Продувка катализатора опель омега б

Обновлено: 30.04.2024

Opel Omega "490см Бизнес-класса" › Бортжурнал › Система продувки катализаторов, давай, до свидания (с)!

Как-то однажды заметил, что моя Омега стала издавать непонятные звуки, я бы даже сказал "Хрюкать" =). Причем как на холостом ходу, так и в движении. Заехал в сервис на подьемник к ребятам, машину подняли, хожу слушаю… слушаю-слушаю… Ага, таакс! Предположительно спереди слева шумит, рядом с моторчиком системы продувки катализаторов! Звук похож на какой-то скрежет, повторяющийся раза 2-3 в секунду.

Стал искать информацию по данной проблеме, и кое-что нашел.
На продувке стоит два клапана, один черный гриб такой управляется вакумом, стоит на дифузоре вентелятора. Открывается по команде мозгов, когда мотор продувки включается.
Второй стоит на трубке которая соеденяет коллектора, он стоит прямо перед вспомогательным ремнем из нержавейки. Он должен продуваться только в сторону коллектора. Когда второй клапан начинает пропускать в обе стороны, то первый очень быстро клинит вот и получается что выхлопные газы доходят до мотора продувки. Или бывает что прогорают патрубки, которые соеденяют трубку продувки с трубками, что к коллекторам прикручены — тоже интересный звук получается, похожий на звук секущего коллектора.

Вообщем, решил я удалить эту чудесную систему и на этом ограничиться=).

Итааак, первым делом снял воздуховоды, они помешают в процессе работы. Также нужно поддомкратить переднюю левую часть, чтобы можно было свободно работать, сам моторчик находится под передним бампером, слева.

Имеем такой вид сверху:

Берем все и выкидываем:

Обязательно надо заглушить выход от клапана на вакуумный усилитель тормозов удаленной вакуумной трубочки под номером 4:

Можно тупо выкинуть тройник, подключив оставщуюся вакуумную трубочку вместо него.

Трубку номер 2, надо удалить вместе с насосом, находиться за бампером снизу слева.
Отверстия от трубки номер 1 нужно так же заглушить, например, подходящими по диаметру шариками из подшипника:

Ну и то, с чего мы должны были начать — это предохранитель, чтобы на фишки не подавалось напряжение:

Там должно быть два больших предохранителя в треугольной коробке у аккумулятора — на 40А и 50А. Нас интересует на 50А, но, ВНИМАНИЕ, иногда они стоят неправильно, поэтому после того, как вы избавитесь от предохранителя 50А, проверьте, что отключили действительно насос продувки, а не основной вентилятор охлаждения двигателя.

Хотелось бы выделить благодарность товарищам с Омега клуба : "zloi" и "Kolik26" за подсказки в определении и решении проблемы, а также за помощь в составлении фотоотчета проделанной работы!

Система продувки катализаторов

Начнем немного с теоретической части.
Зачем это нужно?
Не многие знают что для адекватной работы лямбда зонда и катализатора необходимо что бы они достигли определенной рабочей температуры. Данная система впрыскивает свежий воздух в выпускной коллектор до катализатора таким образом способствуя до окислению(дожиганию) выхлопа, что в свою очередь способствует снижению количества углеводородов(НС) и окиси углерода(СО), и естественно поднимает температуру выхлопа на входе катализатора. Катализатор в связи с этим быстрее прогревается сам и начинает работать после прогрева. Тоже самое касается лямбда зонда, он тоже в свою очередь должен нагреться до рабоче температуры 300-400 градусов.
Таким образом можно сделать вывод что при отсутствии катализатора все равно данная система не так уж бесполезна. Но тут уже решать каждому самостоятельно.

Как выглядит данная система на примере моторов Омеги

Внешний вид системы для двигателя V6

Состоит из следующих элементов:
1. Воздушный насос с фильтром (фильтр кстати сменный тоже требует периодического обслуживание). находится в за левой фарой под крылом.
2. Отсекающий клапан, крепится на кожухе внутреннего вентилятора охлаждения, имеет вакуумный привод работы.
3. Управляющий электромагнитный клапан, он отвечает за подачу вакуума к отсекающему клапану, сигнал о необходимости срабатывания идет от мозга двигателя
4. Обратный клапан. Его назначение не пускать выхлопные газы из выпускного коллектора под капот.
5. Металлическая центральная трубка
6. Металлическая трубка правой стороны входит в выпускной коллектор правой стороны с центральной соединяется с помощью небольшого куска резинового шланга. В случае необходимости замены подходит маслобензостойкий шланг с внутренним диаметром 16мм кусок нужен буквально размером 5см. Заменить можно универсальнм шлангом стоимость будет порядка 5-7 грн, оригинал же стоит 60грн(непонятно за что)
7. Металлическая трубка левой стороны входит в выпускной коллектор левой стороны с центральной соединяется с помощью небольшого куска резинового шланга. В случае необходимости замены нужен аналогичный кусок как для правой стороны

Внешний вид системы для двигателя R4
У рядных четверок по сути все тоже самое только немного меньше компонентов.

Состоит из следующих элементов:
1. Воздушный насос с фильтром (фильтр кстати сменный тоже требует периодического обслуживание). находится в за левой фарой под крылом.
2. Управляющий электромагнитный клапан, он отвечает за подачу вакуума к отсекающему клапану, сигнал о необходимости срабатывания идет от мозга двигателя
3. Отсекающий клапан, имеет вакуумный привод работы.
4. Обратный клапан. Его назначение не пускать выхлопные газы из выпускного коллектора под капот.
5. Металлическая трубка входит в выпускной коллектор.

По поводу отключения данной системы
По скольку управление воздушной помпой идет через реле, то для отключения системы достаточно выдернуть разъем с насоса. Мозг автомобиля не заметит разницы. Если же вытащить реле из колодки, то загорится лампа "выкинь двигатель". Тоже самое касается управляющего клапана если с него скинуть разъем, то загорится ненавистная лампа. Естественно не забудьте хорошо за изолировать разъем на воздушный насос, дабы избежать КЗ от попадания влаги, ну и не дай бог пожара.
Касательно удаления компонентов в принципе можно убирать все до обратного клапана, но с условием что вы оставите подключенный к разъему и болтающийся где то без дела управляющий клапан, но тогда еще нужно не забыть заглушить вакуумную трубку что бы не было подсоса воздуха.
Если же захотите убрать и трубки с обратным клапаном тогда придется сменить выпускной коллектор на коллектор от двигателей Y26SE или Y32SE, но все равно про электромагнитный клапан и реле не стоит забывать без них никуда.

Собственно говоря это все что я хотел сказать об этой системе. Если у кого есть вопросы задавайте.

Главное в дрифтинге – удивить. Главное в обычной езде – ездить так, чтобы никто не удивлялся, а лучше, даже не замечал вас. Запомните, если вы едете, и никто на дороге вам не мешает – значит, вы едете правильно.
© Алексей Мочанов

Узнал, как проверить катализатор за 5 минут, не снимая с авто

Сегодня расскажу, как проверить исправность катализатора буквально за 5 минут, не снимая с авто.

Уверен, что возникающие проблемы с катализатором, (причём не только на машинах корейского производства) беспокоят всех автовладельцев, потому что далеко не копеечный ремонт ожидает тех, кто вовремя не догадался уделить должного внимания выхлопной системе автомобиля.

И лишь когда двигатель начинает терять былую мощность, закрадываются небольшие сомнения в исправности катализатора. В это время, как правило, необходимо обратить внимание на следующие синдромы:

авто стал заводиться не то что с полуоборота, но даже не с первого раза;
автомобиль стал плохо набирать скорость, особенно это чувствуется на низких оборотах;
как следствие предыдущего, серьёзно увеличился расход бензина;
если ситуация уже вышла из-под контроля, тогда, вероятнее всего, загорится Check Engine.

При возникновении этих настораживающих симптомов в работе силовой установки машины можно, как правило, съездить на СТО, где проведут диагностику кислородных датчиков через разъём OBD, и за определённую сумму с 80% вероятностью скажут, что катализатор забит и его необходимо удалять.

Что следует сделать в первую очередь?

Шаг 1. Внимательно осматриваю доступную поверхность выхлопной системы, и катализатора, в частности.

Шаг 2. Завожу двигатель, подхожу к выхлопной трубе и прикладываю ладонь к выпускному отверстию газов.

Шаг 3. При заведённом двигателе выжимаю на несколько секунд педаль газа в пол до отсечки (у всех припаркованных машин одинаковая). Наблюдаю за показаниями тахометра.

Шаг 4. Купить присадку для топливной системы автомобиля, можно отечественного производителя и не самую дорогую. Если катализатор ещё возможно спасти, то справится и fenom fn1250, если очиститель не поможет, тогда однозначно, удалять катализатор.

Как вы проверяете исправность катализатора? Возможно, пользовались подобными очистителями или другими присадками для очистки, если испытывали проблемы подобного характера? Делитесь в комментариях. Нажмите «палец вверх» и подпишитесь на канал « Незнайка и ремонт ».

Продувка катализатора

Возник вопрОс полезна ли продувка катализатора движением с большой скростью (160-180 км.ч) длительныйй период времени (1-2 часа)?

Raleks

цитата:

т.е. с оборотами выше 5 тыс. существенно сократит жизнь двигателя Вашего автомобиля

ЭТо еще с чего. Изучите вот вот эту тему.

Но на 180-5300 (для 1.6 115) очистися еще лучше.

Вот не так все одназначно. 5000-6000 это нормально и полезно для движка.

Приведите факты (утверждения) почему это вредно.

Я считаю полезным:

1) двигатель чистый, значит смесь горит правильно.

2) В КАТАЛИЗАТОРЕ НЕ СКАПЛИВАЕТСЯ КУЧИ Г..ВНА ОН СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ

И ограничитель оборотов снять не забудьте. Он только мешает!

цитата:

Спорить с тем, что обороты близкие к максимальным поддерживаемые в течение длительного периода времени способствуют повышенному износу двигателя - аксиома!

1. не спорю, а обсуждаю. Думаю кое-что в движках понимаю.
2. Скажу вам так: езда на малых оборотах вредна закоксовыванием и др. не приятными последствиями. Езда на

цитата:

обороты близкие к максимальным

под нагрузкой (скажем: в гору) вредно

цитата:

повышенному износу двигателя

то получается ездить вообще нельзя По-этому выбирается режим наименее вредный, коим я считаю повышенные обороты. Вы можите выбор делать сами. За сим откланиваюсь.

Не понимаю зачем Вы взяли 2 литра взяли бы 1.6 и спокоино ездили раз Вы не крутите.

В Германии по автобану А9 (Мюнхен-БерлиН) Собрался туда этим летом

По износу тут не все так очевидно! И не понятно.

Согласен с утверждением за 100 000 км двигатеоль машины проехавшей это со 180 износится больше чем двигатель проехавший это со скоростью 120.

А вот 1-2 часа со скорость 180-200 раз 20 000 км полезно.

Катализатор не прочищается на маленьких оборотах. Собственно в дизелях современных фильтр твердых частиц набо так чистить ( это конечно не катализатор но всеже). А у нас надо прочистить сделать самоочистку катализатора.

Система масло питания тоже промоится.

Физически просто поднять температуру и объем прокачиваемого воздуха.

Но в инете много ссылок и на мою мысль

Если захотели "с ветерком" прокатиться по автобану длительное время на высоких оборотах двигателя, то имейте в виду, что:

1. "продувка" выхлопа полезна, однако ДЛИТЕЛЬНОЕ движение на высоких оборотах чревато перегревом двух катализаторов (они у нас не спортивные, а обычные -керамические) и сокращением срока их службы.

2. "промывка" гидросистемы VCT полезна, однако, масло Ford formula E 5w30 -гидрокрекинговое - и с тем пакетом присадок, который в нее добавлен, не рассчитано на длительную работу при высоких оборотах двигателя - когда высокая температура и существуют в том числе другие неблагоприятные условия. Свои свойства оно потеряет гораздо быстрее ожидаемого. Чем это грозит гидросистеме VCt - надеюсь, Вы знаете. Залейте хотя бы масло Motul Specific Ford 5w30, но оно СУЩЕСТВЕННО дороже стоит. Если не ошибаюсь, 2500 руб. за канистру 5л.

3. Не стоит забывать о состоянии покрышек и их индексе скорости - в Германии (а в Баварии тем более) летом, вообще-то жарковато - температуры до +35 днем, так что . подумайте сами.

Удаление продувки катализаторов x30xe

Привет всем. Заколебали меня резиновые патрубки на продувке катализаторов которые постоянно прогорали. И сегодня решил удалить полностью продувку катализаторов. Все максимально просто и удобно.

Для начала вырезаем катализаторы (2шт) и ставим стронгеры (2шт). Размеры стронгера 50x400. Производитель AWG.

Далее открываем капот и начинаем удалять продувку катализаторов. Удаляем трубку металлическую. Она на двух болтах и резиновых соединениях.

Далее от радиатора откручиваем пластиковый "грибок", а вакуум от него глушим, фишку от него также глушим.

Берем в руки например долгие плоскогубцы и сплюскиваем трубку. Потом завариваем её наглухо.

Переходим к второй стороне. Снимает корпус воздушного фильтра для лучшего доступа. И делаем те самые действия.

Теперь остался предпоследний момент. Нужно из под левой стороны бампера вынуть насос продувки.

Вот он красавец. Последним моментом нам нужно будет вынуть предохранитель. В бермудском треугольнике на 50А.

Внимание! Возле него еще стоит на 40А (Вентилятор охлаждения радиатора, если туда кулибин лазил, могут быть перепутаны) Самый точный вариант заводите машину на холодную, тогда сразу включится продувка катализаторов. И вынимаете предохранитель и слушаете выключился ли насос продувки. Это наверняка чтобы не перепутать.

Вопрос по удалению системы продувки катализаторов

так как катализаторы у меня вырезаны и вряд-ли когда нибудь встанут снова, решил удалить лишнее барахло. вот решил спросить, что-бы не убрать чего-нибудь лишнего. приблуду, которая крепится у радиатора тоже можно убирать со всеми трубочками?

Прикрепленные миниатюры

Изменено: Дитрий, 30 Январь 2014 - 11:58

OFFLINE zloi

Да. только Эл.клапан спрячь куда нибудь.

OFFLINE Kumok OFFLINE Ilia007

Пусть сначала попробует просто разъем скинуть. У меня при отсутствующем клапане и болтающемся в воздухе разъеме чек не загорается, и ошибок сканер не видит. Может быть не везде так.

OFFLINE uzver

везде! у меня тоже разъём болтается, проблем нет.

сложность у меня возникла с заглушением трубочек, идущих от выпуска. у левой (что под насосом ГУР) постоянно портилась резиночка. решил я её сплющить и загнуть. пилять, твёрдая то она какая.

Guest_Kolik26_*

Гости

У всех V6 так. Достаточно глянуть схему электрооборудования и станет понятно, что ошибка будет только тогда, когда не будет реле, а все что после реле (насос и клапан) - никто не контролирует. Кроме фишки еще б неплохо вытащить предохранитель, чтобы на эти фишки еще и питание не приходило.

OFFLINE LoginoFF

всем привет! удалил систему продувки катализаторов и загорелся чек, скан показал ошибку вторичной подачи воздуха. у меня преды расположены по другому (ранняя модель)! подскажите, что делать.

Guest_Kolik26_*

Гости

LoginoFF , напишите, что удаляли.

OFFLINE LoginoFF

LoginoFF , напишите, что удаляли.

Здравствуйте! Удалил мотор продувки из под бампера и солинойд за радиатором! Вытащил пред на 50 из под капотного блока и пытался скинуть ошибку путём отключения клеммы аккумулятора! Чек продолжает гореть, сканом на сервисе скидывали, всё равно загорается!

Guest_Kolik26_*

Гости

LoginoFF , Вот:

Надо проверить реле К12 (целостность обмотки), потом то, что на контакт №4 при включенном зажигании приходит +12В, а так же прозвонить провод, который соединяет контакт №26 эбу и контакт №6 реле, то что он не оборван, не замкнут на массу или +12В. Если это все цело, то никаких ошибок быть не должно.

OFFLINE LoginoFF

Спасибо, за наводку! Поковыряюсь, по результатам отпишусь!

OFFLINE TheFly

У меня хот каты и удалены, но систему я оставил.

Guest_Kolik26_*

Гости

Не правы. Если нет катов, то "догорать" в выхлопе (не в катализаторе) при нормальной работе мотора ничего не будет - это раз. Где ЛЗ, а где катализаторы - это два. Сигналы от ЛЗ начинают влиять на управление мотора тогда, когда насос вторичного наддува и клапан уже отработали - это три.

barmaley, Все правильно сделали!

OFFLINE uzver

У меня хот каты и удалены, но систему я оставил.

если катов нет, то эта система нафиг не нужна!

она нужна для увеличения количества кислорода в прогревочном выхлопе, когда смесь обогащённая. в это время лямбда-зонды не работают (не в режиме). и это нужно, чтобы катализаторы как раз не расплавились из-за переизбытка несгоревшего топлива. а лямбда-зондам на эту систему пофиг.

OFFLINE TheFly

если катов нет, то эта система нафиг не нужна.
. а лямбда-зондам на эту систему пофиг.

Насколько я понимаю, при прогреве смесь идет богатая и как раз в выпускной подается дополнительный кислород, чтобы она доокислилась/догорела. Что в свою очередь повышает температуру выхлопа и дает возможность лямбдам и катам гораздо быстрее выйти на рабочую температуру. Т.ч. если катов нет, то система все равно полезна в качестве быстрого прогревателя лямбд.

Продувка катализатора на OOB X20XEV Кто разбирал/собирал?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

подобные вопросы от незнания матчасти. Не накроется, Rek правильно сказал, на z22xe продувки нет и катализатор не накрывается, Продувка борется с чрезмерным содержанием диоксида азота и оксида углерода в выхлопе в момент пуска двигателя, когда он работает на переобогащенной смеси.

Рестайлы 2000-го года с х20хеv - шли без него?

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

рестайлов 2000 года с x20xev не существует

Изменено: pierre, 17 Июль 2012 - 00:28

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

лично видел, и не один матчасть может хромает, но модельный ряд на отличненько

Изменено: deaks, 17 Июль 2012 - 00:37

Не трогайте меня, я буйный.

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь.

рестайлов 2000 года с x20xev не существует

Оперировать фактами против веры бесперспективное занятие.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

а кат не накроется? но сам пылесос еще нада разбирать смотреть, что там, почему такой реактивный свист, втулки там или подшипники менять, то точно проще выкинуть. СНЭК гореть же не будет?

Смотреть на коллекторе трубки подвода, были случаи что трубка развальцовывалась в торце по заглушке. Насос проще купить б/у мегатихий за 200-250грн и пусть дальше по утрам продувает кат способствуя быстрому разогреву его, особенно полезно при коротких пробегах в городе.

pierre, а ты уверен что это не сам коллектор сечёт поведенный? Трещины, оборванные шпильки есть?

Чистка катализатора автомобиля

Чистка катализатора без снятия с автомобиля может продлить его срок службы. Эту меру рекомендуют использовать в виде профилактики, когда каталитический нейтрализатор не сильно изношен. Если внутренний блок прогорел, начал разрушаться, оплавился – промывка, удаление сажевой копоти не исправит ситуацию. В этом случае рекомендуется удаление или замена отработанной детали.

Виды восстановления нейтрализатора

Известно несколько способов удаления копоти с керамической матрицы:

механическое очищение поверхности при помощи металлической щетки (наждачной бумаги);
водородная чистка;
продувка компрессором;
промывка средствами автохимии;
промывка народными средствами (димексидом, керосином, дизельным топливом, этанолом).

Удалить нагар можно при малом пробеге автоката (50-70 тыс. км), при этом демонтаж оборудования требуется не всегда. Если загрязнение не слишком сильное, применяют способы очистки, не снимая катализатор.

Способы очистки с проведением демонтажа

Чтобы снять нагар механическим способом, используют абразивные поверхности или щетку. Чаще этот способ применяют на металлических автокатах, чтобы не разрушить хрупкую керамику. У механической очистки много минусов:

удаляет только поверхностные загрязнения;
внутренняя поверхность сот остается забитой;
при проведении возможно повреждение поверхности.

Способом пользуются, если промывка и другие варианты уже не действуют. Его также могут совмещать с продувкой сот компрессором, за счет чего эффективность процедуры повышается.

Чистка катализатора автомобиля димексидом может проводиться со снятием детали и без нее. Если есть возможность обеспечить медленную подачу средства через шланги на нейтрализатор, то демонтаж не производят. Если такой возможности нет, то автокат требуется снять, после этого полить димексидом. Раствор используется в медицинской сфере в виде противовоспалительных компрессов, но ему нашли применение автолюбители для раскоксовки ДВС и чистки нейтрализатора.

Варианты чистки катализатора без снятия с автомобиля

Почистить забитый нейтрализатор без демонтажа из выхлопной системы предлагают производители автохимии. Средства для чистки катализатора автомобиля выпускаю в виде пены и жидкости:

Пенные средства через шланги подают на решетку каталитического нейтрализатора. Пена запускает химическую реакцию, в процессе которой отложения на внутреннем блоке растворяются. Завершить процесс очистки следует по рекомендации производителя (прогреть авто, обеспечить передвижение в течение 10-30 минут при определенной мощности;
Жидкие присадки для чистки катализатрора автомобиля добавляют в топливную систему, за счет чего автокат очищается во время передвижения. Дополнительных усилий процедура не требует, отработанные вещества присадки выходят вместе с выхлопными газами

Чистка катализатора автомобиля водородом

Почистить водородом забытые соты предлагают в профессиональных сервисах. Процедура проводится без вырезания каталитического блока, что значительно экономит время автовладельца. При помощи стационарной водородной установки средство направляют в нейтрализатор. Очищение происходит из-за возникающей химической реакции, разрушающей отложения. Цена вопроса не высокая, при своевременном проведении процедура помогает продлить срок эксплуатации нейтрализатора.

Народные способы, практикующие использование керосина, этанола и других агрессивных жидкостей, могут принести неожиданные результаты. Не всегда положительные. Владельцы авто пользуются ними в том случае, если другие варианты не сработали и следующий шаг – это удаление устройства.

Vectra Club Russia

Pavel95
Вот когда забъется, тогда и вырежешь.
Все верно, едет и пускай едет, каталик у тебя сейчас как гарант сбережения денег, а так же жизни резонатора и задней банки.

Есть возможность и время, по чему бы не воспользоваться. А если финансы позволяют можно и универсал-каталик вварить.

ЗЫ: Всё имеет свой ресурс и в самый не подходящий момент оный кончается.
Закон подлости :evil: .

Спорный вопрос.
При сьёме своего каталика я не обнаружил сквозной дыры. Нареканий на плохую работу каталика так же не было. Бробег по показаниям одометра на тот момент составлял 380(+-5тыр) т.км., ест-но в реале может и поболе будет :)

ЗЫ:По состоянию фланца(сгнивший напрочь) на катале, который к резонатору. Можно предположить, что каталик был родной .

А расскажите в каком состоянии мой каталик! Так все должно быть? Заснял когда резонатор менял. Снизу на банке шов-заплатка. Видимо порезали, завменили внутренности и заварили.

Нашел на просторах интернета такую статью, думаю будет полезно для всех кто не в курсе
(взято с мондеоклуба)

Основные признаки неисправного катализатора.

Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.

Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.

Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
А.М. Пахомов.

Какие же основные признаки неисправного катализатора.

Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:

- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.

- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"

Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.

Быть или не быть катализатору?

Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а) Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б) Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в) Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г) Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д) Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.

ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!

Читайте также: