Ниссан альмера н16 удаление катализатора

Обновлено: 13.05.2024

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Nissan Almera › Бортжурнал › Удаление катализатора.

Наконец то холода отступили и я добрался до гаража чтоб удалить катализатор и заменить его пламягасителем, ну и заодно заменить антифриз и поменять клапан PCV.

В общем было закуплено:

Еще было куплено 10 л антифриза, клапан PCV и уплотнитель клапана.

Ну и начинаем разбор. Сложного ничего нет. Информации много на просторах сети.

Далее выбиваем катализатор и смотрим, что от него осталось:

Вот такой вот коротыш остался. Хорошо что катализатор рушился со стороны выхлопной трубы, а не со стороны двигателя. На просвет он оказался нетак уж и плох:

Пока герметик подсыхал заменил антифриз. Когда слил- он оказался чистым. Решил не промывать хоть и купил дитилята 20 л) Снял расширительный бачок, на дне был небольшой осадок, по консистенции похожий на манную кашу. Промыл сначала водой, потом обезжиривателем, после того как он испарился собрал все обратно и залил новый антифриз. После дня езды уровень упал на половину от отметки МАХ. Подлил вновь до МАХ, через день упал где то на 1 см, пока что так и держится. Печка жарит.

Собрал обратно выпускной коллектор. Завел. Все вроде бы норм. Но смотрю дымок под капотом. Посмотрел, думаю: наверное WD-шка и пролитый фриз испаряются. Ну да ладно, испариться пройдет. Выгнал машину, собираю инструмент, смотрю дым никак не пройдет. Пригляделся. И увидел что дым валит из резьбы в трубе, куда вкручивал винт креления нижнего теплового экрана (не стал его ставить, так как его внешний вид не особо внушал доверия). На последней фотке отлично видно это резьбовое отверстие. Взял винт, мазанул герметиком и закрутил. Вроде дым прошел (лезть снова в яму не было уже ни сил, ни желания, ни времени).

Через пару недель думаю снять и посмотреть как там дела у термоленты.

Итог:
1) Теперь я не боюсь, что пыль катализатора попадет в цилиндры и натворит там делов.
2) На низах стало по веселее. Раньше, из-за хорошо работающего синхронизатора в коробке, при езде накатом 1-я передача не втыкалась, а чтоб включить 2-ю приходилось перегазовывать. Теперь вытягивает прекрасно. Вчера даже на 4-ой 35-40 км/ч ехал.
3) Громче звук выхлопа не стал, но как то поменялся.

Ах да, забыл сказать, что поставил обманку второй лямбды.

ВОПРОС: После дня езды заметил, что холостые обороты стали 800-850, до этого всегда было 650-700. Это критично? Связано ли это с обманкой лямбды?

Nissan Almera Кросовка › Бортжурнал › Удаление катализатора (Nissan Almera N16)

Итак, первым делом было заказано всё необходимое (тоже, что и у большинства)
— FORTLUFT 10013057 Пламегаситель с внутренним конусом 1743р
— FORTLUFT CF50151 Термолента FortLuft серия CERAMIC 1м 195р
— NISSAN 140360M300 Прокладка выпускного коллектора 2шт 152р
— FORTLUFT 000150 Герметик для систем выпуска до +1100С 241р
— BOSAL 256113 Прокладка приёмной трубы (конусная мочалка) 157р
— BOSAL 256054 Прокладка приёмной трубы (ромбовидная) 113р
— NISSAN 2069177A00 Прокладка трубы глушителя (кольцо) 159р
— NISSAN 206064M41A болты + NISSAN 206064M41A пружины 198р, которые практически у всех не подходят, но информация всё кочует из блога в блог, хоть и частенько с пометкой "не подошло". Как пишут, если уж и брать эти болты, то только в комплекте с пружинами Bosal 251026.
.
.
Берём пару поддонов

.
"Любимые всеми" болты открутились только с помощью перфоратора — моё надежное средство.
Если долбить в головку, то эти вибрации снимают прикипания/ржавчину.

.
С другими болтиками такие фокусы не прошли. Пришлось сломать трещётку.

.
С помощью лёгких постукиваний получаем долгожданное

Собирал обратно на кольцо, термоленту и герметик. Перед нанесением последнего, чтобы всё было аккуратно, сделал окантовку из скотча — верх колхоза ради никакого результата!

.
Болты и пружины с неправильными артикулами. Не подходят ни на друг друга, ни на старые.

.
Разницы, кроме "девяточной" вони из выхлопной не увидел. Смысла в операции примерно 0. Лучше надо было просто его перевернуть целой стороной к коллектору.

Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2006

Nissan Almera, 2002

Комментарии 32

Приветствую. У отца н16 дорест. 1,8. 160 тыщ. Думаю стоит кат трогать или нет? Машина на газу. Боюсь, как бы он не посыпался и крошка от ката не начала попадать в горшки. Знакомый выбил на 200. Говорит, перестала ехать. Где-то в столице делали, чёто там программно меняли.

Твой метод каков? Физически кат удалил, поставил пламегаситель и все?

Доброго! Жалею, что при разборке просто не развернул его. Состояние было нормальное, никакого смысла менять его не было. Я вместо ката поставил пламегаситель.
Уверен, что там 160 пробега? сейчас на рестайле 220-250 в среднем по больнице

Да, машину брали у знакомых. У них он с новъя. Ды, просто с пламегасителем никаких ошибок не посыплеться?

на 1,5 нет, на 1,8 обманку на вторую лямбду нужно, вроде

Я вот тоже два года назад выбил катализатор и 1000 раз пожалел об этом. Во-первых, кто выбивал мне кат, его полностью раскрошил. Спустя только время я понял, что он поступил как (цензура). И эти обломки от ката я забирать не стал(а надо было). Во-вторых: он был не так убит, как здесь у многих. Пробег был примерно 110тыс. В-третьих постоянная вонь и пердящий звук выхлопной системы на 2,5-3тыс под нагрузкой. Ну и в четвёртых не ставил обманку на лямбду. Расход из-за этого прибавился на 1,5-2 литра на сотку. И это я заметил только недавно. Одни минусы просто. Хотя нет. Есть маленький плюсик. Мотор стал крутить по бодрее. Но не на 150л.с. естественно. Поэтому минуса перебивают этот плюсик в хлам.

Согласен, но не полностью)
Вонь это да. На счёт расхода — у меня не изменился. На счёт бодрого мотора — сомнительно)

Странно, что у тебя расход не увеличился. Я тут не у одного человека читал, что если не будет обманки, то второй лямбда будет тупить и посылать сигнал о создании богатой смеси. И один раз на СТО мне парни говорили, что помимо вони из трубы они улавливают запах бензина. Ну на днях тупо замерю расход при 100км\ч по трассе на полном баке. Потом поставлю обманку и так же замерю расход по факту. Потом можно будет сделать вывод конкретно.

А про не бодрый мотор не скажи. Особенно это становится заметно с низов.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Автомобили

Для владельцев Nissan Almera (N16, Classic и др.) мы готовы предложить следующие услуги:

замена катализатора Ниссан Альмера Н16 на многокамерный пламегаситель с обманкой лямбда-зонда (гарантируем тихий звук мотора);
установка универсального катализатора ЕВРО-4 (Eberspacher, JMJ);
удаление катализатора Ниссан Альмера и ошибки чек эйнджера P0420;
прошивка на Евро-2;
установка насадок на глушитель;
ремонт труб и коллекторов выпускной системы;
замена гофры глушителя (Bosal, JP);
техническое обслуживание автомобиля импортными расходными материалами;
заправка автокондиционера.

Ремонт глушителей и катализаторов Nissan Almera являются нашими приоритетными услугами для данных авто. За время работы наших сервисов мы определили наиболее оптимальные пути решения любых проблем, связанных с выпускными системами любых популярных иномарок.

Низкое качество реализуемого на автозаправках топлива и антигололедные реагенты крайне отрицательно влияют на глушитель любого автомобиля. Часто поломки случаются у еще совсем новых машин. В таких случаях официальные дилеры отказываются производить ремонт по гарантии. При этом любая затяжка с решением возникшей проблемы приводит к еще более печальным последствиям. Это может быть и прогорание частей глушителя, и даже поломка двигателя.

Для машин с большим пробегом мы рекомендуем устанавливать многокамерные пламегасители из нержавеющей стали. Пламегасители очень высокого качества выпускаются сразу несколькими производителями, например, MG-Race или AWG. Такой тюнинг глушителя позволит навсегда забыть о проблемах, связанных с каталитическими нейтрализаторами.

Другой альтернативный вариант - замена катализатора Ниссан Альмера Н16 на универсальные аналоги. Их выбор сегодня достаточно широк. Bosal, Eberspacher, Ferroz, Remus, Walker - это далеко не полный список производителей универсальных каталитических нейтрализаторов высокого качества.

Ниссан – один из крупнейших производителей автомобилей в мире. Ежегодно продаются миллионы единиц транспортных средств. Постоянно улучшается качество машин. Делается акцент даже на мелочах. Каждая деталь отличается практичностью, износостойкостью, надежностью. Замена катализатора Ниссан Альмера потребуется лишь через несколько лет, соблюдая соответствующие правила эксплуатации. Важно обратиться к компетентным сотрудникам, не предпринимая каких-либо решений, не имея представления о том, какие работы необходимо совершать.

Ремонт и замена катализатора

Прежде чем установить катализатор на Ниссан Альмера Классик необходимо выполнить тщательную диагностику. Возможно, даже не придется осуществлять монтаж новой детали. Достаточно часто реально отремонтировать имеющийся элемент, потратив намного меньшие деньги. Нашими специалистами выполняется следующий фронт работ:

заправка автомобильного кондиционера;
монтаж насадок на огнетушитель;
прошивка под стандарты Евро 2;
монтаж универсальной модели катализатора;
замена на пламегаситель;
установка обманки;
ремонт всех подсоединяемых труб и каналов.

Если интересует установка катализатора Ниссан Альмера, цена является одним из тех критериев, на который обращают внимание практически первостепенно. К сожалению, содержания автомобиля удовольствие не из дешевых. Мы установили вполне адекватную стоимость на оказываемые услуги.

Когда нужно на Ниссан Альмера удаление катализатора, следует обращаться исключительно к опытным мастерам. Такими являются наши сотрудники. Проведя необходимые работы, они определят суть проблемы, проанализируют ее, примут правильное решение. За время функционирования сервиса сталкивались с наиболее нехарактерными случаями, но всегда находили эффективное решение.

Нередко случается так, что ремонт катализатора Ниссан Альмера требуется по причине низкого качества топлива. Еще одна частая причина – плохие антигололедные реагенты. Дилеры крайне редко соглашаются выполнить работы по гарантии в таких случаях. Соответственно, надо искать альтернативные варианты решения проблемы. Выполняется эффективная замена катализатора, цена – доступная.

Замена катализатора Nissan Almera N16 на пламегаситель

На Фото 1 - 2 - автомобиль 2002 года выпуска; на фото 3 - 4 - 2004 года выпуска

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Чип-тюнинг Nissan Almera Classic. Удаление катализатора. Отчет

Специалистами компании "Лаборатория Скорости" выполнен чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Nissan Almera Classic рабочим объемом 1.6 и заводской мощностью 107 лошадиных сил с целью программного увеличения мощности

Работа указанного двигателя Альмера Классик 1.6 управляется блоком Hitachi

Чиповка двигателя Nissan Almera Classic 1.6 производится с со снятием и разбором блока управления двигателем. ЭБУ располагается в подкапотном пространстве со стороны пассажира (см. фото )

Перед проведением работ наши специалисты производят чтение ошибок - брать в работу машину с проблемами по двигателю нельзя. Исключение только составляют проблемы двигателя, решаемые программными методами, например, ошибки по катализатору.

При вскрытии ЭБУ наши специалисты хорошо нагревают корпус ЭБУ. Это позволяет открыть блок без каких-либо повреждений его крышки. После проведения работ мы сажаем на новый герметик все детали

Диагностической разъем OBDII располагается под рулевой колонкой

Чтение заводской прошивки производится с подпайкой в контактам платы

В результате перепрошивки ЭБУ двигателя Ниссан Альмера Классик повышается приемистость на низких и средних оборотах, уменьшается задумчивость педали дроссельной заслонки и повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%

Так на этом типе блока возможно программное удаление катализатора - отключение датчика кислорода после катализатора (второй лямбда зонд)

Сам катализатор находится на выпускном коллекторе и сидит на фланцевом соединении. К сожалению, обычно приходится снимать совместно с коллектором - фланец намертво закисает и не откручивается. Внутрь пустого корпуса катализатора вваривается пламегаситель

Особое внимание уделяется степени токсичности и выбросам в атмосферу при работе двигателя.

Японские инженеры постоянно ведут работы в этом направлении, но особо актуально встал вопрос после подписания ряда законов о защите окружающей среды и снижении количества выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день успешно функционирует Евро шестого поколения. Чтобы технические средства имели возможность эксплуатироваться на территории стран Европейского союза, их силовые агрегаты должны строго замена катализатора ниссан альмера n16 определённый лимит токсических веществ на каждый пройденный километр пути.

Чтобы контролировать данный процесс, нужно дополнительно устанавливать оборудование, среди которого катализатор и датчик кислорода.

Удаление катализатора Ниссан Альмера Н16 Классик (Nissan Almera N16)

У каждого автомобиля индивидуальная форма. Для Ниссан Альмера характерна цилиндрическая форма, длиной не более 10 — 12 см и диаметром 10 см. В нашем случае с Ниссан Альмера N16он расположен в задней части выхлопного коллектора. Материалом для изготовления служит в большей части алюминий, в меньшей степени металл.

При выработке этим устройством своего ресурса. В среднем ресурс автомобильных катализаторов составляет около полутора сотен тысяч километров пробега либо два года. В процессе расщепления оксидов углерода на кислород и углерод первый выбрасывается в атмосферу, а второй в виде нагара и копоти оседает на фильтре, постепенно закрывая собой каталитический слой и ухудшая пропускную способность устройства.

В конечном итоге катализатор утрачивает способность не только очищать выхлоп, но и пропускать замена катализатора ниссан альмера n16 сквозь себя; При выгорании фильтра.

Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Выхлопные газы поступают в катализатор с очень высокими температурами — вплоть до двухсот градусов. Долгое их воздействие не в состоянии выдерживать никакая, даже огнеупорная сталь.

И фильтр, и внутренний корпус катализатора постепенно истончаются и в некоторых случаях могут даже прогореть насквозь; Керамическим фильтрам, не подверженным выгоранию, свойственна другая проблема: Считается, что именно керамические фильтры являются наиболее эффективными и долговечными.

Единственное поломали немного голову, почему коллектор не хотел ровно пристыковываться к корпусу пламягасителя дело не в длине пламягасителязамена катализатора ниссан альмера n16 слегка помочь ему нашим любимым инструментом и все встало без зазоров: Перепаиваем оригинальную фишку на лямбду от калины. Оттягиваем верхнюю термоизоляцию, чтобы потом она скрыла нашу пайку.

Провода также в интересной изоляции, которая не плавится, а сами провода облудились только после того как я их хорошенько потер об напильник, кстати делаем это смело, ни одна "жилка" не обломилась: Белые провода отвечают за замена катализатора ниссан альмера n16 элемент, поэтому по идее можно их полярность не соблюдать, но я на всякий случай спаял по аналогии фишек, они хоть и разные, но порядок проводов в них одинаковый.

Еще до начала процесса решил купить свечи про запас и, как оказалось, не зря.

Установка и замена катализатора пламегасителем в Nissan Almera N16

На фото свечи, которые отходили меньше км. После сборки смотрим на график вывода напряжения с датчика. Все как и должно быть, синусоиду БК к сожалению показать не может, но видно, что сигнал ведет себя правильно.

Делали вдвоем с моим другом Speedoза что ему огромное спасибо, времени было затрачено чуть менее 10 часов с перекурами, больше всего ушло времени на сверление отверстий.

Всем спасибо за внимание, если хоть кому-то пригодится, то не зря писал: Китайцы [4] Тюнинг и ремонт катализаторов и глушителей на автомобилях замена катализатора ниссан альмера n16 производства. Японцы [40] Ремонт глушителей, катализаторов и тюнинг выхлопных систем для автомобилей японского автопрома.

Откручиваем гайки коллектора они вывинчиваются вместе со шпильками P. Во первых сам катализатор имеет ценность, те покапавшись в интернете можно найти фирмы которые принимают. Среднея цена около руб за кг. Имеется драгоценные материалы.

Альмера n16 замена катализатора

На данном автомобиле замена катализатора произведена на 140 000 км. пробега и как видно на фото — каталитический наполнитель забит более чем на 70 %. На автомобиле Ниссан Альмера N-16 удаление катализатора производится путем снятия выпускного коллектора. Штатная конструкция блока катализатора позволяет удалить каталитический наполнитель без применения режущих инструментов. После снятия коллектора с блоком катализатора, сам блок раскручивается ( 6 болтов по окружности ) и наполнитель удаляется.

Вместо катализатора устанавливается ( вваривается ) универсальный коллекторный пламегаситель из нержавеющей стали 100×120х57. Данный компонент успешно гасит температуру и звук выхлопных газов, не препятствуя их выходу, что существенно сказывается при разгоне и количеству потребляемого топлива. После вварки пламегасителя рекомендуется полностью остудить блок катализатора, так как при затягивании гаек возможно появлении трещин ( блок изготовлен из чугуна )

Сборка и установка выпускного коллектора Nissan Almera N-16 с пламегасителем производится в обратной последовательности, для устранения ошибки по катализатору можно установить механическую обманку лямбда зонда с миникатализатором, либо прошить блок управления двигателя под норму Евро-2 ( чип-тюнинг )

Доброго времени суток!
Решил описать как меняли на Альмере катализатор на пламегаситель.

Для этого было закуплено:
1) Corteco 026361H Прокладка выпускного коллектора — 2шт. — 144 р
2) CBD PLIN148 Пламегаситель коллекторный 1 шт. — 1051 р. Размеры 100*120 внутренний размер 57.
3) FortLuft 256113 Кольцо уплотнительное 46x60x15 — 1 шт. — 107 р. (не понадобилось)
4) Abro ES332 Герметик для глушителя — 1шт. — 328 р.
5) FortLuft TL50151 Термолента Fortluft для выпускного коллектора серия TITANIUM ширина 50мм, толщина 1,5мм — 2 метра — 328 р. (позже выяснилось что можно 1 — 1,5 метра использовать)

Для владельцев Nissan Almera (N16, Classic и др.) мы готовы предложить следующие услуги:

замена катализатора Ниссан Альмера Н16 на многокамерный пламегаситель с обманкой лямбда-зонда (гарантируем тихий звук мотора);
установка универсального катализатора ЕВРО-4 (Eberspacher, JMJ);
удаление катализатора Ниссан Альмера и ошибки чек эйнджера P0420;
прошивка на Евро-2;
установка насадок на глушитель;
ремонт труб и коллекторов выпускной системы;
замена гофры глушителя (Bosal, JP);
техническое обслуживание автомобиля импортными расходными материалами;
заправка автокондиционера.

Другой альтернативный вариант — замена катализатора Ниссан Альмера Н16 на универсальные аналоги. Их выбор сегодня достаточно широк. Bosal, Eberspacher, Ferroz, Remus, Walker — это далеко не полный список производителей универсальных каталитических нейтрализаторов высокого качества.

Ремонт и замена катализатора

заправка автомобильного кондиционера;
монтаж насадок на огнетушитель;
прошивка под стандарты Евро 2;
монтаж универсальной модели катализатора;
замена на пламегаситель;
установка обманки;
ремонт всех подсоединяемых труб и каналов.

Замена катализатора Nissan Almera N16 на пламегаситель

На Фото 1 — 2 — автомобиль 2002 года выпуска; на фото 3 — 4 — 2004 года выпуска

Ниссан альмера н16 удаление катализатора

Ниссан Альмера (2013+). Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Читайте также: