Ниссан патрол удаление катализатора

Обновлено: 05.05.2024

Nissan Patrol › Бортжурнал › Удаляем ЕГР и катализатор

То, что буду удалять эти не нужные запчасти, знал ещё до покупки машины, эти процедуры проводил не однократно, на разных авто. Купил заглушки у Демида, выбрал время и в сервис. Процедура обычная, откручиваем, глушим, вырезаем катализатор и ставим все на место. Работа прошла без проблем, все открутилось, нечего не сломалось, все подошло как надо. Самое интересное для меня, произошло потом. Все собрали, за одно сменил антифриз, завёлась быстро, качнул пару раз ручной помпой и все, мотор приятно урчит. Вообщем все по порядку:
1. мотор стал работать тише и мягче
2. на газульку стал отзываться быстрее
3. звук выхлопа не изменился
Машина прогрелась, долил антифриз, осмотрели ещё раз все внимательно, заглушки герметичны, не где нечего не течёт и в путь. Выезжаю из сервиса на главную дорогу, придавливаю газа, чувствую мощьный подхват, раньше такого небыло. Не понял, показалось что ли? Я в левый ряд, газу, не верю своим глазам, не едет, а летит. Хотите верьте, хотите нет, такое ощущение как будто машину подменили, как будто у него не 160, а 260 лошадей. Сначала подумал самовнушение, но нет, пишу спустя 4 дня активной езды. Ездил на таком же патроле, только чипованном, динамика очень схожа. В планах было сделать чип, но сейчас как то передумал, динамики хватает за глаза, даже на 35х колёсах. Про 35е колеса, динамику и тд и тп, обязательно ещё напишу, очень интересные замечания открою.
Так вот, после выезда из сервиса и активного педалирования, при наборе оборотов с выше 2.000, появился странный металический свист. Как будто свистит ремень, но только звук железный. Ну все думаю, приехали, что делать? В сервис возвращаться уже не хочется, за день натоптался там, устал, да и мастер уже руки помыл и собрался. Доехал потихоньку до дома, на холостых работает замечательно, газну посельнее, свистит. Глушу и ещё, какой то странный звук из по капота появился, скрипит, как проводишь чистой рукой по стеклу. Да что такое? Завожу и глушу несколько раз, звук не пропадает, скрипит. Плюнул, на все это безобразие и пошёл спать, думаю завтра видно будет, что с этими скрипками делать.
На следующий день, завожу, грею, глушу, завожу, куда что делось, вот чудеса! Собирался ехать в сервис, но решил покататься посмотреть, появятся эти звуки или нет. Езжу день, не нарадуюсь, звуков лишних нет, динамика великолепная. К стати, расход увеличился, на сколько ещё точно не засёк, но по стрелке уже понял, что она двигаться стала быстрее. Ну вот, возвращаюсь вечером домой, заезжаю в гараж и глушу. Под капотам раздаётся хлопок и пссссс, как будто стравливается воздух, что за х-ня? Завожу опять и глушу, тоже самое, только иногда хлопает, а иногда нет, только псссссс.
Если кто сталкивался или знает, что это за звуки и можно ли эксплуатировать машину, подскажите, буду благодарен!

Автомобили

На большинстве джипов Ниссан Патрол стоит четыре катализатора. Верхние два катализатора имеют четыре кислородных датчика (ДК, лямбда-зонд), у нижних датчиков нет. Выходят из строя в основном верхние, но нижние также могут безнадежно забиваться и затруднять нормальный проход выхлопных газов. От этого машина начинает "тупить", двигатель теряет мощность и обороты.

Наши услуги по удалению и замене катализатора Nissan Patrol с двигателями 2.8, 4.2, 4.5, 4.8 и 5.6 литра:

замена катализатора на пламегаситель (Mg-Race/Atiho, AWG, FOX, SPRINT) с обманкой лямбда-зонда;
прошивка "мозгов" с целью отключения задних лямбда-зондов;
удаление ошибок CHECK ENGINE P0420 - P0430;
установка обманок лямбда-зондов (проставок под второй лямбда-зонд, миникатализаторов) и электронных эмуляторов исправной работы каталитического нейтрализатора газов;

Ниссан Патрол – нетипичный автомобиль, если говорить о катализаторах. Чаще всего, таких деталей здесь четыре. 2 верхних оснащены современными кислородными датчиками, изготовленными по технологии лямбда-зонд. В нижних такие устройства не предусмотрены. Забивается преимущественно верхний катализатор Ниссан Патрол.

Нижние более устойчивы и намного дольше обеспечивают надлежащий проход выхлопных газов. В результате таких неисправностей автомобиль не радует водителя. Он начинает вести себя неадекватно, не заводится с первого раза, постоянно тормозит. Двигатель заметно теряет в оборотах и мощности. Как результат, передвижение по дороге не только раздражает из-за дискомфорта, но и считается более опасным.

Предложение от профессионалов

Что делать, если возникла проблема такого характера? Основной совет - катализатор Ниссан Патрол y61 необходимо ремонтировать или менять как можно быстрее. Во-первых, как уже было отмечено, создается дискомфорт и повышается уровень опасности при передвижении. Во-вторых, возможно еще удастся отремонтировать запчасти, что позволит сэкономить немалые деньги.

Мастера готовы установить новый катализатор Ниссан Патрол y61. Работаем и с другими моделями. Эффективный результат гарантируется несколькими аспектами. Штат сотрудников состоит исключительно из настоящих профессионалов. Это люди, получившие соответствующее образование. Они обладают необходимыми умениями и знаниями, способны решать наиболее сложные проблемы. Знают, как работает Ниссан Патрол, удаление катализатора по какому принципу осуществляется.

Мастерам хорошо знаком катализатор Ниссан Патрол y62. При желании клиента будет установлен более современный агрегат. Сегодня популярными становятся лямбда-зонды. Обманки существенно улучшают показатели эффективности устройства, благоприятно влияют на его работу, продлевая срок эксплуатации. Мастера смогут быстро установить катализатор, цена – приемлема. Предварительно с клиентом обсуждаются любые детали. Есть официальная гарантия на выполненные работы, так как настоящие профессионалы всегда уверены в своих силах и понимают, что обеспечат идеальный результат в любом случае.

На фото 1 - 4 показана замена четырех катализаторов Ниссан Патрол 5.6 на пламегасители с обманками вторых ДК.

Фото 1

Фото 2. Верхние катализаторы и пламегасители Mg-Race

Фото 3. Ставим Mg-Race в бочки

Фото 4. Выхлопная система после ремонта

Признаки неисправности катализатора:

снижение мощности двигателя;
увеличенный расход топлива;
возникновение трудностей при запуске двигателя;
появление запаха выхлопных газов в салоне автомобиля;
посторонние шумы со стороны катализатора;
компьютерная диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу каталитического нейтрализатора газов - в этом случае на приборной панели горит значок чек эйнджер.

Дополнительные услуги:

замена гофры глушителя на трехслойные Bosal и JP;
ремонт глушителя: установка резонатора, коллектора, хомутов и прокладок;
тюнинг глушителя - насадки и разводка труб;
заправка автокондиционеров;
ремонт ходовой части автомобиля;
техническое обслуживание - замена моторного и трансмиссионного масла, амортизаторов, тормозных дисков, колодок и т.д.

Все работы выполняются комплектующими Polmostrow, Bosal, Eberspacher, JMJ, JP, Ferroz, AWG и других лидеров рынка производства комплектующих для выхлопных систем. На работы и запчасти предоставляется гарантия от 6 до 24 месяцев.

Наши работы

Обратите внимание на график, равномерный прирост во всем диапазоне работы двигателя, т.е. машина едет лучше всегда и не важно как сильно давите на педаль газа.

Приехали на чип – спасли мотор от перегрева

Ребята прилетели из Краснодара в Москву за машиной и будучи уверенными в том, что купят, заранее записались на чип.

Чип тюнинг Toyota Fortuner 2.8d //Stage 1

Под капотом здесь 2.8d на 177л.с., это тот же мотор, что и у Prado, простой, надёжный, неприхотливый и понятия не имеет, что такое динамика

Большинство решили, что раз горит значок аккумулятора

Чип тюнинг BMW F30 320d //Stage 1

Программная работа без вскрытия блока и без каких-либо физических вмешательств, приоритет – ресурс.

Особенности диагностики перед чип тюнингом // Stage 1 BMW F30 320i

Диагностика перед чип тюнингом – то, чем нельзя пренебрегать.

Хочу выхлоп и чип, что делать в первую очередь?

В какой последовательности проводить работы?

Состояние BMW F30 на пробеге 200+т км //список неисправностей

BMW F30 320d с пробегом 240.000км, машина с 0 обслуживается у дилеров

Потенциал для тюнинга BMW G30 530d

Многие считают эту модификацию идеальной и это можно понять.

После покупки этого BMW X5 F15 40d выяснилось, что на большой скорости «вылезают» ошибки и машина начинает себя странно вести, владелец повёз на диагностику в стороннюю организацию, вердикт: «корявый» чип.

Nissan Patrol NEED MORE POWER . › Logbook › [Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Ohayo Gozaimasu! (уважительно привествую . с яп.)
Собственно, хочу поделиться своими наблюдениями и кое-каким опытом.
Ведь установил уже более 10 штук (2016.). (Обновление, больше 20ти штук 2017г.). (Обновление больше 40шт на 2020г).

Знакомьтесь! Схема штатной выхлопной системы Patrol Y61 ZD30. На выходе из турбины стоит у нас каталитический нейтрализатор, он же "катализатор" в простонародье) (НЕ сажевый катализатор/Не сажевый фильтр! Вот так выглядит сажевый фильтр с датчиками и системой продувки)

Наш катализатор достаточно старой конфигурации и в разрезе выглядит близко к этому:

А так выглядят соты катализатора, когда он от нашей великолепной солярки и корректно работающих форсунок с ТНВД … попросту забивается, оплавляется и помирает, так сказать.

Первое частое, популярное решение, разрезать банку, выкинуть остатки катализатора и заварить обратно, приводит к появлению резонансных шумов и неприятного звука выхлопа. Способ этот хоть и не гуманный, но вполне себе допустимый.

Второе частое решение, вырезать этот катализатор и вварить прямую трубу. Просто, гениально, доступно.
А вот тут то мы и перейдем к тому, почему мне захотелось набросать пару строк по этой банальной процедуре.

Так выглядит продолжение выпускного тракта на ZD30

Зачем удалять катализатор. Важно!
1) Для того, чтобы улучить отведение тепла и выхлопных газов. Тем самым убрав подпор воздуха в магистрали, улучшить продуваемость камер сгорания в двигателе, и тем самым снизить температуру самих газов (!) в камерах сгорания и как следствие температуру всего двигателя. 2) Улучшить пропускаемость выхлопного тракта, тем самым позволить "дышать" двигателю, и как следствие, улучшить динамические показатели последнего. (Далее объясню как и почему).

Итак, прибегнем к более продвинутым умам и SkyNet, и разберемся, как влияет температура выхлопного тракта на КПД двигателя. А мы с вами же взрослые дядьки, и знаем, что большая часть энергии от детонации топлива уходит у нас не на вращательную энергию, а в тепло, которое вылетает на улицу:

Цитата: Потери в выхлопную трубу.
… мы подошли к самым известным и, по мнению специалистов, самым большим потерям тепловой энергии в выхлопную трубу. Считают данные потери весьма просто, используя соотношение:

k2.4 = (Tмин/Tмакс)•100%
где Тмакс и Тмин — соответственно максимальная и минимальная температуры газа в фазе РАСШИРЕНИЕ.

Как известно, двигатель работает в очень широком диапазоне режимов. Значения Тмакс и Тмин тесно коррелированны с режимом работы двигателя. Минимальная величина потерь к 2.4 соответствует холостому ходу. Максимальные потери к 2.4 характерны для режима максимальной нагрузки и частоты вращения вала. В этом случае Тмакс = 2500 °С, Тмин =1100 °С,

В случае с газовым топливом данные потери еще больше, так как выше температура выхлопных газов. Напомним, что паровоз работал при температуре пара 150 °С.

Чем объясняется высокая температура выхлопных газов в двигателях, работающих на легком топливе? Дело в том, что в камере сгорания топливо сгорает не полностью, а только на 70…80 %.

Далее, когда поршень движется вниз, продолжается его догорание. Это позволяет двигателю поддерживать высокое давление в цилиндре (рис. 4), а следовательно, и температуру выхлопных газов.
С повышением частоты вращения вала время на догорание сокращается, а температура выхлопных газов повышается. Наступает момент, когда топливо догорает уже в выхлопной трубе. Как пример, на спортивных машинах выхлопные трубы, находящиеся непосредственно у двигателя, раскаляются докрасна."

Что в свою очередь тянет за собой 2 вещи:

1) Убирая родной катализатор, который принимал на себя первый основной удар горячих газов из турбины и отводил тепло (кстати, в стоке обратите на него внимание — катализатор хитрой формы и с двойной рубашкой и термо прокладками), тем самым именно КАТАЛИЗАТОР предохранял остальный тракт от прогарания.

2) Как раз таки катализатор, при движении на высоких оборотах (по трассе), помогал двигателю дожигать смесь.
Его вырезали, кто это будет делать? А почему его инженеры поставили в аккурат на выходе из турбины? почему не чуть ниже, ведь подкапотка у нас ой ой ой какая тесная.

Исходя из вышесказанного, я сам поставил себе и чисто по человечески рекомендую ставить ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.

Цитата из Wiki: Пламегаситель представляет собой резонатор глушителя предварительного действия, который можно считать альтернативой катализатору выхлопной системы автомобиля. Главная задача устройства – снижение энергии и температуры выхлопных газов, чтобы оптимизировать работу основных элементов выпускной системы.

Пламегаситель выглядит именно вот так:

Принцип действия видно на этой картинке из всё того-же СкайНета :

Но, я руководствуясь золотым правилом построения выхлопных систем "Больше сечение можно, меньше нельзя", предпочитаю пламегаситель прямого типа, без перегородки внутри, по типу вот такого, но двухкамерный! :

И тут у нас всплывает очень важный "холивар" на тему, что лучше "Пламегаситель" или "Стрингер" он же "Стронгер", он же "Турбинка", он же "Прямоток".

Так вот, у именитых по типу MEGAN Racing производителей компонентов выхлопных систем — нет такой позиции, как "стронгер". Как вы могли заметить и на конвейерах в выхлопные системы они не устанавливаются никогда, да и не устанавливались.

И, собственно, как выяснили ребята с паблика "Выхлопные системы" на драйве, которые делают порой совершенно чумовые кастомные вещи — Стрингера делает наш сосед "очки НННада?!", он же КНР, он же Китай — для клиентов из РФ, которым, каким-то чудесным образом, вбили в голову, что это типо крутая вещь, увеличивает мощность, снижает шум и т.п. и т.п. Даже когда я подбираю нужный пламегаситель, от продавцов компонентов выхлопных систем слышу — "вот берите стронгер!" Я -"Нет, спасибо, мне нужен именно пламегаситель." Ответ прост — на сронгерах маржа очень большая, 100-200%, вот и впаривают, типо "тюнегх".

В общем, если вам лень искать отчеты людей, кто уже перепробовал на своем кошельке многие непонятные вещи по типу "стронгеров/турбинок", то рассказываю — все они поголовно плевались от ухудшения звука выхлопа, посторонних шумах и "звона" на высоких оборотах, а самое главное для меня это жалобы и в снижении динамики. Кое-кто пошел дальше и доказал, произведя "продувку" с замерами, что данный стрингер уменьшает сечение трубы, создает ненужные завихрения, которые в свою очередь создают подпорку воздуха и мешают свободному выходу выхлопных газов, особенно на турбо моторах.

Итак вернемся к нашим PATROL's.
1) Напоминаю правило, что больше можно, меньше нельзя.
На просторах Драйва найдена была фотография, как не нужно делать:

Я то понимаю зачем человек так сделал… подобрал какую не какую трубу, вставил меньшее в большее и обварил. Быстро, просто, удобно…плохо.

2) Забегая вперед, скажу, что сняв родной пламегаситель/катализатор с Патруля и аккуратно отрезав входной и выходной фланец с кусочком идущего от него трубы мы увидим, что трубы-то у нас разного диаметра. От горячей части трубы выходит чуть меньше, далее за катализатором и вся трасса идет на 55мм трубе, если мне память не изменяет. Что тоже наводит на определенные мысли о теплообмене, экологии, и пр.

3) Примеряем пламегаситель к еще не обрезанному катализатору. Пламегаситель берем на 60мм в диаметре исходя из пункта 1 чуть выше.

4) Я "рассшивал" родной катализатор вот таким образом, чтобы не потерять в диаметре и оставить посадочную "юбку", лепестки все отгибаются и отрезаются аккуратно.

4) Начинаем приваривать, предварительно выставив "углы" входа выхода примерив всю конструкцию, сваренную "на прихватках" конкретно по месту на машине. Прихватили, примерили, подкорректировали, обвариваем.

5) Готовый результат. Я делал тройной шов. Первый, как на фото выше. Второй шов ниже него и третий выше него, для того, чтобы придать жесткости конструкции. (На дизеле повышенные вибрации от детонации). Поэтому если будете делать не сами, не поленитесь и проконтролируйте этот момент, чтобы второй раз туда не лазить (ОЧЕНЬ ! ОЧЕНЬ! геморно откручивать от турбины! Каждый раз сливать ОЖ! Многие СТО посылают куда подальше после 4х часов тщетных попыток победить ZD30, и дай бог, чтобы ничего не обломали;)

6) Бывает такое, что охота побыстрей собрать, и многие забывают о такой мелочи, как шлифануть фланцы.
После шлифовки обязательно необходимо пройти плоским напильником, чтобы проверить и устранить "бугры" для лучшего прилегания.

7) Готовый результат установленный на ZD30 ^^
Нигде не трет, все встало отлично, запас хороший, теперь можно гонять)

Вот такие вот дела. Казалось бы, чего уж проще вырезать катализатор.
Если вдруг есть вопросы по существу заданной темы — давайте постараемся всем миром разобраться))
Цена пламегасителя 1900рублей из нержавейки.
Цена метра трубы (популярный метод) 500-700рублей.

Всем спасибо за внимание!
Если было полезно — нажмите на заветные кнопочки "поделиться", вам мелочь, а кому-то в помощь на будущее и экономия $, пост, как средство защиты от "знатоков" выхлопных дел.

UPdate1:
Интересное "эконом" решение по самостоятельному изготовлению пламегасителя из огнетушителя можно глянуть тут (цена вопроса 200-300р):
www.drive2.ru/l/8550046/

UPdate2:
В личном блоге, кстати говоря, выложено видео как мы готовимся к свапу V8 в патрол, и в видео, как раз таки я затрагиваю тему глушителя, посмотреть можно тут:
www.drive2.ru/b/461476576123421650/

UPdate3:
Картинка из книги "Турбонаддув. Проектирование, установка и испытания систем турбонаддува". Белл Корки.
В помощь, чтобы подобрать сечение выхлопной трубы.

Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".

Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики - материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления".

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается".

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Ремонт и замена катализаторов Nissan Patrol в Санкт-Петербурге - 0 рублей

Nissan Patrol V (Y61) 1997 - 2010

Nissan Patrol VI (Y62) 2010 - 2014

Nissan Patrol VI 2010 - 2014

«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессионального ремонта катализаторов Ниссан Патрол. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

Замена катализатора Nissan Patrol требуется при его неисправности, о чём свидетельствует потеря мощности двигателя и повышенный расход топлива при исправных фильтрах и других деталях двигателя. Дополнительный сигнал — предупреждение «Check Engine» на приборной панели. Это явные признаки, что соты катализатора забиты. Отремонтировать катализатор невозможно, его необходимо заменить.

Мы предлагаем замену/установку как оригинальных катализаторов Ниссан Патрол, так и универсальных из обычной, алюминизированной или легированной (нержавеющей) стали.

Заменить у нас катализатор выгодно:

Опытные, грамотные механики помогут подобрать оптимальный вариант замены.
Свой оперативный склад катализаторов и лямбда зондов.
Достойное качество замены/монтажа при невысокой цене.

Обратившись к нам за ремонтом катализатора, вы получите обновлённую выхлопную систему с ощутимым снижением выбросов вредных веществ и снижение расхода топлива.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Nissan Patrol NEED MORE POWER . › Бортжурнал › [Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Дизельный двигатель сегодня является вторым по степени распространенности типом ДВС после бензинового агрегата. Конструктивно дизельный мотор похож на бензиновый аналог, так как имеет все те же цилиндры, шатуны, поршни, коленвал и т.д. При этом все детали более массивные и тяжелые, ведь они должны выдерживать повышенные нагрузки.

Дело в том, что степень сжатия в дизеле выше, чем в агрегатах на бензине. Если в бензиновом моторе указанный средний показатель составляет от 9-и до 11-и единиц, то в дизельном уже целых 20-24. По этой причине дизельный двигатель тяжелее и крупнее бензинового агрегата.

Главным же отличием является способ приготовления, подачи и воспламенения топливно-воздушной смеси. В большинстве моторов на бензине рабочая смесь образуется во впускном коллекторе и «засасывается» в цилиндры.

После подачи в цилиндры рабочая смесь воспламеняется в камере сгорания от искры. При этом в дизельном двигателе топливо и воздух подаются отдельно, при этом смесь воспламеняется самостоятельно от резкого сжатия и нагрева.

Далее мы поговорим о том, какие процессы протекают в камере сгорания дизельного двигателя, как реализована подача дизтоплива, каким образом происходит смесеобразование и воспламенение заряда, а также какое давление и температура в камере сгорания дизеля.

Особенности дизельного двигателя

Итак, прежде чем затрагивать какие-либо конкретные параметры, следует определиться, что же, вообще, представляет собой дизельный двигатель. История данного типа моторов начинается в далеком 1824 году, когда известный французский физик выдвинул теорию о том, что можно произвести нагрев тела до необходимой температуры путем изменения его объема. Другими словами, осуществив стремительное сжатие.

Однако практическое применение этот принцип нашел спустя несколько десятилетий, и в 1897 году был выпущен первый в мире дизель-мотор, его разработчиком является немецкий инженер Рудольф Дизель. Таким образом, принцип работы подобного двигателя заключается в самовоспламенении распыленного топлива, взаимодействующего с разогретым в процессе сжатия воздухом. Сфера применения такого мотора довольно обширна, начиная со стандартных автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники и заканчивая танками и судостроением.

Бояться или нет

Для начала предлагаю разобраться с основными моментами. Тут важно различать, когда пар действительно представляет потенциальную угрозу, то есть свидетельствует о неисправностях, а когда бояться совершенно нечего.

Давление в шинах автомобиля: таблица ходовых моделей

Если мы говорим про абсолютно безопасный и безобидный дым, тогда он должен быть белый цвет, не иметь никакого запаха и следов примесей. Когда ситуация развивается таким образом, речь идет именно про водяной пар. В системе выхлопа образовался конденсат, то есть накопилось достаточно большое количество влаги. Теперь эта вода от постепенного нагрева начинает активно испаряться. Все это превращается в пар. Именно в пар, это важно запомнить. Поскольку есть другое понятие. Я говорю про белый дым.

Если мы наблюдаем такую картину, когда из выхлопа выходит белый дым, тогда тут есть смысл заподозрить мотор или систему охлаждения в появлении тех или иных неисправностей.

При нормальной работе двигателя дым, выходящий из трубы, должен быть прозрачным, либо приближенным к нему. Все же на старых авто и достаточно изношенных двигателях дым становится токсичнее и грязнее.

Что в итоге

Не стоит забывать, что на некоторых машинах отсутствует катализатор, а это влечет за собой дополнительное загрязнение, поскольку выхлопные газы пропускают этап предварительной очистки перед выходом.

Если этот элемент есть, тогда проверка катализатора на забитость станет вашей первостепенной задачей.

Подводим промежуточный итог. Если из трубы для выхлопа на вашей машине выходит белый дым, это говорит о повышенном уровне влажности внутри выхлопной системы. Тут важно обратить пристальное внимание на такой нюанс. Когда двигатель прогреется, вся вода должна испариться. А потому пар и конденсат больше не выходят наружу из трубы. Но если мотор прогрелся, и дым продолжает валить, тогда это очевидный признак возникшей неполадки. Нужно что-то делать. Для начала узнать причины.

Есть несколько возможных причин возникновения подобной ситуации.

Давайте на них посмотрим, и отдельно взглянем на особенности дизельных и бензиновых ДВС.

Достоинства и недостатки дизельного мотора

Теперь же следует сказать пару слов обо всех плюсах и минусах подобных конструкций. Начнем с положительных сторон. Моторы данного типа работают практически на любом горючем, поэтому к качеству последнего не предъявляются какие-либо серьезные требования, более того, с увеличением его массы и содержания атомов углерода повышается и теплотворная способность движка, а, следовательно, и его эффективность. Его КПД иногда переваливает за отметку 50%.

Автомобили с такими моторами более «отзывчивые», а все благодаря высокому значению вращающего момента на низких оборотах. Поэтому такой агрегат приветствуется на моделях спортивных машин, где нельзя не газовать от души. Кстати, именно этот фактор поспособствовал широкому распространению данного типа мотора на большие грузовые авто. Да и количество СО в составе выхлопных газов дизельных моторов значительно ниже, чем у бензиновых, что также является несомненным преимуществом. Кроме того, они намного экономичнее, да и раньше топливо стоило значительно ниже бензина, хотя на сегодняшний день их цены практически сравнялись.

Что же насчет недостатков, так они носят следующий характер. В связи с тем, что во время рабочего процесса возникает огромная механическая напряженность, детали дизельного двигателя должны быть более мощными и качественными, а, значит, и более дорогостоящими. Кроме того, это сказывается и на развиваемой мощности, причем не с самой лучшей стороны. Экологическая сторона вопроса сегодня очень важна, поэтому ради снижения выброса выхлопных газов общество готово платить за более «чистые» моторы и развивают это направление в исследовательских лабораториях.

Еще одним значительным минусом является вероятность застывания топлива в холодное время года, так что если вы живете в регионе, где преобладают довольно низкие температуры, то дизельное авто не самый лучший вариант. Выше было сказано, что к качеству горючего не предъявляются серьезные требования, однако это касается только лишь масляных примесей, а вот с механическими ситуация обстоит намного серьезней. Детали агрегата очень чувствительны к подобным добавкам, кроме того, они быстро выходят из строя, а ремонт довольно сложный и дорогостоящий.

Каково напряжение в аккумуляторе сети автомобиля

Аккумуляторное напряжение автомобиля и его емкость считаются важными показателями автомобильных узлов, от них напрямик зависит функционал работы всей машины.

Какое же минимальное значение, должно быть, в аккумуляторе, чтобы мог запуститься двигатель автомобиля? Точного определения нет. Стандартное состояние такого свойства полностью заряженного аккумулятора – от 12,6 до 12,7в. Если напряжение будет ниже таких показателей, то двигатель у вас не получится запустить.

Если аккумулятор прекрасно работает, то ему не будет нужен ремонт, генератор станет обеспечивать заряд батареи, это устройство можно будет применять и так.

Напряжение разделяется на 3 основных показателя:

Номинальный
Фактический
Нагруженный

Важная деталь, которая сможет определить уровень аккумуляторного напряжения – это плотный электролит, который находится внутри этого механизма.

Основные параметры агрегатов на дизеле

Прежде чем отвечать на вопрос, какая рабочая температура у дизельного двигателя, стоит немного уделить внимание и его основным параметрам. К ним относится тип агрегата, в зависимости от количества тактов могут быть четырех- и двухтактные моторы. Также немалое значение имеет количество цилиндров с их расположением и порядком работы. На мощность транспортного средства существенно влияет и крутящий момент.

Теперь же рассмотрим непосредственно влияние степени сжатия газово-топливной смеси, которой, собственно говоря, и определяется рабочая температура в цилиндрах дизельного двигателя. Как уже было сказано вначале, мотор работает за счет воспламенения паров топлива при взаимодействии их с раскаленным воздухом. Таким образом происходит объемное расширение, поршень поднимается и, в свою очередь, толкает коленчатый вал.

Чем большим будет сжатие (температура также повышается), тем интенсивнее происходит выше описываемый процесс, а, следовательно, и повышается значение полезной работы. Количество топлива остается неизменным.

Однако имейте в виду, что для наиболее эффективной работы двигателя топливно-воздушная смесь должна равномерно гореть, а не взрываться. Если же сделать степень сжатия очень большой, это приведет к нежелательному результату – неконтролируемому воспламенению. Кроме того, подобная ситуация не только способствует недостаточно эффективной работе агрегата, но и ведет к перегреву и повышенному износу элементов поршневой группы.

Температура выхлопа

Фазы сгорания топлива и природа выхлопных газов

Как же осуществляется процесс сгорания топливно-воздушной смеси в дизельных моторах и какая при этом температура в камере? Итак, весь процесс работы двигателя можно разделить на четыре основные стадии. На первой происходит впрыскивание горючего в камеру сгорания, происходящее под высоким давлением, что и является началом всего процесса. Затем хорошо распыленная смесь самовоспламеняется (вторая фаза) и горит. Правда, далеко не всегда топливо во всем объеме достаточно хорошо перемешивается с воздухом, есть еще и зоны, имеющие неравномерную структуру, они начинают гореть с некоторым запозданием. На данном этапе вероятно возникновение ударной волны, но она не страшна, так как не приводит к детонации. Температура же, царящая в камере сгорания, достигает 1700 К.

Во время третьей фазы образуются капли из неотработанной смеси, они при повышенных температурах превращаются в сажу. Такой процесс, в свою очередь, приводит к высокой степени загрязнения выхлопных газов. В этот период температура еще более возрастает на целых 500 К и достигает значения 2200 К, при этом всем давление, напротив, постепенно понижается.

На последнем же этапе происходит догорание остатков топливной смеси, чтобы она не выходила в составе выхлопных газов, существенно загрязняя атмосферу и дороги. Для этой стадии характерен недостаток кислорода, это происходит из-за того, что его большая часть уже сгорела на предыдущих фазах. Если подсчитать все количество потраченной энергии, то она будет составлять около 95 %, оставшиеся же 5% теряются в связи с неполным сгоранием горючего.

Регулируя степень сжатия, а точнее, доведя ее до максимально допустимого значения, можно немного снизить расход топлива. В этом случае температура отработанных выхлопных газов дизельного двигателя будет находиться в пределах от 600 до 700 °С. А вот в аналогичных карбюраторных моторах ее значение может достигнуть целых 1100 °С. Поэтому получается, что во втором случае теряется намного больше тепла, а выхлопных газов вроде как больше.

Читайте также: