти,так уж менять всё,что требуется.
Был продан с сожалением,но всё меняется в этом мире,поменялись и приоритеты-захотелось что-либо внедорожное.
Продолжение следует. а оно будет обязательно,т.к. канула в лету(для меня)"эпоха" внедорожников,кроссоверов и просто свежих автомобилей,которые сменяли друг друга и основная масса которых была леворульной.
Строительство дома для семьи,нелюбовь к кредитам наложило отпечаток на запросы и было решено-приобрести бюджетный авто, а остатки с продажи+накопленное непосильным трудом без воровства и обмана(в отличие от большинства в нашей стране) пустить на отделку,подключение газа и т.д.
Вы думаю догадались какой будет следующий автомобиль. только обязательно с 4ВД,в Сибири без этого авто-не авто,так "балалайка".
Mitsubishi дион 3 тыщи год 2 литра vaio где находится катализатор
Съезди на диагностику.
спасибо за совет
но знаешь это же деньги а так можно кулибину показать он сделает
Сам диагностику сделай
Найди диагностический выем, замкни нужные проводки и читай диагностику.
Если книжка есть - почитай и сделай. Я так постоянно что нибудь сам диагностирую, потом захожу к автомастерам (если сам не смог сделать) и умным видом заявляю че и как, прежде узнав сколько стоит та или иная деталь и примерная средняя стоимость ремонта.
Эти ушлые работники так могут ценник поднять, шо волоы дыбом поднимаются . а всего то может датчик какой то портачит.
помоему где-то датчик глючит чье удивительно машина чувствует себя нормально обычно других авто когда загорается это лампочка машина не заводится или на дизелях заканчивается топливо. В нашем городе по таким машинам запчасти где продаюся не в курсе?
эт check неисправность двигателя
Scanerom ili diagnostiku
Obnuli oshibki. A voobshe kak mashinu vwbirali to, na tablo ne smotreli?
конечно смотрел
но обычно когда первыи рас смотриш кажется все зашибись но потом возникают сюпризы че ни разу не покупал авто?
было дело, покупал как-то
согласен, от всех "сюрпризов" не застрахуешься. я бы предъявил продавцу претензии, обосновал бы тему такую что свинью он мне подложил, пусть сам за свой счет ремонтирует, либо скидку на сумму ремонта делает. а может вообще пусть обратно забирает.
но судя по топику, проблемка не большая, раз ездит машинко. съезди в диагностику, там подскажут.
Отвези лучше толковому электрику.
А так, лучше продай машину. Вот скоко тут разговоров уже было, понакупают тачек потом токо и бегают по сервисам, а тем более в свете будущих запретов, я даже машины то такой не знаю, экзотика и не ликвид по любому.
Ты вот что с ней через год два делать будешь? Она тебе настоко мозги прокомпостирует что продавать будешь лишь бы взял кто, а ни кто брать не будет, так что береги ее, она у тебя повиснте то конца своих машинных дней, тобишь год два не более.
а при чем тут электрик, когда это электроника??
чисти машину свою впервую очередь, как посоветовал фарид. если нет, то всперед на рынок, наврятли в этом городе ты её отремонтируешь.. хотя чудеса бывают.
2farid Что это даст в этой проблеме?
можно попробовать сбросить коды несиправностей
если не исчезает check после устранения неполадок, считанных самодиагностикой.
автору топа рекомендуют почистить дроссельную, поменять фильтр ТНВД. Чек может гореть от чего угодно, даже от неправильных меток на ремне ГРМ. Чек от фильтра обычно горит при ускорении. От грязной заслонки плавают холостые. Грязный впуск, воздушный фильтр или расходомер - неправильная смесь - горит чек. Самый частый чек на MMC (да и на Ниссанах тоже)
"Ошибки P0170 и P0173 - это ошибки неправильно сбалансированной топливной смеси.
MMC Dion
от 24.12 2005
ОТЗЫВ: Привезли мне Диона 31 декабря 2004 г. в кузове грузовика с Владивостока. Пробег 80 т.км по спидометру (электротабло), по идеальному состоянию салона и багажника в реальность пробега верю. Планировал купить именно 7-местный минивэн, примерно полгода изучал целенаправленно цены, ТТД и отзывы Ниссана-Прерия-Джой (Либерти – с 1999 г.), Хонды – Одиссея, Мазды – Премаси, Хонды – Стрим, Тойоты - Ипсум и Гайи. Естественно, из финансовых соображений, «праворуких». Иногда приходится выезжать на дачу всемером, а когда вдвоем с женой – то огромный багажник. По соотношению: год выпуска – цена – качество, по-моему ММС-Дион выигрывает однозначно.
Теперь о впечатлениях за год. Первое: огромные двери, открываются практически на 90 гр., можно заходить в машину в шапке, (Сибирь !) и не сильно кланяясь. Сиденья обшиты приятного светло-серого цвета материалом, напоминающим велюр, флок (кстати, прекрасно чистятся Туфом, если чего прольешь), высокий светлый потолок. Сиденья посажены высоко, обзор прекрасный, очень удобные, проехав летом до Канска (примерно 800 км) спина и, извините, задница не устали. Множество приятных мелочей: невозможно посадить аккумулятор - все выключится, если забыл, через 3 мин.; при открывании дверей над каждым из трёх рядов сидений мягкий, но достаточный свет, гаснет ненавязчиво через 30 секунд; пол ровный, без туннеля, кулиса включения передач слева от руля; педаль «ручного» тормоза; в комплектации Exceed все стекла, кроме лобового, затонированы в пределах допустимого; антенны наклеены на задних боковых стеклах, кстати, ловит хуже внешней; два ящичка под очки, под CD-диски, бардачок под «подушкой» переднего пассажира; 4 динамика в дверях – качество и громкость мою семью устраивает, у меня стоял CD и радио FM, а штатная – магнитола; передние и задние сиденья ездят взад-перед достаточно, все спинки регулируются отдельно; в каждом козырьке – по зеркальцу (для жены актуально); климат-контроль и зимой и летом трудится прекрасно, есть выход и к третьему ряду сидений. Приборная панель без лишних горящих знаков, если все нормально, то только спидометр, тахометр, крупными цифрами, видной стрелкой, и пробеги: общий, А – дневной, В – недельный (для меня – на 1 полную заправку). Резерв загорается, когда в баке 10-15 л, я заливаю по 40 л, хватает на 10 дней городского (дачного в выходной) цикла. Руль регулируется по высоте. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя многорычажная, как у Одиссея. Когда садятся четыре взрослых человека машина не «приседает». При полной загрузке на скорости в ямах не «пробивает».
Теперь о главном: машина у нас в городе была первая, в Томске ещё одну видел, не очень знакомая. Когда мне с Владика позвонили и сказали, что за мои деньги сейчас можно взять Одиссея или Прерию 97 г., или Диона 2000 г., я поехал смотреть имеющуюся Мицу в Томске.
Понравилась. Это машина 21-го века, правда ещё не раскрученная. Некоторые пугали движком GDI – не знаю, пробежал 16 тыс.км, езжу ежедневно, в любую погоду, пока, тьфу-тьфу, горя не знаю. Машина стоит под окном. Сигнализацию поставил с возможностью автоподзавода при снижении температуры двигателя до – 15, и принудительного, по команде с брелока из дома. Правда, 7,6 л в городе не получалось, но ведь, она и не новая, тем более, что кондёр или печка практически не выключаются, но 8 -10 л летом в городе для 2-литрового минивэна это очень неплохо. Бензин пользую 92-й, масло лью Esso 10W40 п/синтетику, на зиму хочу залить 5W30. Фильтр С-316 у нас стоит 140 руб. Меняю через 5-6 тыс. Никакими присадками не пользуюсь, и вам не советую. Управляемость Диона прекрасная – руля слушается на раз, тормоза мягкие, но крепкие, АВС работает, коробка адаптивная, подстраивается под хозяина, тяговитость отличная, все-таки max.крутящий момент, 183,38 Н*м, причем, что с горы, что в гору при одинаковой стрелке тахометра 120 км/ч без напряга (крейсерская скорость), хотя и при 150-ти в салоне можно переговариваться, ну если не шепотом, то уж в полголоса точно. Быстрее пусть любители гоняют, мне уже 46-й год, 30 лет за рулём, успокоился. При нормальной езде двигатель работает в экономичном режиме, о чем извещает лампочка с соответствующей надписью. Такой режим сохраняется до скорости 115 км/ч. На зиму ставлю 15-дюймовые Dunlop липучку, хотя шипы, конечно, надежней, но и эти неплохи, клиренс увеличивается на 2,5 см, легче шагать через небольшие бордюры и сугробы – ну, да ведь это не джип, знаю, куда лезть. Хотя при гололёде в горку на L-передаче вылез, обойдя юнцов, елозящих на легковых «японцах». Зимой двигатель накрываю толстым войлоком – капот не утеплен, главное, чтобы не сполз войлок на коллектор, а то м.б. пожар, полрадиатора прикрываю обычным картоном. Летом ночевали в Красноярском крае у озера в машине – не идеально ровно, но сиденья раздвигаются хорошо, при росте 180 см ещё был запас, а мягкость сидушек сглаживает неровности. Кстати, можно спать в полный рост на 2-3 рядах, а сиденье водителя готово к эксплуатации, т.е. при двух водилах можно гнать без перерыва, прожектора позволяют. Стекла фар бронировать не нужно – и так достаточно крепкие. Задние фонари очень красивые и яркие. При частой езде на больших скоростях можно радиатор защитить противомоскитной сеткой. А на зиму снять. Зеркала устраивают. Думал, будут проблемы с парковкой назад, хотел даже сонары заказывать – ничего подобного, паркуется очень легко, габариты чувствуются хорощо. Когда появляется желание утопить педаль газа в пол – слышится приятное «дизельное» урчание, разгон неплохой, при обгоне без проблем. Салон с хорошей шумоизоляцией, город не мешает слушать музыку и разговаривать, а на скорости 120-140 на трассе при закрытых окнах ощущение 60-70. Общее впечатление от машины: не хочется выходить, езда доставляет истинное удовольствие, руки на подлокотниках, руль вращается одним пальцем (при стаже менее 10 лет не рекомендую), ногам просторно, воздуха в салоне много, обзорность хорошая, маневренность и динамичность – дай Бог каждому, в городе обхожу зазевавшихся легко, кстати, народ расступается, уважает габариты. Если буду своего «Бегемотика» менять – то, скорее всего, на такой же, более нового года выпуска.
Основные параметры
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4460х1695х1650 (как у бегемота)
Габариты салона (ДхШхВ), мм 2435х1420х1265
Колесная база, мм 2705
Расстояние м/у передними и задними колесами, мм 1470/1470
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 155
Вес без/с пассажиров/ами, кг 1400/1675
Число мест 7
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5,2
Объем топливного бака, л 60
Двигатель
Максимальная мощность, л.с (кВт) 135 (99,29 кВт) при 5800 об./мин.
Максимальный момент, Н*м 183,38/3500
Удельная мощность, кг/л.с 10,37
Тип двигателя 4 цилиндра, ДОНС, 16 клапанов
Тип подачи топлива GDI (прямой вспрыск)
Турбина нет
Используемое топливо, не ниже 92
Система снижения количества вредных выбросов да
Степень сжатия 10,3
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине) 7,6
Подвеска/Ходовая часть
Гидроусилитель руля да
Колеса 195/65R14
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанные
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИНЫ:
Название комплектации (то, что написано на двери багажника): Exceed
Цвет машины: серебристый (в ПТС – серый)
Комплектация салона:
Стандартный полный электропакет, 2 кондиционера, вставки «под дерево»,
Комплектация кузова:
задний спойлер, хромированные э/зеркала, ветровики, брызговики(поставил сам - в комплекте не идут).
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
от 05 февраля 2006 г.
Прошла первая эйфория от владения прекрасным минивэном, можно подвести кое-какие итоги. Расскажу про режим эксплуатации. Ежедневно на работу – с работы. По выходным – на дачу (от двух – мы с женой, до семи человек – мои родители, мои дочери, внук). Летом ездили в Красноярский край отдыхать и в гости – больше 2000 км, зимой трижды в Новосибирск – 700 км, на Рождество – в Кемерово – около 600 км. Межгород всегда полная машина (6-7 человек). Ни разу машина не подвела. Эксплуатационные качества превзошли мои ожидания. Все бывшие советские машины не имели такого комфорта, не доставляли истинного удовольствия от вождения, и ГЛАВНОЕ – не давали уверенности в завтрашнем дне. С 3 января 2005 года мой Дион ночевал возле дома (у нас не блудят), ну и, естественно, сигнализация с автозаводом. Причем, заводится не от таймера. Я не пожалел лишних 700 руб., поставили термодатчик, теперь двигатель заводится на прогрев при t -12 (двигателя, а не окр.среды). Но этот январь побил все рекорды. Когда на улице -40 и ниже, на машине я не ездил, поставил в теплый бокс. Это изъяло из бюджета лишние 1500 руб./месяц. При -35 до – 20 вожу внука в садик, потом на работу. Пока я тружусь, машина на улице заводится при такой t от двух до трех раз. «Железной» как Жигули после -20, не становится.
Затраты за 13 месяцев эксплуатации в вышеописанном режиме:
- наконечник рулевой рейки( правой) в апреле – 700 руб.;
- завальцовка шаров рулевой рейки в декабре – 700 руб.;
- ремонт левой передней стойки в декабре – 500 руб.
- трижды менял масло (+ масл.фильтр – 140 руб.);
- после 90 тыс. –замена ремня балансира и ГРМ – 1500 руб.
В среднем на бензин, масла, промывки из годового расчета получается примерно 2,5 тыс.руб. в месяц. При моей зарплате – нормально.
Весь ремонт, обслуга, включая запчасти за 13 месяцев равно 4270 руб. в год или 328 рублей в месяц. По-моему, тоже весьма недорого.
И кто мне скажет, что комфортабельный двухлитровый минивэн дорог в эксплуатации?!
Внук может проходить между передними сиденьями. Младшая дочь может пригласить полкласса в кафе, на каток и т.д. Дион всех вместит. Для жены в «козырьке» зеркальце – заметно быстрее собираться стала, докрашивается в машине, стекла-то тонированные, снаружи плохо видно. Родителям по 76 лет, им уже тяжело вылезать из тесных Жигулей, ноги сводит. Из Диона сходишь как с автобуса, двери огромные, сиденья высокие.
Первый раз садиться за «праворукую» машину было боязно. Да еще автомат этот – отпустишь ногу с тормоза – уедешь несанкционированно… Я 28 лет ездил на механике, причем разной: от мотоцикла в 15 лет до автопоезда, автобуса. Но как сел 3 января, выехал в город, так бы и не вставал. Адаптировался мгновенно. Единственное, что поначалу раздражало – то, что переключатель поворотов справа. И все!
Кто еще, господа, не пересел на «самурая» - вперед и с песней. Правда, сам я морально года два готовился, выбирал варианты (хотя в конце концов взял неожиданный новый вариант, но под мои параметры: 7 мест, двиг. до 2-х литров, до 150 л.с.)
Mitsubishi Dion
Управляемость Mitsubishi Dion вне всяких похвал. Удобно, как на седане. Даже с небольшими 14-дюймовыми дисками небольшие недостатки дороги для авто не проблема, да и по крупным ямам сильно не укачивает, в целом ход плавный. По мотору ничего плохого сказать не могу. Возраст у него немаленький, по приборам прошел 192 000 км, фактически не менее, но за год поломался лишь раз, и то не двигатель - свеча. Поменял и без проблем. По поводу аппетита - самый низкий показатель не скажу. Как правило, катаюсь на 120-130 километрах в час. Однажды летом по прикидкам вышло около 10 л по шоссе. Многовато, но авто таки не легкое. Сын водит более спокойно, но и у него меньше девяти никак не бывает. В городе примерно 12 л. Подъедает масло - около литра на 5 тыс. км. Для двигателя этого возраста - вполне нормально и адекватно. Да и паспортный расход не маленький. Стоит отдельно упомянуть про печку. Несмотря на размеры салона Mitsubishi Dion, она очень быстро его нагревает. Окна не промерзают даже при морозах в 40 градусов. На максимуме печки почти не езжу, так как слишком жарко. Салонного фильтра нет, хотя можно установить. Главный недостаток салона - не вместительный бардачок и то, что нет места для мелочевки.
Достоинства : вместительный салон. Ходовые качества.
Недостатки : почти отсутствуют.
Mitsubishi Dion, 2000 г
Качество материалов в салоне Mitsubishi Dion просто отличное, с деревянными вставками передняя панель смотрится приятно, руль удобный, все выполнено с максимальным вкусом. Рукоятка КПП скорее напоминает газ на вертолете или яхте, а сиденья нормально подстраиваются под пассажиров любой комплектации. Боковая поддержка присутствует, но не чересчур, спортивный «ковшик» кресла не напоминают. Двери открываются так, что получается очень большой проем, сквозь который очень удобно садиться и выходить. И совсем не приходится, как на обычных легковушках сначала согнуться в «три погибели», а потом уже залазить в салон. Можно спокойно ходить по салону Mitsubishi Dion прямо во время езды, и все благодаря отсутствию ручника и тоннеля. Благодаря посадке и огромной площади остекления у автомобиля просто отличная обзорность, боковые зеркала нормального размера.
Двигатель объемом 2,0 мощностью 135. Его хватает целиком и полностью. При необходимости можно резко набрать скорости и «пошустрить» в общем потоке с полным набором пассажиров на борту и включенным кондиционером можно, как и обогнать при подъеме в горку кого-нибудь. Работает на холостых оборотах двигатель Mitsubishi Dion немного шумновато, но с этим можно смириться. Заводится в морозы нормально, только один раз мне пришлось заряжать батарейку около 20 минут, после чего я ее безжалостно поменял в тот же день. GDI меня в принципе не пугает, бензин у нас довольно сносного качества.
Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания
Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …
Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.
После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.
Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?
Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.
Универсальный катализатор
Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.
Бывают двух типов:
- Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель
- Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора
Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.
Сменный универсальный картридж
Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.
Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.
Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.
Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?
Как выбрать?
Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).
Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.
Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.
Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.
Как установить универсальный фильтр?
Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:
- Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.
- Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.
Цена универсального катализатора + работа
Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:
- Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
- Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.
Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.
Сейчас небольшое видео процесса.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: