Ниссан серена удаление катализатора

Обновлено: 15.05.2024

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Удалить катализатор Nissan Serena

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Ниссан Серена в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Nissan (Ниссан): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Замена катализатора Ниссан (Nissan) и установка пламегасителя вместо него, а также и ремонт гофры мы можем сделать за один день. В наших сервисах Вы можете сэкономить много времени и значительные средства, если выберите замену катализатора Nissan на пламегаситель вместо покупки нового дорогостоящего каталитического нейтрализатора (синоним катализатора). Вся процедура займет не больше одного рабочего дня и будет проведена тщательно, профессионально и с гарантией.

Вы даже ничего не заметите в работе своего автомобиля, зато навсегда избавитесь от проблем с катализатором, которых все-равно не избежать по причине некачественного топлива.

Удаление 3-х катализаторов на Ниссан Мурано (Nissan Murano)

2 механические обманки (запчасть) - 2.000 ₽
2 электронные обманки (запчасть) - 7.000 ₽
Механическая обманка - 3.000 ₽
Электронный контроллер - 3.000 ₽
Замена гофры на Ниссан Мурано с запчастями (либо ремонт) - 5.000 ₽

Итого: 19000 руб. (c механическими обманками), 24000 руб. (с электронными)

Удаление катализаторов Ниссан Теана (NISSAN TEANA)

Установка пламегасителей 3 шт. - 16.000 ₽
Механические обманки 2 шт. - 2.000 ₽
Электронные контролеры 2 шт. - 8.000 ₽

Цена указанна с деталями и работой. На все детали и виды работ предоставляется 3 года гарантии. Время работ 2

Комплексный ремонт выхлопной системы любых моделей Ниссан:

У нас вы можете заказать установку пламегасителя вместо катализатора на автомобили марки Ниссан, независимо от пробега и года выпуска авто!

100NX
180SX
200SX
240SX
280ZX
300ZX
350Z
370Z
AD
Almera - Альмера
Almera Classic - Альмера Классик
Almera Tino - Альмера Тино
Altima - Алтима
Armada - Аормада
Avenir - Авенир
Bassara - Бассара
BE-1
Bluebird - Блюберд
Bluebird Maxima - Блюберд Максима
Bluebird Sylphy - Блюберд Силфи
Caravan - Караван
Cedric - Цедрик
Cefiro - Цефиро
Cherry - Черри
Cima - Цима
Clipper Rio - Клиппер Рио
Crew - Крю
Cube - Кьюб
Datsun - Датсун
Dayz - Дейз
Dualis - Дуалис
Elgrand - Элгранд
Exa - Экса
Expert - Эксперт
Fairlady Z - Фейрлейди Зет
Figaro - Фигаро
Fuga - Фуга
Gloria - Глориа
GT-R
Homy - Хоми
Hypermini - Хайпермини
Juke - Жук
Juke Nismo - Жуки Нисмо
Kix - Кикс
Lafesta - Лафеста
Langley - Лангли
Largo - Ларго
Latio - Латио
Laurel - Лаурел
Leaf - Лиф
Leopard - Леопард
Liberta Villa - Либерта Вилла
Liberty - Либерти
Livina - Ливина
Lucino - Луцино
March - Марч
Maxima - Максима
Micra - Микра
Mistral - Мистрал
Moco - Моко
Murano - Мурано
Navara (Frontier) - Навара (Фронтьер)
Note - Ноте
NP300
NV100 Clipper - НВ100 Клиппер
NV200
NV350 Caravan - НВ300 Караван
NX Coupe - Никс Купе
Otti - Отти
Pao - Пао
Pathfinder - Патфайндер
Patrol - Патрол
Pino - Пино
Pixo - Пиксо
Prairie - Преири
Presage - Пресаж
Presea - Пресиа
President - Президент
Primastar - Примастар
Primera - Примера
Pulsar - Пульсар
Qashqai - Кагшкай
Qashqai+2 - Кашкай+2
Quest - Квест
R'nessa - Р`несса
Rasheen - Рашен
Rogue - Руж
Roox - Рукс
Safari - Сафари
Sentra - Сентра
Serena - Серена
Silvia - Силвиа
Skyline - Скайлайцн
Skyline Crossover - Скайлайн Кроссовер
Stagea - Стажеа
Stanza - Станза
Sunny - Санни
Teana - Теана
Terrano - Террано
Terrano Regulus - Террано Регулус
Tiida - Тиида
Tino - Тино
Titan - Титан
Urvan - Урван
Vanette - Ванетт
Versa - Верса
Wingroad - Вингроад
X-Trail - Икс-Трейл

Ремонт катализатора Ниссан (Nissan)

Официальный срок службы катализатора от Nissan составляет порядка 150 тысяч км. Иногда, конструкция выходит раньше из строя. Причиной тому может стать плохое топливо. Сигналом о поломке может быть повышение уровня шума от работающего двигателя, большой расход бензина и посторонние звуки в системе глушителя Ниссан.

Если в салоне запах газов во время прогрева автомобиля, скорее всего следует заменить кольцо. Процедура простая, и не требует особых затрат. Если же Вы убедились, что замена катализатора необходима, придётся столкнуться с высокой ценовой планкой. Катализаторы Ниссан от официального производителя стоят весьма дорого.

Замена катализатора Ниссан (Nissan)

Замена катализатора на Ниссан - весьма распространённая процедура. Поскольку оригинальная продукция стоит дорого, можно произвести установку универсального катализатора. По качеству, данное устройство ничем не отличается от оригинала.

Многие автолюбители пользуются универсальными катализаторами, они подходят как для Японской фирмы Ниссан, так и для Европейских брендов. Всем известно, что штатная продукция комплектуется гофрой и прочим. Поэтому, цена в разы выше универсального катализатора Ниссан. Представляет собой металлическую ёмкость, которую приваривают на место старой конструкции. Важно понимать, что от качества сварки зависит долговечность продукта.

Установка пламегасителя Nissan

Пламегаситель зарекомендовал себя как надёжное устройство. Так же мы предоставляем гарантию качества работы. Процедура производится просто. Предварительно проводиться диагностика. Если автомобиль до этого побывал в ДТП, либо имел неоднократные случаи ремонта. О необходимости замены может свидетельствовать несколько факторов:

Максимальные показатели работы двигателя снижаются
Увеличивается количество затраченного топлива
Затруднения при запуске двигателя и прочее

Замена гофры Nissan

Процедура довольна простая. Старая гофра глушителя срезается. Места срезов очищают от ржавчины, и сглаживают поверхность. На её место приваривают новую гофру. Важно знать, что от качества сварки зависит срок службы. Перед заменой рекомендуется провести диагностику, так как причина неполадки может крыться в нарушении работы катализатора. В таком случае, замена гофры Nissan может только временно устранить неполадки. Не стоит пренебрегать компьютерной диагностикой.

Ремонт глушителя Ниссан

Ремонт глушителя Ниссан необходим тогда, когда работа двигателя Nissan стала нестабильной, снизился разгон и общая скорость, а также появились посторонние звуки в выхолопной системе авто.

На долговечность глушителя Ниссан может влиять качество бензина, погодные условия и прочее. Починку следует производить своевременно. Так как помимо повышения шума и нестабильной работы двигателя, в салоне могут появляться вредоносные газы. Если затягивать, ремонт может обойтись значительно дороже. Мы используем производителей из разных стран: Россия, Япония, Европейские страны.

«Бесплатное удаление катализатора вашего авто». Развод или реально подарок?

Вот так выглядел мой катализатор, когда его извлекли. Как бы в целом еще и неплохое состояние (учитывая пробег авто в 203,5 тыс. км), но с краю просто развалился, и часть этого мусора затаилась в выхлопной системе, что не есть хорошо.

Как я понял, что катализатор не в порядке? Появились "ямки" при резком нажатии на педаль газа. Машина как бы "проваливалась", и только потом ускорялась. Учитывая, что подобная болезнь была когда-то у меня на Монтеро после 300000 пробега, и после удаления ката она пропала, решил и тут сделать подобное! Плюс еще у меня есть китайский приборчик, который ставится в разъем и показывает разные характеристики авто. Так вот, согласно этого девайся температура в катализаторе составляла у меня 620 градусов, что, как мне кажется, великовато.

Существуют ли "государственные программы по утилизации"?

А главное - в сети ВК начала настойчиво попадаться контекстная реклама! Реклама выскакивала у меня подряд три дня, я решил "попробовать на себе". Понятно, что адреса нет, значит почитать отзывы о конкретном сервисе нет возможности (что уже плохо), отзывы из серии "я просто охренел, как изменилась машина!" от незнакомых мне пользователей сетей - не убеждают, поэтому стал гуглить, что это вообще за "бесплатная" услуга!

Понятное дело, что никаких "государственных программ по утилизации" в природе не существует, ну не будет государство платить за ухудшение экологии (а машина без ката все-таки загрязняет окружающую среду чуть больше), и все эти отговорки "мы вам все сделаем бесплатно, нам платят за эту работу" - откровенный РАЗВОД.

Понимайте это, чтоб не быть разочарованным, когда вы в "Консультанте" или "Гаранте" будете искать такое постановление правительства. Никаких госпрограмм нет! Это вранье!

В чем тогда выгода этих ребят - вырезальщиков катализаторов? Ну тут инет вам в помощь! В катализаторах авто используются драгметаллы, вот за ними и охотятся эти "Деды Морозы". По цене точно не скажу, ибо разброс цен по описаниям в инете огромен, от пары тысяч (что вполне сопоставимо со стоимостью слесарных работ) до десятков тысяч, во что я верю с большим трудом.

Так вот вырезанные катализаторы ребята забирают себе, сдают их, и получают полновесные рубли за это! Но я точно бегать по городу, сдавать кат не буду, пусть кто-то там озолотится, мне главное, чтоб провели качественные работы за минимальную цену! А рассказы про "господдержку" оставим на совести этих ребят.

В общем - оставил заявку, мне на следующий день перезвонили, записали на удобное время и сразу пояснили, что придется оплачивать прокладки (а их аж 4 штуки) расходники и "если понадобится" пламегаситель и его установку! При этом мне пояснили, что установка пламегасителя ЖЕЛАТЕЛЬНА, но не обязательна.

Т.е. получается, что все работы вам проведут БЕСПЛАТНО, заплатите только "за болтики и прокладочки". У вас может сложиться ошибочное мнение, что это копейки, и вот тут вас ждет первый подвох - конкретно у меня прокладки и болтики стоили по кругу аж более 3 тысяч! Хотя справедливости ради, состояние тех прокладок, что были на машине - ужасное, ну так и пробег "овер 200", и их, конечно, надо было менять!

Прелести чужого сервиса

Хотя заказав их заранее, это обошлось бы на тысячу дешевле но. дорога ложка к обеду. Кстати, мой "любимый сервис" повел себя странно - когда я попросил произвести полный расчет удаления катализатора на моем авто, мне не ответили. Но об этом чуть позже.

И вот я приезжаю, оставляю авто, мне обещают, что работы проведут максимум за 4 часа: "Обычно два часа на работу, но у вас машина сложная, там много чего надо вырезать. В общем, сейчас 10, в 14 заберете! а может и раньше. Мы позвоним!"

ОК! еду на маршрутке на колхозку (благо остановка в 200 метрах), погуляю, потом приеду. Но уже через полчаса звонок: "Ой, прокладки пришли не те, давайте вы запишитесь на другое время!" Ребята, я дал вам ВИН! Как по ВИНу могут прийти не те прокладки? Это ваш косяк. Но квест надо преодолеть, поэтому соглашаюсь, забираю авто, получаю в качестве компенсации времени "вонючку" в салон. и приезжаю на следующий день!

Оставляю авто, еду "контролировать" ТЦ "Галактика" (как там борются с ковидом) и тут получаю звонок: "Это из сервиса. Вам обязательно надо ставить и пламегаситель, и стронгер!" "Секундочку, ваш же мастер утверждал, что, ВОЗМОЖНО, вообще без пламегасителя!" " У вас же мощный двигатель, обязательно надо ставить! А то у одного нашего клиента машина загорелась!"

Ну вот, пошли прелести "развода" Я в душе понимал, что пламегаситель нужен, на Монтеру я его ставил, но там и мощность была выше, и объем двигателя 3,5 литра, а не 2,5, как в моем Субару. Но зачем еще стронгер? Как я понял это более простой пламегаситель "без набивки", который ставится после основного пламегасителя и вроде как желателен, но не обязателен, если только у вас нет зуда потратить лишние 2,5 тысячи рублей на него! И если у вас была в сервисе подобная машина (а на сайте указано, что вы уже ДЕВЯТЬ лет этим занимаетесь), то почему мне об этом не сказали сразу?!

В общем, вот они прелести "чужого сервиса"! Соглашаюсь на пламегаситель (2000 стоимость + 500 руб его вварить), но начинаю узнавать в других сервисах, сколько это стоило бы у них. И вот тут мой любимый "Бош сервис" меня подводит. Да, выходной был у Олега, который обычно принимает мои заказы на Субару и никогда не подводил меня, но меня допереключали до мастера Дмитрия, который пояснил, что пламегаситель ОБЯЗАТЕЛЕН, а вот стронгер "по желанию", но без него ничего страшного не будет! Но по цене работ, по цене прокладок и расходников, мастер ничего сказать не может, это надо к приемщику обращаться. И вот тут было неприятно. Сергей, второй мастер, к которому я обычно обращаюсь, на месте отсутствовал, мне сказали, что передадут ему мой телефон и просьбу просчитать все работы в "Бош сервисе" "под ключ", но. звонка из любимого сервиса так и не поступило. Неприятно. Понятно, что я уже отдал машину "в гаражи", но столь любимому клиенту, как мне, могли бы посчитать стоимость работ, за что бы я в этой статье похвалил бы и самого Александра Селюка и его работников. Но.. не посчиталию

Обратился на сайт "Супер СТО", ввел все данные, попросил просчитать работу "под ключ" (так как в их таблице только "ориентировочно" и для Субару Форестер за 5000 руб есть данные). Написали "в течение нескольких минут вам ответят", но. как и в любимом сервисе - забили на клиента!

Нужен ли такой "бесплатный сервис"?

Получается, что не особо то и гоняются за клиентами серьезные сервисы, поэтому так много объявлений о "бесплатной" замене, на которые народ (и я в том числе) и ведутся. Понимаю, что придется отдать 2,5 за пламегаситель и некую сумму за прокладки, но это же мелочи, главное, чтоб все вварили точно, обманки поставили, перепрошили при необходимости. Ну и "полетит машинка как новая, все 165 лошадок дружно застучат копытами".

Звонка из сервиса нет, но тут вижу, что едет автобус на Анастасино, как раз по пути, приезжаю к 14 часам в сервис и вижу моего субарика на подъемнике, без выхлопной системы, и мастера, который возится с катализатором. Уточняю, когда можно забрать машину, а мне: "Ну еще часа два как минимум!" Вот те раз, получается, что не 4 часа, а все 6. В чем же проблема. Подходит дама, что принимала авто "Ну так у вас там и прокладки совсем плохие были, и все сложно откручивалось, пришлось повозиться!" Ну так машине 11 лет, пробег - две сотни тысяч, чего там легко чему-то отворачиваться?

"А сколько же за прокладки и расходники?" "Да тысячи ТРИ будет! И то я старалась со скидками, но очень хорошие брать!" ОДНАКО! Понимаю, что БЕСПЛАТНАЯ замена становится мне уже в 5,5 тысяч. Но дама не унимается: "Ну так может стронгер поставим! он вам нужен!" Нет, на 8 рублей я точно не готов! "Ну все будет сделано с гарантией. Никаких проблем. Ошибок там, перепрошивки?!" "Ничего не надо. Мы все сделаем, и обманку поставим, и прошьем!"

Ну насчет "прошьем" я так понял - лажа полная, ибо в том боксе нет никаких компьютеров, думаю, что прошивать с помощью сварочного аппарата и кувалды еще не научились, так что сказки про "перепрошивку" - для лохов. Да и не нужна она, если обманка будет справляться.

В общем, еще два часа ожидания, самостоятельный звонок "Когда?", туманный ответ "Уточню - позвоню!" и . тишина. Еду сам, как раз машину опускают с подъемника, ставят аккумулятор: "Можете ехать!" Не думаю, что авто прошивали без аккумулятора))) Это к вопросу о "перепрошивке". Ну и окончательная стоимость - 5870 руб! 2500 пламегаситель с работой и 3370 - прокладки и гайки с болтами. ОДНАКО!

Теперь о плюсах. "Ямки" пропали. Реально разгоняется резвее (особенно, когда я думаю, что отдал за это БЕСПЛАТНОЕ ЧУДО почти 6 рублей!), температура там, где раньше был катализатор, снизилась не особенно, но 560 лучше, чем 620. Но расходу особо ничего не скажу, как было 16 литров газа (у меня авто на газу) по городу и 10 по трассе, так и осталось. Плюс - минус. Звук не поменялся, запах выхлопа тоже вроде тот же!

В общем, вам самим решать, надо ли вам такой "бесплатный сервис"!? Повторно я бы, наверное, не стал бы платить эти деньги за такую работу.

К сожалению, так и не знаю сколько бы это стоило в другом сервисе, но надеюсь, что прочитав этот пост, мне перезвонят и ценник все-таки озвучат. Лучше поздно, чем никогда.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Читайте также: