Ниссан примера р11 катализатор где находится

Обновлено: 25.04.2024

4.7 3-компонентный каталитический нейтрализатор

4.8. 3-компонентный каталитический нейтрализатор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для снижения содержания окислов азота и окисления окиси в углекислый газ. Нейтрализатор вмонтирован в выхлопную систему. Внутри чугунного корпуса. нейтрализатора находятся катализатор сотового типа и поглотитель.

Три в одном, или Как уберечь катализатор

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".

Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С возрастом он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается.

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Logbook › Что нужно знать о нашем катализаторе:

Учитывая возросший интерес коллег по сайту к теме о катализаторе, решил посветить этому следующую запись в журнале.Возможно для кого-то это будет новость, у кого-то отпадут пару вопросов, а кто-то и примет как руководство к действию.

КАТАЛИЗАТОР — это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива, чем снижает уровень токсичности выхлопного газа и делает его соответственным нормам ЕВРО-2.3.4.,
Вещь эта полезная и на новых авто не доставляет хлопот владельцам в первые годы эксплуатации, но качество топлива иногда заставляет закрывать глаза на нормы экологии( к сожалению).
Итак почему катализатор выходит из строя?

Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ — низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной системе, над поверхностью катализатора.

Что представляет собой катализатор:

Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, из-за чего двигатель теряет тягу и перегревается.

Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, давление газов на участке между двигателем и катализатором ощутимо увеличивается.

Теперь очень не маловажный момент — ВНИМАНИЕ :

Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель.На поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом.
Именно этим недугом страдали многие (но не все) моторы 1.8л. Тут видимо и сказывается регион и условия эксплуатации автомобиля и качество топлива в данном регионе.

Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. В связи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

Причины выхода из строя катализатора:

1-Добавление присадок в бензин;

2-Плохое качество топлива;

3-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);

4-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);

5-Механическое повреждение катализатора;

6-Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).

Как же определить, что катализатор забит?:
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.

2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда он забит или не работает.

3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.

Теперь поговорим о процедуре замены (или выбивки) катализатора :
1. Снять катализатор;

2. Выбить его содержимое .

3.Продать (не бесплатно) внутренности катализатора охотникам за этим артефактом;

4. Вместо катализатора нужно установить пламягаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче, а система прослужит меньше.

После выполнения по всем правилам описанных выше процедур не стоит забывать, что теперь предстоит обмануть ваш автомобиль на предмет отсутствия катализатора и это важно.Как это сделать? — например при помощи эмулятора (подмены) катализатора.
Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.
Таким образом ЭБУ считает катализатор исправным и на своём месте.

Эмулятор (или обманка катализатора) :

Можно использовать такое или подобное устройство в качестве эмулятора как :

Подключение его элементарное и не требует особых навыков.Можно воспользоваться небольшой схемкой: — согласно схеме на рисунке, после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).

Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.

Что даёт это устройство:

1- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;

2- прибавку мощности( в небольших диапазонах)

3- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;

— Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.

Моё личное мнение, что все кто производит подобную процедуру по схеме :
— выбили катализатор и собрали всё в обратном порядке, в корне не правы и такая переделка не принесёт желаемого результата, по этому советую всё делать правильно или отдать в руки грамотных специалистов (если они есть, а если их нет, то лучше всё же самому).
Описание и тех моменты являются универсальными для многих авто и подходят не только для NISSAN.Надеюсь вся эта информация будет вам полезна и возможно пригодится . Удачи всем нам.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Удаление (выбивание) катализаторов

На QG их две штуки, чтобы до них добраться необходимо снять ровно 50% выхлопа. Сразу скажу основная проблема это открутить гайки центральной части, что бы вы имели представление о чем я, вот схемка, красным обозначил очень проблемные места.
Запаситесь терпением, временем (мне потребовалось около 5-ти часов) и конечно же все работы проводить на яме или подъемнике, без таковых времени уйдет куда больше если вообще что то получиться .

Поле того, как я обломил одну шпильку (хотя очень хорошо залил их керосином), больше не стал испытывать судьбу и остальные гайки срубал очень острым зубилом (в иделе можно маленькой болгаркой, но ее не было у меня под рукой) . Гайки надо рубить (обрезать) таким образом, что бы не зацепить сами шпильки т.е самую кромку гайки.

Вот в таком состоянии гайки
Не смотря на очень не презентабельный вид, сама труба еще в очень хорошем состоянии и прослужит достаточно долго.

Трудности я вам обозначил , а теперь осамом процессе снятия.
Самое первое, что нам потребуется это хороший отпариватель гаек, самый лучший из них это керосин, собственно его я и использовал т.к у него просто дикая проникающаяя способность.
!! WD-40 для таких работ не годится !! Если керосина нет, то можно купить специальнуль жидкость цена ее около 150р.

Сразу скажу, что все гайки и болты, которые попадаются необходимо заливать отпаривателем.

Отсоеденяем первый лямбда зонд - нажать на зеленый ползунок разъеденить разъем

Снимаем верхний термоэкран, у меня он держиться на 4-х болтах , я обозначил все места креплений

Нижний термоэкран удобнее откручивать снизу (а фоткать сверху) + откручиваем кронштейн от блока цилиндров . Хочу заметить отверстия под крепление нижнего экрана сквозные и если болты не поставить обратно будет стоять рев под капотом.

Откручиваем трубку клапана EGR, я ее давно обрезал и заглушил поэтому нет фоток, но поверте сложно ее пропустить она одна выходит из коллектора.

Откручиваем выпускной коллектор и отодвигаем его немного от головки, но не снимаем . Внимательно проверте, что бы прокладки остались или на головке или не коллекторе в противном случае отверткой ее необходимо сдвинуть. В идеале можно из поменять , но т.к у меня они в прекрасном состоянии я их оставил.

Обрезаем гайки внизу на первом стыке трубы и вытаскиваем коллектор с катализатором
На фото видно, что я сделал с трубкой клапана EGR и сломаная шпилька, гайку которой я честно пытался открутить, в последвтвии с помощью огромных тисков и какой то матери я ее всё же выкрутил

Обрезаем гайки в конце второго катализатора, отворачиваем болт около левой резинки, под него закручен минусовой провод для второй лямбды. Снимаем разъем с второго кислородника и снимаем со второй резинки центральную часть.

И вот ровно половина выхлопа на земле

Отворачиваем первый катализатор от коллектора

И вот его состояние, на этот момент на одометре 140 000 км пробега

Берем молоток, монтировку и выкрашиваем всю керамику, начинаяя СТРОГО с середины т.к. необходимо оставить сетку внутри банки, она будет служить нам эдаким пламегасителем + звона тоже не будет благодаря ей

Собственно сама сетка , которую необходимо оставить

Второй катализатор нет необходимости откручивать от трубы, он прекрастно выбивается и так . Опять же не забываем про сетку , тоже оставляем .

Вот несколько фоток выбитой керамики катализаторов

Большие куски второго ката , впринципе еще был жив

Сборку производим в обратном порядке, с подбором новых гаек тоже ни каких трудностей не возникает

Пламегасители не ставил т.к. в них вообще нет необходимости. Звон и прострелы тоже отсутствуют. Единственное, что появилось это легкий басок из трубы глушителя и когда открыт капот в районе впускного коллектора тоже слышиться легкий басок. Ну и выхлоп конечно же стал ядовитей )))))
Естественно машинка поехала гараздо веселее, собственно ради этого всё это я и затевал.

Со второй лямдой ничего не делал т.к. чек НЕ ЗАГОРЕЛСЯ, я это связываю с тем что она просто закоксовалась. А т.к. она не учавствует в управлении двигателем , то и мне мороки меньше было и ничего мудрить не пришлось.

Autotime

2 года ago AutoTime 0

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Nissan.

Причины ошибки P0420 Nissan?

Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
Пропуски зажигания в двигателе Nissan
Загрязнение маслом катализатора
Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Nissan
«Переливающая» топливная форсунка
Высокое давление топлива
Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Nissan едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

Как проводится диагностика ошибки?

Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле Nissan. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.

Общие ошибки при диагностировании кода P0420 Nissan

Наиболее распространенной ошибкой является - замена кислородных датчиков до завершения процесса диагностики. Если эту ошибку вызывает другой компонент, то замена не решает проблему.

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Nissan. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Nissan или замену агрегата.

Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?

Заменить или отремонтировать глушитель Nissan.
Заменить или отремонтировать выпускной коллектор.
Заменить или отремонтировать выхлопную трубу.
Заменить каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный. Катализатор не ремонтируется).
Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Nissan.
Заменить передний или задний датчик кислорода (лямбда зонды не ремонтируются)
Заменить или отремонтировать поврежденную проводку кислородного датчика.
Заменить или отремонтировать разъемы лямбда зонда.
Заменить или отремонтировать топливные форсунки.
Определить и устранить любые проблемы, связанные с пропусками зажигания.
Диагностировать и устранить любые другие связанные коды ошибок в PCM.

Дополнительные комментарии

Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.

Катализатор на авто Nissan Primera. Катализатор на авто Nissan Primera ремонт и замена

Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - конечно же купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у оф. дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска.

Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный катализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыпется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором.

Видео Катализатор на авто Nissan Primera. Катализатор на авто Nissan Primera ремонт и замена канала Nevaglush ru

Ремонт трамблера ниссан примера р10

Зачастую, причиной пропадания искры является нарушение контакта в электронной начинке трамблера.

Бывает, что достаточно просто пропаять плату и транзистор, и работоспособность восстанавливается.

Ниже, приведу несколько примеров восстановления работоспособности системы зажигания.

1. Это пропаять транзистор.

Вот принципиальная схема

А вот распиновка для проверки

Вот картинка из мануала, как проверить транзистор:

Проверяем катушку зажигания на сопротивление

12 кОм
Первичная катушка =

В этом случае, штатный силовой транзистор физически исключается из схемы (обрезается), а к выводам подпаивается разъем коммутатора:

Сам транзистор достаточно мал

Вот его распиновка, с указанием распиновки подключения к блоку.

Ремонт трамблёра P11

Опции темы

парни помогите навернулся трамплер сделал искра появилась но теперь не распыляют форсунки кто знает что может быть. заранее спасибо .

коммутатор там GNITION MODULE NISSAN RSB-53 MICRA PRIMERA SUNNY
причем из США дешевле чем из Германии

бочонок это конденсатор, а резистор на фото сверху отведен в сторону, коричневого цвета

И как его проверить насчет сопротивления 2,2 кОм?
Если он в мануалах и каталогах как Конденсатор проходит и его параметр в Фарадах измеряется (2,2mF)

И его отсутствие на работе двигателя не сказывается. По собственному опыту больше года ездил вообще без него. Купил как-то по случаю.

А с этим Резистором, который типа нужно проверить на 2,2 кОм, какая-то мистика, где Он?

p.s. где-то попалось фото жгута проводки Альмеры, так человек сфотографировал якобы фишку подобного Резистора, который был в самом начале общего жгута проводки при выходе в моторный отсек. (но не уверен на 100% что это был именно этот резистор)

Последний раз редактировалось deribas; 30.03.2013 в 13:29 .

Я тоже всё мерил, получалось что катушка, я её заказал в экзисте (1700р), поставил -не завелась.отогнал к умельцам-оказалось всё таки транзистор в коммутаторе, хотя по замерам он как бы был исправен. а этот коричневый я мерил прибором, он и показал значение 2.2, поэтому решили что это резистор, а кондер с боку, где двух контактный разъем.

под этим номером 28351-89902 в экзисте значится конденсатор для рено , а для ниссана-разъем электропроводки, скорее всего в его корпусе стоит резистор.

а вообще реально ли на том сайте заказать. и как узнать сколько он контактов. на фото 6

Последний раз редактировалось Сергей 64 рег; 31.03.2013 в 12:14 .

отвалился, можно было бы вскрыть припаять, но кто делал мало у кого получилось, проще продублировать, тем более известно какой провод куда идет.

Распределитель зажигания Ниссан Примьера

Техническое обслуживание распределителя

Крышку распределителя следует очищать снаружи и изнутри через равные интервалы времени, чтобы удалить остатки нагара, пыль или влагу. Также очистите бегунок распределителя. Для очистки используйте тряпку, смоченную в бензине; при этом одновременно проверяйте крышку на наличие трещин. Замените бегунок распределителя, если контакты сильно изношены.

Снятие и установка распределителя зажигания

Если распределитель снимается с двигателя, устанавливаться он должен в прежнее положение, чтобы сохранить регулировку зажигания. По этой причине пометьте все элементы и, не проворачивая валы двигателя, вставьте распределитель таким образом, чтобы захват был установлен в прежнем положении.

Отключите от крышки распределителя зажигания кабели зажигания или снимите крышку с распределителя, отжав пружинные защелки.
Отключите кабель сбоку распределителя и отключите трубопровод от вакуумного устройства, если он подключен.
Проверните коленвал, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ такта сжатия (см. иллюстрацию для инжекторного двигателя или иллюстрацию для карбюраторного) и пометьте положение носика бегунка распределителя относительно внешней кромки корпуса распределителя, как показано на иллюстрации.

Перед снятием распределителя (2) провести на корпусе (стрелка) линию напротив бегунка (2).

Ослабьте болты распределителя и выньте распределитель из двигателя.
Если коленвал не проворачивался или распределитель не ремонтировался, установите распределитель в прежнее положение. Если распределитель разбирался или устанавливается после переборки двигателя, необходимо проделать следующее:
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, т. е. все клапаны должны быть закрыты (для этого снимите крышку головки цилиндров).
Поверните бегунок распределителя таким образом, чтобы он встал напротив нанесенной на кромке корпуса метки, как видно из иллюстрации.
Вставьте распределитель в этом положении и привинтите. Подключите все кабели и наденьте на распределитель вакуумный трубопровод.
В заключение проверьте момент зажигания (Раздел Регулировка момента зажигания).

Ремонт распределителя зажигания

В настоящее время ремонт распределителей зажигания едва ли проводится, так что мы не будем описывать работы на инжекторных и карбюраторных двигателях с катализатором, где распределитель является частью электронной системы, в которую нельзя вмешиваться. Только распределитель двигателя без катализатора можно ремонтировать, если в торговой сети имеются запасные части. Распределитель имеет обычную конструкцию.

Если распределитель поврежден серьезно, он должен обязательно заменяться.

Эта работа требуется только на распределителе двигателя без катализатора. Для безупречной выработки искры в определенный момент, между четырьмя вершинами ротора датчика зажигания распределителя и неподвижным статором должен быть зазор в пределах от 0.3 до 0.5 мм. Для измерения снимите крышку распределителя и проверните коленвал, пока одна вершина ротора не будет стоять напротив статора, как видно из иллюстрации ниже. Вставьте в имеющийся зазор щуп, как показано на иллюстрации. Если требуется ослабьте оба болта (стрелки) и сдвиньте статор наружу, пока зазор не будет соответствовать требуемому значению. Затем снова затяните болты и измерьте зазор еще раз.

Измерение зазора между ротором и статором датчика зажигания.

Проверка вакуумной и центробежной регулировок

Эти работы также требуются только на автомобилях без катализатора. Вакуумную регулировку можно точно измерить только с помощью электронных приборов. Однако проверку работоспособности вакуумного устройства можно провести следующим образом, если имеется стробоскоп:

Найдите засечку в ременном шкиве коленвала и пометьте краской. Для этого следует отвинтить привинченные пластины, чтобы добраться до ременного шкива.
Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему и запустите двигатель. Оставьте работать двигатель на холостом ходу.
Увеличьте число оборотов двигателя, направляя луч лампы стробоскопа на ременный шкив коленвала. Засечка при этом начинает смещаться, что сначала вызвано работой механизма центробежного регулятора.
Попросите ассистента отключить шланг от распределителя зажигания и при этом наблюдать за меткой на ременном шкиве. Если шланг отключить и снова подключить, метка на ременном шкиве в луче стробоскопа должна двигаться туда-сюда.
Если это так и движение происходит без рывков, можно предположить, что вакуумная регулировка работает нормально.
В противном случае может быть повреждено вакуумное устройство. Также вакуумный шланг может иметь негерметичные места. Для проверки центробежного механизма, во-первых снимите крышку распределителя и захватите бегунок показанным на иллюстрации ниже образом. Поверните бегунок влево и снова отпустите. Бегунок должен незамедлительно возвращаться в прежнее положение.

Проверка центробежных грузиков распределителя.

Запустите двигатель и снова направьте лампу стробоскопа на шкив. При разном числе оборотов метка должна двигаться в луче лампы стробоскопа, что показывает на работу регулировочного механизма, однако эта проверка не показывает, правильно ли осуществляется регулировка при различном числе оборотов. Это можно точно измерить только с помощью специального прибора.

Ремонт распределителя зажигания транзисторной или электронной системы зажигания не проводится в настоящее время, поэтому описания этих работ не приводятся. В случае серьезных повреждений распределитель должен быть заменен.

Распределитель зажигания Ниссан Примьера

Техническое обслуживание распределителя

Снятие и установка распределителя зажигания

Отключите от крышки распределителя зажигания кабели зажигания или снимите крышку с распределителя, отжав пружинные защелки.
Отключите кабель сбоку распределителя и отключите трубопровод от вакуумного устройства, если он подключен.
Проверните коленвал, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ такта сжатия (см. иллюстрацию для инжекторного двигателя или иллюстрацию для карбюраторного) и пометьте положение носика бегунка распределителя относительно внешней кромки корпуса распределителя, как показано на иллюстрации.

Перед снятием распределителя (2) провести на корпусе (стрелка) линию напротив бегунка (2).

Ослабьте болты распределителя и выньте распределитель из двигателя.
Если коленвал не проворачивался или распределитель не ремонтировался, установите распределитель в прежнее положение. Если распределитель разбирался или устанавливается после переборки двигателя, необходимо проделать следующее:
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, т. е. все клапаны должны быть закрыты (для этого снимите крышку головки цилиндров).
Поверните бегунок распределителя таким образом, чтобы он встал напротив нанесенной на кромке корпуса метки, как видно из иллюстрации.
Вставьте распределитель в этом положении и привинтите. Подключите все кабели и наденьте на распределитель вакуумный трубопровод.
В заключение проверьте момент зажигания (Раздел Регулировка момента зажигания).

Ремонт распределителя зажигания

Если распределитель поврежден серьезно, он должен обязательно заменяться.

Измерение зазора между ротором и статором датчика зажигания.

Проверка вакуумной и центробежной регулировок

Найдите засечку в ременном шкиве коленвала и пометьте краской. Для этого следует отвинтить привинченные пластины, чтобы добраться до ременного шкива.
Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему и запустите двигатель. Оставьте работать двигатель на холостом ходу.
Увеличьте число оборотов двигателя, направляя луч лампы стробоскопа на ременный шкив коленвала. Засечка при этом начинает смещаться, что сначала вызвано работой механизма центробежного регулятора.
Попросите ассистента отключить шланг от распределителя зажигания и при этом наблюдать за меткой на ременном шкиве. Если шланг отключить и снова подключить, метка на ременном шкиве в луче стробоскопа должна двигаться туда-сюда.
Если это так и движение происходит без рывков, можно предположить, что вакуумная регулировка работает нормально.
В противном случае может быть повреждено вакуумное устройство. Также вакуумный шланг может иметь негерметичные места. Для проверки центробежного механизма, во-первых снимите крышку распределителя и захватите бегунок показанным на иллюстрации ниже образом. Поверните бегунок влево и снова отпустите. Бегунок должен незамедлительно возвращаться в прежнее положение.

Проверка центробежных грузиков распределителя.

Запустите двигатель и снова направьте лампу стробоскопа на шкив. При разном числе оборотов метка должна двигаться в луче лампы стробоскопа, что показывает на работу регулировочного механизма, однако эта проверка не показывает, правильно ли осуществляется регулировка при различном числе оборотов. Это можно точно измерить только с помощью специального прибора.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

Читайте также: