Удаление катализатора аутлендер 1

Обновлено: 23.04.2024

Mitsubishi Outlander › Бортжурнал › Удаление катализатора. Честный отзыв. Был ли смысл

Продолжаем разбираться в проблемах машины
1. Вялая тяга
2. Высокий расход топлива
3. Рычащий звук при разгоне
4. Увод в сторону.

С первыми тремя проблемами был на диагностике у ОД.
Информацию можно почитать тут

Кратко — заключение ОД, забит топливный фильтр и нужно менять катализатор.
Менять катализатор на пробеге в 150 тыс.км. Да еще за не очень НЕгуманные деньги — сомнительное удовольствие.

В данный момент больше напрягает проблема с уводом машины в сторону. Проблемы пытаюсь решать параллельно. Но вторая больше вызывает вопросов, так как найти ничего не могут.

Что касается катализатора, для начала решил его просто выбить. Прошился на Евро2, поехал на удаление.
Пламик решил пока не ставить.

Вот что увидели, когда сняли коллектор.

Визуально, разрушения минимальны. Ребята, когда сняли коллектор спросили — выбивать точно будем?
Спросили были ли ошибки?
Сказал, что иногда выскакивает P0421.

Решайте, если ошибка была, то может и правда толку от него нет. Он может и чистый (условно), но не работает.
Решили пламик не устанавливать, нужно было машину оставлять, чтобы подобрать нужный, вварить.
А так все сделали за 2,5 часа примерно.

Каталик выбили, все промыли, продули, просушили. Сам катализатор высыпали в мешок и отдали. Сказали, что им он не нужен.

Это уже выбитые куски. На просвет тоже вроде соты нормальные.

В сервисе сказали, что это не всегда показатель и так визуально не оцените.
Когда начинаются сильные разрушения или оплавления, там уже это сильно заметно.

Но и сейчас соты могут быть в грязи (налете) от некачественного топлива, потому он по сути и не работает, потому и ошибка вылетает.

Для начала, что обещали или чем пугали:

1. Появится громкий звук, аля как с прямотоком (даже если ставить пламик)
2. Будет сизый дым
3. Будет ужасная вонь

Отмечу, что был удален только один катализатор. В системе остался еще один.
Он нужен для дожигания, если вдруг первый не будет справляться.

По факту, на сколько я понял, у меня только второй и работал, так как от первого толку было мало.

Что изменилось после удаления.

1. Звук — при оборотах до 3000 появился небольшой звук, как будто дуют в пустую консервную банку, он не громкий, но просто добавился. Если идет резкий разгон, то особо и внимания не обращаешь.
2. Рычащий звук, про который ОД сказал, что из-за катализатор — не ушел. Не изменился вообще!
3. Появился небольшой как тарахтящий басистый звук из выхлопной, когда включается кондей.
4. Сизого дыма из выхлопной нет.
5. Вони тоже нет. По запаху вот вообще не изменилось ничего. Я специально перед удалением несколько раз стоял у заднего бампера "дышал". При прогреве, на горячую. После удаление ничего не поменялось. Также чуть запах есть при прогреве и отсутствует, когда машина прогрета. (в гараже не проверял, но в сервисе когда машина работала и с катализатором пахнет ужасно). После удаление в сервисе машину запустили, особо ничего не поменялось.
6. Машина стала немного резвее на низах, НЕМНОГО. Ушло какое-то подтупливание. Нет, она не полетела. Она не стала разгоняться за 7 секунд до сотни. Просто на оборотах до 2000-2500 стала более отзывчивая.
Т.е. раньше нажимаешь газ, подскакивают обороты и начинается разгон, но какой-то подхват был после 3500-4000 оборотов. Сейчас этот процесс стал более резким. Подхват ощущается где-то на 1800-2000.
В пробке машине не ведет себя тормозом, старт-стоп идет более плавно.
7. По расходу. Ранее я писал, что расход по городу был более 16 литров. Сейчас же несколько раз провел подобный эксперимент. В среднем от заправки до заправки проезжаю 380-400 км. Ранее обычно не более 305 — 320. После удаления каталика, когда замерял, в бак вошло 53,2 литра, а проехал я 393 км. Т.е. расход стал около 13,5 литров на 100 км.
Маршруты, стиль езды, вид топлива и заправку не менял.
Могло ли так повлиять сброс адаптации двигателя или удаления катализатора — не знаю, но факт есть.
Покатаюсь побольше, проеду по трассе проверю.

Для тех, кто считает, что это колхоз, что я буду теперь ездить, вонять и загрязнять окружающую среду — еще раз повторяю. Второй катализатор на месте, он и работает.

Безусловно, не стоит удалять РАБОЧИЙ исправный катализатор. Если производитель заложил такие режимы, то он все просчитал и удаление элемента не есть правильный путь. На таком движке эффекта вы не заметите. Опять же, при ИСПРАВНОМ катализаторе. В случае же его разрушения или ошибок по катализатору — уже нужно думать.

Варианты:
1. Дорогой — заменить на новый.
2. Средней цены — заменить на БУ
3. Ниже среднего — заменить на универсальный
4. Дешево — просто удалить.
ВНИМАНИЕ!
Обращаю внимание, что удалять ВСЕ катализаторы точно не стоит. Тогда точно будет и вонь и громкий выхлоп и машина все равно ехать не будет.

Ну и пара фоток бонусом для защитников экологии.
Наверное такие машина ездят с исправными системами, а класс экологии не ниже Евро 6

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Катализатор в Outlander 2.4 помирает, варианты [+]

Основательно покурив поиск по сабжу, решил написать пост, возможно кто либо уже наступал на эти грабли. Итак, имеем:
Outlander 2005 2.4 AT, пробег 75 тыс.км. еще на гарантии у местного дилера. Катализатор не покрывается гарантией (странно, зачем продавать в СНГ авто соотв. ЕВРО 4, в таком случае)
С недели три назад, загорелся Check Engine, считывание ошибок показало что имел место быть перегрев катализатора. Сбросили, сказали покататься, понаблюдать. Долго ждать не пришлось, через два дня CE загорелся вновь. Имеются ровно четыре варианта решения проблемы:
1. Правильно, но не бюджетно - замена катализатора. Оригинал в экзисте 922 доллара, пять дней ждать, гарантии на пробег с новым катализатором нет, либо 1000 км. Неоригинал до 400 евро за девайс, тоже без гарантии.
2. Замена катализатора на пламягаситель (резонатор) с последующим вкручиванием второй лямбды (rear O2 sensor) в специальный переходник, позволяющий лямбде питаться выхлопными газами, ровно в той степени, какая бывает после исправного ката.
3. То же, что в пункте 2, однако с использованием иммитатора сигнала лямбда зонда. Наиболее спорный вариант, так как задурить ECU вряд ли возможно, кмк, имхо. Кулибины предлагают различные варианты, от резистивных делителей (повторителей с изменением амплитуды) от первой лямбды. До микропроцессорных "дурилок" которые являются сложными, так как считают rpm и первую лямбду, на сонове этих параметров выдают сигнал (аналоговый ессно) из собственного ПЗУ, где вшиты параметры нормальной лямбды при живом катализаторе.
4. Последний вариант состоит в том, чтобы врезать вместо умершего катализатора, пламягаситель (резонатор) с последующим перепрограммированием ECU, до ЕВРО 2(3), то есть без задней лямбды. По опыту прошлых лет, вроде бы мозги мицу не так просто шьются, либо не шьются вовсе. Так ли это в отношении Outlander? Последний вопрос скорее адресован посвященным - Сержу33А, Ежику Пыху.

Что посоветуете братья?
Буду признателен за любые советы по теме.
П.С. Я в Одессе.

Слухай сюды 1. Срочно удалить катализатор №1 (сразу за выпускным коллектором) так как он скоро начнет разрушаться с последующим затягиванием обратной волной керамической пыли в цилиндры. Как итог - двигатель на помойку.

2. Обманка из ФАКа опробована не раз на ММС, а такжк на Субарах, Хондах с не широким ЛЗ.

Mitsubishi Outlander 2,4 AT в максималке › Бортжурнал › Самостоятельное удаление катализаторов

Одним достаточно морозным (около минус 18) и соотвественно зимним утром во время завода автомобиля загорелся джеки чан. К моему разочарованию он сам не пропал и я на него подзабил, прокатавшись так до весны.
А весной, решил всёж воспользоваться приборчиком ODB2, который валялся уже давно без дела.

Почему то на аутлендере он работает очень плохо, пришлось прилично подрючится перебирая разные приложения, прежде чем удалось считать ошибку и то получилось это только с одним приложением
вот с этим

Код ошибки сейчас не помню, но что-то там типа "Проблема с нижним левым лябдозондом"
Проштудировав форумы out-club выяснилось, что подох катализатор, собственно пробег был за 90 000, так что как раз пора. Вот тут краткая выжимка и ветка по этой теме с форума.

Очень плотно почитав форум, я выяснил следущее:
1. Катализатор, что это?
Катализатор это керамическая сетка, которая фильтрует выхлоп в угоду экологии

2. Где находятся катализаторы
В Outlander 2.4 Европейце три катализатора
Верхние два — основные и находятся в выпускном коллекторе.
Нижний — ниже по выхлопной системе и он по сути вспомогательный, служит для дожигания того, что первые два не дожгли.

Видео как меняют на пламегасители первые два катализатора

Видео как меняют на пламегаситель третий катализатор

по ним можно понять где они находятся и как выглядят

3. Пламягасители
Вроде как по феншую надо менять катализатор на пламягаситель, так как говорят, что без них мол прогорит коллектор или глушак и машина будет рычать.
Но в той же теме обсуждают, что стены коллектора у нас толстенные и нафиг ничо не надо ставить и пламягасы это развод на деньги. Вместо нижнего многие вваривают просто трубу. Есть отзывы и от тех, кто не ставили пламягасы и проехали больше года. Да и звук особо и не меняется. (На звук по логике как раз третий должен влиять)

4. Лябда зонд
Если выбиваешь первые два ката, нужно что-то делать с нижними лямбда зондами.
Решения три:
a) Ставишь механические обманки (проставки). Цена от 150 до бесконечности за штуку в зависимости от жадности токаря или автомастерской.
б) Ставишь электронную обманку. Подробностей я не знаю, можно найти на форуме клуба в той же ветке.
в) Меняешь программу ЭБУ на Евро2, тогда нижние ламды просто не используются. Стоит 5000 — 6000 в зависимости от жадности прошивальщика. (погуглите Ежик Чих-Пых в Москве и окресностях или Glance в регионах)

Начитавшись все этого, я решил выбить каты самостоятельно, при этом:
1) Выбивать только первые два, в коллекторе, так как третий как правило в нормальном состоянии и будет дожигать остатки, когда первых двух не станет.
2) На лямбды ставить механическую обманку (проставки)

Ключи которые понадобились:
10, 12, 13, 14, 17, 22, 24.
Трещётка с набором головок просто обязательна, без неё будет значительно сложнее, типа такой

Ещё важно WD-40, много WD-40 :) С ней всё проще и веселее.

1. Распечатываем чертёж с обманками

Прям именно с таким чертежём я поехал в токарную мастерскую, где мне сделали две обманки по 300 рублей каждая. В идеале делать из нержавейки, но в нашей мастерской её не было, так что сделали обычные.

2. Разъединяем разёмы с лябд
Открываем капот, и методично разъединяем разъёмы с верхних и нижних лямбд и снимаем сами разъёмы с металчиских крепёжек. Всего 4 разъёма.
Если стоять перед машиной лицом к капоту, то

Хочу обратить внимание на правые разъёмы. Я не знаю почему, но в отличие от левых двух, они никак не хотели сниматься с металических планок. (Обведено красным). В итоге провозившись почти полчаса, я додумался открутить нафиг планку целиком, она там крепиться на один болт(10ку). И потом уже без проблем снял.
Провода так же нужно высвободить из всех металических зажимов (отгибаются пальцами), которые идут по защите коллектора.

3. Снимаем защитный кожух с коллектора.

Откручиваем 4 болта и аккуратно снимаем защиту. Слегка пришлось повозиться при снятии, так как верхние датчики я снимать не стал, а они мешают снять (и одеть) беспроблемно.

4. Снимаем защиту двигателя, которая под днищем.
У меня стоит стандартная какая-то защита ROLF, я не знаю какой конченный урод придумал задние крепления (которые два болта на 13), но 70% времени всего ремонта, я потратил на возню с защитой… Это капсец товарищи, я думаю, что изобреталь хренов этих креплений скоро сильно пострадает, так как карму я ему опустил ниже плинтуса.

5. Откручиваем нижние лямбды и нижнюю часть коллектора

ключом на 22 откручиваем лямбды, головкой на 17 откручиваем 3 болта (отмечены на картине выше), и не забываем головкой на 14 открутить ещё один болт, который находится с противополжной стороны.
Я вот про него забыл, и долго не понимал, почему коллектор не снимается. Потом изучив эту схему, нашёл косяк.

6. Откручиваем верхнюю часть коллектора

6 гаек на 14 кажется. Это самая беспроблемная часть всей эпопеи :)

7. Аккуратно вынимаем коллектор вверх.

Вот так выглядели мои катализаторы:

я ожидал худшего, даже честно говоря слегка задумался, а не поставить ли обратно и ограничиться проставками, но логика подсказывала мне, что в наших условиях при пробеге в 100 000, каты просто физически не могут быть в нормальном состоянии. И я видел наружнюю сторону, вероятно лицевая то сторона была ушатана.

Поэтому я взял монтировочку и методично покрошил катализаторы. На удивление данный процесс очень быстр и прост. Буквально десять ударов и катализатор рассыпается на куски и остаётся только вытащить остатки. Для завершения я взял старый вылесос и очень тщательно пропылесосил весь коллектор, это нужно делать, что бы керамика не осталась и потом не засосалась обратно в двигло. Честно говоря я фз как такое может быть, но вроде как пишут, что возможно, поэтому я не стал рисковать.

Вот что получаем в итоге:

Дальше собираем всё в обратной последовательности, сборка на удивление оказалась значительно проще и всё про всё заняло минут 30.

Не забываем поставить обманки на нижние катализаторы

Сами обманки закручиваются ключом на 34, лямбды на 32.

Всё, готово. После этого, всё тем же устройством сбрасываем чек и назойливый огонёк пропадает.

После проведения подобных работ почти всегда меняется расход, судя по форуму, как правило он чутка падает, но иногда некоторые жалуются на дико возросший (аж до 20 литров на сотню)
Поэтому после ремонта я решил покататься, благо как раз возникли дела.

В итоге в воскресный день, без пробок и в достаточно неспешном режиме (40 — 60 км/ч), но с остановками в 6 местах, получилось 11.8, т.е. явных каких-то косяков с расходом нет.
Скоро предстоит поездка по трассе, посмотрим, что покажет там.

Подитожим:
Признаюсь честно, я рукожоп, при этом ямы нормальной не было, яма у меня — это канава сантиметров 40. Большого выбора инструмента тоже не присутствовало, но мне удалось это сделать самостоятельно, без помошников.
Таким образом ничего сложного в этой процедуре нет, если уж я смог это сделать, то любой другой сделает это без проблем и значительно быстрее. У меня на всю процедуру ушло куча времени, примерно 7 часов. Но их них, часа 4 я провозился с грёбанной защитой (пришлось спиливать ножовкой болт крепления и выпиливать новое крепление из подручных средств).
Так что, если у вас прямые руки, есть нормальная яма и приличный набор инструментов, то можно сделать и самостоятельно. Если же условия у вас ограничены, то лучше пусть этим занимаются сервисмены.
Лично для меня ремонт подобной сложности, когда надо лезть под машину точно последний :)

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: установка пламегасителя Mitsubishi Outlander и замена гофры в Москве

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: установка пламегасителя Mitsubishi Outlander и замена гофры - отлаженные операции в нашем автосервисе.

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер на пламегаситель - это неизбежная проблема, которая появляется у владельцев машин Митсубиси с пробегом. Действительно, за годы эксплуатации в российских условиях данные узлы зачастую приходят в полную негодность. Так, катализаторы нередко забиваются продуктами горения, оплавляются под воздействием высоких температур выходящих из автомобильного мотора газов. Кроме того в некоторых случаях определенный ущерб внутренним конструкциям автомобильного нейтрализатора наносит езда по ухабам, бордюрам и бездорожью, приводящая к разрушениям керамических сот детали.

Чтобы вырезать катализатор на Митсубиси Аутлендер и установить вместо него пламегаситель мы осуществляем следующие операции:

Осмотр выхлопной системы Mitsubishi Outlander: гофры глушителя и катализатора на стенде (бесплатно)
Подготовка: составление перечня необходимых работ и списка запчастей (бесплатно)
Удаление катализатора на Mitsubishi Outlander
Выбор пламегаситель по необходимым параметрам вашего Митсубиси Аутлендер (бесплатно)
Установка пламегасителя и необходимых элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка) (опционально)
Прошивка или пере-прошивка ЭБУ под нормы евро-4 (EURO-4)
Подготовка документов: сертификатов на запчасти и гарантийных талонов. Сдача работы.

Цена удаления катализатора Митсубиси Аутлендер и установки пламегасителя:

Удаление катализатора и установка нового - 2.000 ₽
Удалить катализатор и поставить пламегаситель - 2.000 ₽
Пламегаситель - 2.000 ₽
Механическая обманка - 1.000 ₽
Электронный контроллер - 3.000 ₽
Прошивка блока управления двигателем - 3.000

Ланцер (Lancer): подробности на странице Удаление катализатора на Ланцер и установка пламегасителя
Галант (Galant)
Иклипс (Eclipse)

Паджеро (Pagero): подробности на странице Замена катализатора Паджеро (Mitsubishi Pagero)
АСХ (ASX)
Л200 Пикап (L200)
Паджеро Спорт (Pagero Sport)

К Вашим услугам: опытные автомеханики и автослесари, современное оборудование и запчасти выхлопной системы, расходные материалы и прозрачное ценообразование!

Удаление каталитического нейтрализатора и установка пламегасителя на Mitsubishi

в нашем сервисе происходит за 2 – 3 часа.

На все работы и запчасти мы даём гарантию – 3 года!

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер от профессионалов техцентра SVS

Хотите навсегда забыть про проблемы с динамикой и повышенным расходом топлива Вашего Митсубиси Аутлендер? Вы обратились в правильный автосервис! Основной профиль деятельности нашей компании - ремонт, установка, тюнинг и диагностика выхлопных систем импортных легковых машин (иномарок). Услугами нашего сервиса также могут воспользоваться и владельцы коммерческого автотранспорта – фургонов, микро – автобусов и небольших грузовиков. Главное – вписаться в габариты наших боксов! К примеру, микроавтобус Мерседес Спринтер (Mercedes Sprinter) легко проезжает в ворота нашего автосервиса.

Главное отличие и преимущество сервисного центра SVS от аналогичных компаний в Москве – наша узкая специализация, позволяющая нам сосредоточить все усилия на повышение качества ремонта, изучить все нюансы и особенности выхлопных систем Митсубиси и авто других марок.

Как правильно произвести диагностику Mitsubishi Outlander?
Какой пламегаситель Митсубиси Аутлендер лучше и как часто нужна его замена?
Как произвести замену каталитического нейтрализатора (катализатора) и избежать электронных ошибок?
Почему лучше не удалять катализатор на Митсубиси самостоятельно?
Какие могут быть риски и незапланированные расходы, если делать ремонт глушителя своими руками?

Мы дадим Вам ответы на эти и другие вопросы!

Готовы поделиться с Вами знаниями, пока Вы ожидаете машину в нашем автосервисе.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: сложности и нюансы

Большинство автомобилей, модели Mitsubishi приезжающих в наш техцентр, имеют двигатель, объем которого составляет 2 литра. Этот ДВС отличается наличием одновременно двух коллекторов, предназначенных для выпуска отработанных выхлопных газов. Это вносит в удаление катализатора Митсубиси Аутлендер определенные сложности, поскольку требует проведения работ по демонтажу и замене нескольких катализаторов.

Кроме того, обладателям этого автомобиля важно помнить, что выход из строя даже одного катализатора приводит к изменению давления во всей выпускной системе глушителя. И, как следствие, последующему нарушению правильной работы мотора.

Удаление катализатора Mitsubishi Outlander, установка пламегасителя: схема работ для Митсубиси.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер начинается с вывинчивания или срезания старых крепежных деталей фланцевого соединения, выпускных коллекторов и приемной трубы выхлопной системы машины. После этого наши специалисты производят демонтаж различных элементов, размещенных в моторном отсеке - кожухов, теплозащитного экрана и т.д.

В этой модели катализатор и выпускной коллектор представляет собой единый узел, расположенный непосредственно у двигателя. После удаления мешающего демонтажу навесного оборудования производится вывинчивание болтов, крепящих коллекторы к корпусу двигателя и перемещение коллекторов к месту проведения работ.

Как у нас происходит удаление катализатора Митсубиси Аутлендер

На следующем этапе нужно разрезать корпус коллектора с помощью УШМ и удалить старый каталитический нейтрализатор (синоним или правильное название катализатора). Чтобы сохранить правильную геометрию этого узла глушителя и исключить тем самым проблемы с установкой, наши авто мастера производят предварительное приваривание специального элемента, помогающего зафиксировать разрезанные части коллектора.

Установка нового катализатора на Аутлендер

После зачистки краев осуществляется приваривание либо нового катализатора, либо пламегасителя вместо удаленного элемента. Во избежание коррозии все сварные швы обязательно покрываются специальной краской, выдерживающие высокие температуры.

Монтаж выхлопных коллекторов Mitsubishi Outlander и подключение к выхлопной системе авто

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер завершается установкой выпускных коллекторов и ранее снятых элементов на прежние места. Затем производится установка электронных обманок.

Внимание: Многие компании, оказывающие аналогичные услуги предлагают произвести установку так называемых механических обманок. В этом случае подразумевается, что газы, подходящие ко второму датчику кислорода очищаются в дополнительной приставке с наполнителем. По нашему опыту, подобные технические решения часто приводят к появлению ошибок. Мы используем только электронные обманки, проверенные и одобренные!

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Mitsubishi Outlander XL 2.4 170 л.с. CVT 2008: чип-тюнинг (увеличение мощности до 195 л.с.) и отключение/удаление катализатора (отключение 2 датчика кислорода)

Специалисты RAM tuning выполнили чип-тюнинг Митсубиси Аутлендер ИКС Эль 2.4 170 л.с. вариатор 2008 года выпуска.

Причины обращения клиента: желание добавить мощности своему японскому коню, плюс удалить катализатор с правильным отключением лямбды № 2.

Пробег: 104 229 км.

Перед выполнением работ читаем ошибки. Критических ошибок не обнаружили! Значит тюнингу быть!

Митсубиси Аутлендер ИКС Эль 2.4 170 л.с. управляется ЭБУ MELCO с процессором M32186F8. Работы по данному блоку производятся через диагностический разъём OBD II, который расположен под рулём.

После перепрограммирования блока управления двигателем, удаляем внутреннее содержание катализатора и монтируем пламегаситель.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: