Ниссан примера р12 пламегаситель вместо катализатора

Обновлено: 13.05.2024

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Автомобили

Стандартная ситуация для автомобиля с катализатором при пробеге свыше 100 тысяч километров - соты катализатора оплавились, а каталитический слой разрушился. В итоге зажглась контрольная лампа "CheckEngine" на приборке, обороты двигателя не поднимаются выше 4000, на холостых оборотах машина вообще глохнет, а компьютерная диагностика показывает ошибки P0420 - P0430. Все это типичные признаки необходимости замены катализатора.

Ниже (фото 1 и 2) показан пример замены катализатора Ниссан Примера Р12 1.8 на пламегаситель Mg-Race. Год выпуска автомобиля - 2006.

Фото 1

Фото 2

Дополнительно мы поставили механическую обманку второго лямбда-зонда для корректной работы двигателя без катализатора. В итоге восстановлена динамика машины. За счет инновационной конструкции пламегасителя MG-Race шум мотора даже несколько снизился. Суммарная стоимость такого ремонта существенно ниже цены новой оригинальной запчасти.

На Фото 3 - 5 - замена катализатора Ниссан Примера Р12 2.0 на пламегаситель. Год выпуска автомобиля - 2003.

Фото 3

Фото 4

Фото 5

На фото 3 показан забитый старый катализатор.

Автомобили японской корпорации Ниссан всегда отличались комфортабельностью, практичностью, надежностью, долгим сроком эксплуатации. В стране умеют делать качественную технику. Но, даже самые лучшие детали, узлы, механизмы по тем или иным причинам выходят из строя.

Катализатор на Ниссан Примера р 12, цена на который достаточно высокая, также со временем выходит из строя. К сожалению, чаще всего виной плохое топливо. На многих АЗС продают некачественный бензин, от чего страдают водители автомобилей. Как следствие, катализатор Ниссан Примера р 12 провоцирует возникновение целого ряда неисправностей. Хорошо, что проблему можно решить, обратившись к компетентным сотрудникам сервиса.

Актуальное предложение

Совершенно неважно, какой установлен катализатор Ниссан Примера р 12 1,6 или 1,8, так как мастера готовы приступить к работе в любом случае. Они отлично знакомы со всеми тонкостями и нюансами функционирования механизма и каждого отдельного узла. Выполняется следующий фронт работ:

катализатор Ниссан Примера р 12 1,8 меняется полностью;
диагностические меры;
прошивка, подстраиваясь под стандарты Евро-2;
монтаж аналогов катализатора;
установка отдельных хомутов, прокладок, труб.

Даже передвигаясь максимально аккуратно на Ниссан Примера, удаления катализатора не избежать. Как показывает практика, когда пробег переваливает за отметку свыше 100 000 км., отмечается оплавление сот, разрушается каталитический слой. Конечно, можно увеличить срок службы, прибегая к специальным профилактическим мерам. Но, через некоторое время все равно придется обращаться в мастерскую.

Дополнительно желательно установить еще одну обманку. Лямбда-зонды благоприятно влияют на эффективность работы выхлопной системы, осуществляя параллельно функцию контроля. Водитель всегда будет в курсе технического состояния своего автомобиля. Удаление катализатора в Москве с последующим выполнением перечисленных выше работ обойдется намного дешевле, нежели приобретение новой детали. Именно поэтому рассудительные детали все чаще обращают вн6имание на альтернативный вариант.

Nissan Primera 1.6 мкпп › Бортжурнал › Удаление катализатора установка пламегасителя, Ниссан р12 1.6

После ремонта двигателя, обкатки на холостых и поездок на небольшие расстояния, 3-5км, решил удалить катализатор. Как говорится от греха подальше, идут те крошки в мотор или не идут — на себе как то не хотелось испытывать, тем более что большинство драйвовцев стараются избавится от него после 100-150тыс.

Первым делом под машиной открутил два болта с пружинами, которые крепят низ банки к выхлопной трубе:

Выхлопную трубу можно немного сдвинуть назад и в сторону, под машиной она висит на резиновых демпферах; её целиком можно сдвинуть назад на 3-4см и немного в сторону.
Затем пробрызгав вд-шкой или чем то подобным, откручиваются болты на 14 которыми фиксируется банка катализатора:

Снимаем под капотом защиту выпускного коллектора, предварительно отсоединив фишку верхней лямбды:

Далее ключом на 12 откручиваем гайки самого выпускного коллектора, и аккуратно чтобы не повредить прокладки вытягиваем его из машины. Сама банка прикручена к коллектору болтами на 12, нужен хороший ключ, затянуто было намертво:

Или можно прорезать накидную часть ключа и им откручивать, если обычной стороной ключа датчик не поддаётся.
Сам катализатор поначалу казался довольно твёрдым, но с помощью большой отвёртки и молотка его потом было легко вытащить по кускам:

Всё это вычищаем и на дне банке обнаруживаем кольцо, в которое вставлено сетчатое кольцо с каким то наполнителем:

Поездил лето с пустой банкой, конечно звук конкретно изменился, особенно при запуске ощущалась пустая банка… Чеков не было, они стали появляться потом, осенью после установки пламегасителя.

Пламегас искал фортлюфт, как и многие другие, но в Украине не нашёл, предложили CBD, те же размеры:

Термоленту BL 50-151 мотал внахлёст, метра маловато, нужно 1.5 но они все идут по метру. Пришлось поиграться чтобы угадать расположение ленты на пламике, т.к. он гладкий и она смещается наверх, к выходу из банки. Также нужно угадать величину нахлёста ленты, чтобы пламик с ней заходил плотно и держался в банке также плотно.

Ещё когда в первый раз снимал это всё с авто, то обнаружил что шляпка одного болта никакая, заказал новый.
Родной был дорогой, взял "другие" оригинальные предложения походу от другой модели, болт оказался короче.
Чтобы его установить, нужна и пружина "короче", иначе закрутить его будет нереально. Болты эти с пружинами крепят выхлопную трубу к низу банки, их откручиваешь первыми:

Они похоже от альмеры, закажу потом пружины когда опять буду снимать.
Уплотнительное кольцо внизу банки могло бы ещё и послужить, но поставил новое, Fa1 751-947

Итак, лето и сентябрь я ездил на пустой банке, совсем немного, около 1000км, но чека 0420 не было.
После же установки пламика, чек начал иногда появляться; возможно из-за неплотного соединения в месте стыковки банки и коллектора. На фото видно, что когда разбирал первый раз, ещё с катом, то сажи не было.

А вот уже отсоединив банку после 1000км, сажа в месте стыка появилась:

Может из-за того что там нет герметичности (часть выхлопа немного выходит оттуда), в какие то моменты работы двигателя туда попадает воздух и поэтому вторая лямбда стала видеть что ката нет?

Сколько не читал по этой теме, на 1.6 чек ни у кого не появился; только на 1.8 он появляется. Или это как то связано с похолоданием по сравнению с летом, выхлоп в холодное время более ядовитый где то слышал.

В принципе можно заказать обманку за 300гривен с мини-катом внутри, правда придётся повозится с откручиванием второй лямбды, прикипела он хорошо…

Nissan Primera 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2004

Комментарии 42

После удаления масло не больше стала кушать?

Так я его удалил после капиталки, масло ведь после капиталки не ест.)

Не, просто имеет место у некоторых машин после удаления катализатора жор масла

Читал некоторые комменты, что после удаления ката у некоторых масло меньше стало жрать.

Честно говоря я себе этого не представляю как то, ведь жор масла не зависит от наличия ката по идее… Хотя если он забит, то может быть жор больше, но там уже потому что мотор душит себя выхлопами.
В любом случае жор масла решается ремонтом двигателя, маленький жор или большой, неважно.

Ещё я понял что в принципе живой каталик способен скрывать жор масла — по выхлопу его никак не видно. У меня жрало по литру на тысячу(!) км, зимой и того больше.
Если бы я хотел продать такую машину и обмануть покупателя — он бы никак бы не понял что авто столько жрёт масла…

В этой модели тоже металлическая вата получается есть. Какие планы, менять на другой?

Я его снял через несколько дней.

Какой диаметр у пламягасителя должен быть? 10 см ?

на 105мм не нашёл, 120 много, пришлось брать на 100мм (10см) и обматывать термолентой.

Метр термоленты мало, 2 метра норм; если будет слишком плотно, то можно её отрезать, сколько надо.

Ремонт и замена катализатора Ниссан Примера

Ремонт катализатора Ниссан Примера подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Nissan (Ниссан): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Замена катализатора Ниссан (Nissan) и установка пламегасителя вместо него, а также и ремонт гофры мы можем сделать за один день. В наших сервисах Вы можете сэкономить много времени и значительные средства, если выберите замену катализатора Nissan на пламегаситель вместо покупки нового дорогостоящего каталитического нейтрализатора (синоним катализатора). Вся процедура займет не больше одного рабочего дня и будет проведена тщательно, профессионально и с гарантией.

Вы даже ничего не заметите в работе своего автомобиля, зато навсегда избавитесь от проблем с катализатором, которых все-равно не избежать по причине некачественного топлива.

Удаление 3-х катализаторов на Ниссан Мурано (Nissan Murano)

2 механические обманки (запчасть) - 2.000 ₽
2 электронные обманки (запчасть) - 7.000 ₽
Механическая обманка - 3.000 ₽
Электронный контроллер - 3.000 ₽
Замена гофры на Ниссан Мурано с запчастями (либо ремонт) - 5.000 ₽

Итого: 19000 руб. (c механическими обманками), 24000 руб. (с электронными)

Удаление катализаторов Ниссан Теана (NISSAN TEANA)

Установка пламегасителей 3 шт. - 16.000 ₽
Механические обманки 2 шт. - 2.000 ₽
Электронные контролеры 2 шт. - 8.000 ₽

Цена указанна с деталями и работой. На все детали и виды работ предоставляется 3 года гарантии. Время работ 2

Комплексный ремонт выхлопной системы любых моделей Ниссан:

У нас вы можете заказать установку пламегасителя вместо катализатора на автомобили марки Ниссан, независимо от пробега и года выпуска авто!

100NX
180SX
200SX
240SX
280ZX
300ZX
350Z
370Z
AD
Almera - Альмера
Almera Classic - Альмера Классик
Almera Tino - Альмера Тино
Altima - Алтима
Armada - Аормада
Avenir - Авенир
Bassara - Бассара
BE-1
Bluebird - Блюберд
Bluebird Maxima - Блюберд Максима
Bluebird Sylphy - Блюберд Силфи
Caravan - Караван
Cedric - Цедрик
Cefiro - Цефиро
Cherry - Черри
Cima - Цима
Clipper Rio - Клиппер Рио
Crew - Крю
Cube - Кьюб
Datsun - Датсун
Dayz - Дейз
Dualis - Дуалис
Elgrand - Элгранд
Exa - Экса
Expert - Эксперт
Fairlady Z - Фейрлейди Зет
Figaro - Фигаро
Fuga - Фуга
Gloria - Глориа
GT-R
Homy - Хоми
Hypermini - Хайпермини
Juke - Жук
Juke Nismo - Жуки Нисмо
Kix - Кикс
Lafesta - Лафеста
Langley - Лангли
Largo - Ларго
Latio - Латио
Laurel - Лаурел
Leaf - Лиф
Leopard - Леопард
Liberta Villa - Либерта Вилла
Liberty - Либерти
Livina - Ливина
Lucino - Луцино
March - Марч
Maxima - Максима
Micra - Микра
Mistral - Мистрал
Moco - Моко
Murano - Мурано
Navara (Frontier) - Навара (Фронтьер)
Note - Ноте
NP300
NV100 Clipper - НВ100 Клиппер
NV200
NV350 Caravan - НВ300 Караван
NX Coupe - Никс Купе
Otti - Отти
Pao - Пао
Pathfinder - Патфайндер
Patrol - Патрол
Pino - Пино
Pixo - Пиксо
Prairie - Преири
Presage - Пресаж
Presea - Пресиа
President - Президент
Primastar - Примастар
Primera - Примера
Pulsar - Пульсар
Qashqai - Кагшкай
Qashqai+2 - Кашкай+2
Quest - Квест
R'nessa - Р`несса
Rasheen - Рашен
Rogue - Руж
Roox - Рукс
Safari - Сафари
Sentra - Сентра
Serena - Серена
Silvia - Силвиа
Skyline - Скайлайцн
Skyline Crossover - Скайлайн Кроссовер
Stagea - Стажеа
Stanza - Станза
Sunny - Санни
Teana - Теана
Terrano - Террано
Terrano Regulus - Террано Регулус
Tiida - Тиида
Tino - Тино
Titan - Титан
Urvan - Урван
Vanette - Ванетт
Versa - Верса
Wingroad - Вингроад
X-Trail - Икс-Трейл

Ремонт катализатора Ниссан (Nissan)

Официальный срок службы катализатора от Nissan составляет порядка 150 тысяч км. Иногда, конструкция выходит раньше из строя. Причиной тому может стать плохое топливо. Сигналом о поломке может быть повышение уровня шума от работающего двигателя, большой расход бензина и посторонние звуки в системе глушителя Ниссан.

Если в салоне запах газов во время прогрева автомобиля, скорее всего следует заменить кольцо. Процедура простая, и не требует особых затрат. Если же Вы убедились, что замена катализатора необходима, придётся столкнуться с высокой ценовой планкой. Катализаторы Ниссан от официального производителя стоят весьма дорого.

Замена катализатора Ниссан (Nissan)

Замена катализатора на Ниссан - весьма распространённая процедура. Поскольку оригинальная продукция стоит дорого, можно произвести установку универсального катализатора. По качеству, данное устройство ничем не отличается от оригинала.

Многие автолюбители пользуются универсальными катализаторами, они подходят как для Японской фирмы Ниссан, так и для Европейских брендов. Всем известно, что штатная продукция комплектуется гофрой и прочим. Поэтому, цена в разы выше универсального катализатора Ниссан. Представляет собой металлическую ёмкость, которую приваривают на место старой конструкции. Важно понимать, что от качества сварки зависит долговечность продукта.

Установка пламегасителя Nissan

Пламегаситель зарекомендовал себя как надёжное устройство. Так же мы предоставляем гарантию качества работы. Процедура производится просто. Предварительно проводиться диагностика. Если автомобиль до этого побывал в ДТП, либо имел неоднократные случаи ремонта. О необходимости замены может свидетельствовать несколько факторов:

Максимальные показатели работы двигателя снижаются
Увеличивается количество затраченного топлива
Затруднения при запуске двигателя и прочее

Замена гофры Nissan

Процедура довольна простая. Старая гофра глушителя срезается. Места срезов очищают от ржавчины, и сглаживают поверхность. На её место приваривают новую гофру. Важно знать, что от качества сварки зависит срок службы. Перед заменой рекомендуется провести диагностику, так как причина неполадки может крыться в нарушении работы катализатора. В таком случае, замена гофры Nissan может только временно устранить неполадки. Не стоит пренебрегать компьютерной диагностикой.

Ремонт глушителя Ниссан

Ремонт глушителя Ниссан необходим тогда, когда работа двигателя Nissan стала нестабильной, снизился разгон и общая скорость, а также появились посторонние звуки в выхолопной системе авто.

На долговечность глушителя Ниссан может влиять качество бензина, погодные условия и прочее. Починку следует производить своевременно. Так как помимо повышения шума и нестабильной работы двигателя, в салоне могут появляться вредоносные газы. Если затягивать, ремонт может обойтись значительно дороже. Мы используем производителей из разных стран: Россия, Япония, Европейские страны.

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Если и есть в среде автолюбителей спорные вопросы, то в сегодняшней статье речь, несомненно, пойдёт об одном из них. Когда кто-то начинает говорить об этом, автовладельцы немедленно разбиваются на два противоборствующих лагеря, и каждая сторона начинает до хрипоты доказывать свою правоту. А звучит этот спорный вопрос так: стоит ли ставить пламегаситель вместо катализатора? А если стоит, то целесообразно ли это? И не принесёт ли такая замена своими руками больше минусов, чем плюсов? Попытаемся разобраться во всех этих моментах, тем самым дав читателю обильную пищу для размышлений.

Что такое катализатор в автомобиле

Если коротко, то это специальное устройство, находящееся в выхлопной трубе каждого современного автомобиля. Назначение у него простое: максимально снизить количество вредных веществ в выхлопных газах. Каталитический нейтрализатор (он же катализатор) немного напоминает фильтр, но всё же работает несколько иначе. Состоит он из нескольких секций, помещённых в утолщение выхлопной трубы. Каждая секция — это набор тонких сеток с микроскопическими шестиугольными отверстиями, похожими на пчелиные соты. Изнутри на эти отверстия наносится иридиевое напыление (что очень серьёзно сказывается на стоимости устройства). Когда двигатель работает, выхлопные газы проходят через секции катализатора, раскаляя их буквально докрасна. Опасные химические вещества, такие, как CO и CH, проходя через множество раскалённых иридиевых «сот», окисляются, и превращаются в CO2, N2, и т. д. Так достигается снижение вредности выхлопа.

Что такое пламегаситель

По внешнему виду это устройство очень похоже на обычный резонатор, установленный в выхлопной трубе, т. е. это металлическая гильза со множеством отверстий в боковой стенке. Однако у пламегасителя есть одна особенность. Он снижает не только уровень шума, издаваемого двигателем. Ещё он может понижать температуру выхлопных газов. В зависимости от места установки пламегасители бывают:

магистральные (т. е. устанавливаются в выхлопной трубе);
коллекторные (они устанавливаются прямо на коллектор двигателя);

Почему одно заменяют другим

Катализатор может прийти в негодность, просто выработав свой ресурс. С новыми автомобилями этого не происходит, однако если машина покупалась с рук и успела пройти 150 тыс. км или больше, значит, катализатор в ней серьёзно изношен. А поскольку почистить или восстановить его невозможно, выход один: замена на пламегаситель.

Большой пробег — не единственная причина износа штатного катализатора. Ещё он может прийти в негодность из-за плохого топлива. Недобросовестные продавцы, пытаясь повысить октановое число своего некачественного бензина, добавляют в него присадки, содержащие свинец. Выхлопные газы от такого топлива вызывают перегрев и последующее оплавление секций катализатора.

Наконец, пламегасители в машины устанавливают из-за высокой стоимости фирменных катализаторов. Это — самая популярная причина, особенно сейчас, когда цена на катализаторы стала просто запредельной и может варьироваться от 50 до 250 тыс. рублей.

А стоит ли заменять: плюсы и минусы решения

Как уже говорилось выше, вопрос спорный. И он окружён огромным количеством самых противоречивых слухов и домыслов, циркулирующих в автолюбительской среде. Вот самые популярные из них:

после установки пламегасителя срок службы глушителя значительно сокращается;
машина становится более шумной;
двигатель машины изнашивается намного быстрее;
с установленным пламегасителем ездить в машине будет невозможно, так как водитель и пассажиры рискуют угореть прямо в кабине;
машина с пламегасителем наносит больше вреда окружающей среде;

Всё это субъективные суждения отдельных людей. Справедливым является, пожалуй, только последний пункт: пламегаситель действительно не в состоянии очищать выхлопные газы так, как это делает катализатор. Вывод прост: для подавляющего большинства водителей в нашей стране решающим является вопрос цены. Если в автосервисе за новый катализатор вам предлагают отдать примерно треть стоимости вашей машины, то вопрос в пользу установки пламегасителя можно считать решённым. Дешевизна пламегасителя — это единственный, но очень серьёзный плюс, который способен перевесить все мифы, связанные с этим устройством.

Процесс замены катализатора на пламегаситель своими руками на примере Nissan Almera N16

Для выполнения этой работы нам потребуется множество инструментов.

Расходные материалы и инструменты

Комплект рожковых ключей.
Набор торцовых головок.
Жидкость WD.
Герметик для автомобильных коллекторов.
Сварочный аппарат.
2 старых электрода диаметром 3 мм.
Пламегаситель.
Металлическая щётка.
Молоток.

Кроме того, для успешной замены потребуется так называемая обманка, устанавливаемая на место лямбда-зонда и предотвращающая появление ошибки Check engine на приборной панели. Она вытачивается по следующей схеме:

Последовательность действий при замене катализатора на пламегаситель

автомобиль устанавливается на смотровую яму. Открывается капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора;
с помощью торцовой головки на 10 откручивается 6 болтов кожуха катализатора, после чего кожух снимается;

Видео: установка пламегасителя своими руками

Обязательна ли установка пламегасителя?

Да. Если нет возможности поставить полноценный катализатор, то необходимо установить хотя бы пламегаситель. Если этого не сделать, срок службы глушителя сокращается в несколько раз, т. к. он буквально прогорает насквозь. Кроме того, машина без него становится очень шумной.

Установить пламегаситель своими силами вполне возможно, но только в том случае, если у вас есть хотя бы минимальный навык работы со сварочным аппаратом. Если такого навыка нет, то единственным выходом будет обращение к квалифицированному сварщику. Он приварит в нужных местах электроды, а всё остальное автовладелец сможет доделать сам.

Причины установки пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора

Создатели современных легковушек оборудуют системы выхлопа устройством, которое носит название катализатора. Это делают с единственной целью – сокращение объемов примесей, которые выделяются из системы выброса в воздух. Здесь могут быть окись углерода, углеводороды и другие неблагоприятные примеси. Так для чего служит катализатор в автомобиле? Он позволяет обеспечить удаление из выхлопной трубы двуокиси углерода в сравнительно допустимом объеме. В результате это устройство играет роль своего рода станции, которая нейтрализует небезопасные выброса, благодаря чему соблюдаются законодательные нормативы по охране природы. Они действуют в государствах ЕС.

Срок эксплуатации катализатора лимитирован и на практике насчитывает 80-150 км пробега. Такое устройство обладает структурой в виде ячеек, которая покрыта химическими элементами платиновой группы. В процессе использования машины соты засоряются, отчего катализатор не выполняет свои прямые функции. По причине дороговизны новенького катализатора не все автомобилисты хотят менять эту деталь. В некоторых ситуациях единственным допустимым способом становится вырезание старого узла и монтаж менее дорогостоящего в плане стоимости вариант. Вот зачем ставят пламегаситель вместо катализатора.

Причины и последствия загрязненного катализатора

Нерабочий каталитический нейтрализатор, который загрязнен отработанными газами и другой грязью, теряет свои очищающие функции. Поэтому машина уже не способна полноценно выводить выбросы, из-за чего увеличивается уровень давления между пробкой и мотором. Особые индикаторы фиксируют это состояние в качестве поломки, давая электронике команду вынужденного уменьшения автомобильной мощности.

К числу самых частых причин неисправности катализаторов относят:

применение горючего не самого высокого качества;
поломки в рамках системы пуска двигателя;
естественное изнашивание в связи с засорением внутренний полостей – самая часто встречающаяся причина.

Если же каталитический нейтрализатор все-таки стал неисправным, идеальным вариантом этой проблемы станет его вырезание.

Что станет с автомобилем, если вырезать катализатор

Многие автовладельцы задаются вопросом, что будет, если вырезать катализатор и поставить пламегаситель. Очевидно, что удаление устройства может привести к серьезному ущербу природе. При этом можно достичь определенного прироста производительности автомобиля, уменьшения топливных расходов и избавления от частых дефектах о выходе устройства из строя. Если вырезать нерабочий катализатор в автомобиле, намного реже будут замечать моменты, когда проседает тяга. Еще будут заметны сложности с набором скорости двигателем.

Еще важно понимать, что оплавленный либо засоренный нейтрализатор содействует возвращению выбросов обратно в выхлопную систему. В этом случае формируются условия, позволяющие нарушить необходимый ход топлива. Поэтому оно теряет свою эффективность, что отрицательно сказывается на функционировании двигателя в целом.

Монтаж пламегасителя как альтернативы катализатору

Вы решили монтировать каталитический нейтрализатор? Как же поступить потом? Вероятнее всего, вариант с приобретением новенького устройства взамен старого будет не лучшим ввиду повышенной цены этой детали. При этом у новенького катализатора тоже эксплуатационный ресурс будет сильно лимитирован. Если учитывать, что во многих транспортных средства производители ставят одновременно нескольких нейтрализаторов, их полноценная замена обойдется в довольно серьезную сумму, которая сопоставима с ценником машины с пробегом.

Есть неплохой способ разрешения проблемы, который тривиален в реализации и не так затратен – речь об установке пламегасителя. Это устройство является составляющей системы и функционирует в соответствии с принципом первичного глушителя. Благодаря пламегасителю гарантировано разделения первичных газов и нормальная работа главного резонатора. Его цена многократно меньше стоимости катализатора, причем монтаж этого устройства дает машине несколько плюсов:

маленький прирост производительности мотора (5-10%) благодаря сокращению сопротивления выбросам;
сокращение топливных расходов;
уменьшения требования в отношении качества горючего – пламегаситель, в сравнении с катализатором, плохо реагируют на концентрацию примесей в горючем.

Монтаж пламегасителя в качестве замены неисправного катализатора связан с необходимостью в дополнительном исправлении электроники машины, которая первоначально программируется для катализатора. Однако подойдет и более банальный метод – монтаж т.н. «обманок» на лямбда-зоны.

Почему действительно нужно ставить пламегаситель

Чтобы устранить последствия забитого катализатора, монтируют пламегаситель, позволяющий уменьшить температуру выбросов для снижения нагрузки на дальнейшие выхлопные элементы. Еще пламегаситель экономит горючее и повышает производительность мотора. При монтаже пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора появляется возможность сохранения гарантии. Если катализатор вырезан, а поверх него установлен пламегаситель, можно добиться вполне очевидных преимуществ:

на панели проборов не будет показываться ошибка, связанная с катализатором;
можно не тревожиться об уровне засорения автомобильного катализатора;
увеличение периода эксплуатации мотора;
процедура осуществляется однократно.

Стоит ли устанавливать пламегаситель после вырезания катализатора? Это в полной мере определяется решением автовладельца. Если вы желаете достичь повышения мощности машины, тогда вариант, касающийся замена катализатора на пламегаситель, прекрасно вам подойдет. В целом, это вполне доступное и выгодное решение.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Читайте также: